Великолепный Миконос (избранное)

Великолепный Миконос (избранное)

  Миконос входил в число моих главных "хотелок" после того, как я 2 года назад, съездив на Санторини, "заболел" греческими островами, да и вообще Грецией. Мечта исполнилась, и результат этого мини-путешествия оказался неожиданным: я, конечно, знал, что именно увижу на Миконосе и зачем туда еду, но не предполагал, что это будет столь сногсшибательным. Миконос оказался таким потрясающим островом, что произвёл просто феерическое – другое слово мне и подобрать сложно – впечатление, по сравнению с которым померк даже прекрасный Санторини.

  Правда, Миконос – это всё же остров одного – одноимённого - городка. Если Хиос я довольно досконально объездил на машине, на Санторини тоже побывал во многих местах, то на Миконосе можно вообще никуда не выезжать и довольствоваться (хотя, справедливости ради, отметим, что в данном контексте это слово означает то же самое, что "наслаждаться"!) самой столицей, более того – её исторически-туристическим центром. Но каким! Дежурная фраза "традиционная кикладская архитектура" здесь приобретает совершенно особое значение: его улочки, дома, церкви, целые кварталы – настоящие песня и поэзия, вместе взятые, а другое шаблонное выражение о застывшей в камне музыке тут надо понимать почти буквально. Про романтику я даже не говорю: она "разлита" в каждой капле местного воздуха, в каждом квадратном и кубическом сантиметре самого городка:) Атмосфера Миконоса (здесь и дальше я стану так называть именно город, Mykonos town,если обратное не будет оговариваться открытым текстом) чем-то напоминает настроение рождественской ярмарки, наполненной тайной, волшебством и безотчётной радостью, только вместо ёлок тут белые домики с цветными балкончиками и окошками, а вместо гирлянд – очаровательная уличная подсветка.

0

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

  Признаюсь, что мои впечатления оказались не только зрительными. До сих пор Греция мне просто нравилась, но здесь я впервые ощутил "резонанс" - не с конкретным местом, а с чем-то бОльшим (в теологии это часто называют эгрегором страны или региона). Утром последнего дня, когда всё уже было видено-перевидено, мы вышли на побережье за пределами того самого "исторически-туристического центра". И вот тут, на безлюдном скалистом берегу, рядом с чисто греческой, домашней и непафосной маленькой церквушкой, освещаемой нежным утренним солнцем, с ласковым тихим морем внизу и вдали, из которого тут и там поднимались каменные острова и островки, с уходящим к горизонту "нашим" корабликом, на котором ещё позавчера мы плыли на Делос, и произошло ЭТО. Я впервые подумал, что хотел бы жить не в Испании, а в Греции, что "калимера" звучит не хуже, чем "буэнас диас", и уж точно лучше, чем "бон джорно", а незнание языка совсем не мешает воспринимать эту страну родной на глубинном душевном уровне... Я сидел на порожке церкви, смотрел на морские дали в лёгкой дымке, гладил мягкую доверчивую кошку серо-дымчатого цвета и понимал, что жизнь – настоящая Жизнь – вот она. Нет, я, конечно, знаю все возможные возражения, что жизнь – она внутри, что всё внешнее – только её отражение, и всё такое, но обычный человек слаб, чтобы почувствовать глубину жизни, ему чаще всего нужно что-то внешнее – и вот как раз оно, ТО самое… И, знаете, впервые после Мальты предчувствие расставания, скорого отъезда пробрало до слёз – может, не совсем буквально, но близко к этому…

