Неаполь - за и против, плюсы и минусы...а решать всё равно вам:)

Неаполь - за и против, плюсы и минусы...а решать всё равно вам:)

(Избранное)

Этот рассказ я начинаю с некоторой (да что там, скажу прямо - с очень большой) опаской. Дело в том, что путешествие, о котором пойдёт речь, стало, к сожалению, самым неинтересным за последние годы... И если Амальфитанское побережье уже давно было в фокусе моих перспективных планов, то Неаполь... Трудно назвать город, в который мне хотелось бы попасть меньше, чем в него, ну разве что Нью-Йорк какой-нибудь или там Токио... Честно говоря, я до сих пор так и не понял, что сподвигло меня именно на такую поездку. Прошлой (относительно дат этой поездки) весной, посмотрев какой-то очередной документальный фильм про "города и страны", мне вдруг подумалось: "а не съездить ли в Неаполь"? Первую атаку я успешно отбил, "просканировав" путеводитель DK (сам по себе очень неплохой) "Naples and Amalfi", туристические ресурсы города и просто стандартные инетовские фотосеты и увидев, что в Неаполе нет ничего, представляющего для меня интерес. Но судьба (а кто-то знает другого "рулевого" наших жизней?!) - штука упорная: выждав для порядка пару месяцев, она подкинула ещё одну (честно говоря, уже не помню какую) информационную приманку, которая на сей раз возымела действие и каким-то образом убедила меня, что именно Неаполя не хватает мне сейчас "для полного счастья". 

 В общем, в итоге Неаполь мне абсолютно не понравился. И дело даже не в обшарпанности и пресловутой "антисанитарии" и замусоренности, я довольно спокойно, без надрыва и брезгливости отношусь к таким вещам: в том же Каире несравненно большие масштабы грязи не мешали мне наслаждаться самим городом. Просто он оказался совершенно не интересным (естественно, для меня и в рамках моих интересов) городом, в котором практически ни одно из мест, ни одна из достопримечательностей не произвела того "вау-эффекта", ради которого мы и отправляемся в путешествия. До сих пор ни один из посещённых мной городов подобного масштаба не оказывался столь пресным, столь незахватывающим, столь пустым, что, вернувшись оттуда, я могу сказать только одно, пусть это и прозвучит категорично: делать в Неаполе нечего. И уж тем более это не тот город, который восхищает и приковывает к себе, не тот, от которого заходится сердце. Разумеется, это моё личное мнение, и я не собираюсь его педалировать, кому-то доказывать и как-то отстаивать, все имеют право на свою точку зрения. Но в точно такой же степени это право распространяется и на меня, и авторское видение этого города оказалось именно таковым... Тем не менее, я постараюсь никоим образом не навязывать его и даже не слишком часто упоминать о нём и просто покажу Неаполь таким, каким я его увидел в эти апрельские дни.

  Правда, сначала я затрону небольшой житейский (причём в буквальном смысле) вопрос касается территориального проживания - где именно лучше селиться в Неаполе? Конечно, это во многом зависит от конкретных планов и связанных с ними маршрутами, но моё мнение на этот счёт однозначно: вблизи (в разумной пешей доступности) главного городского вокзала на площади Гарибальди. Во-первых, здесь находится остановка аэропортовского автобуса. Во-вторых, отсюда берут начало обе линии метро - главное транспортное средство внутригородского перемещения (а линия 2 ещё и напрямую ведёт в Поццуоли). В-третьих, отсюда стартует Circumvesuviana - одна из главных туристических артерий, ведущая в Помпеи, Эрколано и Сорренто. Лично у меня не было ни дня, когда бы мне ни приходилось пользоваться хоть чем-то из вышеназванного, и тратить время и деньги ещё и для того, чтобы добираться до вокзала, стало бы непозволительной расточительностью и того, и другого, а ещё и сил.

