Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Рим "римский" и ... очень "римский"
Рим "римский" и ... очень "римский"
Название этого рассказа является перефразом другого моего недавнего - "Рим "римский" и не очень". И если там я показывал, в том числе, места, которые, скажем так, не очень вписываются в стереотипы (а у кого из нас их нет?
) о том, какой "должна быть" Италия, то в этом как раз будут затронуты те, что полностью им (этим самым стереотипам) соответствуют.
...Впереди показалась монументальная, похожая на крепость, церковь Санти-Куаттро-Коронати - Четырёх венценосных (так, наверное, точнее всего передать надлежащий контекст слова "коронати") святых. Это, на мой взгляд, не только одна из самых необычных и колоритных в Риме, но и, наверное, самая "средневековая" из всех.
У меня, честно говоря, даже дух захватываета от вида церкви, казалось бы, выросшей, как гриб, прямо из земли, взломав камни уличного покрытия...
На самом деле, Санти-Куаттро-Коронати - не церковь, а монастырский комплекс, состоящий из двух женских монастырей, базилики и капеллы Сан-Сильвестро. В Средние Века здесь же располагался и кардинальский дворец, которому Санти-Куаттро-Коронати обязан своим "крепостным" видом - особенно явно он проявляется с другой стороны, но снимать прямо против ещё низкого утреннего солнца не имело смысла. Там удалось "словить" только одинокую "висячую" пристройку, которая на фоне монументальной стены выглядела то ли забавно, то ли несуразно...
Во внутренний двор комплекса ведут ворота в башне Льва IV (папы, естественно), построенной в 9 веке - возможно, это старейшая в Риме колокольня, сохранившая свой аутентичный вид:
Ворота под башней ведут в первый из двух проходных внутренних дворов монастыря. А вот следующий, второй двор занимает часть главного нефа так называемой "первой" базилики Льва IV, тоже сооружённой в 9 столетии, от которой осталось несколько колонн, "встроенных" в более позднюю каменную стену:
Колонны, украшающие лоджию перед входом в церковь, тоже наверняка имеют давнишнюю историю:
Как и те, что обрамляют главный неф сегодняшней базилики:
От древней церкви папы Льва IV сохранилась и Капелла св. Варвары (Санта-Барбара), на стенах которой можно увидеть уцелевшие фрагменты фресок:
Сохранившийся клуатр 13 века - просто великолепен! Я не веду такой классификации, но навскидку могу сказать, что он - один из самых живописных и атмосферных из тех, которые я когда-либо видел, и не только в Италии. Что тут много говорить...
Первый клуатр в Санти-Куаттро-Коронати был сооружён в начале 12 века и перестроен в середине 13-го - таким мы и видим его сегодня. Естественно, изначально он был одноэтажным, а второй ярус появился только в конце 16 столетия.
В некоторых галереях, как это часто бывает, обустроена небольшая экспозиция археологических находок:
Мне кажется, что для любителей старины и средневекового колорита Базилика Четырёх венценосных мучеников должна стать одним из самых "лакомых" местечек в Риме. Время её "открытых дверей" можно посмотреть на сайте http://www.monacheagostinianesantiquattrocoronati.it/index.html в разделе "Orari di visita" (в воскресенье клуатр закрыт!).
* * * * * * * * * *
Один из самых живописных видов старинного (в разной степени) Рима открывается там, где улица Санто-Стефано-Ротондо (Via Santo Stefano Rotondo) "впадает" в Виа-делла-Навичелла. Здесь в едином "ансамбле" объединились древнеримская Арка Долабеллы (10 год н. э.) и фасад больницы при церкви Сан-Томмазо-ин-Формис (сама церковь находится в глубине и с улицы не видна). Мусорные же контейнеры примем как неизбежный атрибут большого города и постараемся не сосредотачиваться на них.