0

0

1

0

1

0

  Первые впечатления о Миконосе у меня сложились ещё до того, как я оказался в нём (точнее, в его центре). Второй раз в жизни мы отправились из аэропорта до отеля пешком (первый раз был в итальянской Пизе): дорога шла под горку, времени было вагон – отельный check-in начинался в 2 дня, а прилетели мы в начале 10-го утра. К тому же вездесущий гугловский жёлтый человечек показал, что примерно с половины дороги начинают открываться красивые виды на побережье и сам город. Правда, отмечу, что качество тротуаров оставляло, мягко говоря, желать лучшего, к тому же они часто прерывались, так что тем, кто путешествует с большими чемоданами на колёсиках, рекомендовать эту прогулку я не решусь – им лучше воспользоваться городским автобусом за 2 евро ( https://mykonosbus.com ) или взять такси за 15, хотя и это не решит всех проблем: центр города преимущественно пешеходный, и потом всё равно придётся идти пешком, громыхая по довольно ровному, но всё же не совсем гладкому уличному покрытию.

  Человечек не обманул: вторая часть пути (который в целом всего составляет чуть больше 2-х километров) оказалась довольно живописной:

0

0

0

0

0

0

0

0

  А когда внизу, наконец, показался Миконос (напомню, речь идёт о городе – столице острова, которая иногда, хоть и реже, чем на других островах, традиционно для Греции именуется Хора), я понял, что он мне напоминает. Когда-то, побывав в Бари, я назвал его старый город арабской мединой на европейский лад. Так вот, Миконос – это в ещё большей степени медина, только по-гречески: такие же хаотично и тесно расположенные низкие домики-кубики с террасами на крышах, тарелки антенн, электрические столбы с паутиной проводов… В общем, было полное ощущение, что я оказался в Тунисе, Израиле или Марокко, с той лишь разницей, что здесь всё было более ухоженным, чистым и блестевшим безукоризненной, даже ослепительной белизной. Понятно, что мне, человеку, любящему Восток, это вдвойне легло на душу

0

0

  Большая дорога заканчивается на месте, которое называется Fabrika и где расположена конечная остановка автобусов, идущих в аэропорт и на некоторые пляжи, в частности, на считающийся знаменитым Райский (Paradise). А дальше – только пешком, и единственные колёса, на которые здесь можно рассчитывать – собственного чемодана (если они у него есть). И вот тут уже начинается настоящий Миконос:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Из Москвы до Миконоса мы летели "Эгейскими авиалиниями" с пересадкой в Афинах. И хотя "эгейцы" слегка ухудшились за те два с половиной года, что я не часто, но регулярно летаю ими, они в целом продолжают оставлять приятное впечатление (маленький нюанс: не ведитесь на спецпитание, а то будете с завистью, как я, смотреть на тех, кто ест "нормальную" еду!), ну а по ценам им и вовсе нет равных. Правда, перелёты оказались ночными (я подозреваю, что злой "Аэрофлот", не имея возможности полностью разделаться с обыгрывающим его на всех "фронтах" конкурентом, решил "сделать ему козу", пролоббировав, где надо, тому ночной режим полётов большей частью года), зато стыковки удачные: не длинные и не слишком – чтоб на нервах - короткие.

  Из Афин по островам традиционно развозит принадлежащая "Эгейским авиалиниям" (хотя иногда и сами "Эгейцы" здесь подвизаются) компания Olympic Air - на небольших турбовинтовых самолётах, в данном случае - DHC-8.

  Кстати, на обратном пути самолёт заменили на "обычный" (и, соответственно, "Эгейский"), с компоновкой мест 3-3 вместо 2-2 у DHC, что сбило все карты зарегистрировавшимся заранее он-лайн: к примеру, те, кто выбирал место В, желая вытянуть ноги в проход, оказались в серединке. Правда, справа получились свободными целых 2 ряда, и все в итоге расселись так, как кому было удобнее. 

