Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Великолепный Мец
Великолепный Мец
Главная мысль этого рассказа заключается в том, что Мец - просто потрясающий город! Причём потрясающий во всём: от начала до конца, от формы до содержания, от вокзала до собора. Кстати, о вокзале: друзья, какой там вокзал!!! Я много путешествую на поездах, так что эта тема мне отнюдь не чужда, и сравнивать есть с чем. Так вот, ничего подобного вокзалу Меца я не видел - это настоящий романский замок-крепость, построенный из брутального серого камня.
А ведь соорудить такую громадину было совсем не просто: почвы здесь болотистые, поэтому здание вокзала, дабы оно не повторило судьбу многих "падающих" сооружений (самое известное из которых находится в Пизе), построили не на обычном фундаменте, а на 3034 (!) железобетонных сваях, которые достигают глубины от 10 до 17 метров (!!).
Сходство вокзала с замком не является лишь поверхностным. Его строители на совесть поработали и над отдельными деталями, каждая из которых, если приглядеться повнимательнее, не уступает общему виду: окошки, арочки, ворота, балкончики, геральдические орнаменты, капители колонн...
Ещё одно крыло длинного здания вокзала:
Между прочим, вокзал имеет даже собственную водонапорную башню (выполненную, разумеется, в общей стилистике), которая использовалась для питания паровых локомотивов.
Иногда вокзал Меца называют вокзалом-дворцом, и не только из-за внешнего вида. Здесь во время посещений города останавливался сам король Пруссии германский кайзер Вильгельм II, по распоряжению которого и был сооружён сам вокзал. Сейчас апартаменты, в которых проживал кайзер, преобразованы в офисы главной французской железнодорожной компании SNCF.
А при чём тут германский кайзер? А дело в том, что в своей новейшей истории Мец дважды - на рубеже 19 и 20 столетий и в 1940-1944 годах входил в состав Германии. Вопросами местного градостроительства немцы занимались много и вдумчиво, так что сегодня в Меце существуют целые «французские» (около собора) и «немецкие» (в окрестностях вокзала) кварталы.
Напротив вокзала возвышается ещё одно неороманское здание германского "производства" - главный городской почтамт:
Кстати, представление, во многом, стереотипное, о "немецком" стиле как о чём-то тяжеловесном и мрачном, к тому же, насквозь утилитарном, вдребезги разбивается на примере Меца. Как раз при германском правлении было принято решение снести городские укрепления (хорошо это или плохо - уже другой вопрос) и проложить вместо них бульвары и набережные. Результатом одной из таких реконструкций стало появление бульвара Фош (Avenue Foch) на месте бывшей крепостной стены старого города. По аналогии с тем, как расположенные вдоль воды кварталы многих городов называют "маленькими Венециями", бульвар Фош вполне заслуживает имени "маленькая Барселона" - учитывая, что своей популярностью столица Каталонии во многом обязана домам, построенными местными мастерами-модернистами во главе с А. Гауди. Здания по обеим сторонам бульвар Фош приятно поражают разнообразием и самым смелым смешением архитектурных стилей и образуют необычный ансамбль, которым можно любоваться, прогуливаясь по зелёному цветущему мини-скверу, разделяющему проезжую часть бульвара.
Или вот такой Дворец губернатора, построенный по личному приказу кайзера Вильгельма II для командира армейского корпуса, располагавшегося в Меце. Кстати, он и сегодня служит по прямому назначению, являясь штаб-квартирой командования французского регионального военного округа.
А вот ещё одно характерное для "имперского квартала" (так в Меце традиционно называют район германской застройки начала 20 века) сооружение - Палата гильдий (или корпораций):
Совсем рядом можно увидеть ещё несколько образцов немецкого модерна:
..........
Не секрет, что Мец являлся столицей сначала королевства, а ныне региона Лотарингия (кстати, его русское название намного ближе опять же к немецкому Лотринген, чем к французскому Лорэн). А вот почему Лотарингия называется именно Лотарингией, я, признаться, до недавнего времени не знал и даже не задумывался. А должен бы был - по крайней мере, при написании сравнительно недавнего рассказа об Аахене. Дело в том, что Франкская империя, долго и кропотливо формировавшаяся Карлом Великим, продержалась после него недолго. Собственно, сам Карл уже намеревался разделить её между своими сыновьями, но смерть двух из них привела к тому, что единовластным наследником короля франков стал его сын Людовик, вошедший в историю как 1-й в многочисленной череде последующих Людовиков на французском троне. И вот именно он уже сделал то, что не удалось его отцу: произвёл раздел государства на 3 королевства: Западное, Восточное и Срединное, которое досталось его старшему сыну Лотарю. Который перед смертью, в свою очередь, разделил Срединное королевство ещё на 3 части, и та из них, что отошла среднему сыну - тоже, кстати, Лотарю - впоследствии стала называться Лотарингией - по его имени. Вот такая любопытная топонимика получается.
