Остия античная и средневековая

Остия античная и средневековая

  Античная Остия – один из немногих древних городов, дошедших до наших дней в относительно неплохом состоянии, разумеется, изрядно разваленный, но всё же не до уровня одних лишь фундаментов. Конечно, её нельзя сравнивать с такими "шедеврами жанра", как иорданский Джераш, сирийская Пальмира (степень её разрушенности последней войной пока оценить сложно), ливийская Лептис-Магна, тунисская Дугга, но вполне можно поставить рядом с намного более известными и раскрученными Помпеями, которым Остия если и уступает, то далеко не во всём и со многими оговорками.

  Добраться сюда проще простого: пожалуй, Остия - самый легко доступный "достопримечательный" пригород во всей Европе. Надо просто сесть на электричку, отправляющуюся от станции "Porta S. Paolo", расположенной возле метро Piramide и в 5 минутах ходьбы к северу от вокзала Остьенсе. По сути, это даже не электричка, а что-то вроде наземного "лёгкого метро", официально именующегося линией "Рим-Лидо". Собственно, и сами вагоны здесь чисто "метровские", что снаружи, что изнутри, так что даже в окно толком не посмотришь: либо гляди напротив, либо криви шею вбок. Впрочем, смотреть по пути особо и не на что.

0

0

  Расписание движения "метропоездов" можно найти на сайте главного римского транспортного оператора ATAC - http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=2108 . А можно и не искать, поскольку ходят они очень часто: каждые 10 минут по будним дням (включая субботы) и чуть реже - через 15 минут (до 8.30 утра и после 19.30 вечера - раз в полчаса) по выходным и праздникам. Нужная станция так и называется: Ostia Antica, ехать до неё от конечной 7 остановок и 26 минут. А от станции - рукой подать: https://www.google.ru/maps/dir/41.7582111,12.2976502/41.7566585,12.3017593/@41.7574727,12.2996804,17z/data=!4m2!4m1!3e2 . Всю "техническую" информацию о работе археологического парка можно посмотреть на сайте http://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/orari-e-tariffe. Задолго до открытия вы вряд ли сюда приедете, так что главное, что нужно знать в этой части - что Античная Остия закрыта по понедельникам. Ну и второе - что вход в неё, как и во многие прочие итальянские музеи, бесплатный в первое воскресенье каждого месяца (сколько при этом будет народа - это уже другой вопрос).

***********

  Пройдя через контрольные турникеты, мы оказываемся в начале главной улицы древнего города, ориентированной с востока на запад - традиционного для римской планировки декумануса. Когда-то она была продолжением ведущей сюда 30-километровой Остийской дороги Виа Остьенсе, начинавшейся от одноимённых ворот (ныне - Ворота Сан-Паоло) в Риме. Всё самое интересное ещё впереди, но антураж этого места захватывает с первых же шагов:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Не знаю, насколько это действительно так, но очень хочется верить, что под ногами - те самые камни, по которым ходили наши предки пару тысяч (и даже больше) лет назад...

0

0

  Конечно, пока это всего лишь своего рода "увертюра", так сказать, "разогрев", и сейчас самое время очень кратко сказать, что Остия была образована примерно в 4 веке до нашей эры – тогда ещё в качестве военного лагеря (castrum), построенного в месте впадения в Тирренское моря реки Тибр (собственно, само название "Остия" и произошло от латинского слова "уста", "устье"). Да, сейчас это трудно представить, но когда-то Остия была приморским городом, и со временем неизбежно превратилась в порт, сначала военный (во время Первой Пунической войны здесь базировался римский флот), а впоследствии ставший главными водными воротами Рима и одним из крупнейших торговых центров всей Империи. Естественно, при этом строился и расширялся и сам город, население которого во времена его расцвета достигало 100 000 человек.

  И всё же, несмотря на удобное геополитическое и военно-стратегическое расположение, со временем стало ясно, что гавань Остии имеет и серьёзный, чисто природный недостаток: и устье реки, и само побережье часто заносились песком и илом. Поэтому уже в начале нашей эры была сооружена новая искусственная гавань к северу от Остии, получившая название Порт Трояна и вскоре ставшая новым средоточением экономической и торговой активности. Ну а Остия? На какое-то время она превратилась в "римскую Рублёвку", где местная элита строила летние "дачные" усадьбы и проводила время в жаркие летние месяцы.