  Выбирать отель на Миконосе надо очень внимательно - чтобы он располагался в ровной части города, а не на нагорной. К примеру, сначала я, как обычно, забронировал 2 отеля, равные почти по всем показателям, и конечный выбор определялся чуть ли ни монеткой. И только уже на Миконосе, пройдя рядом с другим, в конечном счёте "отбракованном", отелем, я возблагодарил своих ангелов за это решение, казавшееся чисто интуитивным: случись по-иному, каждый раз, возвращаясь "на базу", пришлось бы преодолевать, как это было недавно в Тбилиси, длинный и довольно крутой подъём…

  Мы жили в отеле Matina, который я могу смело рекомендовать: он расположен практически в центре города на примерно равном отдалении от порта, автостанции, пляжа и мельниц и представляет собой довольно большую, очень зелёную (пальмы, араукарии – или что-то похожее на них, гранат, агавы, олеандры и прочая растительность субтропической флоры), красиво декорированную и ухоженную территорию с несколькими жилыми строениями: одно- и двухэтажными - настоящий, в полном смысле этого слова, оазис спокойствия и умиротворения посреди шумного и людного – особенно в сезон – города.

0

0

0

0

2

0

1

0

 Вот так красиво и романтично отельный садик подсвечивается вечерами:

0

0

  Главной достопримечательностью Миконоса является он сам: его светлые даже ночью узкие кривые (вот где это расхожее выражение соответствует истине на 120%!) улочки с белоснежными домами с сине-голубыми (реже – красными или зелёными) балконами и дверями и очаровательным "пятнистым" дорожным мощением. Это было настолько живописно и так уютно, что я, наверное, впервые в жизни, снова и снова ходил по одним и тем же местам одними и теми же путями – и мне это не надоедало!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

  В "динамике" это выглядит примерно так (когда я показывал эти ролики своим друзьям, они соглашались, что видео намного сильнее передаёт атмосферу городских прогулок, чем пусть даже более красивые, но статичные фото):

https://youtu.be/5KIPIr7Dj9E

  Улочки Хоры имеют такую сложившуюся веками геометрию неспроста: во-первых, они служат преградой сильным морским ветрам (это действительно так: стоит пройти по ним всего какой-то десяток метров от обдуваемого ветром порта – и наступает полный штиль. Вообще же Киклады считаются одним из самых ветреных регионов Европы, а мельтеми – знаменитые эгейские ветра, дующие в дневное время с мая по сентябрь, стали чуть ли ни легендой), а во-вторых, при набегах на остров морских пиратов препятствовали тем быстро и легко овладеть городом, а узкие проходы сводили на нет численное преимущество неприятеля при отражении атак. Сегодня же это, подозреваю, ещё и упрощает задачу ночной подсветке: осветить узкую улочку с белоснежными стенами домов намного проще, чем сделать то же самое на открытом пространстве. 

  "Отдельно стоящих" достопримечательностей на Миконосе немного. Пожалуй, самая живописная из них – хотя как раз её "отдельно стоящей" назвать трудно, поскольку речь идёт о целом квартале, сложившимся в 17-18 веках – так называемая Маленькая Венеция (ну да, не оригинально, но, видимо, у всех подобных мест карма такая:) А здесь к тому же настоящие венецианцы долго правили - аж до начала 18 столетия) – цепочка стоящих вплотную друг к другу домов, стены которых как будто "вырастают" из воды:

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

  Конечно, "картинка" не является уникальной – что-то похожее можно встретить в других приморских городах, особенно итальянских. Но разве "Burn" и "Wish you were here" не имеют самостоятельной ценности только потому, что существуют "Machine Head" и "Dark side of the Moon"? Главное, что это красиво!

  На открытой к морю террасе в самом центре "Венеции" расположились несколько ресторанов. Атмосфера и виды здесь, конечно, потрясающие, но и цены тоже, скажем мягко, выше средних… Хотя если кто приведёт сюда девушку, чтобы сделать ей предложение, не пожалеет – результат будет стоить оставленных тут денег, не говоря уже о воспоминаниях на всю жизнь:)

1

0

2

0

  А уж какие здесь закаты... Сам я не являюсь их фанатом, даже знаменитый sunset на Санторини меня не слишком впечатлил, но я же пишу рассказ не только для себя, а многие такие "мероприятия" очень даже любят:) А здесь и вовсе "два в одном" получается: с одной стороны солнце садится за далёкий островок, а с другой - Маленькая Венеция начинает желтеть, розоветь, потом зажигаются огоньки – и не известно ещё, где вид получается более живописный и романтический...

