Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация с помощью:
или
Зарегистрироваться
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить

Марокко - "правила игры": немногое о многом и коротко о разном

Москва. Россия
140 отзывов
Отзыв написан: 5 сентября 2019 г.
Москва. Россия

Марокко - "правила игры": немногое о многом и коротко о разном


  Я ни разу не столкнулся не то, что со страшилками, но даже и с некоторыми просто неприятными моментами, описанными в ряде рассказов и некоторых путеводителях. За тобой не ходят угрюмые личности, бормоча под нос "бакшиш, бакшиш", вокруг не вьются толпы детей с безобидными, но надоедливыми "хэлло" и "веа а ю фром ?", на тебя не смотрят, как на пришельца из другой галактики. Специфически восточного колорита здесь даже меньше, чем в других арабских странах: больше половины уличного народа выглядит вполне светски, хотя и людей, в основном пожилых, одетых в галабею (длинную до пят светлую рубаху-халат с длинными рукавами) или джеллабу (по сути, то же самое, только ещё с капюшоном), можно видеть довольно часто, особенно в медине. Женский "дресс-код" совсем нельзя назвать строгим: женщин, одетых в классическую паранджу, за 5 дней в пяти городах я видел всего раз 10 (для сравнения, в Каире в таком одеянии ходит чуть ли ни половина). Да, большинство дам носят хиджаб (головной платок), однако довольно часто можно встретить и женщин, причём самых разных возрастов, не просто с непокрытой головой, но и с распущенными волосами. Нередко приходилось видеть стайку малолетних школьниц или компанию "девушек в возрасте", половина из которых была в хиджабах, а половина - нет. Что касается прочего одеяния, то тут нравы тоже пёстрые и вполне демократичные: да, мини-юбок я не видел (хотя я уже не уверен, что их не будет, когда наступит лето, по крайней мере - в больших городах), но марокканская девушка в довольно обтянутых (со всеми вытекающими отсюда последствиями) джинсиках и вполне современной блузке совсем не выглядела "белой вороной". Обедая на улице, я специально решил посмотреть: как реагируют местные мужчины на дам, одетых вот так "по-европейски" ? Оказалось, вполне нормально, то есть, никак - голодно-жадных взоров и провожающих взглядов, частенько свойственных подобным ситуациям в Турции или Египте, не наблюдалось и в помине. В этом контексте я часто вспоминал известную фразу "живи сам и дай жить другим". Да и вообще, марокканцы оставили впечатление очень доброжелательного и дружелюбного народа, хотя и здесь, как и везде, наверняка можно столкнуться с исключениями (мне, к счастью, не довелось). 


============= поведение =============


  Друзья, главное правило поведения в Марокко примерно такое же, как и в Европе: дружелюбный настрой, искренняя улыбка и слова приветствия или благодарности в зависимости от ситуации. Поверьте, в совокупности - это ключ, который открывает если не все, то многие пути и делает ваше пребывание ещё более комфортным. Приведу вот такой пример: проходя по улице, вы видите, что идущий вам навстречу человек (или сидящие рядом люди) обращают на вас внимание и смотрят на вас, и вам становится от этого некомфортно (что иногда бывает вполне естественно в незнакомой среде). Можно, конечно, просто пройти мимо, не случится ровным счётом ничего плохого. Однако не исключено, что после 3-й, 5-й или 10-й такой ситуации вас это начнёт напрягать довольно сильно, особенно учитывая, что вы сами прекрасно понимаете, что вы здесь чужак. А решение вопроса тут очень простое: всего лишь не бойтесь улыбнуться и сказать "Салам" или "Асалам Алейкум" (эти фразы приветствия примерно равнозначны, но чаще употребляется первая) - не волнуйтесь, это не Россия, от того, что вы поздоровались с незнакомым человеком, никто не подумает, что вы несколько... того... или, как минимум, что вы просто странный человек. Здесь это не только будет воспринято совершенно естественно, но в ответ вам обязательно искренне улыбнутся, приветливо поздороваются, и Вы буквально кожей почувствуете, как изменилось отношение людей к вам, как обстановка, которая только что казалась напряжённой, моментально разрядилась и, скорее всего, вы обретёте уверенность и внутренний комфорт. Ну а в тех ситуациях, когда вы не знаете, здороваться или нет - просто сделайте это. И не забывайте улыбнуться. И если, говоря "салам", вы приложите к своей груди ладонь правой (только именно правой !) руки - это точно не будет лишним. 

  Как видите, правил очень мало, они очень простые, но их соблюдение изменит очень многое. Вы, конечно, не станете своим, все всё равно будут видеть в вас заезжего туриста, но, повторюсь, отношение к вам сильно изменится в лучшую сторону, и вы, скорее всего, это почувствуете и будете ощущать себя намного увереннее. И, поверьте, когда вы вернётесь домой (если вы из России), вам в первое время (к сожалению, очень короткое) будет казаться диким, что поздоровавшись в магазине или где-то ещё, вам не просто не ответят, а ещё и странно посмотрят. Вот и думай после этого, какую страну считать более цивилизованной: ту, что имеет много танков и, ничтоже сумняшеся, противопоставляет себя всему миру или ту, в которой бедно одеваются, но где принято улыбнуться постороннему человеку, которого, возможно, вы больше никогда и не увидите... Интересный вопрос, да?


============= время и погода ===============


  Сравнительно недавно в Марокко начали, как в Европе и до недавнего времени у нас, переводить часы весной и осенью. Поэтому с учётом того, что в России этой вздорной процедуре наконец-то положили конец (правда, неизвестно, на сколько), разница между Марокко и Москвой составляет 3 часа зимой и 2 часа летом. Правда, есть ещё один нюанс: дело в том, что на время рамадана марокканцы часы опять переводят назад (а по его окончании - соответственно, опять вперёд), так что они, бедные, крутят стрелки даже не 2, а целых 4 раза в год...