  Что касается порой встречающегося аргумента о, как бы это назвать, подозрительной атмосфере возле вокзала, то, на мой взгляд, эта проблема излишне преувеличена. К тому же Неаполь, по моему мнению, вообще не тот город, где каждый день нужно обязательно гулять допоздна (просто негде!), всякий раз возвращаясь в отель в темноте. Ну а если выбирать отель не слева (по карте) от вокзала, а "сверху", то тамошний квартал и вовсе представляется чуть ли не респектабельным по неаполитанским понятиям: число тех, кого считают (насколько обоснованно, дискутировать не буду) "криминогенным элементом", здесь сведено к минимуму. Я же по собственному опыту искренне могу посоветовать обратить внимание на недорогой и довольно приличный во всех отношениях отель Europa Grand Hotel & Restaurant (несмотря на "пышное" название, он довольно не дорогой - при условии, конечно, предварительного бронирования) которым я остался вполне доволен.

  Ещё глядя из окна аэропортовского автобуса, я понял, что мне напоминает Неаполь: Марокко! Разумеется, речь идёт не о старых мединах и не о южных глиняных (точнее, саманных) касбах, а о больших современных городах типа Касабланки. Сходства между ними намного больше, чем отличий, которые порой найти и вовсе сложновато (кроме итальянского языка, естественно). И внешний вид домов, и хаотичность уличного движения, наибольшую смуту в которое вносят многочисленные мотоциклы, мотороллеры и прочие мотобайки, и явно бросающийся в глаза национальный состав жителей, и сплошные дикие рынки (которые и рынками-то назвать нельзя - так, плёнка или тряпка, брошенные на асфальт, куда и выкладывается товар), и степень откровенной замусоренности всего и вся...

  Начиная готовясь к этой поездке, я сразу решил: смотреть Неаполь исключительно в рамках своих интересов. Никакого фанатизма, никакого "вылизывания", никакого "надо","маст си" и уж, тем более, "обязательного". Идти только туда и смотреть только то, что интересно лично мне, что привлекает именно меня и желательно - без сильного территориального разброса (хотя в Неаполе именно это представляет большую проблему, учитывая не только размер, но и "конфигурацию" города). В результате после тщательного изучения уже упомянутого путеводителя DK (который я искренне рекомендую хотя бы ради прекрасной карты Неаполя, лучше которой, готов поспорить, найти невозможно) и досконального визуального прочёсывания центра города гугловским "жёлтым человечком" (лучше ж делать это лёжа на диване, чем впустую топча ноги, не так ли?!) я сформировал два главных маршрута: один - основной по исторической части Неаполя, а другой - более локальный - по прибрежной зоне. И - в какой-то степени, признаюсь, чтобы облегчить жизнь самому себе - я построю свой рассказ, используя именно их как канву.

Сначала давайте отправимся на метро 2-й линии до станции Piazza Amedeo (напомню, что все мои поездки начинались от Площади Гарибальди), откуда мы дойдём до набережной и начнём прогулку по ней.

 В отличие от "главного" метро, 2-я линия в центре города располагается неглубоко под землёй (а потом и вовсе выходит наружу, уже ничем не отличаясь от обычной электрички). Выходом со станции Piazza Amedeo является вот такой пологий тоннель-пандус, ведущий на улицу без единой ступеньки и уж, конечно же, без всяких лифтов и эскалаторов:

1

0

  С площади открывается довольно живописный вид на высокий холм, "поросший" разноцветными домами и даже средневековым (ну НЕО, конечно же) замком:

1

0

  Чуть дальше наверху (если вовремя поднять голову) обнаруживается конструкция, напоминающая апсидную часть церкви с характерными контрфорсами. Честно говоря, "на месте" я не особо заморачивался на тему "что бы это значило", а вот сейчас решил выяснить и, посмотрев "Википэпию" в большом масштабе, был сильно удивлён: оказывается, сие сооружение поддерживает не церковь и даже вовсе не здание, а горизонтальную площадку, расположенную рядом с какой-то виллой (на вертолётную она явно не тянет, так что будем считать её просто обзорной)...

