Москва

Отзывы об отдыхе Грузия Тбилиси Отзывы о Тбилиси Живописный Тбилиси - район Абанотубани и немного центра

Живописный Тбилиси - район Абанотубани и немного центра

Savl

Москва. Россия

225 отзывов

Грузия / Тбилиси 697

Отзыв написан: 4 января 2020 г.

Savl

Москва. Россия

Eще 89 фото

Живописный Тбилиси - район Абанотубани и немного центра

...По пути в район Абанотубани мы проходим мимо церкви Сорока Севастийских мучеников, расположенной рядом с Тбилисским Археологическим музеем. Вместе они образуют единый комплекс:

Кстати, именно здесь, прямо под церковью, были обнаружены остатки термов 1 века. Сама же церковь очень старая, упоминания о ней встречаются ещё в 8 столетии. С того времени она не раз перестраивалась, а вскоре после октябрьской революции большевики разрушили храм. Восстановлен он был уже в самом конце 20 века - в виде классической раннехристианской базилики:

Ну а теперь сам Абанотубани - так называется квартал, где находится целый комплекс (их около десятка, причём старейшие из ныне существующих относятся к 16-17 векам) знаменитых - в них побывали и потом написали о них, как минимум, Александр Дюма-отец и А. С. Пушкин - тбилисских бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Кстати, запаха сероводорода, о котором так много говорят, я здесь не учуял. А вот живописность этого места просто зашкаливает за все возможные границы

И даже это ещё только "преамбула":)

Колорит этого места и в том, что кое-где можно прогуляться почти по самым крышам бань (сами они находятся в полуподвальных помещениях), только что на купола не залезать (и то только потому, что это сложно и неудобно).

Вид на Таборский монастырь, который расположен на горе над Абанотубани: именно здесь начинаются дорожки к нему.

Прекрасно смотрится отсюда и крепость Нарикала и её единственная башня, украшенная изящным орнаментом:

А перед банями можно увидеть памятник основанию Тбилиси, который иллюстрирует самую известную тбилисскую легенду: как царь Вахтанг Горгасали во время охоты на фазана выпустил сокола, и когда его нашли, то увидели лежащего рядом пойманного фазана, который уже успел свариться в горячем серном источнике (версий у этого предания много, например, некоторые уверяют, что вместо фазана был олень). После чего царь приказал построить на этом месте баню, а рядом с ней появился и сам город, название которого происходит от грузинского слова "тбили", что значит "тёплый".

А дальше - дальше начинается самое красивое: настоящее ущелье (как часто пишут - в самом центре города, хотя касательно "самого" можно поспорить) с "вкусным" названием Легвтахеви - Инжирное, по которому протекает речка Цавкисисцкали. Вдоль него проложены пешеходные дорожки, а через речку перекинуты мостики.

В этом месте река уходит под землю и вскоре впадает в Куру (напомню, по-местному - в Мтквари):

А мы сейчас идём против её течения - по направлению "к истокам":) Сначала её берега рукотворные...

... но от того не менее живописные. А кому такая "облицовка" совсем не нравится, может любоваться банями с одной стороны и красивыми домами с другой:

Самое красивое сооружение в Абанотубани - Орбелиановская (также называемая Пёстрой или Голубой) баня, построенная в стиле персидской мечети. Именно в ней в 1829 году мылся А.С. Пушкин.

Какой великолепный фасад (в архитектуре мечетей такая структура называется пештак)!

А правее бани высится минарет уже самой настоящей мечети - это Джума-мечеть, построенная в 1864 году на месте разрушенной старой. Жаль, что посмотреть её вблизи как-то руки (точнее, ноги) не дошли…

Рукотворные берега реки заканчиваются и начинается настоящее естественное ущелье, над которым на крутой скале расположились дома с красивыми "свисающими" балкончиками и террасами:

Этот "кондоминимум" даже специальный "вход" к себе соорудил:

Ограждения мостика сплошь увешаны традиционными замочками:

Ну а главная "вишенка на торте" - это водопад в самом конце (а по факту - в его начале) ущелья:

В общем, Абанотубани с Инжирным ущельем - это красочно, колоритно, потрясающе! "Мы в восхищении!", как сказал знаменитый персонаж классика

Мы покидаем район бань по старинной улице Самгебро, от давнего прошлого которой мало что осталось: она была разрушена во время персидского нашествия 1795 году и воссоздана уже после вхождения Грузии в состав Российской империи в начале 19 века.