0

0

  Но здесь всё же такого столпотворения "в партере", как на Санторини, нет. А может, просто уже не сезон, через каких-то пару недель некоторые отели (и "наш" в том числе) закроются на зиму…

0

0

1

0

  Миконос считается дорогим островом, и это действительно так: по сравнению с ним Санторини выглядит вполне бюджетным. На отелях, правда, это не столь сказывается – возможно, потому, что "свои" я бронировал очень задолго. А вот еда здесь действительно заметно дороже. Салаты в "типовых" (гламурные, "концептуальные" и пафосные я в расчёт не беру – не мой "формат" в принципе) заведениях стоят 9-15 евро, основные блюда – от 10-15 до 15-25. Так сложилось, что для меня в Греции неким "эквивалентом" оценки ценового уровня кафе/ресторана является мусака – некий "золотой стандарт" греческой кухни, который есть практически везде, и начиная смотреть уличные меню, я первым делом ищу там именно её, и если цена больше 10 евро – иду дальше. Здесь же самая дешёвая мусака стоила 9 евро – но только в одном месте. Кстати, большая и вкусная

1

0

  Ну или большая тарелка гироса (мясной "струганины", составляющей основу нашей шаурмы) или кебаба, куда обычно входят также картошка-фри, цацики (соус из йогурта и свежих огурцов), немного нарезанных помидоров, лука, иногда – зелёного салата, и всё это лежит на кусочках лаваша или лепёшки, которые пропитываются этим…ууу… В "приафинской" Глифаде такое блюдо стоило что-то около 8 евро, а здесь – около 15 (немного дешевле было на Тиносе, но то Тинос..). Правда, порция рассчитана на двоих, в одиночку среднестатистический человек осилить такое не в состоянии..

0

0

  Греческий салат – понятно, на каждом углу, на то он и греческий (хотя он уже давно стал, как и "Цезарь", общемировым стандартом):

0

0

  Это, пожалуй, самая дешёвая "едальная" точка в городе:

0

0

  Кстати, 1-е место в "номинации" еды получил тот самый кебаб с Тиноса, который оказался не только не очень дорогим, но и потрясающе (вот честно, как есть: П О Т Р Я С А Ю Щ Е!) вкусным. Я вообще никогда раньше не ел столь нежные и мягкие кебабы, которые можно было даже не жевать, а просто слегка разминать языком

1

0

  В последний день я решил повторить его уже на Миконосе, но тут уже не очень повезло: и порция оказалась беднее, и сами кебабы не такие. Нет, в целом нормальные, но абсолютно стандартные, совсем не отличающиеся от тех, что готовят в Турции и Восточных странах.

0

0

  И всё же греческая кухня, которая до совсем недавнего времени была моей любимой (по сравнению с ней испанскую и итальянскую я и кухней-то не могу назвать..), не смогла сравниться с грузинской, с которой мы плотно познакомились (хотя, точнее – освежили воспоминания) месяц назад в Тбилиси:)

* * * * * * * * * *

  Очень атмосферным и символичным для Миконоса местом, изображённым на доброй половине здешних открыток и продаваемых на улицах картин, является цепочка ветряных мельниц, сооружённых предположительно в 15-16 веках на высоком берегу моря как раз над Маленькой Венецией – из десяти построенных в те времена сохранилось 7 (одна, без крыльев, сейчас реставрируется). Понятно, что для Миконоса, знаменитого своими ветрами (сайт https://mykonos.gr пишет, что число абсолютно безветренных дней в году здесь, как правило, не превышает 10), мельницы имели особое значение и функционировали до середины прошлого столетия.

1

0

0

0

0

0

  Вот есть что-то притягательное в мельницах, правда? Недаром туристы по всему миру их так любят, и там, где они есть, "крылатые великаны" почти всегда считаются местными достопримечательностями и "точками притяжения". А ведь действительно завораживают...