  Но длилось это недолго. После переноса порта его бывшая акватория перестала поддерживаться в надлежащем состоянии, стала заболачиваться, городские улицы покрывались илом, начались эпидемии малярии… В конце концов примерно в 9 столетии жители покинули когда-то процветавший город и перебрались в более благополучные края. Остия опустела и быстро пришла в окончательный упадок.

  Однако именно этот факту "добровольной сдачи" города мы во многом обязаны той степени сохранности, в которой Остия дошла до наших дней. Она успешно избежала разрушительных войн и архитектурных перестроек последующих эпох, а благодаря своей отдалённости не была массово разобрана "на стройматериалы" (от чего тот же Колизей пострадал больше, чем от времени и землетрясений). Да, из вывезенных отсюда камней кардинал Джулиано делла Ровере, ставший потом папой Юлием II, построил свой замок (позже я его обязательно покажу) в современной Остии, но зданий в античном городе было так много, что это не смогло сколь либо серьёзно навредить ему.

  Пока я писал это небольшое, но необходимое предисловие, мы подошли к первому значимому сооружению Остии – комплексу Термов Нептуна, знаменитых прекрасно сохранившейся чёрно-белой напольной мозаикой, датируемой 2 веком.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Почти рядом с термами возвышается театр, рассчитанный на 3500-4000 зрителей, сооружённый в 1 столетии нашей эры. В 1990-х годах его отреставрировали, но сделали это относительно бережно: по крайней мере, его трибуны-ступени не сверкают новеньким белоснежным мрамором, вырезанным с миллиметровой точностью и обработанным с помощью современных технологий. Ну хоть и на том спасибо, видали мы театры и амфитеатры намного хуже, выглядящие абсолютными новоделами, в которых "духа времён" не осталось ни на грамм и ни на копейку, хоть под микроскопом рассматривай… Конечно, театру Остии далеко до аутентичных "собратьев" с колоритными покосившимися и выщербленными ступеньками, поросшими мхом и травой, но, повторюсь, для такого туристического и коммерческого (в театре периодически проводятся концерты, как же без этого, да в Италии?!) места, коим является сегодняшняя Остия Антика, сооружение смотрится вполне достойно.

0

0

0

0

0

0

  Интересно, что после реконструкции 4 века в театре появилась гидравлическая система, которая позволяла заполнить водой оркестровую яму перед сценой для водных представлений. Получавшийся таким образом бассейн был не очень глубоким - около 1,40 метра, поэтому имитаций военно-морских сражений в нём не проводилось, зато зрители могли от души насладиться танцами морских богов и богинь, нимф и нереид, которые, скорее всего, были едва одеты (вполне возможно, что конкурсы "мокрых футболок" имеют намного более древние корни, чем кажется!).

  А вот в конце пятого и в шестом веках, когда для Римской Империи настали суровые времени, входные арки замуровали, а с других сторон театр был обнесён стеной, превратившись в оборонительную крепость.

  Ох, и люблю я театры (конечно, амфитеатры ещё больше), готов фотографировать их как угодно и откуда угодно...

0

0

0

0

  Сегодня на месте бывшей сцены можно увидеть 3 маски, когда-то бывшие частью театрального декора:

0

0

  Вот такая лапочка. Ещё и подмигивает:

0

0

   А это, как я понимаю, бренные остатки самой сцены:

0

0

 Напротив театра расположилась одна из самых больших площадей Античной Остии - Площадь Гильдий, или Корпораций (Piazzale delle Corporazioni) - главный центр коммерческой жизни древнего города. По её периметру располагалась крытая галерея, где находились "офисы" (их было около 70) ремесленных и торговых компаний, готовых доставить в Рим что угодно, будь то пшеница из Испании или Египта, сахар из Индии или африканские звери для игр в Колизее. На земле перед каждым офисом была выложена "брэндовая" мозаика, изображающая род занятий владельца компании, его производственную или товарную специализацию и профильные для него географические каналы поставок: Карфаген, Мавритания, Ливия, Тунис, Египет, Сардиния... То есть для поиска нужного партнёра достаточно было просто хорошенько рассмотреть эти мозаичные "проспекты".

  К сожалению, от этой галереи практически ничего не осталось, а вот находившийся в центре площади Храм Цереры, богини урожая и плодородия, уцелел хотя бы на уровне помоста (колонны, понятное дело, инсталлировали здесь уже намнооооого позднее):

0

0

0

0

0

0

  На Площади Гильдий был обнаружен прекрасно сохранившийся мраморный алтарь Марса и Венеры. Правда, сегодня мы видим здесь лишь копию, а оригинал хранится в Национальном музее Рима.