Зато на ней сохранилась старейшая в Тбилиси армянская церковь Сурб Геворг (Cвятого Георгия), которая сегодня является кафедральным собором Армянской Апостольской церкви в Грузии. В истории осталась точная дата её сооружения - 1251 год, но впоследствии она не раз перестраивалась, и сегодня мы видим её в основном в обличье 15 столетия с внешней отделкой 18 века.

Честно говоря, практически все армянские церкви Тбилиси (да и грузинские, в общем-то, тоже) внешне очень похожи друг на друга и различить их, не пытаясь кропотливо "найти 10 отличий", для неспециалиста практически невозможно, в этом смысле архитектура европейских соборов и русских церквей намного более разнообразна. Конечно, первые 2-3 тбилисских храма вызывали большой интерес, поскольку были в новинку, но к тому моменту, когда мы пришли к церкви Сурб Геворг, глаз уже слегка "замылился".

Собственно, большинство источников также подчёркивает, что главное достоинство храма - не внешний вид, а интерьеры, украшенные фресками 18 века, авторство большинства которых, как считают, принадлежит придворному художнику грузинского царя Ираклия II - тбилисскому армянину Овнатану Оватаняну, а также его сыну. В ходе последней реставрации были обнаружены и более ранние, неизвестные до того слои фресок 14-15 столетий.

Внешняя же ограда церкви и ворота в ней - явно совсем современные:

У стены храма Сурб Геворг похоронен армянский поэт Саят-Нова, убитый персами во время нашествия 1795 года, который жил в Тбилиси в 18 веке и какое-то время был придворным певцом царя Ираклия II. В память о нём недалеко от церкви св. Георгия на Площади Вахтанга Горгасали, как ныне называется бывшая торговая площадь Татарский Майдан, или просто Майдан, установлен памятник:

Отсюда мы немного прогуляемся по "новой" (отреставрированной недавно) части старого Тбилиси:

Синагога, построенная на рубеже 19-20 веков:

Перед ней - не самая, на мой взгляд, удачная стилизация меноры - одного из главных и самых древних символов иудаизма:

Памятник грузинской актрисе Софико Чиаурели, украшенный четырьмя скульптурами героинь Софико из разных фильмов:

А это, наверное, самый знаменитый из "малых" памятников Тбилиси - тамада:

Самое любопытное - что это не просто "городская скульптура", созданная на потребу туристической индустрии, а увеличенное подобие (обычно пишут "копия", но если приглядеться, хорошо заметны различия в чертах лица) найденной при раскопках в западной Грузии фигурки, датируемой 7 веком - и вот тут внимание! - ДО (!!!) нашей эры.

На перекрестке улиц Коте Абхази и Иерусалимской находится ансамбль из двух церквей: православной Джварис Мама (Святого Креста, дословно - "Отец Крест", поскольку по-грузински папа - это мама, а вот мама - деда. А дедушка - угадайте с одного раза! - как раз папа) и армянской Норашен (Благовещения Богородицы). Они расположены в зелёном дворике, густо усаженном не позволяющими полностью сфотографировать храмы деревьями и кустарниками, в который ведут ворота с надвратной деревянной колокольней:

Джварис Мама считается одной из пяти старейших церквей Тбилиси, заложенных Вахтангом Горгасали в 5 веке. Она неоднократно разрушалась, в последний раз - во время персидского нашествия 1795 года, после чего была восстановлена в сегодняшнем виде уже в 1825 году. Как-то в кадр она вообще не вписалась...

Церковь Норашен, что означает “новое строение”, намного более молодая: она сооружена в середине 15 века, после чего тоже несколько раз реконструировалась.

С древности в Грузии существовала традиция называть храмы в честь святых мест Иерусалима. Некоторые из таковых мы уже видели: Вифлеемские церкви Бетлеми, Таборский монастырь... Но самым знаменитым среди них является Сионский собор, или просто Сиони - древний храм, освящённый в честь Успения Богородицы, долгое время (фактически - века) бывший кафедральным собором Грузии.