0

0

  Отсюда, с холма, открывается ещё один прекрасный вид на "венецианский квартал":

0

0

  К морю от мельниц ведёт местная парадная "Потёмкинская лестница", самая широкая на Миконосе:

0

0

  Ещё одну здешнюю достопримечательность трудно застать на каком-то определённом месте – потому что она ... живая. Речь идёт о совершенно не характерной для Киклад птице - розовом пеликане, продолжателем "династии", "основанной" в 1950-х годах, когда местный рыбак во время шторма нашел раненого пеликана, забрал его к себе и вылечил. Как и того, первого, нынешнего пернато-клювастого "короля острова" зовут Петрос (сначала машинально написал "по-испански" - Педрос). Где он ночует, я, честно говоря, не знаю, но "тусуется", как правило, вблизи порта. Нам он в первый же день встретился примерно между мельницами и "Венецией":

1

0

  Кстати, больше мы его не видели, так что, можно сказать, повезло…

  Правда, все последующие пеликаны продолжают оставаться в тени "великого и ужасного" Петроса I, биографии которого позавидовали бы иные августейшие особы. Легендой острова стал случай, когда, будучи ещё молодым и "охочим к перемене мест", пеликан взял и перелетел на соседний остров Тинос. Тамошние жители расценили это как дар божий и тоже охотно приютили птицу. Но миконосцы не смогли смириться с потерей своего питомца, и дальше произошёл один из самых курьёзных прецедентов в истории греческой юрисдикции, по крайней мере, со времён похищения Елены Троянской: они оспорили в суде опекунство над пеликаном и выиграли дело! Когда "вероломно пленённый" Петрос вернулся на Миконос, островитяне устроили "блудному сыну" торжественную встречу с музыкой, танцами и публичным застольем, в которой не последнюю роль играли даже православные и католические священники, а колокола городских церквей отметили событие праздничным звоном.

  В 1970-х годах Петроса свозили в Нью-Йорк для участия в съёмках. Однажды он внезапно пропал из студии, но вскоре был обнаружен ... гуляющим по одной из местных авеню. В другой раз его нашли дремлющим между машинами.

  Справедливости ради надо сказать, что не все разделяют восторг от того, что вокруг пеликана только что нимб не образовался. Некоторые замечают - и в этом есть большая доля правды, что с момента появления Петроса I сильно изменился сам Миконос, который тогда был ещё аутентично-патриархальным рыбацким островом, а когда пеликан считался и "сыном полка", и членом семьи одновременно, что совсем не то, что нынешний торжественно-представительский статус. В этом плане мне показалось интересным мнение, высказанное на сайте http://www.greece-is.com/the-most-famous-pelican-in-the-world .

  Однако действительно многое изменилось, и ныне - "О времена, о нравы!" - "символы" просто так не появляются, а когда это происходит, за них держатся мёртвой хваткой: ведь они являются чуть ли ни главной движущей силы машины под названием "маркетинг"...

  В приморских городках одним из самых антуражных и живописных уголков обычно является порт, "украшенный" разноцветными катерами и лодочками. На Миконосе этот порт называется Старым – в отличие от Нового, где останавливаются большие суда и откуда отходят паромы на другие острова и на "большую землю". Расположен он в нескольких километрах севернее Хоры, и добраться туда (кроме такси, разумеется) можно на автобусе: обычном "наземном" или морском (Sea bus). Второй вариант более удобный, поскольку "водные трамвайчики" курсируют между Старым и Новым портом намного чаще - каждые полчаса, а стоят практически столько же: 2 евро против 1-80 за автобус. Билеты продаются в кассах-будках на причале, либо, если они закрыты (например, вечером) - непосредственно на борту во время посадки.