Над воротам больницы расположена любопытнейшая средневековая мозаика: Христос благословляет (иногда пишут, что освобождает из рабства, имея в виду, видимо, кандалы на ногах обоих) двух человек: белого и чернокожего (!):
Если пройти под Аркой Долабеллы по улице с длинным названием Виа-ди-Сан-Паоло-делла-Кроче, то сначала ничто не предвещает того, что буквально через какие-то 100-200 метров мы окажемся в одном из самых уютных уголков Рима. Ну, улица и улица...
Потом впереди показывается небольшой кусочек церкви и становится интереснее:
Наконец мы выходим на площадь, посвящённую раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу (а вовсе не апостолам, как может показаться), расположенную перед одноимённой церковью (точнее, опять базиликой) Санти-Джованни-э-Паоло. Это просто потрясающее место, но описать словами его очень трудно. Сказать, что оно живописное? Да. Что оно уютное? Это я уже говорил. Что оно обладает особой атмосферой умиротворения и гармонии? Безусловно. Но понимаю, что, даже сказав это, я не сказал ничего. И мои фото мало чем помогут. Просто придите сюда, и сами всё поймёте . Если в Риме есть бог, то он обитает именно здесь
Очень простой входной портал (по сути, обычная мраморная прямоугольная рамка) украшают (или охраняют?!) лишь скульптуры львов начала 12 столетия:
Церковные интерьеры 18 века пышные, но очень "на любителя" (то есть, в моём понимании, "ничего особенного"):
Фундаментом великолепной романской колокольни (её первые 2 яруса были сооружены в 12 веке, а последующие 5 - в 13-ом, и различие между ними хорошо заметно даже глазу неспециалиста) является часть опорной стены не сохранившегося храма императора Клавдия, построенного в конце 1 столетия его женой Агриппиной после смерти мужа.
Колокольня имеет ещё одну интересную особенность: она украшена керамическими блюдами (сегодня мы видим их копии, а оригиналы хранятся в музее "Римские дома Целия", расположенном в подземельях Санти-Джованни-э-Паоло) в явно восточном стиле. Виктор Сонькин в книге (очень интересной, кстати!) "Здесь был Рим" пишет, что они были сделаны ещё в Испании времён мусульманского владычества и расписаны стихами из Корана, но поскольку в Риме мало кто мог разобрать арабскую вязь, тарелочки использовали в качестве декора колокольни христианской церкви. Подтверждения этой информации я не нашёл (возможно, для этого надо "копать" ооочень глубоко), так что "за что купил, за то и продаю"
Сразу за базиликой улицу Кливо-ди-Скауро (в неё незаметно переходит Виа-ди-Сан-Паоло-делла-Кроче) пересекают 7 кирпичных арок, построенных в Средние Века для подпорки бокового фасада Санти-Джованни-э-Паоло, образующие нечто вроде тоннеля и придающие улице неповторимый колорит и создающие на ней мистическую атмосферу. Ну разве нет?!
Площадь возле базилики Иоанна и Павла - прекрасное место, чтоб отдохнуть после долгих хождений по Риму и привести в порядок ноги и мысли. А потом окончательно расслабиться прогулкой по Вилле Челимонтана, вход в которую расположен здесь же, а сама вилла открыта для свободного (то есть бесплатного) посещения в течение всего светового дня (на полноценный её осмотр энтузиазма, признаться, уже не хватило, но интересных мест на её немаленькой территории хватает).
* * * * * * * * * *
Пожалуй, самое сильное впечатление от вечернего Рима, наравне с Сант-Анджело, произвёл Форум Августа - один из четырёх римских Императорских форумов. Прекрасно освещённый, он выглядел столь величественно (несмотря на то, что от него осталось, в общем-то, не так много), что я просто замер, не в силах оторвать от него взгляд... Для меня Форум Августа стал настоящим открытием (раньше я его не видел), сравнимый, разве что, с Колизеем. Правда, справедливости ради скажу, что днём, когда прочие окружающие его развалины уже не прятались в темноте, он несколько поблек и казался всего лишь "одним из равных", но то, первое восприятие, я всё равно запомнил.