* * * * * * * * * *
Достопримечательности Меца трудно свести к какой-то одной "узкой специализации". Есть города, до сих пор ориентированные на конкретную эпоху или конкретный стиль. Они могут быть барочными, крепостными, рыбацкими, средневековыми - этот список, если задуматься (чего сейчас делать, простите, не очень хочется), можно продолжить. А вот Мец настолько многогранен, настолько разнообразен (причём куда ни "копни" - всюду встретишь "сайты" просто топового уровня), что я даже затрудняюсь, с чего мне начать и как его показать - без излишней въедливости, но и не упустив ничего, достойного упоминания. А такого тут... В общем, сейчас я сам себе завидую, что я побывал там и увидел всё это, но совсем не завидую, что мне сейчас надо как-то "поднять" этот пласт, да ещё так, что б получилось интересно...
Впрочем, правильно говорят: чтобы что-то начать, надо просто начать. Вот и я разорву круг своих раздумьев тем, что начну с достопримечательности, которая произвела на меня одно из самых сильных впечатлений - привратная крепость-мост (не зная точного термина я использую аналогию с, например, часовней или церковью, потому сочетание "крепостной мост" на русском языке обозначает просто мост, ведущий к крепости), прозванная "Немецкими воротами". Такое название она получили оттого, что находилась вблизи больницы, основанной немецкими рыцарями из Тевтонского ордена (которые тоже начинали как госпитальеры).
Крепость служила мостом через речку Сейль (или Сей - разве разберёшь этих французов?!
) и одновременно защищала въезд в Мец с восточной стороны. Её построили в 13 веке, а в середине 15-го добавили две новые башни со стороны города (они выглядят более светлыми). Позже крепостные сооружения были модернизированы таким образом, чтобы устоять против артиллерийского обстрела, в их укреплении принимал участие знаменитый военный архитектор и маршал Франции Вобан (ему, кстати, принадлежат слова "крепости защищают провинции королевства, а Мец — государство в целом").
Должен сказать, что Немецкие ворота производят колоссальное впечатление. Это настоящий островок средневековья в этой части Меца и подлинное пиршество, несмотря на "малый формат", для любителей фортификаций. Даже если не знать, что толщина стен достигает 3.5 метров, мощь укреплений ощущается, что называется, кожей. Наконец, ворота просто очень живописны, причём с любой стороны, откуда ни глянь.
Мини-крепость открыта для свободного посещения, точнее - прохода (а большего от неё и не требуется). И внутри тоже ну ооочень атмосферно!
Вид на реку через одно из окошек-бойниц:
Сейль (ну или Сей - как скажете) - не единственная река, омывающая славный Мец. Главная береговая линия города проходит вдоль другой - намного более крупной - реки Мозель. Причём как раз напротив городского центра река причудливо разделилась на несколько рукавов, образовав аж 6 островов, между которыми перекинуты многочисленные мосты! Не удивительно, что этот район является особенно красивым:
Сразу за мостом св. Георгия, ведущего на один из самых больших островов этого "архипелага", находится интересное здание с оригинальным фасадом:
Пройдя "сквозь" этот дом под прямоугольной аркой, мы попадаем на огромную площадь, названную в честь итальянского архитектора Джузеппе Валадье. В самом дальнем её конце виднеется массивная церковь св. Климента.
А справа - живописные руины ещё одной церкви, посвящённой св. Ливье (Saint-Livier) - христианскому мученику 5 века, родившемуся в Меце и участвовавшему в обороне города во время нашествия гуннов под предводительством Аттилы.
Фасад церкви св. Климента:
Рядом с ней находится небольшой, но уютный и красивый парк (сколько же их всего в Меце!), над которым возвышаются башни церкви св. Винсента:
* * * * * * * * * *
А теперь давайте более подробно посмотрим "французскую" часть Меца. Она расположена к северу от вокзала - примерно между собором и площадью св. Людовика (Place Saint-Louis). Вот с неё-то мы и начнём.