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

  На портовой набережной стоят две маленькие церкви - с голубым куполом (Агиос Николаос, то есть св. Николая) и с красным:

0

0

0

0

  Рядом с Агиос Николаос - городская Ратуша (Town Hall), изначально сооружённая (впоследствии она перестраивалась) в 1785 году качестве резиденции русского графа И. В. Войновича, занимавшего пост генерального консула Российской империи в греческом Архипелаге.

0

0

  Здесь же установлен длинный каменный "прилавок" для торговли "дарами моря":

0

0

  Не сказать, что она слишком бойкая, но по утрам рыбу тут действительно продают (фотографии сделаны с согласия участников съёмки):

0

0

0

0

  На большой, открытой к порту площади, стоит памятник Манто Маврогенус - национальной героине Греции и вообще очень интересной личности. Она родилась в конце 18 века в Италии, в Триесте, в богатой купеческой семье, получила хорошее образование, свободно говорила на трёх языках. В 1809 году Манто переехала с семьёй в Грецию - сначала на остров Парос, затем на Тинос, а потом на Миконос, на родину своей матери. Когда началась освободительная война греков против османского владычества, она примкнула к повстанцам и за свой счёт оснастила 2 корабля, совершавших набеги на турок. Манто хотела и сама участвовать в военных действиях, но была настолько полной, что даже с трудом передвигалась. И тогда она совершила личный подвиг, который оценят многие женщины: села на жёсткую диету и за год похудела более чем в 3 раза: с почти 160 до 50 килограмм! После этого Манто лично возглавила восстание против османов, и 22 октября 1822 года Миконос был освобождён от турок.

  Маврогенус и дальше продолжала финансировать греческое Сопротивление и потратила на это все свои деньги. И хотя после войны ей присвоили звание генерал-лейтенанта, она скончалась в нищете в 1840 году...

0

0

  Кстати, в районе порта есть бесплатный городской вай-фай, но он очень "левый": то подключается без доступа в интернет, то, вроде, и нормально, но не тянет ничего, кроме пары строчек WhatsApp... Но если кому в центре города обязательно захочется выйти на связь, я советую подойти к одному из ресторанов сети Souvlaki Story (их там несколько) - у них есть вай-фай без пароля и хорошей мощности, а человеком, стоящим на улочке со смартфоном в руках, на Миконосе никого не удивишь:)

  Поездка эта не планировалась, как пляжная, однако соблазн залезть в море был, тем более что у нас уже имелся опыт купания, пусть даже символический, в это время, причём практически в тех же самых числах, в испанской Таррагоне и черногорской Будве, и даже в начале ноября в Тель-Авиве (правда, в последнем совсем другие климатические условия, но тем не менее). И, знаете, результат превзошёл ожидания...

  Для меня вообще всё, что ниже 25 градусов в воде – это уже практически моржевание. Так что плавки я взял больше "чтоб было" - залезть разок "для галочки". Но на Миконосе сам себя не узнавал: оказалось, что и в такой воде можно получать удовольствие, хотя, конечно, не длительное. Так что на море мы ходили каждый день, обычно утром, а в день поездки на Делос – по возвращении, уже после обеда. Но каждый раз это было здорово:) Главное – не увлекаться, меру знать, отдавать себе отчёт, когда начинаешь замерзать и удовольствие становится этой самой "галочкой"... Вода, кстати, была прекрасная: чистая, спокойная, классического изумрудного цвета, ну а что касается температуры – ну да, не сентябрь на Коста-Бланке, конечно, около 22 градусов, но - смотри выше:)

  Те, кто приезжает на Миконос "пляжиться", скорее всего, и жить будут в пляжных местах. А для тех, кто оказался здесь в основном с целью "посмотреть", но тоже не прочь окунуться, если сезон, конечно, позволяет, практически в центре города есть небольшой пляжик, вполне приятный, с крупным песком, мостиком для "чистого" выхода из воды и даже кабинкой для переодевания. Летом, конечно, тут ловить нечего, а вот в октябре – самое оно: пляж почти пустой, утром – без всякого "почти", во второй половине дня … ну может, человек 10 наберётся. А купались вообще единицы. 