0

0

   В нижней части рельефа одной из сторон изображена волчица, вскармливающую будущих основателей Вечного города Ромула и Рема, а потому алтарь также также носит имя Алтарь Близнецов.

0

0

  Как я уже сказал, Остия в разные периоды своего существования меняла свою главную "специализацию" и, соответственно, архитектурные доминанты. От "военных" времён тут остались казармы, от "портовых" - склады, кабаки, постоялые дворы и гостиницы, бордели, "офисы" торговых компаний, от "аристократических" - усадьбы и виллы. И это не считая жилых домов, магазинов и лавок, общественных, административных и развлекательных сооружений, храмов... То есть функциональный "ассортимент" здешних строений был, как и в любом городе, особенно крупном, очень разнообразен. Был. Но сегодня, будучи разрушенными до состояния каркасов (которые, надо отметить, в основном сохранились очень хорошо) многие из них потеряли свою индивидуальность и для взгляда обычного посетителя, не обременённого профессиональными и специальными (историческими, архитектурными, археологическими) познаниями, мало чем отличаются друг от друга. Визуально трудно (а нам, простым туристам, повторюсь, и вовсе невозможно) отличить, скажем, библиотеку от казармы, а таверну от остатков многоэтажного дома (инсулы). А потому, мне кажется, не стоит и стараться этого делать, выискивая по карте то или иное сооружение, расслабиться и просто гулять, наслаждаясь обстановкой, видами и атмосферой. На мой взгляд, в нынешней Античной Остии нужно видеть, прежде всего, антуражный пейзажно-археологический парк (причём ключевое слово тут – именно парк), располагающий к релаксу и душевному отдохновению. Да, это очередной "музей под открытым небом", но музей, в котором интересны не столько его отдельные экспонаты, сколько их совокупный колорит, "аура места", очень лёгкая и позитивная, чему во многом способствует окружающая природа (и в этом – главное отличие Остии от Помпей, сравнение с которыми тут поневоле напрашивается, и о этом я ещё обязательно скажу дальше). Так что забываем о карте и просто гуляем (понимаю, что из моих уст это звучит странно, но тем не менее...)!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  На бывшей главной площади Остии – Форуме, естественно - высится огромное здание Капитолия с широкой наружной лестницей. Этот храм, посвященный трём почитаемым римским божествам Юпитеру, Юноне и Минерве, был возведен в 120 году и изначально был полностью облицован мрамором, причём высокого качества. Это впоследствии его и сгубило: после того как христианство было признано официальной религией Римской империи, Капитолий был закрыт и вскоре полностью "ободран". А после того как под исчезнувшей мраморной облицовкой обнажились кирпичные стены, бывший храм прозвали "красным домом". Кстати, в 18 веке он получил "новую жизнь" в качестве ... загона для овец.

0

0

0

0

  Вообще в силу своего портового характера Остия была довольно космополитичным городом, лишённым религиозной нетерпимости. Помимо традиционных римских храмов здесь насчитывалось 18 митреумов (святилищ, посвящённых персидскому божеству Митре), а также имелась христианская базилика и - правда, на самой окраине - еврейская синагога.

   Хочешь не хочешь, а гуляя по Остии, практически невозможно не проводить параллели с Помпеями, которые, как минимум, в туристическом плане, занимают примерно ту же "нишу". Скажу сразу, что Остия мне понравилась больше. Да, здесь нет амфитеатра, изысканных вилл и эротических фресок. Зато Остия более живая. Помпеи - это некрополь, где жизнь остановилась много веков назад, это, условно говоря, "музей восковых фигур" (я не имею в виду найденные под слоем пепла человеческие останки, я говорю об ощущении от города, как такового). В Остии жизнь продолжается: в траве, в полевых цветках и бабочках над ними, в изумительной средиземноморской флоре - этой аурой она очень похожа на великолепный Пестум. Как я уже писал, это место для душевного отдохновения, для смягчения сердца, для возвращения к самому себе. Помпеи - это "мементо мори", "помни о смерти". Остия - это напоминание, что жизнь продолжается и только меняет свои формы, это чувство самой жизни. Помпеи - это чистилище, Остия - если не рай, то одно из его преддверий.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Да, не буду спорить, "объектов" в Помпеях больше, и этим они интереснее. В Помпеи нужно приезжать направленно, чтобы смотреть (мне трудно представить людей, едущих туда "погулять"). В Остию - бесцельно, чтобы отдохнуть, расслабиться, соединиться с природой и самим мирозданием. Помпеи концентрируют, Остия расслабляет. Помпеи - это ум, Остия - это душа. Помпеи, если говорить честно, больше для специалистов (или глубоко продвинутых "в теме"). Остия - для всех и каждого, единственное "требование" для её посетителей - не забыть "отключить" мозг и широко раскрыть глаза.