1

0

А вот и набережная:

1

0

  Сзади неё высятся кварталы Неаполя:

1

0

  Вообще я являюсь противником съёмки людей, кроме, конечно, уличной толпы, которая неизбежно попадает в кадр. Но вот тут не смог удержаться: очень уж колоритным смотрелся этот "пикник на обочине", разве нет (уж простите меня, синьоры и приятного вам аппетита...)?

2

0

  Мы направляемся "направо" (по карте) - в сторону Кастель-дель-Ово (Castel dell'Ovo), или Крепости яйца - возможно, главного символа Неаполя, которая хорошо видна впереди, но заметно меняет свой вид по мере приближения:

1

0

1

0

1

0

1

1

  Кастель-дель-Ово - старейшая из сохранившихся крепостей Неаполя, сооружённая в своём нынешнем виде в 12 веке для защиты города со стороны моря. Её название связано с легендой, согласно которой древнеримский поэт Вергилий, прослывший почему-то мистиком и даже магом, заложил в основание укреплений яйцо. Как это мог сделать поэт, живший ещё до нашей эры, история умалчивает, зато все в Неаполе хорошо знают, что если драгоценное яйцо, не приведи боже, разобьётся, то не только сам замок, но и весь город будут разрушены.

1

0

  Сегодня в помещениях крепости проводятся выставки, конференции и торжественные мероприятия. Вход в неё, что примечательно, свободен и ограничивается только временем "открытых дверей" ( http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1433 ).

1

0

  Вот такой "каменный мешок" ведёт внутрь крепости:

1

0

  Честно говоря, в самом замке смотреть, в общем-то, нечего. Все "аппетитные" лазейки и уголки заботливо закрыты железными решётками, так что "особо не забалуешь". Впрочем, "за бесплатно" и жаловаться, вроде, не на что... Самое интересное в крепости - это, выражаясь по-испански, мирадор (не знаю, как называется это у итальянцев) - некое подобие смотровой площадки, откуда можно полюбоваться панорамами города, гавани и просто окружающих морских пространств.

1

0

1

0

1

0

  О, а вот и "торжественное мероприятие" - целая свадьба! Правда, жених (или уже муж?) как-то нехорошо с доской к своей будущей половинке подкрадывается...

1

0

  А друзья мужа-жениха и дружки жены-невесты тем временем активно развлекаются, забросив молодых:

1

0

  Невесту же обступили подружки (доску у жениха, кажется, уже отобрали во избежании чего...):

1

0

На всякий случай поясню, что "доска", конечно же, была обычным зеркалом

  Живописная всё же эта штука - гавань. Вроде везде примерно одно и то же, а глаз всё равно не оторвать...

1

0

1

0

1

0

1

0

  На небольшом мысу совсем рядом с Кастель-дель-Ово расположился монументальный Фонтан Гиганта (Fontana del Gigante). Его история очень интересна. Фонтан был изготовлен знаменитым скульптором Пьетро Бернини (автором ещё более знаменитого фонтана Четырёх рек на Площади Испании в Риме) в начале 17 века и установлен на Площади Плебишито, а соседство ему составила гигантская статуя с античной головой Юпитера, найденной при раскопках Поццуоли. Собственно, она и дала название фонтану. Не знаю уж по каким причинам, но статую убрали в 1807 году, а ещё через 8 лет лишним оказался и сам фонтан. И вот тут-то и начались его почти вековые мытарства: за неполные 100 лет он сменил несколько мест, одно время находясь возле дворца palazzo dell'Immacolatella, вследствие чего получил своё второе имя Fontana dell'Immacolata, и только в 1906 году окончательно "осел" на сегодняшнем месте. Жаль только, что уже без статуи-гиганта...

1

0

1

0

  В небольшом сквере неподалёку стоит памятник римскому императору. Какому именно - не скажу... Но монумент совершенно типовой, точно такой же (такая же поза, такой же жест) я видел в испанском Хихоне, а посвящён он был Октавиану Августу.

