Пьенца - папский "идеальный город будущего"

Пьенца - папский "идеальный город будущего"

Честно говоря, Пьенца меня особо не "звала". Я много читал о ней, смотрел фотографии, пытаясь понять, что же все так рвутся в этот городок, где внимания заслуживает всего одна площадь. И хотя я верил, и не без оснований, своим представлениям, любопытство пересилило: может, всё же есть там что-то, что я упускаю? Оказалось, ничего: Пьенца - действительно "город одной достопримечательности", причём очень "нишевой", в котором больше часа (и то с запасом) делать абсолютно нечего.

  Нет, я, конечно, был наслышан о "знаменитых тосканских пейзажах", которые, как пишут, "водятся", в частности, именно в окрестностях Пьенцы, и всю дорогу честно высматривал их в окна по обе стороны дороги: когда же, наконец, моё сердце ёкнет, а душа устремится ввысь, как это бывает при звуках исламского азана? Но... не ёкнуло, не устремилась, а глаза там ни за что толком и не уцепились: ну да, зелёные холмы, да, периодически встречающиеся "дорожки" кипарисов, ведущие к какой-нибудь усадьбе на холме... И это всё?! Скучно, господа... Если уж говорить о "природных красотах", то в той же Италии есть и намного более живописные: побережье Лигурии, Амальфитана, северная Гарда, Комо, Доломиты (хоть в них и не был, но подозреваю, что это, как минимум, не хуже испанских Пиренеев, а значит - муй бьен). А луга да холмы - вон, недавно мы от Юрьева-Польского в сторону Переславля ехали, так там они не хуже, только кипарисов нет. А самые красивые на свете кипарисы - в Абхазии... В общем, "сапог сапогом"

  Ну ладно, понятно, что я преувеличил слегка, поизгалялся немного, но правда: монотонно и однообразно. Я бы час на тосканских холмах легко отдал бы за 10 минут побережья какой-нибудь действительно живописной, цепляющей глаз и берущей за душу, Коста-Бравы...

  Что ж, как бы то ни было, мы уже в Пьенце, "идеальном городе", входящем, между прочим, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За всего одну площадь? Именно так.

  Со стороны автобусной остановки в город ведут ворота Порта-аль-Прато, или Порта-аль-Мурелло. Точнее, их реконструкция 1955 года, поскольку "настоящие" ворота были разрушены во время бомбардировки в 1944 году.

1

0

  "Пиенца - совершенная сказка в ее прошлом и в настоящем. Гуманистический папа Пий II, он же Эней Сильвий Пикколомини, родился здесь в селении, носившем название Корсиньяно. Мановением папского жезла, не менее чудодейственным, чем если бы то была магическая палочка, он превратил бедное Корсиньяно в великолепную Пиенцу, всю сразу выстроенную одним из верных последователей великого Альберти, флорентийцем Бернардо Росселино. На маленькой пьяцце стоишь здесь среди зданий, которые кватроченто воздвигнуло с такой же мгновенностью, с какой наше время умеет ставить разве только театральные декорации.

Бернардо Росселино окружил свою пьяццу с четырех сторон всем, что было нужно Энею Сильвию: епископством, собором, палаццо Публико и дворцом Пикколомини. На углу этого последнего поставил он прелестный колодец с архитравом на двух колонках." (П. Муратов, "Образы Италии")

1

0

1

0

  Собственно, известный искусствовед уже всё сказал В 1459 году, год спустя после избрания на Святой престол, новый папа Пий II решил увековечить свою "малую родину", превратив её в светлый "идеальный город" - популярная идея эпохи Возрождения, стремящейся противопоставить себя "мрачному" средневековью. Строительство велось около четырех лет, бывшая деревушка Корсиньяно, сменившая имя, была полностью перестроена, а в её центре появился архитектурный шедевр в виде небольшой, но насыщенной творениями зодчества площади, которую и сегодня многие считают "иконой Ренессанса". Наверняка полёт мысли папы этим не ограничивался, но его смерть навсегда положила конец сказочному градоустройству, и Пьенца осталась такой, какой мы её видим сегодня.

  Кстати, на фреске (или что там) ворот Порта-аль-Мурелло как раз и изображена она, Площадь Пия II:

0

0

"...он оказался последним из шедших вниз и, как ему было сказано, на середине лестницы толкнул дверь супружеских покоев, казавшуюся запертой ... он видит одну Лукрецию, лежащую на шелковой ткани, и, подступив ближе: "Здравствуй, моя душа, — говорит, — здравствуй, единственный мой оплот и надежда моя! Наконец я застал тебя одну; наконец, как всегда желал, обниму тебя без свидетелей; теперь никакая стена, никакое расстояние не помеха моим поцелуям"

...Вот уж он, скинув отрепье, блистал пурпуром и золотом, готовый к делам любви, как тут Сосия, стуча в двери: "Поберегитесь, — говорит, — любовники: спешит сюда Менелай, ища не знаю чего; скройте вашу измену, обманите мужа лукавством; нет надежды, что он выйдет". Тогда Лукреция говорит: "Есть небольшой тайник под кроватью, где наши драгоценности хранятся. Ты знаешь, что, я тебе писала, будет, коли муж застанет тебя со мною. Полезай туда, без опасностей будешь в темноте; не шевельнись, не чихни" 

... тревоги осаждали и Лукрецию, которая не только за свое, но и за спасение возлюбленного опасалась. Поскольку, однако, в незапных опасностях у женщин изобретательность живее, чем у мужчин, обстоятельства подали ей средство. "Ну-ка, дорогой, — говорит она, — вон там, на окне, ларчик, в который, помнится мне, ты прятал какие-то бумаги: поглядим, не найдутся ли там твои записи" — и, быстро подойдя, будто с намерением открыть ларчик, она украдкой толкнула его вниз, словно он по случайности вывалился. "Ох, мой дорогой! — восклицает она: — поторопись, как бы не случилось нам вреда: ларчик выпал из окошка; поди быстрее, не то украшения или бумаги пропадут! Ступайте, ступайте оба, что стоите? Я отсюда погляжу, чтоб никто не украл". 