  Что касается погоды, то, конечно, глупо делать какие-то глобальные обобщения по одной лишь короткой поездке. Впрочем, и я не настолько глуп, чтобы претендовать на это, и хочу отметить только одно: не стоит судить о марокканском климате на примере Египта (особенно его Синайской части), следуя ошибочному стереотипу "Африка - она и есть Африка". К примеру, ещё за неделю до моей поездки (которая имела место в конце марта-начале апреля) почти всё Марокко накрыл какой-то мощный циклон (или как там он называется), в результате которого несколько дней шли проливные (дословно по выражению погодных сайтов) дожди при температуре всего 16-18 градусов. Так что мне с погодой, можно сказать, жутко повезло: дожди прекратились всего за пару дней до моего приезда, и на протяжении всего путешествия меня сопровождала солнечная погода с температурами от 22-26 градусов на Атлантическом побережье до 26-30 в Уарзазате и Марракеше. В принципе, прекрасный фон для сити-трипов ! Однако при этом я каждую ночь спал под двумя одеялами, а утром и вечером ходил практически в той же одежде, в которой выехал из ранневесенней Москвы. Причём этим я совсем не выделялся среди местного люда, который в основной массе был одет в демисезонные пальто (ни разу не плащи !) и не самые лёгкие куртки, только что без меха (а пара из них даже была с оным). Так что весна - она и в Африке весна: со всей свойственной ей нестабильностью и переменчивостью...


============ язык и общение =============


  Можно только порадоваться за знающих французский язык: им владеют большинство жителей Марокко. Кроме того, практически все меню, вывески на вокзалах и в прочих общественных местах, равно как и марокканские интернет-сайты (прежде всего - главных национальных авиа, автобусных и ЖД перевозчиков) имеют перевод именно на французский. И вас, узнавая иностранца, поприветствуют именно словом "бонжур" - если, конечно, вы первыми не скажете "салам".

  Английский в Марокко знают, но далеко не везде и не всегда. Причём, в отличие от французского, вероятность того, что язык Шекспира поймёт человек в костюме, намного больше, чем тот, кто одет в джеллабу.

  Ну а главный местный язык - конечно, арабский. Вообще говоря, перед поездкой в Марокко достаточно (правда, оно же и желательно) выучить на нём всего несколько слов:

- шукран (в основном с не очень доминирующим ударением на 2-ом слоге, хотя иногда говорят и "шУкран") - спасибо

- салам или асалам алейкум - здравствуйте (интересно, что в отличие от ряда других стран, в ответ говорят то же самое, а не "ва-алейкум-асалам")

  По большому счёту, этого вполне достаточно, чтобы проявить вежливость (а большего от вас никто и не ждёт). Факультативно можно выучить ещё 2 слова: "афWан" (я специально пометил среднюю букву английской, которой, как известно, прямого эквивалента в русском языке нет. В данном случае произносится звук, средний между В и У, а ударение ставится на второй "А") и совсем лёгкое "сИди" - аналог мистера, синьора, месье и т.п.: к примеру, для пущей вежливости, обращаясь к кому-то, можно сказать "Салам, сиди" или "афWан, сиди".

  Да, обязательно надо знать ещё одно волшебное слово: "ля" - нет (словом "да", кстати, можно не озадачиваться). Порой, сказанное вовремя, оно оказывает поистине магическое действие. Например, в Египте, когда вам очень назойливо хотят впарить что-то, можно сколько угодно говорить "ноу" на разных наречиях - эффект будет минимальным. Но стоит вам, не поворачивая головы и не замедляя шага, сказать "ля-ля, шукран", вероятность того, что от вас тут же отстанут сразу повышается % этак до 90. В Марокко подобных ситуаций мне не встречалось (то, как там предлагают на рынках зайти посмотреть их товар, и близко не стоит с египетским "атакующим маркетингом"), но на всякий случай добавьте это короткое слово в свой лексикон.

  Если вы хотите спросить дорогу куда-то (главная проблема уличной ориентации в Марокко - в почти полном отсутствии табличек с названиями, так что даже обладая хорошими картами - а таковыми в очередной раз оказались карты путеводителей ROUGH GUIDE - вы вполне можете в какой-то момент заблудиться, особенно в закоулках медины), не усложняйте. Просто опять-таки начните с улыбки и приветствия (лучше всё же обращаться не к прохожим, а к продавцам, у которых не возникнет желания бросить свою лавку, чтобы самолично проводить вас до нужного места за соответствующее вознаграждение), а после того, как вам ответят, всего лишь скажите место, в которое хотите выйти - по французски, если это какой-нибудь "гар рутьё" (т.е. автовокзал) или по-арабски, если название не переводится (к примеру, Джемаа-эль-Фна, имея в виду главную площадь Марракеша). Обычно после этого вам начинают подробно объяснять дорогу, скорее всего, на французском. Так что, если Вы сразу поняли, что ничего не понимаете, запомните только начальное направление, а метров через 100 спросите ещё раз (особенно актуален этот совет в кривых даже не улочках, а проходах медины), потом ещё - в конечном счёте дойдёте, куда вам надо. Или нет - иншалла! (последняя фраза - типа шутка).

 Справедливости ради надо отметить ещё один язык, распространённый больше в южных районах Марокко - берберский. В общем-то, обычному туристу знать ни его, ни даже о нём не обязательно, и упомянул о нём я исключительно "для порядка". Кстати, берберский язык отличается от арабского принципиально - настолько, что араб и бербер, знающие только свои наречия, понять друг не смогут в принципе. Даже пишут они в разные стороны: берберы, как и мы - слева направо, а вот арабы как раз наоборот.

  Приятным моментом является то, что хоть цифры в Марокко "наши", привычные. Возможно, не все знают, что цифры, которые мы традиционно назывем арабскими, в ходу не во всей Арабии: в Египте и ряде арабских стран Азии используются так называемые индо-арабские цифры, выглядящие вот так:

0
0


========== деньги и цены ============


  Денежная единица Марокко - марокканский дирхам. Особой разницы в обменниках я не заметил, поэтому уже в аэропорту можно сразу поменять сумму, достаточную для проживания в течение 2-3 дней, а то и больше. Кстати, в 4 случаях из 5 (если не в 9 из 10) при обмене потребуется паспорт. При этом вам выдают квитанции, которые (или одну из которых) нужно сохранить. Дело в том, что марокканские деньги запрещено вывозить из страны, и все остатки надо поменять "взад" перед выездом (можно это сделать и в аэропорту уже после регистрации). Формально при этом надо предъявить квитанцию об обмене, хотя у меня по факту её не спросили).

  Типовой и распространённый вопрос - с какими деньгами лучше ехать куда-то, в данном случае, естественно, в Марокко. Несмотря на то, что большинство арабских стран традиционно "заточены" под доллар, Марокко полностью ориентировано на евро. Нет, в обменниках вы без проблем поменяете и то, и то, но вот если вы захотите оплатить что-то валютой (к примеру, большинство отелей допускают это), то курс евро к дирхаму будет почти официальным (сейчас - 1 к 10, т.е. каждые 10 дирхам приравниваются к 1 евро), а вот сумма в долларах получится уже совсем невыгодной. Почему марокканцы там любят именно европейские деньги - мне, честно говоря, неясно, но факт именно таков.

