Прогулки по Апулии - Трани

«Я не знаю более романтического побережья, чем в Апулии. За многие сотни лет солнце выбелило местный песчаник так, что он стал похож на мел. На 50 миль, в любую сторону от Бари, протянулась череда маленьких морских портов и рыбачьих деревень, причем в каждом таком селении имеется свой норманнский массивный замок …и лабиринт узких улиц, в некоторых случаях таких восточных на вид, что может показаться, будто ты в Марокко. Но больше всего мне запомнился ослепительный свет и, разумеется, изумрудное Адриатическое море, переходящее в оттенок, который Гомер назвал «винно-темным».

   Нигде в Европе вы не найдете столько норманнских соборов, стоящих рядом друг с другом. В десяти милях от Бари находится собор Джовинаццо, построенный в 1283 году. Еще 2 мили, и вы уже в прекрасной Молфетте. В воде отражается белый собор с тремя куполами и двумя колокольнями. 8 миль - и вас приветствует Бишелье с собором XII века. Не поленитесь, преодолейте еще 5 миль - вы увидите собор Трани (1096) и наверняка залюбуетесь его великолепными бронзовыми дверями. Как и Молфетта, он стоит рядом с морем. Тот, кто проедет еще 10 миль, окажется в прибрежном городе Барлетта. Здешний собор возвели в 1139 году. А ведь отсюда до Бари каких-то 35 миль.

   Не могу представить другого столь маленького пространства, которое представляло бы такой интерес для историка и архитектора. Апулийские соборы и церкви …остаются в восхитительной тени; в маленьких бухтах жизнь идет своим чередом; раз в неделю возле соборов шумят уличные базары. Это - самое красивое воспоминание о норманнах, некогда завоевавших Южную Италию» (Г. Мортон, «Прогулки по Южной Италии»).

----------------************----------------

   Мне очень не хочется залезать в этом рассказе в дебри историко-политических тем (как чрезмерно, на мой взгляд, сделал это в своей книге Г. Мортон), но не затронуть их вообще просто невозможно – хотя бы для того, чтобы было понятно, откуда взялись в южной Италии норманнские соборы, швабские (кстати, что это такое ?) замки и как вообще тут появились норманны, более известные нам как суровые скандинавские викинги. Я обещаю не занудствовать, честное слово ! Ну только если самую малость….

   Возможно, не все сознают, что Италия не существовала как цельное и единое государство почти полтора тысячелетия, от распада Римской империи до окончания рисорджименто, завершившегося в 1861 году созданием Итальянского Королевства во главе с сардинским королём Виктором Эммануилом II. Кто только не завоёвывал эти земли, кто только не лиходействовал тут ! Сарацины, лангобарды, франки, норманны, анжуйцы, арагонцы, австрийцы, французы… Здесь располагались Венецианская и Генуэзская республики, Неаполитанское королевство… О хитросплетениях европейской политики в этом регионе говорит, к примеру, малоизвестная битва при Битонто 1734 года. Только вслушайтесь, особо не вникая в детали: это было сражение между испанцами и австрийцами, происходящее на территории Неаполитанского королевства в рамках войны за Польское наследство ! Голова кругом идёт, не правда ли ?

   Судьбы многих стран и регионов тесно связаны с именами правителей, во многом определивших их развитие. К примеру, историю Испании невозможно представить в отрыве от Альфонса VI, Католических королей Изабеллы и Фердинанда, Франции – Людовика IX («святого»), Людовика IV («короля-солнце») и Наполеона, России – Ивана Грозного и Петра I. Вот такими личностями, олицетворяющими средневековую Апулию, можно считать норманнскую династию ГотвИлей (ОтвИлей) и короля Сицилии, императора Священной Римской империи Фридриха II, прозванного Stupor Mundi - «поражающий Вселенную».


   Главными персонажами норманнского завоевания южной Италии стали члены семьи Готвилей (Отвилей). Отец семейства Танкред де Отвиль был скромным рыцарем, имеющим поместье в Нормандии, примерно посередине между Руаном и аббатством Мон Сен-Мишель (эти земли были заняты викингами датского и норвежского происхождения ещё в 9 веке). В те времена норманны, уже прославившиеся как смелые воины, являлись в Италию поодиночке (в отличие от английской экспансии), продавая свои услуги тому, кто больше заплатит. А дальше наиболее везучие и удачливые наёмники сами превращались в хозяев, становились графами и герцогами, а иногда - и королями. Порой средства для этого не всегда были джентльменскими: «…он сделал то, что сделал бы на его месте в то время любой нормандец: захватил в горах крепость и стал феодалом-разбойником. Его хитрость заключалась в том, что он начинал жечь зерно, ви¬ноградники, дом, церковь или монастырь, но тотчас гасил огонь, когда ему приносили золото» (Г. Мортон). Так или иначе, карьера семейства Отвилей (а у Танкреда имелось 12 сыновей и несколько дочерей) в Апулии удалась: «За какие-то 160 лет Отвили, приехавшие в Италию нищими авантюристами, покорили южную половину полуострова. В истории Средневековья это самая успешная карьера одной семьи» (Г. Мортон).