Вот женская дерзость! Поди же верь после этого женщинам. Ни у кого нет таких острых глаз, чтобы не вдаться в обман. Тот лишь не бывал одурачен, кого жена не думала обманывать." ("История о двух влюбленных")

  А при чём тут этот отрывок, не имеющий, казалось бы, никакого отношения к теме рассказа? А он имеет, и очень даже прямое: написал его никто иной как сам Энеа Сильвио Пикколомини - когда ещё не был "наследником святого Петра". Говорят, что сам он сожалел о своих "проказах молодости" и всячески боролся с распространением своего рассказа, но ... написанное, как известно, не вырубить и топором, а "рукописи не горят" - новелла вошла в историю и сохранилась до нашего времени (вроде бы даже перу будущего папы принадлежат ещё намного более пикантные стихи).

  Папа-гуманист, как прозвали его, зря переживал: его литературные опыты только добавляют его портрету новых штрихов, показывая его как разностороннюю натуру, одного из самых незаурядных людей своего времени, которому, как говорится, не чуждо ничто человеческое... При этом, отметим в скобках, его гуманизм не помешал ему призвать к крестовому походу против турок и основать для этой цели военный Орден Святой Марии. Очень интересно характеризует Пикколомини итальянская Википедия, называя его "хамелеоноподобной личностью, способной воспринимать цвет окружающих его обстоятельств". Что ж, наверное, положение обязывало...

На пьяцце, носящей, естественно, имя Пия II, есть и церковь, точнее, целый собор в честь Успения Богородицы (Санта-Мария-Ассунта), построенный одновременно с площадью на месте старой одноимённой приходской церкви.

1

0

1

0

0

0

    Интерьеры собора не показались мне интересными, кроме потолочных сводов. Вот они - это вещь!

1

0

1

0

   На площадь выходит и дворец самого Пикколомини, называвшийся также Папским. Внешне он не особо интересный, я бы даже сказал - тяжеловесный и мрачноватый, но самое интересное находится внутри: 

0

0

1

0

  Отсюда, из этой красивой арочной лоджии, можно выйти в небольшой дворцовый сад с открытой "видовой" террасой. Но ... это уже за деньги, по входному билету, за 7 евро ( http://www.palazzopiccolominipienza.it/orari.htm ). И тем, кто решит пойти туда, часа на Пьенцу, конечно, уже не хватит. Мы не пошли.

  Папский герб:

0

0

    Колодец рядом с дворцом - просто чудо, "как на картинке" Так и хочется его посмотреть и отсюда, и оттуда, и так, и этак...

1

0

1

0

   А дальше вдоль бокового фасада дворца - ещё два. Причём один наполовину "ушёл" в Папский дворец:

1

0

    Ратуша (Палаццо Комунале) в типичном тосканском стиле была построена в 1462 году, но реконструирована (насколько - не понятно) в самом начале 20 века. В неё, как оказалось, можно зайти и увидеть очаровательный открытый дворик - тоже с колодцем!

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

    Башни Ратуши ниже колокольни собора не просто так, это должно было подчеркнуть превосходство церковной власти над светской:

1

0

1

0

   По сути, весь город, кроме площади - это одна центральная улица, по которой снуют туда-сюда "понаехавшие тут" туристы:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

    "Я тебе как собака собаке скажу!" (внизу слева):

1

0

    Ещё одна площадь, попроще и не столь людная, но тоже с колодцем:

1

0

  А это уже боковые переулки:

1

0

1

0

  Единственное, что осталось в Пьенце от деревушки Корсиньяно - старинная монастырская церковь Сан-Франческо. Сохранился и её клуатр, ныне являющийся частью 4-звёздочного отеля Relais Il Chiostro Di Pienza. Впрочем, в него можно зайти и просто так:

1

0

1

0

   Те, кто не попал в сад Дворца Пикколомини, могут выйти на панорамную улочку, которая проходит вдоль южной окраины Пьенцы, этакий "балкон Тосканы", и увидеть оттуда всё то же самое

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

    Ну вот всё равно не понимаю, как на это можно смотреть больше двух минут...

  Во второй половине дня в центральной Тоскане обещали сильные дожди – в этом сходились абсолютно все прогнозные сайты. И, поставив именно на сегодня Пьенцу и Монтепульчано, мы сознательно жертвовали "наименее ценными членами экипажа", отдавая приоритет Вольтерре. Тем не менее, в Пьенце, как видите, с погодой нам крупно повезло. Однако теперь мы отправляемся в Монтепульчано, и собирающиеся на горизонте тучи не способствуют оптимизму...

0

0