  Про оплату банковскими картами сказать ничего не могу - не пользовался. Но терминалы по продаже билетов на поезда и трамваи такую опцию имеют, распространяется ли она на все карты или только местные - опять же не знаю.

  В целом Марокко - не слишком дешёвая страна. Цены на отели и стоимость транспорта примерно соответствуют не самому дорогому европейскому уровню (если, конечно, не жить в совсем дешёвых ночлежках и не ездить на локальных автобусах с расписанием на арабском языке), хотя поездки на дальние расстояние уже получаются заметно дешевле, поскольку прямой пропорции между длиной пути и ценой проезда нет. А вот что действительно очень дёшево - так это еда. С одной оговоркой: в заведениях "для местных", где можно вкусно и сытно поесть за 30-50 дирхам, что соответствует примерно 200-300 рублям. Впрочем, тему еды я ещё подниму.


============== транспорт =============


  Мой маршрут сложился так, что во время своей поездки по Марокко мне удалось "отведать" почти все мыслимые средства местного общественного транспорта: поезда, автобусы, гран-такси, городские трамваи и даже - впервые в практике моих путешествий - внутренний перелёт. Так что мне есть, что сказать по этому вопросу.


-------------------- поезд --------------------


   В конечном счёте, поезда из всех видов марокканского транспорта мне понравились больше всего. Они удобны, достаточно комфортны и максимально надёжны с точки зрения соответствия расписанию реального трафика. К тому же вокзалы в крупных городах в основном находятся в центре (в небольших часто бывает наоборот).

  Железнодорожным сообщением в Марокко "рулит" национальная компания ONCF (Оffice National des Chemins de Fer), имеющая сайт http://www.oncf.ma (на французском языке). На титульной странице сайта можно ввести данные для поиска расписания между интересующими вас городами (ОТКУДА - Gare depart, КУДА - Gare d'arrive) на указанную дату. Впрочем, с датой можно особо не заморачиваться, поскольку график поездов практически (а может, и абсолютно) не зависит от дня недели и, как пишут, вообще почти не меняется из года в год.

  Почему-то сайт устроен так, что посмотреть стоимость проезда в этом режиме нельзя - для этого надо пройти по ссылке "Billets normaux" в разделе "Prix & Reservation" на страничку http://www.oncf.ma/PrixEtReservation/Pages/BilletsNormaux.aspx . По сути, для туриста, который 99% своих поездок совершает в вагонах 2-го класса, никаких новых вводных там не будет.

  Собственно, на этом полезность сайта для вас исчерпывается, поскольку купить билет на нём нельзя. Но в этом и нет необходимости: билеты на поезда в Марокко продаются без мест и без привязки к конкретному поезду (но на определённую дату, то есть "на сегодня", поскольку предварительной продажи в кассах нет). Фактически поезд (время отправления) на билете указан, но вы не обязаны ехать именно на нём (проверено, уточнял в кассе).

  На вокзале билеты можно купить в кассе или в автоматах. Автоматы были бы всем хороши (поскольку в кассах можно столкнуться с очередью, которая, впрочем, идёт довольно быстро), они имеют удобный и понятный интерфейс общения, в том числе, и на английском. Но вот незадача - для оплаты они требуют точную сумму (не выдают сдачи), а это, как вы понимаете, не всегда бывает выполнимо. В целом я бы не назвал марокканские поезда дорогими: например, трёх-с-половиной-часовая поезда из Марракеша в Касабланку стоит 90 дирхам, то есть около 9 евро-долларов (520-550 рублей).

  Компостировать (валидировать) билеты не нужно, за вас это сделает контроллёр уже в поезде - вероятность того, что он будет проходить, близка к 100%. Не забудьте перед посадкой убедиться, что вы садитесь в вагон нужного вам класса (даже в коротком "аэропортовском" поезде половина первого вагона отведена под 1 класс). Двери вагонов, снаружи и изнутри, открываются, как в Европе, нажатием кнопки. Внимание: если кнопка после остановки поезда так и не открыла двери - не ждите чуда, сразу бегите к соседнему вагону, 1 раз я с такой ситуацией столкнулся, хотя не думаю, что она встречается часто.

  Поезда в Марокко, как ни банально это прозвучит, бывают разные. Я ездил на трёх типах: с классическими сидячими местами "по 2 через проход" (вагоны могут быть простыми или двухэтажными в зависимости от поезда) и с "купе-образной" компоновкой а-ля "сардины в банке", напоминающей итальянские "интерсити", только в Италии в каждом купе размещаются 6 человек (трое напротив трёх), а здесь - 8 (соответственно, "4 на 4"). Когда купе заполнено примерно наполовину, это ещё не так страшно (хотя мне любой вариант "лицом к лицу" не слишком нравится), но вот восьми человекам будет тесновато (прежде всего - с точки зрения морального комфорта, с физическим-то проблем там нет - места мягкие, кондиционер работает).

  В целом поезда ходят примерно по графику, если и опаздывают - то незначительно (я сталкивался с задержкой максимум на 10-15 минут), по сравнению с автобусами, о чём я ещё скажу, это можно считать абсолютной точностью. Номер платформы можно посмотреть на большом вокзальном табло (информация на арабском и французском), а уже потом - не маленьких экранах на каждом перроне. Как правило, номер пути отправления не меняется, хотя 1 раз я столкнулся с обратным, так что на всякий случай будьте бдительными и поглядывайте на табло на своей платформе: пока там "горит" нужный вам поезд, беспокоиться не о чем. Но если на табло появилась общая информация - ONCF и бла-бла-бла - скорее всего, путь изменился - тогда побыстрее смотрите на табло на соседних платформах. Впрочем, вскоре здесь пробежит местный служитель, перепроваживая всех на новый перрон, но если вы не понимаете ни по-арабски, ни по-французски, он мало чем вам поможет.