Площадь св. Людовика, или Сен-Луи - главная площадь средневекового города, сооружённая в 14 веке в форме сильно вытянутого треугольника. Когда-то все окружающие её дома имели аркадные галереи, но после реконструкции 17 столетия они остались только с одной стороны. И хотя фасады домов тоже были несколько перестроены, площадь во многом сохранила своё древнее обличие. К сожалению, сказать то же самое о её атмосфере сложно, поскольку коммерция, как обычно это бывает, взяла верх над прочими соображениями, и сегодня площадь Сен-Луи представляет собой один большой ресторан под открытым небом. Днём это ещё не принимает столь огромного масштаба, но вот вечером... но до вечерней площади св. Людовика мы ещё доберёмся.
Впрочем, о многом забываешь, когда начинаешь внимательно рассматривать галереи: такое ощущение, что двух одинаковых арок, равно как и домов, здесь просто нет:
А вот, смотрите, какая арочка в середине:
Конечно, площадь Сен-Луи - в своём роде единственная, но это "товар" штучный по определению, такого много и не должно быть, иначе шедевры перестанут быть шедеврами. А вот простых площадей - небольших и уютных - в Меце очень много, и почти каждая из них имеет свой шарм (так и тянет написать штамп - истинно французский, но я этого делать не буду, поскольку не знаю, что это такое) и своё обаяние.
Вообще "французские" кварталы Меца не похожи на немецкие. Их структура совсем не прямолинейна, порой хаотична (что ещё объясняется неровным рельефом города), многие улочки извилистые. А дома в своём большинстве имеют жёлто-песчано-горчичный цвет. Конечно, слово "горчичный" больше подошло бы Дижону, учитывая, что один из главных тамошних брэндов - горчица, но там как раз цветовая гамма совершенно иная.
А вот - картина маслом. Почти буквально. А 3 мужика её вешают, точнее будет сказать - водружают:
..........
Если б я не знал, куда идти и что искать, я бы, скорее всего, прошёл мимо не слишком выделяющихся ворот, ведущих в Клуатр францисканцев (Cloitre des Recollets), когда-то бывший частью монастыря 13 века. Монастырская церковь и одна из галерей клуатра были разрушены в 1804 году, а сам дворик и 3 другие его галереи довольно неплохо сохранились до наших дней. Сегодня клуатр является центральной частью небольшого парка, а в прилегающих к нему помещениях разместились Европейский институт экологии и городской архив.
В галереях до сих пор можно увидеть остатки украшавшего их ранее готического декора и несколько гробниц:
Примечательно, что вход на территорию клуатра бесплатный. Вот в чём французы реально молодцы - они не стараются любой ценой делать деньги на своих достопримечательностях, большинство которых доступны совершенно свободно (музеи - это, конечно, уже совершенно отдельная статья). Я более чем уверен, что, скажем, в Италии или, тем паче, в Испании за право посетить подобное место нужно было бы заплатить - скорее всего, немного, но заплатить. А во Франции - заходи и смотри (вообще в этой поездке в рамках моей "культурной программы" платными оказались только крипты соборов и подъём на башню дижонского дворца. Ну и знаменитая больница в Боне, естественно). И это несколько компенсирует не слишком дешёвую стоимость путешествий по Франции, особенно в части цен на железнодорожный транспорт.
..........
В Меце (а потом и во всех прочих городах) я столкнулся с интересной особенностью обозначать направление к той или иной местной достопримечательности: в виде небольших (на фото для масштаба я специально заснял носки своих ботинок) стрелок-треугольников из жёлтого металла, вмонтированных прямо в тротуары.
Правда, для того, чтобы понять, куда именно ведёт тот или иной указатель, надо быть хорошо знакомым не только с общим видом местных must see, но и с их символикой. Например, не зная её, в жизни невозможно догадаться, что изображение дракона ведёт ни к чему иному, как к собору.
..........
