Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Месяц в Шри-Ланке
Про Шри-Ланку написано много. Не хотелось бы повторять. Когда собирался, я сам читал много отзывов и рассказов. Одни нравились, другие нет. Для меня ценна информация и хорошо рассказанная история. Надеюсь, мой будет таким. Ну и прошу извинить за лирические отступления, без них никак.
Мне нужно было уехать на месяц из Беларуси. Мне было все равно куда лететь, главное, чтобы не заморачиваться с визой, и чтобы там было тепло. Я пошел на Экспедию: билет в Шриланку был самым дешевым, но лететь надо было огородами: Минск-Амстердам-Мумбаи-Коломбо. Я так и сделал.
Если вы собрались ехать в Шри-Ланку, найдите в Интернете диаграмму осадков. Или даже можете не искать. Я вам сам скажу: апрель-май и сентябрь-октябрь лучше туда не ехать. Особенно весной. Дождь может лить днями. Но даже в дождливый сезон дождь обычно идет во второй половине дня. Если встать рано, то можно успеть и искупаться и позагорать.
Но можно попасть и на циклон, как попал я. Дождь лил не переставая три дня. На час-два иногда выглядывало солнце. Я вырос в мире, где ливень идет 20 минут, а потом просто идет дождь. Поэтому местами было немного страшно: ливень идет полчаса, сорок минут, час, два часа… Сначала ты думаешь: «Ну ведь это тропическая страна. Это нормально…» Потом ты думаешь: «А вдруг это ненормально? Вдруг сейчас начнется что-то ужасное…» За эти несколько дней в Шри-Ланке из-за наводнений и селей погибло около 200 человек. Но это я узнал потом… от мамы, которая увидела это в новостях. В моем случае обошлось. Все, что видел я, - шторм на море, поломанные пальмы, сорванные крыши в прибрежных ресторанах, затопленные деревни на пути из одного прибрежного города в другой. В один из вечеров во время циклона, когда ветер стих, вдоль моря стала ездить машина полиции с громкоговорителями, из которых на сингали зачитывалось какое-то объявление. Я спросил у официанта: «А что они говорят?» Его ответ меня немного ошарашил: «Идет большая вода.» Вот тут мне стало страшно. Большая вода для меня ничего, кроме как цунами, не означало. В 2004 году в Шри-Ланке от цунами погибло более 35 тысяч человек. Мы с товарищем пошли в свою гостиницу, располагавшуюся в 30 метрах от моря. Во дворе стояла хозяйка с ключами в руках. Она сказала: «Идет большая вода. Вам нужно перебраться на второй этаж. Вот ключ.» Мы перебрались на второй этаж, вышли на балкон и начали думать, как мы будем лезть на крышу, если волна будет очень высокой. Хозяева таскали мебель на второй этаж. Я спросил хозяйку: «А когда у вас такое было в последний раз?» Она такая: «Последний раз было в июне, воды было по пояс». … и я понял, что цунами по пояс не бывает, речь шла о наводнении, они ждали воду с другой стороны. Ху! Мы вздохнули с облегчением и пошли спать.
Если у вас много времени, как было у меня, то советую объехать всю Шри-Ланку. Перед поездкой я нанес все интересные места на карту. Карта интерактивная с указанием, что и где смотреть. Кому интересно – пишите в комментах куда скинуть ссылку. Синим помечены места, куда я так и не попал: в Тринкомали была плохая погода, на Пик Адама ползти пешком совсем не хотелось, ну и старые столицы Анурадхапура и Поллонарува меня не особо тянули: индуистских и буддистских руин в жизни я видел много: все они похожи одни на другие.
Деньги: самый плохой курс обмена в банках, чуть лучше – в аэропорту, самый лучший – в обменниках, на которых написано «Вестерн Юнион». Снимать с карточки через банкомат – самый невыгодный способ обмена: на сотке теряете 3.5 доллара. У меня карта Приорбанка. Так было в моем случае.
Что касается географических карт, установите MAPS.ME и скачайте карту Шри-Ланки. Этот навигатор работает без интернета. Без навигатора в незнакомой стране очень сложно.