  В случае пересадки (чаще всего вы оказываетесь в такой ситуации, если едете в аэропорт или из него) вы просто высаживаетесь на нужной станции и переходите на платформу к новому поезду. Правда, в подземном переходе табло нет, так что лучший способ узнать, куда именно вам надо - это спросить у станционного смотрителя, который, как правило, есть на каждой платформе. Ну и, если станция небольшая, быстренько просмотреть табло на соседних перронах. Если ваш поезд опаздывает, а стыковка сопряжена с аэропортовским направлением, то особо переживать не нужно: "второй" поезд подождёт, по крайней мере - некоторое время (в моём опыте - 10 минут), даже ценой соответствующего опоздания на прибытие в аэропорт.


------------------- автобус --------------------


  Туриста в Марокко могут интересовать две основные автобусные компании: CTM и "Супратурс" (Supratours). Формально говоря, "Супратурс" входит в состав железнодорожной системы ONCF и интегрирован в их структуру. Отдельного сайта у него нет, расписание можно посмотреть на том же http://www.oncf.ma, просто если в нужный вам пункт отправления или прибытия не ходят поезда, вы всё равно увидите его название с пометкой "(Supratours)" - если, конечно, данный город вообще обслуживается автобусами этой фирмы. Соответственно, возможности купить билеты через сайт также не имеется. Сам я на "Супрах" не ездил, но со стороны их видел: большие серебристые автобусы, явно комфортабельные, а на некоторых даже была табличка, что на борту имеется Wi-Fi (соответствует ли это действительности, я, естественно, сказать не могу). Если в нужном вам городе есть железнодорожный вокзал, то терминал "Супратурс" с огромной вероятностью будет находиться рядом с ним.

  Об автобусах CTM я могу рассказать поподробнее, поскольку пользовался ими неоднократно (точнее - 4 раза). На сайте http://ctm.ma/ можно не только посмотреть расписания и цены, но и приобрести билет (даже с "ручным" выбором места). Который, правда, нужно будет уже на месте (в кассе автостанции) перед отправлением поменять на "обычный" - при этом выбранное вами место сохранится. Интересно, что если вы едете с большим багажом, который не возьмёте с собой в салон, то вы его не ставите сами в боковой багажник автобуса, а сдаёте при покупке билета (потом весь багаж централизованно повезут на тележке в автобус, как в аэропорту), получая при этом соответствующую бумажку, которую по прибытии, вынимая свои вещи, надо будет предъявить водителю: принцип "доверяй, но проверяй" в действии.

  CTMовские автобусы тоже довольно удобные, с кондиционером (водители им не злоупотребляют и не вымораживают салон, как это часто бывает в Европе) и откидывающимися креслами и подставками для ног. Изначально народ в основном садится по местам, указанным в билетах (и если ваше место занято, вы смело можете заявить свои права на него), но потом, если автобус не переполнен (а я ни разу не сталкивался с автобусом, заполненным больше, чем наполовину), можно уйти куда-нибудь подальше назад, если перспектива занять одному 2 рядом стоящих кресла при отсутствии желающих откинуться на вас спереди прельщает вас больше места впереди автобуса, но рядом с соседом. Честно говоря, я именно так и поступал: для дальнего переезда (а 3-5 часов - это всё же не 20 минут) возможность удобно расположиться на двух креслах оказывается совсем не лишней. И хотя при покупке билета на сайте я выбирал якобы "козырные" места в 1-ом ряду с прекрасным передним обзором, через какое-то время покидал их и переходил вглубь салона. Кстати, риск того, что вы сядете на чьи-то места, с которых вас потом "попросят", минимален: даже на 3-4-часовых маршрутах автобус делал всего 1 остановку, и то в большей степени техническую, на которой почти никто не подсаживался. Маленькая деталь: туалетов в автобусе нет, так что, если что, именно эту остановку и надо использовать по необходимости.

  Кстати, именно такие "технические" остановки и являются, на мой взгляд, причиной серьёзных опозданий. У меня сложилось ощущение, что расписание их просто не учитывает, но водители всё равно останавливаются - "на 20 минут", которые в реальности, сами знаете, как это бывает, превращаются в 30, а то и в 40. В итоге из Уарзазата в Марракеш мы ехали 5 часов вместо 4-х по графику, а из Марракеша в Эсуэйру - более трёх вместо положенных двух с половиной. Похоже, что автобусы "Супратурс" в этом отношении честнее: то-то я удивлялся, почему они едут (в соответствии с расписанием) в Эсуэйру 3 часа, а СТМы - 2.5. Вот они-то как раз и закладывают стоянку в свой график, в итоге, видимо, примерно и укладываясь в него.

  Что касается цен, то у обеих компаний они примерно одинаковые: "Супратурс" подороже на 3-5 %, что, как понимаете, малосущественно. Но охват дорожной сети у СТМ намного больше, что изначально в большинстве случаев определяет выбор в их пользу. 

  Пара небольших подсказок по покупке билета на сайте СТМ: на главной странице, когда вы вводите названия городов "откуда-куда", в самом низу надо поставить галочку (точнее, переместить точку) на 2-ю строчку ("Carte internationale (paiement en devise)") - если, конечно, вы собираетесь платить не по местной карте в дирхамах. При покупке билета "туда и обратно" вверху выбираете "Aller+Retour" (эти пояснения, конечно, актуальны для тех, кто во французском наречии не провинулся, как и я, дальше "мерси-бонжур"). На следующей странице (после нажатия на "поиск") нажимаете на строчку с нужным вам рейсом, далее (на новой странице) - вводите свои данные и номер документа (паспорта). Кстати, есть большая вероятность (не 100%-ая), что паспорт у вас действительно спросят при обмене бумажной распечатки на "настоящий" билет (хотя у меня есть стойкая уверенность, что я где-то читал, что с этими распечатками можно садиться прямо в автобус, как, например, в Испании, но, как бы то ни было, в реальности их всё же надо менять). Потом выбираете место на схеме салона и переходите на страницу платежа, где самое главное, что надо сделать - в строке "Nom de votre banque" поставить AUTRES (прочие). Ну а далее - вводите данные карты и, если платёж прошёл успешно (у меня проходил по классическим "визам" и СБ, и "Банка Москвы", получаете ссылку, по которой можете увидеть и распечатать свой "билет". Эту же ссылку позже вам пришлют на указанный ранее адрес вашей электронной почты.

  Как правило, СТМ имеют собственные автостанции, расположение которых может не совпадать с главным автовокзалом города (Гар рутьё) и не привязано к ЖД станции, поэтому, если вы планируете пользоваться этой компанией, лучше заранее озаботиться поиском нахождения их терминала в интересующем вас городе.