   Я думаю, во властителях Сицилии и южной Италии уже трудно было узнать суровых скандинавов, но факт остаётся фактом: в их жилах текла кровь викингов…

   В конце 12 века некая Констанция, дочь короля Сицилии Рожера (Роджера) II, одного из потомков Отвилей, вышла замуж за Генриха VI, сына знаменитого Фридриха Барбароссы, императора Священной Римской империи и герцога Швабии - герцогства, сравнительно недолгое время (X-XII века) существовавшего на территории сегодняшней южной Германии. Результатом этого брака стало рождение Фридриха II, не только соединившего в себе скандинавскую и германскую кровь, но и получившего по праву рождения все титулы своих предков. Любопытно, что жёнами короля Германии и Сицилии, императора Священной Римской империи и герцога Швабии были Констанция Арагонская (испанка по сегодняшним понятиям), Иоланта Иерусалимская и Изабелла Английская, т.е. потомки Фридриха от разных браков вместе представляли собой чуть ли не все возможные родословные тогдашней Европы !

   Несмотря на гремучую смесь суровых викинго-германских кровей, Фридрих оказался довольно просвящённым, образрванным и либеральным правителем. Он лояльно относился к мусульманам, основал университет в Неаполе, где преподавали не только христиане, но и арабы и евреи, проявлял глубокий интерес к медицине и зоологии, общался с математиком Фибоначчи и Франциском Ассизским. Особым его увлечением была соколиная охота, и на многих гравюрах и картинах он изображён с соколом на руке. Фридрих принимал участие в 6-м Крестовом походе и договорился с египетским султаном о передаче под опеку христиан Вифлеема, Назарета и Иерусалима. Но его отношения с религией не были гладкими: папа Григорий IX отлучил его от церкви. В общем, Фридрих II был весьма неординарной личностью, узнать о которой чуть больше можно из фильма «День, ночь. И потом рассвет» (Il Giorne, la Notte. Poi L'alba), переведённого на русский язык.

   Именно в Трани произошёл первый шок, первый удар по неокрепшей российской психике, ещё не вышедшей (вследствие погодных реалий) из зимней спячки (напомню, поездка состоялась в конце апреля). Правда, это случилось не сразу. Сначала был фонтан со статуей Святого Франциска на привокзальной площади:



   Церковь San Domenico на Площади плебисцита (Piazza Plebiscito):

 


   С площади можно (и нужно !) войти в красивейший городской парк «Вилла Комунале». С утра там готовилось торжественное мероприятие, посвящённое сегодняшнему празднику: с возложением венков, военным оркестром, знамёнами и всей прочей соответствующей случаю атрибутикой. Здесь же под флагами своих воинских частей собирались ветераны... Ну вот, мероприятие благополучно завершилось, венки возложены:



   Народ разошёлся, и можно спокойно полюбоваться этим прекрасным парком, выходящим прямо на простор Адриатического моря:

 
 
 
 
 
 
 


   Клумбы, сосны, пальмы, фонтаны, сильнейший запах морской воды, яркое солнце – это, признаться, впечатлило – мягко говоря. А уж на черепашек в одном из фонтанов смотреть, казалось, можно вечно:

 


   Возможно, ракурс не очень правильный, так что на всякий случай поясню: роль «вазона» выполняет металлический башмак:



   Вообще хотелось остаться тут. Просто сесть на одну из скамеечек с видом на море – и ничего не делать. Час, день, месяц, год, вечность… Разве имеет значение время для тех, кто оказался в таком раю после полугодовой «русской зимы», будь она неладна ?

   Из парка через стилизованную арку можно попасть в небольшой форт, охраняющий вход в гавань Трани:



   Ещё несколько десятков метров – и впереди во всей красе открываются виды на город, порт и, самое главное, на великолепный кафедральный собор Трани, безусловный символ города:

 


   «Маленький порт Трани имеет форму полукруга. Там, где ожидаешь увидеть маяк, высится красивый и одинокий собор. Вся сцена напоминает изящную модель в витрине туристского агентства» (Г.Мортон).

 


   Отличительная черта собора Трани в том, что он расположен на открытой площади. Даже так: на огромной открытой площади. «В наши дни редко увидишь в городе такое большое пустое пространство», заметил Г. Мортон, и был абсолютно прав. Сколько раз, думаю, не мне одному, приходилось ломаться и изгаляться, чтобы заснять общий план собора, церкви или прочего крупного сооружения, почти вплотную окружённого городской застройкой ! А тут – иди хоть влево, хоть вправо, хоть куда – собор в полном вашем распоряжении !

 
 


   Кампанила, а по-нашему - колокольня собора построена по традиционной для Италии схеме: чем выше окно, тем из большего числа колонн оно состоит. Когда-то я читал, что это делается для компенсации эффекта визуального сужения башни по её высоте.



