Вулкан Нисирос — скорее жив, чем мертв

Редкий турист не спустится в кратер вулкана, если занесло его на Нисирос. 

Нас занесло. Устоять перед соблазном прогуляться по кратеру действующего вулкана нормальному человеку почти невозможно. Ибо каждый надеется, что извергавшийся 700 лет назад — дышавший активно уже в начале XXI века — кратер Стефанос не надумает извергнуться сегодня.

Бессилие человека перед замыслами природы на острове Нисирос ощущается особенно остро. Ничтожные черные вкрапления в кратере — отважные путешественники. 

А это они же, приближенные и увеличенные до человеческого размера.

Спокойное сероводородное дыхание дремлющего вулкана явственно ощущается в самом кратере Стефанос и рядом с ним.

Кое-где клубятся фумарольные дымы, и кое-кто, невзирая на опасные для человека испарения, пытается к дырам приблизиться, чтобы заснять вот эту красоту

Мне окаянства хватило только на то, чтоб переснять фото кристаллов с информационного щита, в чем честно и признаюсь. К курящейся дымом дыре я не пошла: жарко, вонюче и кристаллов без специальной аппаратуры не снимешь.

Второе фото показывает, как зыбко то райское состояние, в котором находится остров Кос и его морские окрестности. О термах и природной джакузи будет в рассказе об острове Кос.

А сейчас возвращаемся на Нисирос. Вернее, на него отправляемся из курортного городка-порта Кардамена. 

Пути по морю около часа на местном пароме: на открытых верхних палубах перевозят туристов, на нижней — легковые грузовички с местной сельхозпродукцией, джипы неутомимых путешественников-грекоманов, кур, овец и почему-то охотничьих собак.

Вулкан одарил остров Нисирос плодородными почвами. На склонах их веками укрепляли вертикальными стенками, образуя террасы. Нисирос заметно зеленее соседних островов, на которых нам встречались вот такие пейзажи.

Миновали остров Яли с парой десятков жителей и обширными разработками пемзы, вулканического стекла-обсидиана и перлита. Если с пемзой все понятно, то название двух других минералов мне мало о чем говорили. Пришлось порыться в справочниках и выяснить, что камни в греческой кладке античных времён, скреплённые на вид вполне современным цементом, вовсе не новодел, а вполне себе древняя технология, получившая современное осмысление. 

Перлит — экологически чистый строительный материал, не подверженный гниению, действию щелочей и кислот, не плесневеющий, не поддающийся грызунам, не токсичен и не содержит тяжелых металлов. В новейших строительных технологиях нашли применение тепло- звукоизоляционные и пожаробезопасносные свойства перлита. 

Вулканическое стекло, обсидиан, хорошо знакомо зачитывающимся в детстве «индейскими историями» Фенимора Купера. Армяне называют блестящий и невероятно острый на сколах обсидиан «ноготем Сатаны», ювелиры знают его как прекрасный поделочный камень, хирурги — как скальпель тончайшей заточки. 

Остров Яли — крохотный участок суши, капельку в море — люди населяли уже 8 тыс лет назад, чему есть хорошо сохранившиеся археологические подтверждения.

Современные люди остров активно уничтожают, что хорошо видно на фото.

Остров сокровищ, длиной в 5 км и шириной, в самом узком месте, в полкилометра, остался позади.

Английские леди — наши попутчицы с дорожными чемоданчиками — возбужденно и радостно обсуждают предстоящие приключения на вулканическом Нисиросе. Они едут на остров ПОЖИТЬ, впитать последний для граждан Великобритании глоток европейского равенства. На греческих островах много британских пенсионеров, проводящих здесь по полгода: в течение 180 дней в году за ними пока еще сохраняется право на социальное здравоохранение в другой стране ЕС.

Остров Нисирос

Удивительно, что на маленьком острове, доминантной которого служит активный вулкан, тысячелетиями живут люди. Постоянное население составляет чуть больше тысячи человек. Основной род занятий связан с туризмом: ресторанчики и таверны, магазинчики и сувенирные лавки, отели, ювелирные мастерские; плодородные почвы активно возделываются, весь остров покрыт зеленью оливковых и фруктовых деревьев. На острова есть собственная столица и несколько деревень. В одну из них, зависшую между бездной морской и кратером действующего вулкана, непременно привозят туристов. 

Нисия

Деревушка Нисия настолько невелика, что вмещает не больше пары автобусов и нескольких автомобилей, но она настоящая: из распахнутых окон доносятся звон кастрюль и запахи пищи, детишки качаются на качелях, старички греют ревматизмы на солнце, лавки торгуют, таверны кормят. Что в стародавние времена загнало людей на такую опасную высоту? Деревушка буквально прилепилась на узкой полоске земли между внутренним и внешним, обрывающимся с четырёхсотметровой высоты в море, стенками кратера. Сейчас она живет туризмом, причёсана и приглажена на радость заезжего люда, но создана-то она не сегодня! 

Утверждают, что эта пещера — жилище доисторического человека. Кто бы мне объяснил, от кого он прятался на палимой солнцем вершине, без источников пресной воды?..

А это анатомия старого дома. И опять непонятно, как в стародавние времена ее жители обеспечивали себя водой, где стирали, где мылись?

Проезжих улиц в деревне нет — есть проходы между домами, и отважившийся подняться по серпантину рискует не найти места, чтобы развернуться и спуститься обратно.