  Вот он:

0

0

0

0

  Причём снято это в самый "час пик" - где-то в начале 4-го дня, в первой половине дня такого "столпотворения" не было:) А в пятницу утром почему-то не было вообще никого.

  Находится пляж чуть к северу (то есть "выше" по карте) от центрально-туристической части портовой набережной, сразу за вот таким живописным уголком:

0

0

  А теперь - вам для разнообразия, а мне по необходимости - мы выйдем за пределы центральной части города, а заодно посмотрим на него не только со стороны, но и с высоты. По необходимости - потому что привык я в Испании и Италии в супермаркетах продукты покупать, не для готовки, конечно, упаси боже, а просто для еды: ужина или дневного перекуса, если маршрут автопутешествия не позволяет полноценно пообедать. В результате и вкусно получается, и дёшево: всего какие-то 3-5 евро на человека за раз. Вот и приспичило мне в супермаркет сходить, не "мини", коих множество, а "нормальный". А "нормальный" в Миконосе, если не совсем на окраинах, один - AB Food Market, расположенный сравнительно недалеко. Ага. Сравнительно. Это ж смотря как сравнивать: если по горизонтали, то, может, и недалеко. А если по вертикали... Ну, двинули - начальный курс чуть правее вон той старой мельнице на горке:

0

0

0

0

  Нет, понятно было, что надо подняться на "горочку". Но то, что за горочкой последует ещё одна, да покруче, сказать забыли. Оно, конечно, карты Гугла с некоторых пор показывают перепад высот на выбранном между точками А и В пути, за что им огромный респект, но нет пока навыка эти цифры "ощущать". Теперь, наверное, будет:)

  Бонусом стали виды, которые становились всё более панорамными по мере подъёма:

0

0

0

0

1

0

  Вот и "промежуточный финиш" - первая горочка, на которой расположена одинокая Мельница Бони, построенная, как считают, в 16 веке и названная по имени владевшей ею семьи:

0

0

  Как раз совсем рядом, в каких-то паре десятков метров находится "альтернативный" отель (Myconian Inn) из двух забронированных мной вначале. Не знаю даже, какие чувства я испытывал сильнее: ужас, что я чуть не совершил страшную ошибку или радость от того, что я её всё же не совершил... Ну представьте, вы же всё видите сами, каково оно - по несколько раз на дню сюда подниматься, это похлеще - и прилично - тбилисского Авлабари будет...

  Отдохнули?! Осмотрелись??!! Помните - "Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса"? Во-во, примерно то же. Только ещё более "по-русски":)) Полезли дальше...

0

0

0

0

0

0

  Ииии... вот она, "вершина"!!! Финальный вид - выше, к счастью, уже не будет.

0

0

  Самое обидное, что с самим супермаркетом как-то всё криво получилось. Воду-то, конечно, купили (как же непривычно после "нормальной" Европы покупать её на островах!), а вот с прочим... "Засады" две вышло: во-первых, цены - я даже не представлял, что они будут столь высокими на похожие продукты (самые банальные причём - "долгоиграющий" хлеб, сырная и мясная нарезка, пудинги-йогурты) по сравнению с итальянскими и, тем более, испанскими. А во-вторых - ничего не понятно, всё ж на греческом, "иероглифами"! Оно, конечно, колбасу от сосисок отличить не сложно, но в деталях... Помню, года 2 назад перед вылетом из Афин я так же зашёл в универсам в Глифаде, выбрал небольшой и недорогой кусочек сыра, а мне какая-то проходившая мимо добрая душа, знающая английский, пояснила, что это не совсем сыр, а с какой-то спецификой, то ли с соей, то ли вообще не совсем из молока, сейчас и не вспомню. Не понял я и что было в небольших пластиковых ведёрках - греческий ли йогурт (тот, который несладкий и нефруктовый), или сметана, или вовсе майонез какой-нибудь... Нет, взяли, конечно, то, что сомнений уж точно не вызывало, но выбор при этом получился очень ограниченным...