1

0

  Наконец-то я подхожу к одному из тех мест, ради которых я и приехал в Неаполь. Огромная – между прочим, самая большая в городе - площадь Плебишито (Piazza Plebiscito), названная в честь плибисцита, сиречь референдума, проведённого в 1860 году на предмет вхождения Неаполя в единое Итальянское королевство. Собственно, меня интересовала не сама площадь, а как бы охватывающая её "крыльями" своих боковых галерей базилика Сан-Франческо ди Паола, построенная по мотивам римского Пантеона. "Аналог", на мой взгляд, получился действительно достойный, и хотя его возраст по сравнению с Пантеоном просто младенческий (всего-то 19 века рождения), выглядит базилика очень эффектно и вполне древней:

1

0

  А две конные статуи перед ней изображают королей Неаполя 18-19 веков: испанского монарха Карла III и его сына Фердинанда I:

1

0

1

0

  Мой "прибрежный" маршрут завершается Новой крепостью (Castel Nuovo), построенной в 13 столетии при Анжуйской династии и перестроенной в современном виде в 15 веке уже во времена арагонского владычества. Именно тогда между двумя тёмными круглыми башнями была сооружена триумфальная арка из белого мрамора, приуроченная к торжественному въезду в город по случаю его завоевания короля Арагона, Неаполя и Сицилии Альфонсо V.

2

0

1

0

Любопытно описал свои впечатления от главного фасада Г. Мортон в "Прогулках по южной Италии": "При входе в замок туриста привлекут, а может, и оттолкнут две огромные полукруглые башни. Между ними повисла ренессансная арка. Контраст странный до нелепости. Два каменных мастодонта, вместо того чтобы раздавить непрошеную гостью, удерживают ее на своих плечах с почти трогательной нежностью. Так мог бы слон нести розу".

  Ещё более мощно и неприступно крепость выглядит со стороны моря:

2

0

1

0

  Нынешний уровень окружающей замок площади значительно выше того, что был несколько столетий назад, что скрывает от глаза мощные конусообразные основания башен. И только в непосредственной близости от крепостных стен можно увидеть их истинную монументальность:

1

0

1

0

  Новая крепость открыта с 9 до 19 часов с понедельника по субботу. Входной билет стоит недёшево - 6 евро, и тратить их я искренне и категорически не рекомендую. Ничего из того, что можно увидеть внутри, не стоит ни единого цента (ну ладно, пары, может, и стоит) этих денег. Более "холостой" достопримечательности я даже не могу припомнить! В "обзорное меню", кроме центрального внутреннего двора, входят Зал баронов, где заседал Городской совет Неаполя аж до 2006 года, Палатинская капелла, часовня душ чистилища (Cappella delle Anime del Purgatorio), увидеть которую можно только через закрытую стеклянную дверь, и небольшие музейные экспозиции, но всё это не более, чем красивые названия... Показательно уже то, что за исключением самого двора я не сделал внутри ни единой фотографии - снимать было просто нечего...

1

0

  Маленькую надежду питал подъём на одну из крепостных башен с названием Беверелло (это мероприятие проводится организованно в половину каждого часа), но и тут предстоял полный облом. Я, как и, наверняка, прочие немногочисленные участники этой "экскурсии", ожидал хотя бы посмотреть на Неаполь с высоты башни (немного, но хоть что-то, раз уж "уплочено"), но, как оказалось, программа и этого не предусматривала... Максимум, что можно было сделать - это увидеть "звездообразный" купол Зала баронов, находясь на его же уровне:

1

0

  В общем, взываю буквально из глубины души: "Взрослые и дети ! Не повторяйте мою ошибку, не ходите гулять в Африку (то есть в Новую крепость), потратьте ваши денежки более полезно для души, ума или желудка!"

