Тосканское средневековье - Сан-Джиминьяно и его башни

 Тосканское средневековье - Сан-Джиминьяно и его башни

  Сан-Джиминьяно – один из самых простых по логистике городков, в которые можно съездить из Сиены: прямой 130-й автобус компании Tiemme SpA курсирует довольно регулярно в течение всего дня (правда, по воскресеньям и в нешкольный сезон расписание сильно урезается, да и днём рейсов заметно меньше, чем утром и вечером) и из Сиены отходит удобно: с "автостанции" на Via Tozzi, расположенной в 7-8 минутах ходьбы к северу от площади Иль-Кампо (цена в одну сторону – 6-20, можно сразу покупать туда и обратно: это будут просто 2 одинаковых билета "Сиена - Сан-Джиминьяно", какой в какую сторону пробивать, значения не имеет).

  Главная автостанция Сиены на Via Tozzi состоит из двух "платформ" и трёх "путей". На табло, которое хорошо видно на "картинке" по ссылке, минут за 15-20 до отправления высвечивается маршрут и "путь", с которого он отправится, сам автобус подаётся за 5-10 минут. Билеты на автостанции (равно как и у водителя) не продаются, при посадке в автобус они "пробиваются" в автомате в салоне.

  Опаздывают ли автобусы? Легко! Мне вообще кажется, что их расписание составлялось для Святого духа или, в крайнем случае, для автомобилиста, который едет всю дорогу на пределе разрешённой скорости и не знает, что такое пробки (а на въезде в Сиену и выезде из неё они бывают, хотя, конечно, не московских масштабов), остановки, светофоры и пешеходные переходы. Так что опоздать на 10-15 минут – милое дело (в Ареццо мы вообще приехали на полчаса позже графика, но там, видимо, очень уж сильно не срослось...).

  Начать этот раздел я хочу с предупреждения:

Категорически не езжайте в Сан-Джиминьяно в четверг!!!

  А почему – вы очень скоро поймёте.

  Сан-Джиминьяно - квинтэссенция тосканского Средневековья. Даже в Сиене оно ощущается не так явственно: возможно потому, что там оно слишком монументально, слишком громоздко, да и, чего уж там, изрядно размыто ренессансом. Об этом маленьком городке знают даже те, кто никогда не был в Италии, а свою всемирную известность он получил благодаря каменным великанам - старинным средневековым башням.

  "Над долиной реки Эльзы, на равном расстоянии от Флоренции и Сиены, стоят четырнадцать башен Сан-Джиминьяно. Таких сооружений вы нигде больше не увидите. Называть их средневековыми небоскребами глупо, просто в них отразилось состояние рыцарского общества, находившегося в борьбе с самим собой и с торговыми гильдиями, общества, достаточно мощного, чтобы позволить себе выпад по отношению к противнику. Каждый средневековый город Италии обзаводился ими, но пришло время, и заносчивые аристократы, строившие башни в соперничестве друг с другом, спустились наконец-то на землю, занялись торговлей и обустройством городов. Четырнадцать башен Сан-Джиминьяно — последняя такая группа в Италии, она дает представление о больших городах Средневековья, например, Болонье, в которой стояло двести подобных сооружений." (Г. Мортон, "От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии")

  Вообще в средневековой Италии башнями удивить было трудно: таковые строило каждое уважающее себя семейство в каждом уважающем себя городке, и всё, что я хотел сказать по этому поводу, уже высказал Г. Мортон, даже классический пример Болоньи с языка, что называется, снял (правда, сегодня историки всё же склоняются к мысли, что башен в ней было не 200, а около сотни). Там, кстати, их осталось даже больше - около 20, но лишь 4 из них выше 40 метров. К тому же "великаны" в Болонье рассредоточены по довольно большому центру города и не создают впечатления единого "башенного комплекса", а вот в маленьком Сан-Джиминьяно - создают.