-------------------- гран-такси --------------------


  В отличие от городских "petit" (маленьких), "большие" гран-такси предназначены для переездов между городами, порой - на довольно большие расстояния. Они были бы очень удобной альтернативой (как по цене, так и по регулярности трафика) автобусам, если бы не одно "НО". Гран-такси - это не маршрутки, это обычные легковушки (в основном, "Мерседесы" без кондиционера, выпущенные в 80-х годах), которые предназначены (не столько конструктивно, сколько потому, что именно так заведено в Марокко) для перевозки 6 (!) человек, не считая водителя: четверо - на заднем сиденье и двое на переднем справа от шофёра. Конечно, можно поехать и меньшим числом народа, особенно, если процесс заполнения машины грозит слишком затянуться, но в этом случае пассажиры должны заплатить за все 6 мест. Условно говоря, если едут трое - они заплатят по двойной цене, если двое - по тройной, ну а если один - за весь салон, за шестерых.

  Согласитесь, что ехать вчетвером сзади, равно как и вдвоём спереди - удовольствие малоприятное, особенно, если поездка длится несколько часов. Зато получается дёшево: раза в 2 дешевле, чем автобус. Ну и гибкость вашей логистики заметно повысится: частота движения гран-такси в любом случае будет выше, чем у автобусов, частенько имеющих всего 2-3 рейса в день. Так что на небольшие расстояния (я так ехал из Аземмура в Эль-Джажиду) преимущества начинают перевешивать все возможные неудобства.

  Надо отметить ещё один важный момент: движение гран-такси чётко регламентируется, его нельзя "поймать" на улице, в нём нельзя "договориться" о цене. Гран-такси имеют свои "автовокзалы" (это просто небольшое выделенное им пространство на какой-то площади) в каждом городе, где специальные люди (типа "диспетчеры", хотя почему типа ? По сути так и есть) спрашивают вас, куда вам надо ехать, называют тариф (фиксированный для каждого направления) и показывают машину, которая поедет в нужное вам место. Им же вы производите оплату, с ними же договариваетесь, если не хотите ждать или не хотите ехать в заполненной машине.


  И ещё раз подчеркну очень важный момент: если в Марокко вы хотите пользоваться общественным автотранспортом, надо заранее понять, откуда он будет отправляться и куда приезжать. В общем случае, в немаленьком городе имеется несколько автостанций, например, один - для СТМ, другой - для "Супратурс", третий - Гар рутьё - для прочих автобусов, а четвёртый (или больше) - стоянка гран-такси, которых может быть даже несколько - своя для разных направлений. И это не считая остановок для локальных маршрутов между недалеко расположенными городами (например, между уже упоминавшимися Аземмуром и Эль-Джажидой). Кстати, на картах моего любимого путеводителя ROUGH GUIDE все эти точки указаны очень чётко, кроме станции СТМ в Марракеше - по причине того, что там совсем недавно был построен новый автовокзал в новом месте).


------------------- трамвай --------------------


  Городской трамвай - не самое обязательное для туриста средство транспорта, но, поскольку уж я столкнулся с ними и разобрался в "правилах" их использования, то, возможно, кому-то они тоже окажутся полезными. Тем более, что, как ни странно, в двух "трамвайных" городах Марокко - Рабате и Касабланке - основные "алгоритмы" различаются.

  Трамвай в Рабате максимально прост для применения. Билеты продаются в "человеческих" кассах на каждой остановке и стоят 6 дирхамов за одну поездку. Билетом являются карточки, которые в самом трамвае надо завалидировать в одном из многих предназначенных для этого жёлтых "ящичков"-аппаратов. Регулярность движения составляет около 10 минут днём (вечером - больше), более точно, если надо, её можно посмотреть на сайте http://www.tram-way.ma/fr/ , там же приведена и схема маршрутов - напомню, их в Рабате 2 (скачать можно со странички http://www.tram-way.ma/site/assets/files/1087/plan_reseau.pdf , но точное расположение остановок лучше смотреть на интерактивной карте http://www.tram-way.ma/fr/plan-de-lignes/carte-interactive/ ). На остановках висят электронные табло, показывающее время до прибытия ближайших трёх-четырёх трамваев.

  В Касабланке всё закручено более лихо. Сами-то трамваи здесь такие же: длинные, вместительные и комфортабельные, но вот "инструкция по применению" получится более длинной. Во-первых, касс здесь нет, и билеты надо покупать в автоматах. Автоматы, кстати, очень понятные, и английский интерфейс имеется, но, во-первых, их на каждой остановке немного, и в определённое время в людных местах (например, на вокзале) могут быть очереди, во-вторых, на ярком солнце экран становится почти невидимым - сами понимаете, как это затрудняет общение с и без того не знакомым девайсом. К тому же автоматы, скорее всего, имеют верхний порог номинала принимаемых денег - но наверняка этого я не знаю.

  Билет здесь тоже непростой - это многоразовая карточка, стоящая 1 дирхам, которую позже можно пополнять в этих же автоматах. Таким образом, первая поездка обойдётся вам в 7 дирхамов (с карточкой), а вот каждая последующая - при наличии карты, конечно - уже в 6, как и в Рабате. Однако, купав карточку, не стоит бежать в прибывающий трамвай - вам сначала надо пройти на "платформу" через турникеты (приложив к их сканеру карту), причём на некоторых остановках сделать это можно только с одной стороны "платформы", а другая сторона предназначена для выхода. Выйдя из трамвая, вы опять же должны пройти через турникеты на остановке (опять приложив к нему карточку). И при всём этом в самом трамвае у вас вполне могут проверить билеты! Да уж, Каса не ищет лёгких путей... Зато трамваи здесь ходят чаще, чем в Рабате: каждые 2-3 минуты.

  Схему трамвайных маршрутов Касабланки, равно как и прочую информацию о местном трамвае, можно посмотреть на сайте http://www.casatramway.ma/ (тоже на французском или арабском).


------------------- самолёт -------------------


  С самолётом как раз всё очень просто. Билеты на внутренние перелёты можно купить на сайте http://www.royalairmaroc.com/ , там же есть возможность он-лайн регистрации. В остальном даже писать не о чем: понятный аэропорт, обычный предполётный досмотр (на воду вообще не обратили внимания, более того, товарищ передо мной и вовсе в открытую поставил на ленту с вещами только что початую 1.5-литровую (!) бутылку, которую успешно забрал вместе со своей сумкой с другой стороны сканера), нормальный самолёт, стандартные процедуры. Не кормили и не поили, но это естественно, поскольку полёт продолжался чуть больше получаса.