  Рядом с Кастель Нуово на Площади Муниципалитета (Piazza Municipio), которая в целом находится в состоянии капитальной стройки, можно увидеть ещё один фонтан эпохи Ренессанса - Фонтан Нептуна. К его сооружению приложили руку сразу 3 скульптора, и одним из них опять был вышеупомянутый Пьетро Бернини - ему принадлежат скульптуры морских чудищ. Как и Фонтан Гиганта, он изрядно попутешествовал по разным уголкам Неаполя и только недавно обосновался на этом месте (надолго ли?).

1

0

1

0

  Вполне естественно, что мне было интересно попробовать знаменитую неаполитанскую пиццу, так сказать, на исторической родине. Правда, признаюсь, что поисками каких-то "правильных" мест я не утруждался, "паролями и явками" не владел, а если б и владел, специально идти куда-то только ради того, чтоб поставить себе галочку, что я ел "правильную" пиццу в "правильном" месте всё равно не стал бы. Ну а те, что я попробовал, были неплохими, но до моего личного итальянского эталона - пицц из Апулии - они всё-таки немножко не дотянули.

1

0

  А теперь, с вашего позволения, всё-таки переместимся на "маршрут N1" - в исторический центр Неаполя. Он охватывает довольно небольшую область, но проходит "змейкой", поэтому, если кто-то захочет ориентироваться на него (к чему я совершенно не призываю!), рассчитывать надо часа на 3-4, не меньше.

  Стартовой "точкой входа" стали монументальные ворота Порта Капуана (Porta Capuana), оказавшиеся одними из немногочисленных сооружений Неаполя, которые реально впечатлили меня. Ворота был построены при расширении периметра городских крепостных стен в 1484 году и названы так потому, что от них начиналась дорога в направлении древнего города Капуи. Интересно, что две массивные цилиндрические башни, обрамляющие центральный портал из белого мрамора, имели имена - Честь и Доблесть.

2

0

  Есть в них что-то похожее на главный фасад Новой крепости, не так ли ?

  А вот с обратной стороны Порта Капуана уже не имеют никакого вида...

1

0

  Маленький сквер за ними выглядит очень по-неаполитански... При этом ещё на фото зелёная трава скрывает (в действительности не настолько, чтобы этого не замечать) огромное количество битого бутылочного стекла...

1

0

  За Порта Капуана когда-то находился одноимённый замок - Кастель Капуано (Castel Capuano), построенный в 12 веке и долгие годы служивший королевской резиденцией, а потом - судом (в нём и ныне располагается гражданский суд Неаполя). За прошедшие столетия Кастель Капуано претерпел многочисленные преобразования, и сегодня местами выглядит чуть ли ни новоделом:

1

0

  Подозреваю, что именно судебная "биография" крепости дала название отходящей от неё улице Via dei Tribunale - одной из главных, если вообще не центральной, артерий старого города:

2

0

  Историческая часть Неаполя выглядит примерно так: несколько идущих параллельно больших, многолюдных, шумных и очень рыночных улиц, от которых через каждый десяток метров отходят улицы и переулки совершенно иные: узкие, тёмные и порой пустынные.

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Некоторые такие улицы оказываются тупиками, ведущими во дворы, порой довольно живописные (разумеется, по-неаполитански):

1

0

2

0

1

0

1

0

  Что продают на улицах? Да практически всё, легче сказать, чего здесь нет...

1

0

0

0

  Вот выносная витрина магазинчика, торгующего атрибутикой футбольного клуба "Наполи", окрашенной в фирменные лазурно-белые цвета. До сих пор здесь не забыта "Эра Марадоны", при котором местная команда добилась наивысших успехов, впервые став чемпионом страны и выиграв Кубок УЕФА. И хотя с тех пор прошло более четверти века, "великий и ужасный" Диего остаётся "иконой" неаполитанского футбола.