  В Помпеях, помнится, меня поразило количество табличек "проход воспрещён". В Остии ограничения минимальны, а свобода перемещений почти абсолютная: вход закрыт лишь на несколько "объектов", в основном туда, где сохранились "широкоформатные" мозаики. По всей остальной территории вы можете ходить как угодно и где угодно, включая сами развалины. Можете даже "потоптать" "родную" (эта уж наверняка аутентичная, "та самая") мозаику древнеримских времён:

0

0

  Или даже такую:

0

0

  А вот мозаика на полу круглого зала в "Термах семи мудрецов", названных так по картине в одной из комнат, на которой действительно были изображены греческие "мудрецы" (возможно, имелись в виду известные в то время философы), причём даже с указанием их имён: Солон Афинский, Периандр из Коринфа и т.д., уже огорожена, по ней не потопчешься. И это правильно! Она, бедная, и так позеленела уже...

0

0

  Ещё несколько напольных мозаик в разных строениях Античной Остии:

0

0

0

0

0

0

0

0

  Изображение свастики не удивительно: как известно, она возникла в качестве символа, причём у самых разных народов, за много тысячелетий до того, как стала официальной эмблемой нацистской Германии (кстати, интересно, что она использовалась в России ещё в годы становления советской власти, например, на денежных купюрах и даже на нарукавных нашивках солдат и офицеров Красной Армии). Вообще свастика имеет множество толкований, которые при всех своих различиях сходятся в одном и самом главном - это олицетворение светлого начала: созидание, плодородие, солнце, благополучие, удача - ну и в таком духе практически до бесконечности. А в целом тема эта настолько обширна (а ведь есть ещё и оккультные и эзотерические трактовки), что её надо побыстрее закрыть, чтобы не уйти далеко в сторону, в дали, не имеющие отношения не только к рассказу, но и к направленности данного сайта. 

  А что вот это такое? Остаток от колонны? Но почему ЭТО полое? Или именно такими были фундаменты для колонн?

0

0

  А это???

0

0

  Территориально Остия ненамного уступает Помпеям. Её площадь огромна, и отойдя в сторону от декумануса (главной "продольной" улицы, которая на западе раздвояется), можно легко ... заблудиться. Да-да, не удивляйтесь и не смейтесь, именно так, и мы, расслабившись на пару минут, это успешно сделали. В какой-то момент даже пришлось спросить удачно встретившегося местного работника - а где у вас тут ушита, в каком направлении?

  А всё потому, что с внутренней "навигацией" в Остии дела обстоят не очень. Большие карты всей территории с вожделенным красным кружком "вы здесь" встречаются только (или в основном) вдоль декумануса, где проблем с ориентировкой и так не возникает. А вот на периферии если и есть какие-то таблички, то лишь с описанием конкретного "объекта". А где ты при этом находишься - думай, как хочешь...

  Хотя чего тут думать? Просто иди и смотри:) Куда идти? Ну вы спросили... Куда интуиция подсказывает и ноги несут

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Ну как же приятно ступать по такой "дороге"! Хотя, конечно, под ноги надо смотреть очень внимательно, подвернуть, расслабившись, тут ногу - как нечего делать.

0

0

  Сейчас такой стиль мы называем классицизмом, подразумевая "классические" каноны античной архитектуры, сформированные ещё в древней Греции и использованные в чуть менее древнем Риме. Так что в какой-то степени можно сказать, что перед нами - один из "оригиналов" этого направления:

0

0

  Другой "образец стиля" - величественный портал совсем не дворца, а ... складов, принадлежавших богатым греческим торговцам с труднопереводимыми именами Эпагат и Эпафродит. Этот комплекс в несколько этажей, известный как Horrea Epagathiana и Epaphroditiana, был сооружён в 145-150 н.э.