  Один только эпизод позабавил и запомнится, видимо, надолго. Посадкой в самолёт из "рукава" уже давно, понятное дело, никого не удивить. А вот кто видел посадку через "рукав" из автобуса ?! Агаааа !... А вот так всё и было: из зала вылета, пройдя через контроль на "гейте", мы сели в автобус и поехали к самолёту - тоже ничего необычного. Автобус остановился метрах в 50 от самолёта, вот только повели нас не к нему, а на отдельно стоящее рядом сооружение, нечто вроде невысокой башни, поднявшись по лестнице на которую, мы уже по ведущему из неё "рукаву" прошли в самолёт ! Честно говоря, глубинный смысл этого процесса я так и не понял: то ли автотрапа не было свободного, то ли режим работы водителя этого автотрапа не подразумевал ночной смены (было около 11 вечера)...


------------------- уличные переходы --------------------


  Конечно, эта тема не относится напрямую к транспорту, но на отдельный раздел никак не тянет, а сказать несколько слов о правилах перехода улиц в городах Марокко следовало бы. Конечно, местный трафик нельзя сравнить ни с Каиром, ни с Дели, но и здесь перейти улицу - не самая тривиальная задача. "Зебры", даже там, где они имеются, не значат для водителей ничего (впрочем, давно ли и в России было так ?): уступать дорогу пешеходу никто не собирается. Как переходить ? А вот как получится: вертя головой во все стороны, лавируя между машинами, пропуская одну и проскакивая перед другой. В отместку пешеходы и сами плюнули на бесполезные "зебры" и переходят дорогу там, где им это удобно, даже находясь в 5 метрах от светофора. В общем, обе "заинтересованные стороны" как-то приспособились к такому положению вещей и научились справляться с ней.


=============== еда ==============


  Признаюсь, что гастрономия никогда не была сильной стороной моих путешествий. В них, как и в жизни, а может, и в ещё большей степени, еда для меня является сопутствующим, можно сказать, утилитарным процессом. Нет, конечно, я далеко не всеяден, даже, скорее, наоборот. Но я никогда не стану просиживать в кафе лишний час, если в это же время можно посмотреть пару стареньких церквей или походить по улочкам "маленького каменного городка", и уж тем более не буду тратить время (по крайней мере, больше некоего разумно-минимального) на поиски какого-то конкретного блюда или расхваленного кем-то ресторанчика, если только он не находится где-то поблизости. Другими словами, гурман из меня никакой, и раздел о марокканской еде будет очень небольшим и, честно предупреждаю, поверхностным: на большее у меня не хватит ни знаний, ни наглости уверенно вещать на эту тему.

  Так что я ограничусь лишь рамками тех блюд, которые сам отведал. Ну а поскольку большая их часть относится к традиционной марокканской кухне, общую картину местной гастрономии мне всё же, смею надеяться, передать удастся.

  При всём разнообразии блюд "классикой" жанра в Марокко можно считать суп хариру, марокканский салат, из основных блюд - кус-кус и тажин (или таджин). Ну и, конечно же, мятный чай, который здесь так и называется "марокканским" - слова "moroccan tea" поймёт даже самый неанглоязычный официант.

  Единственное. что из этого "джентльменского набора" не попало мне в кадр - это харира. Впрочем, её фото мало чего дало бы: суп - он и есть суп, а поскольку я ел в основном в "кафе для местных", где никаким декором особо не утруждаются, то и выглядел бы он банально и даже нефотогенично: как некая жидкость светло-коричневого цвета. Говоря в двух словах, харира - это мясной суп с овощами, непременными компонентами которого являются бобовые: нут, фасоль или чечевица. Иногда в неё кладут и какие-то мелкие макаронные изделия, напоминающие вермишель. Тем не менее, при всех "типовых" рецептах приготовления двух одинаковых харир в Марокко найти практически невозможно.

  Описание хариры как суперпитательного блюда, способного в одиночку утолить голод, относится, наверное, либо к меню недешёвых ресторанов, либо к настоящей домашней кухне. Там же, где обедал я, она была вкусной, но заменить собой весь обед не могла ни в коем разе - даже для такого малоежки, как я.

  Главные ингредиенты самого распространённого в Марокко салата, называемого просто и без затей марокканским - мелко порезанные помидоры и лук, политые оливковым маслом с добавлением перца (не острого) и каких-то приправ. Надо отметить, что сам лук не слишком резкий, а его последействие во рту несильное и недолгое, так что не надо бояться, что характерный запах изо рта вы (или кто-то ещё) будете ощущать до конца дня.

  Почти в каждом меню есть и более сложные салаты, в основном обыгрывающие разные комбинации из огурцов-помидоров, свёклы, капусты, моркови и салатных листьев.

0
0

  Ну а кульминационное блюдо марокканского обеда - как правило, кус-кус или тажин. Что такое кус-кус, я думаю, многие уже знают - это нечто вроде рассыпчатой каши из мелко помолотой пшеничной крупы (иногда пишут, что это манка, но успокою: ничего общего с манной кашей нет и в помине) с подливкой из мяса или курицы и овощей (в более изысканных исполнениях добавляют сухофрукты и даже свежие фрукты, но я такого не пробовал). В основном блюдо подают уже в смешанном виде, то есть "кашу" сверху поливают подливкой:

1
0

  Однако мне попался и раздельный вариант: каша отдельно, подливка отдельно. Возможно, это даже правильнее, так как вы получаете возможность дозировать соотношение компонентов по своему вкусу, особенно, если подливка получилась слишком острая (хотя вообще справедливости ради надо сказать, что очень острых блюд, сравнимых не только с индийскими, но даже и с нашими кавказскими, мне в Марокко не попадалось).

  Кстати, тарелка с подливкой на заднем плане только кажется такой маленькой - это дефект фотооптики. На самом деле, это вполне приличная лоханка, по своему размеру ничуть не уступающая той, где находится "каша".