А вот днём он впечатлил уже не так сильно:
Интересно, что массивная стена на заднем плане - не остатки какого-то сооружения, а брандмауэр - специальный противопожарный "заслон" из огнеупорного камня, отделяющий форум от трущоб бедного квартала Субурры, имевшего нехорошую репутацию, а "попутно" являвшегося очень пожароопасным. Его так и назвали: Стена Субурры (Muro della Suburra).
Форум Августа был сооружён Октавианом, тогда ещё не Августом, после военной победы над фракцией "убийц Цезаря" (Брута и Ко). Что интересно, место для строительства было куплено на собственные средства будущего императора. Более того, приобрести столько земли, сколько было нужно, ему не удалось из-за плотной окружающей застройки, а пользоваться "служебным положением" и изымать собственность у местных жителей (и лавки у торговцев) он, уже располагая практически неограниченной властью, не захотел. Так-то вот…
* * * * * * * * * *
Ещё одна древняя римская церковь - Базилика св. Стефана, более известная как Санто-Стефано-Ротондо. Она была сооружена в 5 веке и, несмотря на реконструкции, сохранила свою первоначальную круглую (отсюда и слово "ротондо" в её названии) форму. Правда, снаружи её округлость заметить сложно, главным образом, "благодаря" пристроенному уже в 12 столетии портику:
А вот внутри сразу видно, что это - настоящая ротонда:
В часовне святых Примуса и Фелициана сохранилась уникальная мозаика - страшно подумать! - 7 века:
Но главная особенность Базилики св. Стефана в оригинальном "украшении" её интерьеров. Почему я использовал тут кавычки, вы сейчас поймёте. Практически все внутренние поверхности Санто-Стефано-Ротондо расписаны фресками, появившимися уже в 16 столетии, подробно и натуралистично изображающими сцены пыток и казней христианских мучеников и святых. Эти картины так шокировали побывавшего здесь Чарльза Диккенса, что в своих "Картинах Италии" он написал следующее: "San Stefano Rotondo ... отчетливей других возникает в моей памяти благодаря фрескам, которыми она расписана. Эти фрески изображают муки святых и первых христиан, и такое зрелище всевозможных ужасов и кровавой резни не приснится даже тому, кто съест на ужин целую свинью в сыром виде. Седобородых старцев варят, пекут, жарят на вертеле, надрезают, подпаливают, отдают на съедение диким зверям и собакам, погребают заживо, разрывают на части, привязав к хвостам лошадей, рубят на куски топорами; женщинам рвут груди железными щипцам и, отрезают языки, выкручивают уши, ломают челюсти; их тела растягивают на дыбе, или сдирают с них кожу, привязав к столбу, или они корчатся и расплавляются в пламени — таковы наименее страшные из сюжетов".
Чтоб было понятно, что именно вызвало такую реакцию уважаемого писателя, я приведу всего лишь одно (собственно, ТАКОГО больше я и не фотографировал) изображение:
А вот эти фрески являются, пожалуй, самыми безобидными:
..............................
По сравнению с предыдущими базиликами церковь Санта-Мария-ин-Домника является молодой: она построена "всего лишь" в 9 веке.
Напротив неё установлен фонтан с ласковым именем "Лодочка" (Navicella). Собственно "лодочкой" является копия античной каменной скульптуры в виде небольшого судёнышка, найденного неподалёку в 16 столетии. Благодаря ей церковь получила второе неофициальное название - Санта-Мария-алла-Навичелла.
* * * * * * * * * *
От самого, на мой взгляд, живописного уголка Рима - Замкв Св. Ангела (Сант-Анджeло) - мы прогуляемся вдоль Тибра в сторону Народной площади. Кварталы, примыкающие к набережной, очень живописны и раскрашены в классические "итальянские" цвета:
..........