Собор Меца - это совершенно отдельный "пласт", поднимать который мне даже немного боязно, поэтому я трусливо отложу его немного на потом. А пока расскажу историю о том, что я увидел, зайдя в обычную городскую церковь (кажется, посвящённую св. Евхариусу - первому епископу немецкого города Трир). Её интерьеры выглядели очень впечатляюще, про такие часто говорят, что в них сохранился дух времени:
Внутри никого не было, и я, было, обрадовался этому, чтобы спокойно, никого не беспокоя и не беспокоясь самому, вдумчиво осмотреть её (а именно такой брутальный стиль средневековья мне очень по душе), как вдруг услышал звуки, в которые сначала даже не поверил, столь очевидными они были. Знаете, как в порнофильмах (всё равно не поверю, что кто-то не знает): "Ооо!.. оооо!.. ооооо!.." - причём, что характерно, откровенно женским голосом. Можете считать меня совершенно испорченным типом, но в то, что это какая-то "истинно верующая" впала в транс, разговаривая со Всевышним, мне почему-то не верилось, простите, ну ни капли. В какой-то момент я увидел то появляющуюся, то исчезающую из-за дальней колонны фигуру девушку, явно расположившуюся в положении... ладно, не будем уточнять столь физиологические моменты. В общем, под сводами церкви имел место самый обыкновенный секс. Меня они не замечали – куда там, страсти просто кипели. Ситуация была абсолютно дурацкая: с одной стороны, хотелось более подробно посмотреть церковь, с другой - я боялся оказаться замеченным, представляя их реакцию. А мне, поверьте, совсем не хотелось ставить их в неловкое положение: в конце концов, как говорится, "а вдруг это любовь?" - и что из того, что люди занимаются любовью в доме Бога Любви? Тем более, во Франции. Уж точно не мне судить их за это... Так что, сделав пару-тройку самых общих снимков, я вышел столь же незамеченным, как и вошёл.
..........
Изломанные улицы "французского" Меца (в очередной раз сильно выручала карта из путеводителя ROUGH GUIDE) привели к площади Жанны д'Арк с великолепной неоготической церковью св. Сеголен (Sainte-Segolene). Собственно, сама церковь, история которой начинается в далёком 13 веке, довольно старая, но свой нынешний вид она получила уже в конце 19 столетия.
Скульптурные украшения главное фасада можно рассматривать очень долго - молодцы архитекторы, всё сделали в классическом средневековом стиле, без всякой "саградофамильщины". Детали, выражения лиц - всё как настоящее, как живое. Беглый взор это не слишком подмечает, но стоит начать вглядываться - пиши пропало, оторваться очень трудно, никакие музеи не нужны.
Бронзовые двери, изготовленные в 1903 году:
И, конечно, горгульи. Какой же готический храм без них... Ну не лапочки ли?
Тем временем я уже давно поглядывал на часы: наступило время обеда, а в этом смысле во Франции - как в армии: только зазевался - уже команда: "Заканчиваем приём пищи! Рота, выходи строиться!". Опыт предыдущих поездок по самым разным регионам (как по северу, так и по югу) научил, что во французских едальнях кормят строго с 12 до 14. Нет, если вы сядете за столик, скажем, без четверти 2, вас ещё обслужат, хотя уже через полчасика начнут косо смотреть, нарочито греметь посудой и навязчиво ходить мимо вас - типа выметаться бы вам пора, гости дорогие, сиеста у нас... Но вот в 5 минут третьего на обед уже можно даже не рассчитывать. Так что мешкать было никак нельзя. Ситуация была тем хуже, что в Меце (ни до, ни после обеда) я не встретил ни одного русскоязычного (шучу, конечно - англоязычного) меню, а из французского гастрономического лексикона я знаю только одно слово, да и то - "меню". А мне, человеку, не слишком привередливому, но в принципе не едящему ничего, что водится в воде и под водой, нужно было быть вдвойне осторожным. Просто полагаться в этом вопросе на интуицию я уже зарёкся: помнится, заказал как-то в самолёте мусульманское питание в расчёте на какое-нибудь блюдо восточной кухни, которую я обожаю, а мне принесли рыбу - вот смеху-то было... потом. Ну и надо было очень постараться, чтоб не вляпаться в улитки - один из специалитетов этой местности.