   Одна из деталей фасада:



   Собор Трани уникален ещё и тем, что имеет несколько внутренних уровней. «Сооружение состоит из трех церквей, помещающихся одна над другой. Этот привлекательный духовный сэндвич появился в римские времена вместе с захоронением или катакомбами, которые христиане того времени связывали со святым Левкием. В VI столетии был построен красивый собор, его посвятили Богоматери, но при этом не разрушили стоявшую внизу романскую церковь. Теперь она стала криптой для здания, бывшего собором Трани почти 4 века. Потом начались крестовые походы. Лучшие и худшие люди Европы проходили через порты Адриатики по пути в Святую Землю. В это время в Трани явился молодой грек-пилигрим. Он нес тяжелый крест и распевал «Купе Eleison». Звали этого молодого человека Никола. Он произвел сильное впечатление на современников, поскольку со времени его смерти в 1094 году прошло пять лет, и папа Урбан II его канонизировал. Люди города Трани приняли Николу Пеллегрино как своего святого покровителя и отказались от прежнего святого, Левкия, после чего построили над старым собором еще один. Деньги собирали с на¬селения, вероятно поэтому строительство так долго не могли закончить. Здание нынешней церкви начали в год смерти пилигрима - 1094-й, но через сто лет работа все еще не была сделана. Результат все же вышел отличный: теперь мы видим красивую норманнскую церковь, стоящую над византийской предшественницей, а ниже - крошечные римские катакомбы» (Г. Мортон).

   Вот как «по старшинству» выглядят эти уровни-церкви:

 
 
 


   На колокольню можно подняться (ежедневно с 10 до 12.30), но это мероприятие я порекомендовать не могу. Дело в том, что, во-первых, окна смотровой площадки закрыты металлической сеткой класса «рабица», а во-вторых, примерно треть всего «сектора обзора» недоступна из-за ведущей сюда снизу лестницы.

 

   На последней фотографии внизу видна массивная крепость – это один из многочисленных castello svevo – швабских замков, своим названием обязанных Фридриху II, который, напомню, был герцогом Швабии под именем Фридрих VII. Правда, швабское герцогство принадлежало Фридриху всего 5 лет, но этого хватило для того, чтобы многое, созданное им, стало называться швабским.


 
   Позже замок перестраивался, в частности, во время испанского владычества: по приказу короля Карла V крепостные стены были укреплены, а на башнях впервые установлены огнестрельные орудия.


   Замок открыт для посещения, причём ежедневно. Но заходить туда не хотелось: то ли интуиция что-то подсказала, то ли вид современных дверей и стеклопакетов на окнах насторожил. И уже позже, после посещения подобных крепостей в Барлетте и Бари, я убедился, насколько правильным было это решение.
 


   Несколько фото различных уголков Трани:

 


   Многие улочки абсолютно пусты. Видимо, все собрались на набережной, в парке или разбрелись по кафе:

 
 

   Впрочем, именно на пустых улицах очень удобно играть в футбол. Во, какой-то турист очень вовремя появился, сейчас мячик подаст (и подал же !):



   Вот он, народ, где, оказывается. На соседней улице !



   Колокольня церкви Chiesa del Carmine:



   А вот и сама церковь на заднем плане:



   Церковь Всех святых (Chiesa di Ognissanti), изначально принадлежавшая тамплиерам:



   Одно из самых прекрасных мест в Трани – набережная, повторяющая почти круглую форму порта:

 
 
 


   Там где порт – там и улов. А там, где улов – его можно продать, купить и – съесть !



   А вот следующая фотография, так сказать, смысловая. Угадайте, что я хотел показать на ней ? ПУСТЫЕ скамейки ! Вдумайтесь: в прекрасный весенний (почти летний) солнечный день, когда температура уже позволяет раздеться до футболки, но ещё не на столько жарко, чтобы прятаться в тень, на берегу Адриатического моря с видом на мачты катеров и яхт и прекрасный собор пустуют лавки ! Причём не каменные или металлические, что так распространено в Европе, а нормальные, уютные, деревянные ! До какой же степени надо привыкнуть ко ВСЕМУ ЭТОМУ, начать принимать ВСЁ ЭТО как должное, перестать ценить ЭТО, чтобы быть где-то ещё, делать что-то ещё вместо того, чтобы просто приутютится на одной из таких скамеечек, закрыть глаза, подставить лицо ласковому солнцу и наслаждаться лёгким бризом и ни с чем не сравнимым морским ароматом !!! И это в апреле ! Нет, есть вещи, которые просто не укладываются в голове… Мы с вами (по крайней мере, уверен, большинство из нас), для которых такая скамеечка слишком часто в жизни бывает пределом желаний и мечтаний, никогда этого не поймём…



   Я думаю, излишне говорить, что впечатления от посещения Трани остались незабываемые…