2

0

2

0

2

0

2

0

1

0

1

0

  Из 72 башен средневекового Сан-Джиминьяно сохранилось 14. Все они были построены в 13 веке, после которого мода на башни начала спадать: главным "товаром" на "ярмарке тщеславия" стали дворцы, архитектура которых предоставляла больше возможностей показать себя, чем высокие, но аскетичные "небоскрёбы", творчески развить тему которых не хватало полёта фантазии (эх, а какой фурор произвела бы здесь одна из башен наподобие тех, что и сегодня можно видеть в испанском Теруэле! Но остававшейся, по сути, ещё варварской Италии не хватило привнесённой в культуру Испании знающей толк в красоте восточной утончённости). А случившиеся в середине 14 столетия события - эпидемия чумы и переход под власть Флоренции - привели к упадку и превратили Сан-Джиминьяно из процветающего города в бедное захолустье, в котором на протяжении многих веков практически ничего не происходило. Но, как говорится, "не было бы счастья..." - именно благодаря этому Сан-Джиминьяно сохранил свой аутентичный исторический центр.

  Одно время местные жители пытались растащить башни на стройматериалы, но - очень любопытный факт! - "в XVII веке городское управление предписало горожанам под строгою ответственностью поддерживать неприкосновенность башен, а тем, кто допустил их разрушение, приказало восстановить их в первоначальном виде. Этот маленький городок, обойденный благами и соблазнами культуры, охранял эти бесполезные и странные сооружения, точно лучшее свое достояние. "Per la grandezza della terra" - сказано в этом документе редкой и возвышенной народной мудрости." (П. Муратов, "Образы Италии")

  Настоящим чудом из чудес стало то, что все великаны уцелели во время Второй мировой: "В последнюю войну немцы два года обстреливали город снарядами 280-миллиметрового калибра, но ни одна из четырнадцати башен не упала! Как это произошло, я не знаю, тем более что целью бомбардировки являлось уничтожение предполагаемого французского артиллерийского расчета в одной из башен." (Г. Мортон) От себя добавлю, что впоследствии ещё и американцы бомбили Сан-Джиминьяно в течение десяти дней, на главной городской башне Торре Гросса был разбит колокол (что интересно - новый был подарен после войны Советским Союзом), на площади рухнул дом, обвалилась часть собора, но все башни как стояли, так и остались стоять...

  Каждая из них имеет собственное имя. Перечислять их все смысла не вижу, но некоторые всё же назову "поимённо". Вот Башня Дьявола (Torre del Diavolo):

2

0

  Историю возникновения её названия точно не знает никто ... кроме, разумеется, вездесущих легенд и преданий (что бы мы вообще без них делали!). Самое главное при этом - выбрать "единственно правильную", и таковая тут имеется (интересно, что хотя все источники пишут о "нескольких версиях", ни один из них не приводит альтернативную). Она, кстати, довольно оригинальная (в том смысле, что, вопреки "типовым" ситуациям, душу сатане никто не закладывал) и курьёзная: дескать, её владелец, вернувшись после длительного отсутствия, не понял, откуда взялась надстройка наверху собственной башни и возопил: "Проделки Фикса! Проделки Фикса!" (ну, то есть, дьявола).

  Но дьявол - персонаж хоть и местами нехороший, но многими уважаемый. А вот название другой башни - Роньоза (Torre Rognosa) - просто фууу... Самый мягкий перевод её - паршивая, или шелудивая. Ну представляете - шелудивая башня, жуть какая-то... Но и этому имени есть своё объяснение, причём уже как раз вполне историческое. Построена она была над Старым дворцом подеста, который после переезда городской администрации в новое здание стал использоваться в качестве тюрьмы, многие узники которой болели чесоткой, то есть "шелудились".

1

0

  Интересен ещё ансамбль из двух расположенных почти впритык друг к другу башен-близнецов, "дуэ торри", как сказали бы итальянцы. Имя у них тоже общее: Башни Сальвуччи (Torri dei Salvucci) - так звали знатный и влиятельный род, принадлежавший к клану, простите за выражение, гвельфов.

0

0

  В ответ их политические противники Ардиньелли из клана, простите за выражение, гибеллинов соорудили на соседней площади свои "дуэ торри", правда, очень разношёрстные, уже ни разу не близнецовые.

1

0

  Ну а главная (и самая высокая - 54 метра) башня Сан-Джиминьяно - Большая (Torre Grossa), возведённая рядом с Новым дворцом подеста.