0

0

  Вот ещё одна здешняя фирменная продукция: "презепе", или рождественские ясли, по-другому - Святой Вертеп, он же - Вифлеемская пещера, где, по христианским традициям, родился Иисус Христос. В 15-16 веках такие композиции начали массово устанавливать в церквях, а примерно с 17 столетия презепе стали широко использовать и в качестве украшения домашних интерьеров. Ныне производство презепе превратилось в настоящую индустрию, а её центром является квартал возле церкви Сан Грегорио Армено. 

0

0

  А вот это - не просто забавная игрушка-вывеска, а ещё один брэнд Неаполя: ромовая баба, которая попала сюда в середине 18 века и так понравилась местным жителям, что стала фактически здешним специалитетом и теперь продаётся на каждом углу.

1

0

  Тоже ведь неаполитанцы... :

1

0

1

0

  Самой удивительной достопримечательностью центра Неаполя можно назвать настоящую античную статую, посвящённую реке Нил. Она появилась примерно в 2-3 столетиях, когда здесь, в самом центре города, поселились торговцы - выходцы из Александрии, образовавшие целую "египетскую колонию", прозванную "nilesi", то есть что-то вроде «жители Нила». В память о своей ставшей далёкой родине александрийцы и возвели статую, олицетворяющую главный символ Египта в виде бородатого полуголого старца с рогом изобилия в руке, возлежащего как бы на волнах реки рядом со сфинксом (какой же Египет без сфинкса?!).

1

0

1

0

  В последующем скульптура несколько раз то исчезала, то вновь "находилась", была подвергнута изменениям, так что её "родными" элементами сегодня считаются лишь туловище, ноги и волны, на которых лежит "Нил", а также не очень хорошо заметный крокодил. Интересно, что голова сфинкса, украденная немцами во время Второй мировой войны, была обнаружена в Австрии совсем недавно - в 2013 году и водворена на законное место уже в ноябре 2014 года.

  "Александрийский квартал" дал имя и одной из здешних церквей - Sant'Angelo a Nilo:

1

0

  Напротив неё раскинулась большая площадь св. Доминика - Сан-Доменико-Маджоре (San Domenico Maggiore), на которой выделяются большая одноимённая церковь (что интересно, нетрадиционно обращённая к площади не фасадом, а апсидой) и обелиск (guglia), установленный в память об избавлении города от эпидемии чумы 1656 года.

1

0

  Небольшая часовня Cappella Pappacoda была бы совсем неприметной, если бы не великолепный готический "ангельский" портал из белого мрамора, сооружённый в 1415 году. Его венчает архангел Михаил, стоящий на поверженном им драконе, а чуть ниже и по бокам изображены архангелы Рафаил и Гавриил.

1

0

1

0

  Очень красива и готическая колокольня 15 века, на которой светлые мраморные декоративные конструкции (вы только вглядитесь, какие колонны, в том числе, и витые !) эффектно выделяются на фоне самой башни из жёлтого туфа:

1

0

  Красивая капелла, красивый скверик перед ней, в общем, очень красивый уголок ... был бы, если бы не следы вчерашнего, а может, уже и сегодняшнего, а может, просто перманентно устраиваемого здесь "банкета". Или это "считай по-нашему, мы выпили немного"? Слава богу, хоть битого стекла здесь особо не наблюдалось в отличие от площади за Капуанскими воротами...

0

0

  Впереди, как маяк, показалась колокольня монастыря св. Клары - Санта-Кьяра (Santa Chiara) - одной из главных достопримечательностей центра Неаполя.

1

0

  Собственно, главный интерес представляет не сам монастырь, а самый большой из его четырёх клуатров - сестёр-клариссинок, более известный как Chiostro maiolicato - Майоличный (правда, по-русски это прилагательное звучит не очень красиво...). Такое название он получил благодаря тому, что его колонны и скамейки украшены майоликой - яркими цветными изразцами, изображающими, главным образом, пейзажи и сцены повседневной жизни 17-18 столетий - сельские, бытовые, в общем, самые обычные, а потому - очень любопытные и обаятельные.