0

0

0

0

  Если бы мне предложили охарактеризовать Античную Остию предельно коротко, я бы, наверное, сделал это примерно так (поднимая взгляд снизу доверху): зелёная трава, кирпичные развалины, мраморные колонны, кроны средиземноморских сосен и кипарисов и голубое (хотя это уже кому как повезёт) небо. Трудно придумать более живописную и умиротворяющую "палитру"!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Конечно, мы посмотрели в Остии далеко не всё. Что-то, признаюсь, просто упустили, за чем-то поленились топать в местные "таракани" - на самые дальние окраины. Но, если честно, я об этом не жалею. Или, если и жалею, то самую чуточку, не надсадно и без надрыва. Без "всё пропало!", как это было когда-то… впрочем, не буду открывать все свои тайны и промахи:) Потому что Остия Антика и без того оказалась прекрасной, "легла на душу" и подарила самые лучшие (и только позитивные) впечатления. И если жарким летним или тёплым весенним днём вы вдруг почувствуете, что устали от Рима (к примеру, я, хоть и вновь полюбил Рим, не могу "пользовать" его в больших дозах) и захотели "чего-то такого", смело садитесь на поезд у Ворот св. Павла и езжайте "на природу" в Античную Остию. Её пейзажи и её очень "тёплая" энергетика дадут настоящее отдохновение глазу и сердцу, и на следующий день вы снова будете "как новенькие"

0

0

0

0

0

0

0

0

  Сколько времени отводить на осмотр археологического парка Остии? Да сколько не жалко. Если вы склонны к бесцельному созерцательному времяпрепровождению (чего нельзя сказать о нас, порой - к сожалению), да ещё погода будет "шептать", то хоть целый день. Хотя это, думаю, всё же будет перебором. Мне представляется, что оптимальный (или близкий к таковому) регламент - 4-6 часов в зависимости от вашей комфортной динамики и склонности к "зависаниям" (а зависнуть здесь можно перед чем угодно: от зелёной поляны с белыми цветками до изображения на очередной мраморной плите). И уж в любом случае уложиться меньше, чем в 3 часа, не получится никак.

..........

  Мы прощаемся с древней Остией, но не спешим возвращаться в столицу Империи (в смысле - Италии!), впереди нас ещё ждёт другая Остия, более современная, совсем маленькая, но - с очень вкусной "изюминкой"!

  Неподалёку от входа в Античную Остию находится местечко, в которое я очень советую заглянуть. Это крошечное средневековое борго (этому слову, как и испанскому "пуэбло", нет адекватного аналога в русском языке. Городок? Ну какой там городок, если в борго порой проживало народа меньше, чем сегодня в ином многоквартирном доме. Деревушка - тоже нет, поскольку за этим словом у нас тянется шлейф совершенно иного представления. Посёлок - уже "теплее", но всё равно что-то не то... Возможно, самым близким по смыслу было бы слово "городище", хотя и от него за версту веет деревянным частоколом. В общем, как ни крути, борго - оно и есть борго), которое ... а вот тут я спешить не буду, дабы сразу не "раскрывать" все "карты" и немного растянуть удовольствие (прежде всего - для самого себя).

  Это борго, не имеющее даже собственного имени, столь мало, что если бы ни примыкающая к нему крепость, его запросто можно было бы не заметить вовсе. Вот с крепости-то всё и началось, поскольку пропустить её мы никак не могли.

0

0

0

0

0

0

  Крепость, названная в честь её создателя римского папы Юлия II (Castello di Giulio II), или просто Остийская (Rocca di Ostia), смотрится потрясающе. Она не очень большая, но абсолютно "правильная": окружённые рвом мощные стены с зубцами и вертикальными раструбами - машикулями, монументальная круглая (и тоже зубчатая) угловая башня и высокая главная башня-донжон. На первый взгляд удивляет только немного непривычная треугольная форма сооружения, но тому есть очень любопытная причина, о которой я вскоре скажу.

0

0

  Конечно, возникает вполне резонный вопрос: откуда в этой глухомани взялся такой замок и почему его построил не абы кто, а высокопоставленный кардинал, претендующий на самый высокий пост в католическом "королевстве"? А чтобы ответить на него, надо "отмотать" ленту истории на много столетий назад.