1
0

  Менее известным у нас блюдом является тажин, иди таджин (произношение слова tajin зависит от национального способа озвучивания буквы "j"; в Марокко "д" почти не произносится). Его название совпадает с названием посудины (а может, даже и происходит от него), в которой его готовят. Тажин-посуда - это мелкий керамический горшок с высокой конической крышкой, похожей на перевёрнутую воронку. Рецептов тажина-блюда огромное количество, но почти все они сводятся к тому, что мясо (баранина, говядина, курица, а иногда - даже рыба !) тушится длительное время с овощами (в основном - кабачки, тыква, морковка). Как и в кус-кус, в тажин могут добавлять деликатесы: финики, курагу, чернослив, изюм, инжир и т.п.), но чтобы попробовать такое лакомство, надо либо оказаться у кого-то в гостях, либо прийти в ресторан с не самым слабым ценником. В "едальнях для местных", а именно там я преимущественно обедал, тажин готовится намного проще и утилитарнее.

  Одно из классических местных меню: тажин и марокканский салат:

1
0

1
0

  Вы, наверное, уже заметили, что, говоря о еде в Марокко, я часто использую выражение "кафе для местных". Для тех, кто не боится антуража советских столовых, но хочет поесть подешевле, это будет самый лучший выбор. К недостаткам, правда, относится и то, что чтобы, скажем, понять, из какого мяса сделан тажин (если это важно, конечно), вам придётся напрячь всё своё воображение. Например, в одном из кафе официант, утомившись, видимо, от моей тупости, наконец нашёл выход: он произнёс "торо, торо", проделав при этом руками нечто, напоминающее движения тореадора на арене. Что он хотел этим сказать, думаю, вы уже поняли. 

  А вот как выглядит изнутри типовое "кафе для местных":

0
0

  Цены в подобных заведениях нельзя даже сравнить с привычными многим "европейскими". Поскольку это кому-то наверняка покажется интересным, я приведу несколько примеров:

- харира - 5

- марокканский салат - 7-10

- кус-кус - около 30

- тажин - 25-35

- уличная мини-пицца (несмотря на название, она совсем не маленькая, размером со среднюю тарелку, правда, сделана на очень тонком тесте) - 15-20

  Таким образом, съев в один из дней салат и кус-кус, я потратил на еду около 4 долларов, в другой раз (харира и салат, а потом пицца на улице) - и вовсе 3. Тажин с салатом обошёлся мне в $ 3.5, а самой дорогой трапезой получился обед в новой части Марракеша рядом с отелем - где-то дирхамов 60. Один раз, будучи в Эсуэйре, я взял довольно дешёвый "комплексный" обед, оказавшийся, кстати, одним из самых вкусных - харира, кус-кус и даже десерт из тёртой морковки, приправленной апельсинами.

  Отмечу, что в Марокко к еде обязательно подают лепёшки (по вкусу, правда, не самые лучшие из тех, что я ел на Востоке), которые входят в стоимость обеда (ну, то есть, фактически являются бесплатными). Иногда вам подают воду - либо разлитую в стеклянные бутылки (как во Франции), либо уже откупоренные пластиковые. Подозреваю, что в первом случае воду просто наливают из-под крана (и не уверен, что во втором дело не обстоит так же) - кстати, из разговоров я понял, что такая вода в Марокко, по крайней мере, в большинстве городов, вполне питьевая, и местные пьют её без проблем. Другое дело - как воспримут её желудки "чужестранцев" типа нас, ведь даже на бутилированную воду в разных странах наш организм порой реагирует непредсказуемо. Отравиться, понятное дело, не отравимся, но даже лёгкая диарея, если что, может сильно испортить настроение в путешествии. Так что я, честно скажу, такую воду пробовать не решился.

  Главный напиток в Марокко во время еды или просто так - чай. В основном, мятный, который здесь так и называется марокканским. Подают его, как правило, в небольшом металлическом чайничке (его можно увидеть на некоторых из предылущих фото), которого хватает на несколько стаканчиков. Вкус чая передать очень сложно - в любом случае, он отличается от привычного нам при заваривании зелёных листочков "нашей" свежей мяты. Но мне он не просто очень понравился, я буквально "подсел" на чай и пил его не только каждый раз в обед, но и во время отельных завтраков. А вот привычный (для отелей) с утра кофе там совершенно не пошёл, более того, я настолько пристрастился к чаю, что после возвращения из Марокко (а прошло уже больше 2-х недель) практически не пью ни кофе, ни излюбленного в последнее время цикория. Конечно, это уже не "тот самый" напиток, но всё равно: организм в основном требует чай и только чай.


=============== отели ===============


  Отели в Марокко, как ни очевидно это прозвучит, самые разные, поэтому мне даже в голову не приходит претендовать на какие-то обобщения и систематизацию. В этом разделе я лишь отмечу те моменты, с которыми столкнулся сам, ну а поскольку я останавливался не в 1-2, а всё же в четырёх отелях, то совсем уж частными случаями называть их тоже не следует.

  Прежде всего отмечу, что все марокканские отели можно условно разделить на риады и "обычные". Риады - это переоборудованные в гостиницы небольшие старинные (или не очень) дома или особняки с преобладанием восточного антуража: в архитектуре, интерьерах, отделке, мебели, украшениях. В некоторых риадах есть красиво оформленный внутренний двор, терраса на крыше или даже небольшой сад. Как правило, риады расположены в медине, и в этом есть свои преимущества и свои недостатки, определяемые, главным образом, вашими городскими маршрутами. 

  К примеру, в Рабате, где я жил в риаде, медина как раз была в центре моих прогулок, к тому же - рядом с трамвайной линией и недалеко от вокзала, что меня более чем устраивало. А вот в Марракеше, где расстояния совсем другие, бронь на риад с очень хорошими (по цене и отзывам) условиями, расположенный рядом с Кутубией, после долгих раздумий пришлось отменить в пользу городского отеля, который даже стоил подороже, но находился ровно посередине между вокзалом и автостанцией СТМ и мединой, поскольку в течение неполных двух дней пребывания там мне нужно было в общей сложности 4 раза пройти от отеля до вокзала (или наоборот) и столько же раз - до медины и назад.

  Есть ещё пара моментов, которые надо учитывать, отдавая предпочтение риаду. Во-первых, вероятность попасть в нём на англоязычный ресепшн меньше (на сколько - у меня не хватает статистики), чем в обычном отеле (по крайней мере - утром и вечером). Во-вторых, риады чаще, чем обычные отели, не имеют круглосуточного ресепшена и, как и во многих европейских B&B, время заезда в них в ограничивается конкретными часами, не всегда удобными.