Считается, что основана церковь была ещё при Вахтанге Горгасали, а значит - в конце 5 века. Правда, потом она много раз разрушалась и перестраивалась, иногда полностью, а иногда частично, так что к какому времени относится нынешнее сооружение, сейчас сказать сложно. Свой нынешний внешний облик собор приобрёл в 1710 году, когда был облицован туфом, причём, как пишут, неудачно - оказался утерянным настенный декор, и сейчас он выглядит как-то "стерильно", глазу и зацепиться-то толком не за что... Хотя по своей общей планировке Сиони является классическим грузинским средневековым храмом.

Рядом с собором расположены две колокольни: одна, более старая - 15 столетия, была разрушена персами и восстановлена уже в наше время, а другая ... даже не знаю, как её назвать, настолько она здесь неуместно смотрится ... ну, пусть будет, как в "Википедии" - "типичный образчик русского классицизма (построена в 1812 году)".

Внутри Сионского собора фотографировать запрещено, а потому я не стал злоупотреблять... почти. А единственный снимок - просто "для коллекции" - сделал из притвора храма:

В Сиони венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе. Во время церемонии Грибоедов уронил обручальное кольцо, что считалось очень дурным знаком. Закончилось всё действительно трагически: спустя несколько месяцев Грибоедова убили в Персии, а когда Нино узнала об этом, у неё случились преждевременные роды, и ребенок умер, прожив всего один день...

Но время идёт и, как сказал классик, "кровь давно ушла в землю, а там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья". Тбилиси, как и чета Грибоедовых, знал тяжёлые времена, но они, к счастью, миновали (по крайней мере, хочется в это верить), и город хорошеет с каждым годом.

С собором граничит Музей Истории Тбилиси, а интересен он, прежде всего (для меня), тем, что находится в здании бывшего караван-сарая, построенного армянской семьи Арцруни в 1818 году на месте прежнего, разрушенного персами. В середине 19 века в нём принимали наследника русского престола - будущего императора Александра II. В начале 20 столетия дом перестроили в стиле модерн, однако его внутренний двор, несмотря на реконструкции, в целом сохранил свою изначальную планировку:

Сейчас мы направимся "вверх" по карте, но сделаем это не по раскрученной практически каждым путеводителем улице Erekle II, то есть Ираклия II, которая нам совершенно не понравилась - никакого колорита в ней нет, а есть только бесконечные рестораны с вынесенными на улицу столиками, в результате чего здесь приходится не идти, а протискиваться, а по набережной Куры, то бишь Мтквари, посмотрев заодно поближе Мост Мира при дневном освещении:

Снова Сионский собор - уже с другой стороны:

Памятник Иетиму Гуджи - "сироте-грузину" (настоящее имя - Арутюн Агаджанов), бывшему всенародно любимым поэтом-ашугом, часто выступавшим тамадой на свадьбах и других праздниках. В 1924 году к нему приезжал Сергей Есенин, и, как пишут, "они распивали вино и делились друг с другом своим творчеством".

На заднем плане - живописный "чисто тбилисский" дом:

Тем временем, параллельная нам улица Ираклия II заканчивается и переходит в улицу Шавтели, при этом меняется не только "вывеска", но и сам "формат" улицы. К ней мы сейчас и направляемся вдоль стен, окружающих комплекс Грузинской Патриархии:

Улица названа в честь Иоанна Шавтели - грузинского поэта и философа, издревле почитаемого Грузинской православной церковью, одно время состоявшего в окружении знаменитой царицы Тамары. В отличие от предыдущей, улица Шавтели и приятная, и живописная, и колоритная, и хотя ресторанные столики местами тоже имеют место быть, они не забивают всё остальное и не являются помехой при проходе.

Здесь же находится церковь Святого Георгия Кари начала 18 века (отреставрированная в наше время), построенная на месте древнего храма Святых Архангелов, разрушенного монголами в 14 столетии. Выходящий на улицу фасад прост и аскетичен, но двор церкви, как и у большинства тбилисских храмов, уютный и очень "домашний".

Улица Шавтели ведёт сразу к двум расположенным практически бок о бок достопримечательностям, являющимися, как мне кажется, одними из самых знаковых для Тбилиси, хотя и разнесённых на "исторической шкале" по разным "полюсам": это древнейшая в городе церковь Анчисхати и современный Театр марионеток Резо Габриадзе.