Одна из так называемых римских "говорящих статуй" - Бабуин (Бабуино) в составе одноимённого фонтана. Сама статуя, вроде как, древняя, возможно, даже античная, хотя - что любопытно! - нигде её история не рассказывается. Считается лишь, что она изображала бога Силена (правда, не уточняется, какого именно: самого Силена - сын Гермеса и воспитателя Диониса или просто одного из "силенообразных", ведь силенами ещё назвали целую мифическую народность, как, например, нимф). По бытующей легенде бабуином бедного бога прозвали за его уродливость и сходство с обезьяной, хотя итальянская "Википедия" предлагает в качестве альтернативы лингвистическую версию, которая, впрочем, в конечном счёте мало отличается от первой.
..........
"Народная площадь" Пьяцца-дель-Пополо (хотя есть предположение, что народ тут вовсе ни при чём, а название произошло из-за росших здесь тополей, которые на латыни обозначаются тем же словом) - одна большая "картинка" на тему "Рома Рома Рома Рома - кэ белиссима читта"…
"В отличие от большинства римских львов, которые с важностью низвергают в свои чаши потоки воды, эти львы на Пьяцца дель Пополо цедят сквозь зубы нечто веерообразное, подобное изогнутой тонкой стеклянной пластинке" (Г. Мортон):
Установленный в центре площади древнеегипетский Фламиниев обелиск, который так и норовит влезть в каждый кадр, был создан в 13 век до н.э. и является третьим по высоте среди прочим римских обелисков:
* * * * * * * * * *
Церковь св. Лаврентия Сан-Лоренцо-ин-Лучина - ещё один римский храм времён раннего христианства. Она, конечно, претерпела множество "ап-грейдов", зато сохранила "настоящую" романскую колокольню - одну из "жемчужин" Средневековья, за которыми в сегодняшнем Риме ещё очень побегать надо:
Остатки старины (лев - 12 века) в небольшом атриуме под церковным портиком:
..........
Что может располагаться на улице Мраморной ноги, Виа-дель-Пье-ди-Мармо (Via del Piè di Marmo)? Не-не, не костяной, а мраморной, и вообще,"чьёрт побьери" снимали в другом месте:) А здесь стоит именно она, Мраморная нога (точнее, ступня), не больше и не меньше. "Размером с Fiat 500", как остроумно написал в своём блоге какой-то итальянец. Относительно неё существует много (по крайней мере, больше одной) версий, которые более-менее сходятся к тому, что где-то рядом находился большой храм, посвящённый древнеегипетским богам Исиде и её супругу Серапису, перед которым стояла огромная статуя. А вот кому именно она (и, соответственно, "нога") принадлежала - остаётся большим вопросом. Кстати, очень правильно, что ногу поставили именно здесь, на обычной улице: на Форуме или в музее она просто затерялась бы на фоне более почтенных экспонатов, а тут - "отдельно стоящая достопримечательность", просто невозможно мимо пройти и не посмотреть (хотя, честно говоря, если не искать её здесь, пройти мимо неё как раз можно запросто...).
..........
Каким образом вне моего внимания до сих пор оставалась церковь Санта-Пуденциана (Santa Pudenziana) - ума не приложу. Но с ней у меня случилась "любовь с первого взгляда": только увидев её, я сразу понял, что это - самая красивая церковь в Риме (естественно, я говорю про своё личное восприятие).
Красота - понятие, конечно, глубоко субъективное, а вот в том, что Санта-Пуденциана является старейшей (вставим для приличия сюда слово "возможно") в Риме, "колыбелью западного христианства", по выражению Г. Мортона, сходятся большинство учёных и историков, хотя споры вокруг этого всё ещё продолжаются. Она построена (некоторые источники приводят дату - в 145 году) на руинах дома 1 века, принадлежавшего римскому сенатору Корнелию Пуденсу. Согласно преданиям, в нём некоторое время проживал, совершал таинства и собирал верующих апостол Пётр, который и обратил в христианство самого сенатора и его дочерей - Пуденциану и Пракседу.