  Как я уже писал, с древних времён к Остии из Рима вела Виа Остьенсе, вдоль которой, как и на Аппиевой дороге, хоронили умерших. Один из подобных некрополей возник возле Порта Романа - главного входа в Античную Остию. Примерно в конце 3 века здесь была погребена святая Аурея (известная также как Хриса или Хрисия) - римская аристократка, подвергшаяся гонениям за веру в Христа и утопленная в остийском порту. Впоследствии над её могилой возвели церковь, которая позже стала центром небольшого укреплённого крепостными стенами поселения-борго, названного Грегориополисом в честь папы Григория IV (который и построил здешние стены). В те времена борго стоял на берегу Тибра, а потому выполнял таможенные функции, контролируя суда, следующие по реке к Риму. Значимость этой задачи определялась ещё и тем, что неподалёку находились крупные соляные промыслы, а монополия на торговлю солью тогда принадлежала курии (проще говоря - церкви) и была, как сейчас говорится, на личном контроле всех пап, которые время от времени принимали участие в реконструкции борго: в частности, были перестроены крепостные стены и сооружена круглая сторожевая башня.

  Но по-настоящему революционные изменения произошли здесь в конце 15 столетия, и связаны они были с уже упомянутым Джулиано делла Ровере, который тогда был ещё не папой, а простым кардиналом. Впрочем, не совсем простым - кардиналов в истории Папского государства имелось предостаточно, но лишь немногие из них претендовали на Престол св. Петра. В принципе, его имя можно было бы не упоминать вовсе - ну, подумаешь, очередной, аж 216-й по счёту папа, а сколько их было после него... Но те, кому, как и мне, интересна история другого папы Александра VI, более известного как глава "семьи Борджиа", сразу поймут, о ком идёт речь - это тот самый делла Ровере, главный оппонент и непримиримый враг "испанского папы", многолетнее противостояние которых послужило почвой для множества легенд, а впоследствии - книг и фильмов.

  Джулиано делла Ровере, пригласив известного флорентийского архитектора Баччо Понтелли, во-первых, в очередной раз реконструировал церковь св. Ауреи (в таком виде она и дошла до наших дней), а во-вторых, воздвиг крепость, "пристроив" её к уже существовавшей башне. Любопытно, что её треугольная форма обусловлена ... изгибом реки Тибр, которая тогда протекала в непосредственной близости от неё и наполняла своими водами ров вокруг крепости.

   Саму крепость, ставшую одновременно и замком-резиденцией Джулиано делла Ровере, я уже показал, а теперь давайте зайдём на территорию борго. Правда, тут нам будет противостоять само солнце, расположение которого в это время оказалось очень неудачным, так что многие фотографии, к сожалению, не смогли передать всей живописности этого места. А оно очень красиво и очень колоритно! 

  Пройдя через мощные ворота в ещё более мощной стене, окружающей борго, мы неожиданно попадаем в совершенно другой мир, в буквально сказочный городок, настолько атмосферный, что кажется искусственным, этаким вариантом Испанской деревни или нашего Измайловского кремля.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Этот "оазис", объединивший в себе дух средневековья и Возрождения, совсем маленький, размером всего-то с хороший двор, который обустраивают между домами в нынешних московских новостройках. Небольшая площадь, две с половиной улочки длиной метров по 50, церковь... ну и окружающие "периметр" двухэтажные здания, выросшие, по всей видимости, на бывших крепостных стенах и выкрашенные в традиционные итальянские цвета. Но это как раз тот случай, когда "размер" вторичен, а на первый план выходит потрясающий антураж безымянного борго:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  А теперь зайдём в крепость. Как я уже говорил, помимо чисто оборонительных функций, она являлась и замком кардинала, а позже - папской резиденцией. Если нижний этаж выглядит довольно аскетично и вполне "по-средневековому"...

0

0

... то наверх ведёт парадная лестница, которая даже несмотря на свой изрядно облупленный вид, сохранила "остатки прежней роскоши":

0

0

0

0

  Верхний ярус крепости открытый:

0

0

0

0

и отсюда борго предстаёт (эх, а как бы всё это смотрелось "по солнцу", а не против!) как на ладони:

0

0

0

0

   Закат блистательного борго наступил резко и неожиданно: в 1556 году замок осадили войска испанского герцога Альба, бывшего тогда главнокомандующим испанскими войсками в Италии, вице-королём Неаполя и губернатором Милана, который во время войны с французами "схлестнулся" и с поддерживающей их папской армией (что получило название войны трёх монархов), в результате чего чуть было не взял Рим. А через год произошло сильное наводнение, в результате которого Тибр изменил своё русло и "подвинулся" на несколько километров к северу, из-за чего замок потерял своё стратегическое значение. Любопытно, что оба этих события якобы были предсказаны Нострадамусом: "три великих монарха станут врагами... По, Тибр - наводнение...".