1

0

2

0

  Первые городские стены вокруг города появились ещё в конце 1-го тысячелетия, но были снесены и восстановлены заново в середине 13 века, а позже их усилили 5 мощных круглых башен - уже не "городских", а крепостных. Они и становятся первым впечатлением для тех туристов, кто приезжает сюда на автобусе (его остановка находится прямо у южной оконечности крепостного периметра: https://www.google.ru/maps/@43.4645145,11.042321,3a,75y,295.42h,89.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdILt3TQ1s7qsW9DX7VaKSw!2e0!7i13312!8i6656 , а вот уезжая, садиться надо чуть в стороне, вот здесь: https://www.google.ru/maps/@43.4644919,11.041588,3a,75y,192.39h,84.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYGmja4Po1NgLCzJoSb1QtA!2e0!7i13312!8i6656).

1

0

  Сразу от остановки внутрь города ведут Ворота Сан Джованни (Porta San Giovanni), сооружённые в 1262 году:

2

0

2

0

  А от них к центру - одноимённая улица:

2

0

2

0

  По пути справа можно будет увидеть остатки бывшей монастырской церкви св. Франциска, на фасаде которой сохранился красивый рельефный декор:

1

0

1

0

  И вот за этим изгибом дотоле прямой, почти как стрела, улицы...

2

0

  Практически все основные достопримечательности Сан-Джиминьяно расположены на двух соседствующих друг с другом главных площадях: Пьяцца-дель-Дуомо и Пьяцца-делла-Чистерна - то есть Соборной и Колодезной (дословно - Цистерны). И вот тут-то он (то есть облом) и подкрался незаметно, придя, откуда не ждали... Рынок! Тот самый рынок, что испокон веков проводился в городе по четвергам, который - не буду заниматься мазохизмом, живописуя эту "картину маслом" и скажу коротко - начисто убил исторический центр. 

  Но вы знаете, в такой (и вообще в подобных) ситуации главное - не зацикливаться на ней. Да, плохо. Да, фишка не легла. Ну и что дальше? Упиваться своим невезением или просто попытаться вытащить из сложившегося расклада всё лучшее? Наверное, всё-таки второе:) Вот и будем вытаскивать, вспоминая старый добрый принцип: 90% всего самого интересного всё равно всегда находится выше уровня человеческого роста. А уж в Сан-Джиминьяно, городе великанов - тем более

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Та самая "цистерна" - колодец, история которого ведётся аж с 1287 года!

1

0

2

0

  Главные сооружения на Пьяцца-дель-Дуомо - Новый дворец подеста, или Палаццо Комунале и сам Дуомо, то есть собор, которым, правда, формально он никогда не являлся, а был "лишь" коллегиатой (колледжиатой по-итальянски) - статус, промежуточный между обычной церковью и кафедральным собором, да и тот он получил лишь спустя 400 лет после своего сооружения. Но для горожан он всё равно Дуомо - это и дань традициям, и знак уважения, и констатация значимости главного храма Сан-Джиминьяно.

1

0

  Собор Санта-Мария-Ассунта - давайте и мы так будет его называть - в конце концов, кто мы такие, чтобы спорить с местными устоями?! - был основан ещё в 11 столетии, но свой нынешний вид получил в 12-13 веках, причём его главный фасад по милой итальянской традиции так и остался незавершённым.

0

0

  Вход в собор платный, расписание можно увидеть на сайте www.duomosangimignano.it/eng/orari.htm , касса расположена во дворе напротив левого, если смотреть в сторону главного, фасада (вон та дверь на заднем плане - https://www.google.ru/maps/@43.4676849,11.0426114,3a,75y,134.48h,105.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sE8gv1WoZ4xx0EgZuDMZbqA!2e0!7i13312!8i6656 ). Сам дворик тоже выглядит вполне колоритно:

1

0

1

0

  Входу в собор (он сегодня расположен сбоку, а вот выход - на главном фасаде) предшествует открытая галерея-крыльцо, на которой есть даже колодец:

1

0

1

0

  Глядя снаружи, трудно представить, что изнутри Дуомо - настоящее произведение искусства. Во-первых, он хорош сам по себе:

1

0

1

0

2

0

2

0

1

0

2

0

2

0

1

0

  А во-вторых, практически все его стены покрыты фресками, большая часть которых была написана в 14 веке, во времена расцвета Сан-Джиминьяно. С одной стороны представлены сюжеты Ветхого Завета, с другой - Нового. Я в живописи не разбираюсь, поэтому никаких комментариев делать не буду, да и не смог бы при всём желании. А из самих фресок сфотографировал несколько, почему-то легших на глаз, больше - для общего представления.