  Завтраки в марокканских отелях ("моей" ценовой категории) очень скромные, на уровне самых бедных французских "континентальных". Ни "шведский стол", ни "буфет" мне не попались ни разу - либо столы были уже накрыты, либо ты садишься, и официант приносит тебе тот же ограниченный набор, как правило - мучные изделия, масло, джем, если повезёт - плавленый сырок и йогурт (ради экзотики могу отметить, что однажды мне достался фисташковый). Выбор у вас есть только в одном - чай (если хотите мятный - лучше уточнять, что именно марокканский) или кофе. Правда, апельсиновый сок везде был настоящий, выжатый - думаю, такой просто-напросто обходится им дешевле, чем пакетированный, апельсины-то, особенно при оптовых закупках, стоят копейки.

  Что касается цен - в целом они немаленькие, в чём-то сравнимы с европейскими. Например, мой самый дешёвый отель (риад) был в Wарзазате и стоил 30 евро. А вот остальные - в менее удалённых городах - обошлись в 45-50 евро. В стоимость риада, как правило, завтрак уже входит, в прочих отелях за него чаще всего надо доплачивать - около 3-4 евро, то есть 30-40 дирхамов. Напомню, что за такую цену здесь можно полноценно пообедать, так что брать отельный завтрак или нет - вопрос исключительно индивидуальный. Конечно, в уличном кафе вы поедите значительно дешевле, но надо куда-то идти, искать кафе, особенно, если город ещё не знаком... нет, я всё-таки предпочитаю завтракать, не выходя из отеля, а потом отправляться в путь уже на сытый (более или менее) желудок.

  Ещё интересный нюанс, с которым я столкнулся лично. Похоже, что марокканским отелям не очень нравится сотрудничество с "Букингом", и хотя большинство всё же доступны через него, при прямом бронировании цена с большой вероятностью будет меньше. К примеру, отель в Марракеше обошёлся мне через "Букинг" в 900 дирхамов за 2 суток, но если б я бронировал его в самом отеле (списавшись по мэйлу), цена составила бы всего 700 дирхам - разница очевидна.

  Ну и ещё немного практического опыта. Риады лучше резервировать заблаговременно: по мере приближения к датам поездки "мои" варианты (обычно я бронирую сразу по 2-3 отеля в каждом городе, а уже ближе к делу делаю окончательный выбор в пользу одного из них) становились всё дороже и дороже, пока, наконец, свободных мест в них просто не осталось. А вот цена "городских" отелей не изменилась вплоть до самого выезда: я мог забронировать их буквально накануне на тех же условиях, как сделал это за 3-4 месяца. Конечно, это только небольшая "выдержка" из общей картины, и в каждом конкретном случае всё может быть по-другому.

  В нежаркое время года в марокканских отелях достаточно прохладно, если не сказать больше. Кондиционеры тут не всегда помогают: во-первых, не все из них адекватно работают на обогрев (понятно, что одна и та же выставленная температура даёт разные результаты при разных режимах), а во-вторых, сами агрегаты часто вешают над кроватью, и спать под струёй воздуха, даже тёплого, может быть чревато, так что польза от даже правильно функционирующего девайса с таком случае будет очень относительной). Зато в номерах есть дополнительные, причём довольно тёплые, одеяла.

  С "банными принадлежностями" в марокканских отелях (ещё раз повторю, что я говорю исключительно о недорогих) не густо. Считайте, что вам повезло, если у вас будет мыло и пакетик с гелем-шампунем. В одном из отелей у меня был лишь стаканчик с жидким мылом, сверху уже подёрнувшимся плёнкой (так и хочется назвать его БУшным). Но в целом с какими-то проблемами в санузлах я не сталкивался: как по части наличия горячей воды, так и в плане их общего функционирования.

  Ещё раз отмечу (я уже говорил про это в разделе денег), что отель, обычный или риад, скорее всего, примет у вас оплату в любой валюте, но если цена в евро примерно будет соответствовать банковскому курсу (в начале апреля евро при "альтернативных платежах" котировался к дирхаму как 1 к 10), то платить в долларах будет явно невыгодно.



Подписаться на автора
Групповые экскурсионные туры в Марокко!
Комментарии к отзыву (2)
Добавить
author-name
Еля
Россия, Санкт-Петербург
9 сентябрь 2019 г.
Отличная статья. Жаль, что у меня мало времени написать подробно о своей поездке в эту удивительную страну. На майские праздники побывала в ней в туре Испания -Марокко. Тур был экскурсионным и очень хорошо организованным. Для первого знакомства со страной как раз то что нужно. Сказать, что я была в полном шоке - это ничего не сказать))) Красивейшая страна, чистая, доброжелательная, вкусная, удивительная!!! Очень хочу в нее вернуться!!! Побывали в пяти столицах - Рабат, Фес, Мараккеш, Шефшауэн и Касабланка и Танжере. Но ещё холодно было для океанских и морских заплывов.. А побережье то на тысячи километров!!! Хочу ещё вернуться в эту сказку. Очень!!!
Ответить
author-name
Татьяна
9 сентябрь 2019 г.
СПАСИБО! В Марокко ещё не была (была только в Танжере), но рассматриваю вариант поездки на атлантическое побережье .
Ответить
Групповые экскурсионные туры в Марокко!
Тур «Открытие Марокко» на 13 дней за 85 000 руб. Авиаперелёт включён!
Гранд тур: «Марокко с севера на юг» на 15 дней за 100 000 руб. Авиаперелёт включён!
РEКЛАМНЫЕ ТУРЫ – АВТОРСКИЕ ТУРЫ – НОВОГОДНИЕ ТУРЫ – ПОИСК ПАРЫ

+7(495) 324-3999, booking@miracletour.com, www.miracletour.com

В начало страницы
Эксперты
по туризму
рядом с Вами
Найти эксперта
Елена
Елена +7(929) 605 1220
Coral Travel VEGAS Кунцево
Кунцевская
Перезвоните мне
Ольга
Ольга +7(495) 128 0492
TUI Калужская
Калужская
Перезвоните мне
Алена
Алена +7(929) 637 8182
Pegas Touristik ТЦ Metromoll
Верхние Лихоборы
Перезвоните мне
Виктория
Виктория +7(495) 128 9592
Coral travel Авиапарк
ЦСКА
Перезвоните мне
Сабина
Сабина +7(926) 815 9344
Pegas Touristik
Нагатинская
Перезвоните мне
Валерия
Валерия +7(929) 516 0740
Anex Tour (Москва Сити)
Выставочная
Перезвоните мне
banner-dzen