Начну я "по старшинству" - с церкви, а точнее, с Анчисхатской базилики, посвящённой Рождеству Богородицы, которую чаще всего называют просто Анчисхати. Церковь эта уникальна: во-первых, как я уже сказал, это самый старый из сохранившихся в Тбилиси храмов и второй по древности после Болнисского Сиона во всей Грузии: он был возведён в первой половине 6 (!) века. Понятно, что сооружения столько времени "не живут" без каких-либо реконструкций, и базилика тоже претерпевала их, но за всю свою историю ни разу не разрушалась и сохранила много аутентичных конструкций. В стенах церкви хорошо заметна как кирпичная кладка - следы реставрации 1950-х годов, так и каменная - "родная".

Рядом стоит каменный фонтан с двумя пьющими из чаши птичками:

Анчисхати находится ниже уровня современных улиц - это тоже результат той же реставрации, когда пол базилики и пространство вокруг неё были очищены от культурного слоя и опущены до первоначальной высоты (тогда же с западного фасада убрали совершенно чуждую здесь звонницу с шатровым куполом, сооружённую в 1870-е годы российской администрацией). Поэтому с улицы Шавтели к церкви надо спуститься по лестнице, идущей от монументальных ворот с колокольней:

Или же, чуть огибая её - по такому колоритному проулку:

Название базилики произошло от слов "Анчис хати", то есть Анчийская икона, и появилось в 1675 году, когда в неё перенесли из Анчийского кафедрального собора икону Спасителя во время османского нашествия. Здесь она и хранилась несколько столетий, а сейчас находится в Золотом фонде Государственного музея искусств Грузии в Тбилиси.

Сегодня церковь действующая, в неё можно зайти и во время службы, и просто так, но снимать внутри запрещается. И тут я "нарушить конвенцию" не осмелился - слишком сакральное уж это место...

Буквально в паре десятков шагов от Анчисхатской базилики расположен очень любимый туристами Театр марионеток Резо Габриадзе (известного большинству, прежде всего, как автор фильмов "Мимино", "Чудаки", "Кин-дза-дза!", "Не горюй!" - а всего их у него более 35), основанный в 1981 году.

Он пользуется большой популярностью, во-первых, из-за оригинальной конструкции "падающей" башни с часами, а во-вторых, благодаря кукольному мини-представлению, разыгрываемому на этой самой башне 2 раза в день: в полдень и в 7 часов вечера.

"Спектакль", символизирующий "колесо жизни", начинается с появления на балконе в верхней части башни ангела, звонящего в колокол:

А что происходит дальше, я попробую сейчас показать: https://youtu.be/UUX6W4r0zKo

Сначала мы видим молодую пару: парня и девушку на их собственной свадьбе. Потом - их же с ребёнком на руках, далее - они уже совсем старенькие и скоро умирают - "по сцене" проходят два гроба. Но цикл жизни продолжается - свадьбой их сына (или дочери). И так - без конца: жизнь вечна, а смерть - только горизонт...

В самом конце улицы Шавтели, где она "впадает" в широкую улицу Бараташвили, фактически отделяющую условно старый Тбилиси от условно нового, можно увидеть несколько "городских скульптур". К примеру, вот такая:

Это памятник грузинским актёрам Жоржолиани и Кванталиани, имён которых ни я, ни большинство читающих эти строки, уверен, никогда не слышали, в образе персонажей из старых, ещё советских, фильмов.

Или дворник, прототипом которого был вполне реальный человек - Рашид Адамов. Пишут, что он приютил (уж не знаю, правда это или просто городское предание) в своей комнатушке - а где ещё жили дореволюционные дворники? - грузинского художника Нико Пиросмани в трудный для того период, когда гастролировавшая в Тифлисе французская певица и танцовщица Маргарита де Севр, которую Пиросмани безответно полюбил, уехала обратно в Париж. Считается, что эта история легла в основу сюжета известной песни "Миллион алых роз".

А вот целая композиция, посвящённая берикаобе - старинному, происходящему от языческих празднеств, грузинскому театру масок, выступавшему на различных народных гуляньях:

И ещё что-то безымянное:

А больше всего нам понравился памятник Лампионщику - именно так, а не фонарщиками, называли людей этой профессии, которые до электрификации Тбилиси в 1927 году по вечерам зажигали лампы на фонарях, а утром гасили их. Это не просто скульптура, она "действующая", то есть фонарь на ней ночью действительно зажигается. В первый раз мы увидели её как раз вечером, в сумерках, с горящим фонарём, и она так очаровала нас, что, уже оказавшись здесь днём, даже не стали переснимать её при свете.