1

0

1

0

  Первое из явленных чудес Иисуса - превращение воды в вино на пиру в Кане галилейской:

1

0

  Пётр отсекает ухо "рабу первосвященникова". Этот эпизод положил начало известной пословице "взявшие меч, от меча и погибнут".

1

0

  Суд Пилата, который изображён седым древним старцем, похожим на типовой образ Бога-Отца:

1

0

  Распятие - "один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода":

1

0

  Палаццо Комунале, Торре Гросса и его Лоджия-дель-Комуне:

2

0

1

0

  Внутри Нового дворца подеста таится потрясающее сокровище: колоритнейший, суперантуражный, украшенный фресками внутренний дворик, вход в который - страшно подумать! - совершенно свободный. Он был сооружён в 1323 году, а через 40 лет в нём появился колодец, довершивший тот его облик, который мы видим сегодня.

2

0

2

0

  Отдельная лестница ведёт на крытую галерею, а оттуда - в музей Сан-Джиминьяно (в него, в частности, входит Зал Данте, где поэт недолго проживал, будучи в городе с дипломатической миссией - в качестве посла Флорентийской Республики, а также картинная галерея):

1

0

1

0

1

0

1

0

  Отсюда же можно попасть и на Торре Гросса, но вот незадача: отдельных билетов не неё не продают, а комплексный нам оказался невыгодным по своему составу (и, соответственно, по цене): из всего этого "меню" http://www.sangimignanomusei.it/eng/orari.htm нас, по большому счёту, интересовала именно она. Так что Большая башня "обломилась", поэтому пришлось довольствоваться видами с невысокой галереи:

2

0

1

0

  В одном из магазинчиков (не помню уж, в каком, да и не суть важно) выставлен макет, который позволяет увидеть весь Сан-Джиминьяно одним взглядом. Обычно такие макеты воссоздают старинный облик городов, но тут, видимо, выбран какой-то промежуточный срез, поскольку башен здесь явно не 72:)

1

0

1

0

1

0

1

0

  Конечно, Сан-Джиминьяно не сводится к его главным площадям, и мы обошли и другие его части и даже вышли за пределы крепостных стен. И, знаете, совершив такой "обзорный тур", я честно скажу, что он отнюдь не является обязательным, и если кто из-за недостатка времени не сможет или просто не захочет его повторить, ограничившись только центральными пьяццами, особо ничего не потеряет и может смело говорить (и будет прав!), что город он видел.

  Ну а виртуально, не тратя ни сил, ни времени - почему бы и нет?! Маршрут будет примерно таким: https://www.google.ru/maps/dir/43.467774,11.0452292/Porta+San+Jacopo+San+Gimignano/43.4705753,11.0417586/43.4701141,11.0409316/43.4678598,11.0433322/43.468041,11.0413232/@43.4689808,11.0415565,17z/data=!4m13!4m12!1m0!1m5!1m1!1s0x132a3c3dd555e861:0xa175f52ad0627aba!2m2!1d11.04574!2d43.470469!1m0!1m0!1m0!1m0!3e2 .

  Во "первых строках" мы практически "огородами" по узкой извилистой дорожке спустимся к Воротам Источников (Porta delle Fonti) - одними из четырёх, ведших в средневековый город. Интересно, что каждые из них были центром сосредоточения обосновавшихся в Сан-Джиминьяно в 13-14 веках религиозных орденов: францисканцы обитали - у ворот Сан-Джованни, августинцы - возле Сан-Маттео, бенедиктинцы - около Сан-Якопо, а доминиканцы - здесь, в районе Порта-делле-Фонти. Ворота, кстати, очень красивые:

1

0

  Цена любого спуска - следующий за ним подъём, и мы начинаем подниматься по тропинке, идущей вдоль крепостной стены. Местность здесь насквозь деревенская, практически пасторальная, только что кузнечики не стрекочут. Зато маки растут и какие-то чёрные птички водятся:

1

0

1

0

1

0

1

0

  Городские строения видны где-то вдали, как будто фоном ко всей этой патриархальной идиллии:

0

0

1

0

  Поднявшись, мы оказываемся у ворот Порта Сан-Якопо, к которым пристроена старинная церковь Сан-Якопо-аль-Темпио (San Jacopo al Tempio), возведённая, как считают предания, рыцарями-тамплиерами, возвращавшимися из Первого крестового похода (то есть речь якобы идёт о конце 11 столетия). Ну а согласно более достоверным историческим фактам, церковь относится к середине 13 века.