Как часто это бывает, всё решил счастливый случай. Совершенно случайно на одном из красивых мостов через Мозель я увидел комплексное меню, состоящее из двух блюд: главное и либо "стартер" (салат или суп), либо десерт (такая комбинация во Франции вообще часто встречается и является местным аналогом, хоть и не прямым, испанского menu del dia). И стоило это удовольствие всего около 12 евро, что по французским меркам почти даром. Вот тут где-то этот ресторанчик:
Милая девушка-официантка знала по-английски всего 2 слова: чикен и фиш, но этого было достаточно, чтобы не играть в систему "Фортуна" и сделать выбор, не боясь за окончательный результат. А он, этот результат, превзошёл все ожидания, не зря ж говорят, что если уж везёт - то везёт. Это были самые вкусные куриные эскалопы в моей жизни - сочные, ароматные, практически воздушные ! На удивление (всё-таки обед "типовой" и недорогой) на тарелке ещё была немаленькая порция салата, и даже жареная картошка, от которой я вообще-то не фанатею, оказалась не только аппетитной, но и реально вкусной. А если ещё добавить вкуснейший хлеб (простите, испанцы и итальянцы, но французский хлеб - всё же самый лучший !), который здесь традиционно подаётся бесплатно, то картина и вовсе нарисовалась самая радужная.
Десерт стоил основного блюда. Когда я выбрал тирамису, то рассчитывал получить небольшой кусочек на маленьком блюдечке. Но мне принесли огромный бокал, на содержимом которого была целая шапка взбитых сливок, а в них - две вафельные палочки и длинная долька шоколада. В принципе, ничего особо удивительного в таком блюде нет, но получить почти "дизайнерский" вариант в рамках дешёвого комплексного обеда я совсем не ожидал. В общем, первый (в этой поездке) французский обед удался на славу!
Кстати, "бесплатным приложением" к великолепному обеду стал вид из окна кафе, выходящего на реку:
Впереди над деревьями возвышается тёмный конус шпиля одного из самых эмблематичных сооружений Меца - Нового храма (Temple Neuf), ещё одной жемчужины германской неороманской архитектуры. Эта протестантская церковь, построенная между 1901 и 1905 годами, находится на краю одного из островов, разделяющих Мозель на 2 протока.
Интересно, что изначально жители Меца посчитали, что архитектура Нового храма не только не соответствует, но даже оскорбляет классическую гармонию центра города. Но, как часто это бывает (поразительно, но почти то же самое когда-то говорили и об Эйфелевой башне!), со временем к нему не только привыкли, но и стали считать чуть ли ни главным символом Меца. На мой взгляд, совершенно заслуженно.
Собственный бестиарий тут, разумеется, тоже наличествует:
Недалеко от Нового храма (на том же островке) находятся ещё несколько не слишком интересных с виду, но значимых для Меца сооружений 18 столетия - оперный театр:
префектура:
и Генеральный Совет по делам департамента Мозель:
Над ними - на самом деле, уже на соседнем острове - возвышается готический шпиль одинокой 97-метровой башни - бывшей колокольни так называемой Гарнизонной церкви, построенной немцами для своих солдат лютеранского вероисповедания. Во время Второй мировой войны церковь была частично разрушена в результате бомбардировок, и городские власти после долгих обсуждений решили не восстанавливать её, а полностью демонтировать. После того, как было снесено основное здание, выяснилось, что расходы оказались выше, чем предполагалось – работы были остановлены, и благодаря этому башня и уцелела. А со временем она «прижилась», стала привычной частью городского пейзажа, и на неё уже никто не посягал.
* * * * * * * * * *
Тем временем тучи, давно уже обложившие голубое с утра небо, наконец-то разродились обещанным дождём, который должен был принести прохладу измученному недельной жарой востоку Франции. А поскольку в это время я находился совсем не далеко от собора, о лучшем месте для того, чтобы переждать небесные хляби, и мечтать не стоило. Когда-то Гёте, путешествуя по Италии, укрывался в тамошних соборах от жары, ну а я вот - во французском от дождя. Оказавшемся, кстати, уже вопреки прогнозам, не сильным и не долгим, но всё же принесшим долгожданную прохладу. Через полчаса на улицах опять сияло солнце, освещая и золотя и без того жёлтый фасад собора св. Стефана (ну то есть Сент-Этьен по ихнему, "по-ненашему").
Как всегда, очень интересно внимательнее вглядеться в декор порталов: кроме традиционных скульптур апостолов, пророков и прочих святых, здесь попадаются весьма любопытные персонажи:
Только вглядитесь в изображения на последней фото!