  В любом случае я понимал, что сюда второй раз мы точно не вернёмся, лучше уж в мини-маркет, но "на плоскости"... А самое обидное, что потом ещё один AB Food Market нашёлся, недалеко от автостанции на "Фабрике", а значит, и от нашего отеля - как-то я его во время "предполётной подготовки" пропустил. Он поменьше, конечно, но чтобы купить то же самое, хватило бы и его. Правда, если совсем честно, не столь уж и страшным всё это "приключение" оказалось, лазали и на более высокие горки, про недавние пасарелы в Арагоне я вообще молчу, это я больше краски сгущал - авторский приём, так сказать:) Зато есть, что вспомнить, да и фотографии остались, есть, что показать:)

  Ещё одним знаковым для Миконоса "брендом", составляющим вместе с Маленькой Венецией и мельницами "золотую тройку" местных достопримечательностей (пеликан, понятно, вне конкурса идёт!), является ни на что не похожая, чисто "кикладская" церковь Панагия Парапортиани - неправильной формы, несимметричная, и вообще кажущаяся не строением, а белоснежным айсбергом, каким-то образом оказавшимся на тёплом эгейском острове, и при этом умудрившимся не растаять.

1

0

1

0

0

0

0

0

  Не удивительно, что она является чуть ли ни самым фотографируемым "объектом" на острове, и заснять её вообще без народа - практически "миссия невыполнима"...

  Строго говоря, Панагия Парапортиани - это не одна церковь, а целый храмовый комплекс, состоящий из пяти церквей: четыре из них находятся на "земле", срастаясь одна с другой и одновременно являясь основанием для пятой, посвящённой Богородице, возведённой над ними. Самая старая из них была построена в конце 14 века, а остальные - в 15-17 столетиях. Правда, в 1920 году всё сооружение было реконструировано, в какой степени - источники не уточняют.

  Название церкви дословно переводится как "около ворот". Дело в том, что в Средние века рядом с ней находилась крепость - Кастро, и одни из её ворот как раз и выходили к Панагии Парапортиани. Крепость, к сожалению, не уцелела - от неё сохранились только бесформенные остатки каменной кладки, которую кое-где можно видеть сегодня.

  Если свернуть в крохотный узкий проулочек недалеко от Панагии Парапортиани, можно спуститься на берег - если скалистый обрыв в этом месте можно так назвать - моря, откуда открываются ещё одни виды на цепочку мельниц, а на первом плане при этом почти неизменно оказываются балкончики соседнего дома, от которого начинается Маленькая Венеция. Правда, ориентировано всё это так, что практически в любое время дня снимать приходится в той или иной степени против солнца.

0

0

1

0

0

0

0

0

..........

Здесь я вынужден "перелистнуть" сразу несколько страниц рассказа - мимо кошек, мимо церквей, "удичных зарисовок" - и перейти к эпилогу.

  ... рассказ о Миконосе клонится к закату - не только в переносном, но и самом прямом смысле слова. Настала очередь вечернего города - и это, вульгарно выражаясь - "что-то с чем-то" Помнится, в Париже мы дважды прокатились по Сене на кораблике: один раз днём, а другой - в наступающих сумерках. И когда меня спрашивали, какая прогулка понравилась больше и какую лучше выбрать, я совершенно искренне отвечал: обе! Потому что они, хоть и проходили по одному и тому же маршруту, получились настолько разными, что пытаться заменить одну другой или противопоставить их совершенно невозможно. Ночной Миконос - это не просто "тёмные улочки, в которые добавили немного света", это совершенно другой мир. И тот, кто не видел Миконос вечером, потерял ровно столько же, сколько тот, кто не видел его днём (тут уже приводили пример, когда круизное судно остановилось в городе на ночь, чтобы дать молодёжи возможность "испить" ночной жизни).

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0