1

0

1

0

1

0

  Далее мы несколько минут идём по сравнительно пустой с точки зрения интересных мест улице Folgore da S. Giminiano и в её конце сворачиваем к площади Сант-Агостино (Piazza Sant'Agostino), где находится большая одноимённая церковь августинского монастыря:

1

0

0

0

  Площадь, конечно, хороша: поросшая травой "брусчатка" из кирпича, старый колодец, как будто, вырастающий из неё...

1

0

  Августинцы здесь, а где же ворота? А они неподалёку, в какой-то сотне метров - Порта Сан-Маттео:

1

0

1

0

   Эту фотографию я сначала хотел отбраковать, но, приглядевшись, "купился" на попавшую в кадр пролетавшую мимо птицу:

1

0

  От ворот св. Матфея начинается почти прямая улица того же имени (Via S. Matteo), ведущая к центру:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

  Чем дальше вглубь города, тем больше магазинчиков и ресторанчиков, предлагающих тосканские трюфели. В одном из них даже дегустация проводилась:

0

0

  Не удержался я, попробовал... Вы знаете, паста "с ароматом трюфелей" мне ещё более-менее нравилась, а это... Больше одного такого кусочка и не съесть...

 Уже почти в самом центре находится романская церковь Сан-Бартоло, построенная в конце 12 века:

1

0

  Я очень удивился, когда узнал, что её главный фасад является практически "родным" (он датируется периодом с 1195 по 1215 годы):

1

0

  Сейчас снова в центр мы не пойдём, поскольку там практически уже всё видели, а свернём на окраину, где на холме (ох уж эти "hill town", как говорят англичане!) расположена пятиугольная крепость Монтестаффоли (Rocca di Montestaffoli), сооружённая флорентийцами в 1353 году (а до этого здесь находилась резиденция епископа Вольтерры, под юрисдикцией которой тогда был Сан-Джиминьяно). Сами же они её через 200 лет и разрушили - после войны с Сиеной по приказу "великого и ужасного" герцога тосканского Козимо I Медичи. И уже в 20 веке Рокка была частично восстановлена, а внутри обустроен небольшой парк.

0

0

1

0

2

0

2

0

1

0

  Окрестные панорамы с одной стороны:

2

0

2

0

  И с другой:

2

0

2

0

  Но холм, хоть и высокий, до уровня "каменных великанов" всё равно не дотягивает, просто, глядя на них, голову уже можно задирать не так сильно:

2

0

  Особо здесь, как вы видите, смотреть нечего, и мы спускаемся вниз, опять в центр (такова уж городская планировка):

2

0

2

0

2

0

2

0

  И вот мы снова на "рыночной" (сегодня) площади:

1

0

1

0

  В восточной части Сан-Джиминьяно, огибая его, проходит панорамная улица Via Degli Innocenti:

1

0

1

0

1

0

  Что ж, друзья, "что увидел" (и как увидел) - "то и пропел", уж не обессудьте. Конечно, от Сан-Джиминьяно я ожидал большего. Сумел бы я это получить, если бы не было ярмарки? Кто знает, история, как известно, не дружит с сослагательным наклонением... Но именно здесь мне захотелось заночевать - а такое желание приходит ко мне очень не часто, редко какой город порождает его, а ночёвка в Венеции и вовсе стала одним из самых больших разочарований моих путешествий. Но мне почему-то кажется, что Сан-Джиминьяно в сумерках действительно оставил бы впечатление... И дело не в том, что вечером он опустел бы, а "цирк уехал" (я имею в виду рынок), я совершенно спокойно отношусь к туристическим "толпам" и считаю эту проблему излишне демонизированной, в той же Венеции эти самые толпы мне совершенно не мешали получить то, что я хотел. Мне представляется - хотя, возможно, я и ошибаюсь (и тогда хорошо, что я избежал разочарования), что ночной Сан-Джиминьяно и его знаменитые площади - это какой-то фантастический сгусток неповторимой атмосферы мистики и таинственности, которую я очень люблю. Ну да и ладно, вы же помните, что путешествие - это искусство возможного...