Собор, безусловно, хорош, но почему-то ошеломляющего впечатления на меня не произвёл. По крайней мере, желания любоваться на него бесконечно, как это было перед парижским Нотр-Дамом, здесь не возникло (на всякий случай повторю, что собор хорош, это со мной, видимо, что-то не так было...). Интересно, что символом христианского собора является... дьявольское отродье, то есть дракон (помните, я показывал его на треугольничке-указателе). Согласно преданиям, он обитал в окрестностях Меца и периодически творил всякие непотребства: разорял город, людей жрал и огнём палил, девушек и женщин... ну это самое... В общем, пакостил со страшной силой, пока ни нашлась на него управа в лице местного "св. Георгия" - первого епископа Меца Климента, который чудище то ли зарубил, то ли изгнал, в общем, установил в городе тишь и благодать. Но дракон оказался хитрее: ожил и трансформировался во всевозможную символику: брелки, магниты и прочий ширпотреб. И даже просочился в святая святых собора - крипту.
Кстати, я долго вспоминал: почему у меня не оказалось ни одной фотографии крипты - неужели пропустил, прошляпил, проворонил ?.. Наконец, вспомнил - не, всё в порядке, просто, как последний дурак, проявил никому не нужную (поскольку был в крипте единственным посетителем) законопослушность: написано было "не фотографировать", я и не стал. Говорю ж, дурак. Хотя, кажется, именно там крипта была не ахти себе, не то, что в последующих соборах - в Дижоне, в Осере... Вот там - да: мурашки по коже, мороз по жилам... впрочем, об этом - в своё время. Но вот что (вспоминаю потихоньку !) интересного было в крипте мецского собора - это макеты наиболее известных готических соборов Франции: Амьена, Бове, Шартра, Лана, Страсбурга, Реймса, Руана, Парижа... В другом месте я б, наверное, пару часов убил, разглядывая их, но тут, простите уж, банально замёрз: одежда-то была соответствующая, под уличные +32, а в крипте и 18-ти, наверное, не было...
Что касается прочих соборных интерьеров, то они оказались в лучших традициях настоящей французской готики. Внутри много пространства и много света - благодаря многочисленным витражам. Кстати, о том, что дождь снаружи окончился, я узнал сразу же: в цветные окна собора буквально хлынули потоки яркого света с улицы. Видимо, не я первый заметил такое явление, потому как собор Меца издавна прозвали "фонарём Бога".
Окна слева от алтаря украшены витражами Марка Шагала - возможно, его почитателям будет это интересно. Ну а мне, честно говоря, было абсолютно до лампочки: ну Шагал и Шагал, древние явно не хуже будут, даже, честно говоря, поинтереснее. В конце концов, не для того я иду в средневековый храм, чтоб любоваться работами моего родного 20 столетия... Намного интереснее мне показались скульптуры, "оседлавшие" арочную галерею на одной из стен:
Собор столь высокий (во Франции его главный неф уступает только соборам Бове и Амьена), что не только его шпили, но и крыша поднимаются над всем "французским" кварталом, и не только над ним:
А отсюда он и вовсе выглядит громадиной:
Один из лучших видов на собор открывается с Оружейной площади (Place d'Armes), примыкающей к его южному фасаду:
Ссогласитесь: на таком сооружении современные круглые часы (кстати, увидели их?) выглядят как-то ... странно...
Сама площадь была сооружена уже в 18 веке, причём довольно варварски: для этого были снесены несколько церквей и разрушен клуатр собора (ррррр....). А то, что получилось взамен, является вполне "типовым" архитектурным решением...
..........
На самой окраине исторического центра скромно расположились две, возможно, самые старые достопримечательности Меца. Одна из них - небольшая часовня тамплиеров, построенная на рубеже 12 и 13 столетий в форме 8-угольной ротонды.
Снаружи, как видите, здание довольно непрезентабельное, но самое интересное находится внутри: фрески, датируемые первой половиной 14 века. Справедливости ради отметим, что они, будучи по своей сути "родными", в значительной степени были восстановлены в 1905 году.
Удивительно, но посещение часовни также абсолютно свободное - достаточно просто не полениться прийти сюда и найти её за массивным зданием Арсенала. Внутри, кстати, играет органная музыка и сидит одинокий скучающий охранник.
То, что часовня сохранилась до наших дней, иначе как чудом назвать сложно. Когда Орден тамплиеров был расформирован, всё их имущество перешло рыцарям Тевтонского ордена - тем самым, которые построили Немецкие ворота. Многие сооружения тамплиеров были уничтожены, однако часовня уцелела. Уже в середине 19 века она вновь попала "под снос", однако на этот раз её спас писатель Проспер Мериме, который, как известно, "попутно" занимал пост главного инспектора Комиссии по историческим памятникам.