На автобусе мы поднимались в деревню примерно двадцать минут, порой он буквально плетётся за отчаянными велосипедистами, взбирающимися на вершину горы. Спускаться им приходится по краю дороги над пропастью, и есть ощущение, что делают это они, зажмурив глаза.

Если доведется приехать на остров с ночевкой и путешествовать по нему самостоятельно, стоит принять во внимание, что время с 11 утра до 4 часов дня отведено организованным экскурсиям. Не стоит создавать им помех на узких горных дорогах и самим попадать в неприятное положение.

Знакомясь с греками, вдруг теряешь ощущение реальности. Имена у них наши-свои: Василий, Димитрий, Спиридон, вот и Никола затесался в компанию; от букв веет родным, а слов не понять.

В Греции то и дело встречаешь церкви и церквушки, очень скромные, не сверкающие позолотой. Войти в них может любой —никто не окликнет, не одернет, не призовет грозно с соблюдению ритуалов. Кажется иногда, что, как в стародавние времена, люди пытаются совершить договор со Всевышним: они его почитают, он их бережет от напастей природы. Церковь (или все-таки монастырь?) в Нисии непривычно нарядна, но внутри, как и в деревенских церквях, вне службы не видно церковного персонала. Хочешь — войди и оставь монетку. Или не оставляй, если совесть велит наслаждаться красотой безвозмездно.

Вулкан Нисирос

Если посмотреть на карту в режиме "спутник", то этот кочан капусты и есть остров Нисирос. Его большую часть занимает одноименный вулкан, а вся островная жизнь к нему привязана и от него зависит: захочется вулкану чихнуть — и жизни на острове, скорее всего, не останется. В диаметре остров всего каких-то 8 км, а дремлющих кратеров на нем целых пять. Туристов везут в самый большой и самый активный из них, носящий имя Стефанос.

Мы сползаем в долину, похожую на каменистую пустыню. Движение автобусов очевидно согласовано: часть уже возвращается , часть поворачивает на деревню. Завидев встречный транспорт на очередном витке серпантина, наш водитель останавливается в символическом расширении дороги, иначе двум машинам здесь не разъехаться. 

Написав "в кратер", я не оговорилась. По кратеру проложены тропы, желательно с них не сходить, иначе можно угодить в кипящий бульон

Вход "в провал" стоит 2 евро. В кратер спускаться необязательно, вполне можно насладиться вулканными пейзажами со смотровой площадки, вдыхая ароматы сероводорода. Человек ко всему привыкает: кроме продающих билеты кассиров рядом с кратером в кафе работают официанты.

Подобные пейзажи принято сравнивать с лунными, но в моей памяти всплывали картинки старого фильма "Золото Маккены".

В кратер вулкана туристов гонит любопытство и активность туристических компаний ближайшего крупного острова Кос. Существует некая очередность — порт принимающего острова Нисирос небольшой, вмещает всего несколько корабликов, в том числе из соседней Турции. Туристов привозят утром и увозят примерно в 16 часов. Этого времени хватает, чтобы побывать в горной деревне Нисия, спуститься к вратам преисподней — кратеру — и вернуться в портовую деревушку, носящую гордое имя столицы острова. Оставшихся до возвращения на Кос пары часов вполне хватит на обед в местной таверне и неспешную прогулку по столичному Мандракиону.

Чем дальше от кратеров, тем больше ландшафты приобретают земные черты, хотя кислотные ярко-желтые и оранжевые отложения видны и на самом побережье.

Накануне ночью был шторм. Морская вода попала в углубления породы, извергнутой вулканом, возможно, миллион лет назад, но химическая реакция идет по сей день. Вот в такие цвета окрасились лужицы морской воды на прибрежной скале.

Нормальный цвет породы такой, как на нижнем снимке

Мандракион

Источников питьевой воды на острове нет, но обнаруженные захоронения относятся к VII веку до н.э. Что в столь далекие времена загнало людей на вулканический остров? Как и откуда они на него добирались? Где добывали пресную воду? В поздние времена были созданы водосборники дождевой воды в виде колодцев, их сохранилось несколько на улицах столичного поселения острова, городка под названием Мандракион с населением чуть больше полутысячи человек. Выглядят колодцы вот так

Городка коснулись все завоевания обозримой истории. Древнейшее защитное сооружение острова, стена Палеокастро, сложенная из черных вулканических камней, относится к IV веку до н.э. В высшей точке Мандракиона расположен построенный в начале XII века замок госпитальеров (госпитальеры выхаживали изувеченных в крестовых походах воинов). Позднее на территории замка построили православный монастырь Панагии Спилиани. 

Богородица покровительствует городку с высокой скалы (изображение на фото значительно приближено)

Если останется время для купания, на маленький галечный пляжик за пределами порта и городка можно пройти по этой дорожке, проложенной вдоль моря у подножья скалы с монастырем.

Как всюду в Греческих городках, кошки, в свободное от воспитания котят время, ловят мышей и крыс. Коты исполняют тяжелую и ответственную повинность — следят за тарелками зазевавшихся туристов.

Ресторанчиков и таверн на набережной городка великое множество. Можно прогуляться из конца в конец городка и выбрать на свой вкус. Облюбованную нами таверну я фотографировать не стала, как и заказанную дораду —они ничем не отличались от сотен тысяч других греческих таверн и дорад.

Этот ореховый напиток позиционируют как местную изюминку. Нам было лень таскать с собой увесистую бутылку, поэтому о вкусе ничего сказать не могу.

В Кардамену (на фото внизу) вернулись с ощущением, что день удался. Для отдыхающих на острове Кос остров Нисирос однозначно "must see".