1

0

2

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

  По углам клуатра расположены два фонтана, один из которых украшен скульптурами четырёх львов 14 века:

1

0

1

0

  И просто маленький фонтанчик рядом с одной из боковых галерей:

1

0

  Ещё вот такой декор - простенько, но, на мой взгляд, красиво, хороший пример "дачного дизайна":

2

0

  А ещё - в клуатре витал лучший в мире запах - аромат цветущих лимонов и апельсинов. Позже, на Амальфитане, я ещё много раз буду обонять его, но тут я почувствовал его впервые, а потому, буквально заворожённый им, долго не мог отсюда уйти. Я никогда не был в Италии ранней весной, до сих пор запах апельсинового цвета у меня ассоциировался исключительно в Испанией, но вот, и в Италии, оказывается, это тоже есть!

1

0

1

0

  Стены и потолки галерей расписаны фресками, но их сохранность во многих местах оставляет желать много лучшего...

1

0

1

0

  Известная сцена, изображающая примирение Франциска Ассизского с "братом-волком" (имевшая место в окрестностях умбрийского Губбио, о чём я более подробно писал в том рассказе):

1

0

  Билет в Майоличный клуатр (не самый дешёвый, кстати - 6 евро, если не ошибаюсь) позволяет посетить монастырский музей, интересный, на мой взгляд, лишь очень большим любителям "жанра". Меня же в нём больше всего привлекла вот такая витая колонна:

1

0

  Фасад монастырской базилики выходит на Площадь Джезу Нуово (Piazza del Gesu Nuovo), в центре которой высится ещё один обелиск (вообще в Неаполе их 3) - Богоматери Непорочного Зачатия (Guglia dell'Immacolata):

1

0

 А с другой стороны площади находится очень интересное сооружение - Новая церковь Иезуитов (Gesu Nuovo). Оно было построено в середине 15 века в качестве дворца влиятельного аристократа Салернского князя Сансеверино. Княжеский двор был очень популярен в Неаполе, а дворец славился красотой интерьеров и украшавших комнаты фресок, а также роскошным садом. Когда в 1536 году испанский император Карл V приехал в Неаполь (который тогда переживал период испанского владычества), наследник рода Сансеверино Ферранте принял его в своем дворце. Однако дальше всё сложилось не столь благополучно. Несколько позже Ферранте, пользовавшийся большим авторитетом среди неаполитанцев, был послан к императору, дабы выразить от имени горожан протест против насаждаемой испанцами в Неаполе инквизиции. Как выяснилось потом, это стоило князю и карьеры, и положения, и состояния: по распоряжению здешнего испанского наместника Дона Педро де Толедо всё его имущество было конфисковано, а сам Сансеверино отправлен в изгнание. В 1584 году дворец и его сады были продан Ордену иезуитов, которые приспособили его под свою церковь.

1

0

  Отделка фасада дворца-церкви остроконечными шипами-пирамидками не является оригинальной (подобные здания есть во многих европейских городах), но всё равно обращает на себя внимание.

1

0

1

0

  А вот интерьеры церкви вполне обыденные: совершенно типовая для Италии смесь барокко и неоклассицизма...

1

0

1

0

  Извилистая линия маршрута ненадолго выводит меня из Неаполя старого в Неаполь ... ну, не совсем новый, но и не очень старый - на одну из самых оживлённых площадей города, названную именем Данте (Piazza Dante). В её центре - памятник, разумеется, самому поэту:

1

0

1

0

1

0

0

0

  Где-то неподалёку на глаз попалась симпатичная и совсем не "неаполитанская" улочка - уютная, зелёная и почти чистая:

2

0

  Ещё одна людная центральная площадь, посвящённая итальянскому оперному композитору 19 века Винченцо Беллини - Пьяцца Беллини (Piazza Bellini). Она примечательна, прежде всего, тем, что во время раскопок в 1954 году на её территории были обнаружены остатки древних стен греческого Неаполиса (имя которого и сохранилось в современном названии города). Их часть выставлена на всеобщее обозрение:

1

0

1

0

  Небольшая piazzale (что в итальянском языке и обозначает небольшую площадь или даже просто маленький "карман" возле улицы) около церкви Croce di Lucca:

1

0

  С другой стороны на "пьяццалку" выходит башня другой церкви - одной из самых старых и немногих готических (за последнее нужно благодарить реставрацию 1933 года, удалившую большинство барочных конструкций и вернувшую церкви ее "родной" облик 13-14 веков) в Неаполе - св. Петра в Майелла (San Pietro a Majella):

1

0

  Вообще этот уголок очень красивый (он шёл в моей программе как обязательный), но из-за неудачного расположения солнца фото получились не самым выигрышным образом...

Самое большое "разводилово" Неаполя - капелла Сансеверо (Cappella dei Sansevero). Возможно, ярые почитатели барокко и оценят её художественные достоинства, но даже они вряд ли согласятся, что за ЭТО надо платить 7 евро :???: . Ну а всем остальным я сию аттракцию и вовсе не рекомендую за такие деньги (даже не переводя в рубли по нынешнему курсу), которые можно потратить более душевно на что-нибудь более интересное и полезное.

Я посетил капеллу абсолютно сознательно, примерно зная, на что иду, но вот именно что "примерно". На фото она выглядела даже не то, что красивее, а как-то интереснее, по крайней мере, оставляя надежду на то, что увиденное если и не потрясёт, то хотя бы запомнится...

  Я снова на улице Via dei Tribunale (как я уже сказал, мой маршрут буквально вьётся по историческому центру, и реально оптимизировать его в этом плане сложно, по крайней мере, я такой возможности не нашёл), и передо мной - не слишком броская, но очень ценная в историческом плане достопримечательность - романская колокольня церкви Санта-Мария-Маджоре в Пьетрасанта (Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta), считающаяся одной из самых старых среди сохранившихся во всей Италии. В римские времена на этом месте находился храм Дианы, и многие его конструкции были использованы при строительстве кампанилы - их и сейчас можно увидеть в "теле" башни. А в нижней её части были даже обнаружены фрагменты каменной доски древнеримской игры латрункули, распространённой в солдатской среде и считающейся прародительницей наших шашек (она известна также как "римские шашки").

1

0

1

0

1

0

  Одно из самых людных мест старого Неаполя, где пересекаются множество "троп" - площадь Сан-Гаэтано (San Gaetano), на которую выходят сразу две большие церкви, посвящённый св. Павлу и св. Лаврентию: Сан-Паоло-Маджоре и Сан-Лоренцо-Маджоре. Правда, оба их фасада находятся на реставрации, так что на площади можно увидеть только колокольню церкви св. Лаврентия 15 века и статую самого Сан-Гаэтано, установленную в 17 столетии.

1

0

1

0

1

0

  Интерьеры Сан-Лоренцо-Маджоре, кстати, оказались очень даже аутентичными - злые ветры барокко каким-то чудесным образом не проникли сюда:

1

0

1

0

1

0

  Здесь же, на площади Сан-Гаэтано, находится вход в музей "Подземный Неаполь" (Napoli Sotterranea), о котором я расскажу позже.

  А буквально в трёх шагах от оживлённых мест, где порой и протолкнуться бывало сложно, протекают обычные неаполитанские будни:

1

0

  Настенное народное творчество:

1

0

0

0

  Монументальная, но безлико-традиционная церковь Джироламини (Girolamini), известная больше своей коллекцией картин и богатой библиотекой (являющейся старейшей общественной библиотекой в Неаполе):

1

0

Что ж, друзья, на этом месте я, наверное, уважая формат данного сайта, прерву рассказ, а в следующей части покажу собор, неаполитанские подземелья, необычый фасад дворца в виде лестницы и много чего ещё. А пока - спасибо всем за внимание!