А вот другое сооружение - церковь св. Петра Saint-Pierre-aux-Nonnains уникально тем, что является старейшим из сохранившихся зданий не только в Меце и Лотарингии, но, как пишут некоторые, во всей Франции. Оно была построена ещё римлянами в 4 веке в качестве бани при гимнастической школе, а в 7 столетии преобразовано в церковь при бенедиктинском аббатстве. Полуразрушенная колоннада, которую мы сегодня видим перед церковью - как раз не что иное, как остатки бывшего монастырского клуатра.
Внутрь церкви св. Петра тоже можно зайти свободно (в часы его работы, разумеется), но делать там, откровенно говоря, совершенно нечего. В полном мраке на одной из стен крутят какой-то фильм (видимо, связанный с историей церкви, на каком языке - признаться, уже не вспомню), кому-то наверняка это будет интересно, но я бы предпочёл, чтоб вместо кино внутри просто горел свет, чтоб можно было посмотреть на столь исторические интерьеры.
Рядом с таким тихим "реликтовым" уголком находится вполне современная многолюдная площадь, часть которой занимает городской сад Эспланада. Сад, честно сказать, не очень интересный, среди зелёных уголков Меца найдётся много мест куда более привлекательных, но вот фонтаны на самой площади явно пользуются спросом, прежде всего - у подрастающего поколения:
Парковая часть находится на некотором возвышении и отделена от прочей ещё одним фонтаном-горкой (этаким мини-водопадом):
Ну а в жаркую погоду можно, закрыв глаза и слушая шум воды, представить себя у подножия настоящего водопада - для пущего удовольствия можно даже прилечь на настоящие пляжные шезлонги, правда, каменные. Надеюсь, они достаточно прогреваются на солнце, чтоб можно было не опасаться за последствия для собственного здоровья...
Внутри сада в вечном полёте застыла вот такая "птица-тройка", как её представляют себе французы:
* * * * * * * * * *
Как часто это бывает, после завершения "тематической" части рассказа о каком-то городе остаётся ещё много мест, которые не попали ни в один из разделов, но не сказать о них вообще - откровенно не справедливо. Мне кажется, я уже показал Мец достаточно полно и разнообразно и, надеюсь, прочитавшие, хоть и по диагонали, предыдущую часть рассказа, некоторое представление о нём получили. Но всё же думаю, что именно вот такие, порой, безымянные уголки, станут своего рода приправой, позволяющей ещё лучше прочувствовать вкус как старого, так и нового Меца. Ну вот, к примеру - милые уличные вывески:
Только я раскатал губы в надежде полакомиться марокканскими сладостями (по ценам, естественно, совсем не марокканским), как при ближайшем рассмотрении выяснилось, что магазинчик-то и закрыт... Правда, разочарование длилось недолго, поскольку при ещё более близком рассмотрении оказалось, что продают там вовсе не сладости, а керамику.
Жара... Даже выносливый по определению римский легионер спрятался под хлипкую тень ниши на углу дома:
А у русалки и вовсе беда: вся вода кончилась...
Даже теперь и не помню: то ли настоящий фонтанчик, то ли нарисованный...
Одна из сохранившихся крепостных башен 15 века, входящих в состав городских оборонительных фортификаций:
А это - совсем не триумфальная арка, как можно подумать с первого взгляда (хотя подобное сходство действительно было одной из задач последней реконструкции начала 20 века), а старые городские ворота Porte Serpenoise, построенные ещё в 13 столетии во времена независимой Мецской республики. Правда, от их первоначального облика почти ничего не осталось.
Ещё немного интересных, а местами и живописных городских пейзажей:
А тут - вроде, и ничего особенного, но посмотрите, какая декоративная арка над воротами:
А вот через такой "тоннель" можно выйти на нижний ярус набережной Мозеля, прямо к самой воде:
В 1878 году в городке Мертен к востоку от Меца некий мёсьё копался в своём саду. Копался, видимо, настолько вдумчиво и основательно, что докопался до ... римской колонны 3 века длиной (ну или когда-то высотой) более 10 метров. По четырём сторонам квадратного основания колонны изображались боги, олицетворяющие 4 времени года: Аполлон, Юнона, Минерва, и Геркулес. В её средней части - символы семи дней недели (Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн и Солнце). А увенчивалась колонна скульптурой всадника в обличие бородатого мужика (как считают, бога Юпитера), поражающего некое дьявольское отродье с человеческим "верхом" и змеиным "низом".