И вот тут отличить правду от легенды становится очень сложно. Понятно, что любое идеологическое движение, и христианство не является исключением, нуждается в героях и мучениках за идею. В статус таковых, пользуясь столь благодатной почвой, те же предания и возвели Пуденциану и Пракседу, которых в конечном счёте стали считать святыми.
Однако с исторической точки зрения до сих пор нет фактических доказательств того, что и Пуденциана, и Пракседа вообще реально существовали. Уважаемый путеводитель DK и вовсе пишет, что в 1969 году была признана мифологичность обеих сестёр (к сожалению, не указывая, кем именно). Что же касается названия базилики, то оно, скорее всего, является следствием лингвистической ошибки и произошло от слов "ecclesia Pudentiana", то есть церковь Пуденса (который как раз являлся реальной личностью), со временем, когда вокруг победившей религии стали множиться легенды и сказания, преобразованных в "канонически правильную" Санта-Пуденциану.
Двор перед входом в церковь находится значительно ниже уровня современной улицы, наглядно демонстрируя высоту образовавшегося с тех времён "культурного слоя":
Нынешний фасад церкви - результат реставрации конца 19 века. А вот её красивейшая пятиярусная романская колокольня была сооружена в 13 столетии и до сих пор радует нас своим аутентичным видом.
На входном портале на двух античных колоннах сохранился резной архитрав 11 века, на котором изображены 5 медальонов. В центре - Агнец Божий, а по бокам - Пуденс, первый или один из первых пресвитеров (лицо, по функциям близкое к епископу) церкви Пастор и одетые в наряд византийских цариц Пуденциана и Пракседа:
Очень красивые неоготические окошки на фасаде:
Внутри мы видим церковь такой, какой она стала после реставрации 16 века. Ну, то есть, практически никакой...
Главное сокровище Санта-Пуденцианы - уникальная мозаика конца 4 столетия. Г. Мортон называет её старейшей в Риме, но итальянская Википедия поправляет его: всё-таки самой старой является та, что находится в апсиде мавзолея Санта-Костанца (что входит в Комплекс Сант-Аньезе, о котором я рассказывал выше), которая датируется 360 годом. А в Санта-Пуденциане - "всего лишь" 390-е
"Это сияющее произведение искусства предстает перед нами таким же свежим, каким оно, вероятно, казалось первым паломникам. Мы видим Господа нашего сидящим в окружении учеников. Все одеты в тоги, как римские сенаторы. По обе стороны от Иисуса - святой Петр и святой Павел. А за ними стоят две женщины в зеленых с золотом одеяниях - две дочери Пуденса, Пуденциана и Пракседа, и держат венки над их головами. На заднем плане - уличная сценка. Это может быть Рим того времени (то есть примерно 390 год) или, возможно, Иерусалим. За спиной Спасителя возвышается гора, вероятно, символизирующая Голгофу, из которой, подобно бьющему источнику, поднимается вверх огромный, покрытый драгоценностями византийский крест. Облака на небе расступаются, чтобы видны были эмблемы четырех евангелистов" (Г. Мортон, "Рим. Прогулки по Вечному городу"):
..........
Самое, возможно, оригинальное сооружение античного Рима - мавзолей Гая Цестия в форме пирамиды (и названный, соответственно, пирамидой Цестия), построенный менее чем за год в 12 году до н. э. вблизи ворот Сан-Паоло (бывших Остийских). Такой вид, как считают, был обусловлен тем, что незадолго до того Египет стал римской провинцией, и в Риме появилась мода на его культуру. "Парная" ей Ватиканская пирамида (предания утверждали, что в Цестиевой пирамиде был захоронен Рем, а в Ватиканской - его брат Ромул) просуществовала до конца 15 столетия, когда была разрушена "испанским" папой Александром VI - знаменитым Родриго Борджиа.
-
Маршрут по Италии от Leo
-
Виза в Италию от Samuy
Лидия, спасибо за внимание и Ваш комментарий!