Оригинал находки, получившей название колонны Мертена, или Юпитера, ныне хранится в главном историческом музее Меца Cour d’Or, а на одном из пересечений улиц в центре города можно увидеть её немного уменьшенное воспроизведение:
А это уже другая, намного более современная колонна Мецской Богоматери на площади Сен-Жак. После кровавой битвы при Вердене во время Первой мировой войны жители Меца дали обет воздвигнуть колонну Святой Деве, если город не пострадает. Что и было сделано в 1924 году. С тех пор на этой площади проходят торжественные мероприятия 15 августа - в день Успения Богородицы.
* * * * * * * * * *
Вечерний Мец - это отдельная сказка, и выразился я так совсем не для "красного словца". Он действительно уютен, живописен, хорошо освещён. А уж насколько он романтичен - даже передать сложно. Вечерний Мец как будто специально создан для двоих, и нет ничего худшего, чем быть здесь в это время одному. Здесь всё буквально дышет "парностью", и даже такие, как будто нечаянные, сюжеты это подтверждают:
Сумерки ещё не наступили, ещё кое-где из редких "щелей" между домами пробивались последние лучи заходящего солнца, но дыхание вечера уже явно чувствовалось, и жёлтые кварталы Меца стали ещё желтее. А кое-где зажигались первые уличные огни.
В этот час одни улицы опустели полностью, зато на других - едальных - царил полный аншлаг. Для владельцев ресторанчиков наступил длинный "счастливый час":
Ну а те, кто уже наелся или, наоборот, только нагуливал аппетит, потихоньку подтягивались к берегу Мозеля: бродили за ручку по набережным, кормили лебедей, целовались на скамейках, подолгу останавливались на мостах, любуясь, как с наступлением темноты меняется вид реки. Но эти трогательные, почти интимные моменты я заснимать не стал.
Наконец сумерки сгустились, и в центре города расцвёл жёлтый цветок: вспыхнула подсветка "фонаря бога" - собора:
Вообще вечером центр Меца освещается довольно хорошо. Где-то я читал, то город даже стал лауреатом какого-то Гран При именно за вечернюю подсветку. Хотя справедливости ради скажу, что чего-то уж такого супервыдающегося я там не увидел. Но на фоне огромного множества виденных мной "тёмных" городов даже с достаточно громкими именами (не будем сейчас указывать на низ пальцами!) Мец действительно выделяется в лучшую сторону.
А "счастливый час" рестораторов продолжается, перефразируя фразу из известного фильма, так и хочется воскликнуть: "Едят все !" - и в маленькой угловой пиццерии, и в "главном городском ресторане" - на огромной площади Сен-Луи:
* * * * * * * * * *
Всё ли, что хотел, увидел я в Меце? Да... как мне казалось. Но только теперь, подбирая материал для этого рассказа, я понял, сколько ещё осталось неохваченного. Нет, я не жалею об этом (ну не очень), я слишком устаю подолгу быть в одном городе, но я хочу подчеркнуть: Мец неисчерпаем. По крайней мере, не за 2 дня. И, возможно, даже не за 3. Но я не буду каяться в том, что оставил за кадром ещё много интересного, причём оставил навсегда - крайне маловероятно, что я ещё когда-нибудь вернусь сюда. И я обязательно буду вспоминать Мец, возможно, даже с лёгкой ностальгией - город, который, в отличие от всей Франции, всё-таки завоевал частичку моего сердца.
PS. Я прошу прощения у модератора за, возможно, слишком большой объём этого рассказа, но именно Мец мне не хотелось разделять: мне хотелось, чтобы читатели, ежели таковые найдутся, увидели его также, как и я - на одном дыхании
-
!!!Виза отказнику!!! от <Anetta>
-
ВИЗА во Францию от Summy
-
Нарушено правило первого въезда для французской визы от Mlle_Marie
Что-то редко Вы на сайт заглядываете, чтобы точки с запятыми проверить.
== увидели его так же, как и я -- разделити так жэ.
Жду рассказ про Дижон. Я тоже там пока еще не была.
Лида, это Вам спасибо, что заглянули и прочитали!
Спасибо, что прочитали, и Вы всё очень точно подметили:) Я вообще далеко не фанат Франции, но Мец (как и Страсбург с Руаном) - это любовь с первого взглада:)