Передвигаться везде можно на автобусах или тук-туках. Можно и на поезде. Но поездом я ехал только из Нуваро-Элии в Элу. Говорят, что этот маршрут входит в десятку самых красивых ж/д маршрутов мира. Поезд идет по склонам гор среди чайных плантаций и эвкалиптовых лесов. Куда бы вам ни нужно было ехать, автобус придет через 5 минут – полчаса. Народу много, личного транспорта – мало: народ ездит на автобусах, которых поэтому и много. Автобусы останавливаются и подбирают по дороге всех, кто хочет ехать. Поэтому если вам надо проехать сто километров, то ехать вы будете два с половиной -три часа. Если же это в горах, то все четыре. Автобус – это как у нас трамвай: ему все уступают дорогу. Зачастую он просто едет посередине дороги и громко сигналит, а встречные и попутные шарахаются в стороны, чтобы его пропустить. По дороге из Галле в Хикадуву у нашего автобуса было больше потенциальных аварийных ситуаций, чем за всю мою студенческую молодость в автобусах Слуцк-Минск. Тем не менее, за все мое время в стране аварию я видел только одну. На автобус можно сесть на вокзале, можно по пути следования. Если вы на вокзале, просто подойдите к одному из зазывал, он вам покажет, где ваш автобус. Это все бесплатно. Зазывалы - это кондукторы, которые зазывают в свой автобус. Потом они ходят по салону и берут деньги за проезд. Проезд дешевый. За билет от Коломбо до Хикадувы, а это около ста километров, вы платите меньше, чем доллар пятьдесят. То же расстояние на такси будет стоить 60 долларов. Положительная сторона посадки на вокзале: вы точно будете ехать сидя, если автобус не проходящий. Если же вы сели по пути, то, возможно, придется постоять. Обязательные атрибуты всех автобусов: статуя Будды возле водителя, светодиодный иконостас над водителем и телик, по которому постоянно поют какие-то песни в стиле цыганское диско. Иногда это очень сильно раздражает. Берите с собой беруши. В автобусе всегда все окна открыты. Их закрывают, только если идет дождь.
Некоторые автобусы ездят очень медленно. Я не знаю, с чем это связано. Как-то мы садились на автобус, а мужик на тук-туке говорит: «Это медленный автобус.» «Ага, медленный,» - подумал я, - «ты просто хочешь нас в свой тук-тук посадить…» Но только мы сели в автобус, я несколько раз вспомнил слова этого мужика. Сначала я думал, что автобус сломан и может ехать только на второй передаче, потом, когда он вдруг метров 500 проехал со скоростью 60 км/ч и снова сбавил, я понял, что дело не в этом. Он ехал, как велосипед, подбирая всех на своем пути. Проехав так километров 5, он все-таки ускорился до километров 50, чему я был несказанно рад. Это был единичный случай. В остальных случаях автобусы, если позволял траффик и это был не населенный пункт или горы, летали.
Еще одни момент, связанный с транспортом. В Шри-Ланке практически нет тротуаров. Люди ходят по обочине дороги, на которую выезжают машины, уступая место автобусам. Ходить по улицам от этого крайне не комфортно: тебе постоянно сзади кто-то сигналит, а потом проносится в полуметре от тебя на большой скорости. Но, опять же, сбитых туристов или местных я не видел, и сам остался жив.
В стране один международный аэропорт. От столицы Коломбо аэропорт находится в 30 км. В Коломбо смотреть особо нечего. На обратном пути можно остановиться в Коломбо на одну ночь: прогуляться перед закатом по набережной и… все.
Из аэропорта сразу лучше ехать в небольшой городок Негомбо, который находится в десяти километрах. Такси туда из аэропорта будет стоить всего 5 долларов.
День-два. Что смотреть: Рыбный рынок, самый большой в Шри-Ланке. Голландский форт (ничего интересного, ничего почти не осталось, он рядом с рынком). Самая вкусная еда во всей Шри-Ланке (в районе рыбного рынка ничего нет, есть надо ехать на север города, километра два от рынка по дороге, идущей вдоль моря начинаются рестораны).
Океан в Негомбо коричневый. А из города в него текут многочисленные канализационные речки-вонючки. На пляже полно мусора: не так, как в Индии, но тем не менее. В воде плавают пакеты, стаканчики пластиковые. Если все же вы захотите покупаться, надо ехать на север города. Там еще более менее.
Рыбный рынок: не поленитесь встать в шесть часов утра. К девяти утра там уже почти никого нет. Нам не повезло. Ночью была сильная гроза, и рынка не было, т.к. рыбу ловят ночью, а утром привозят на рынок. За день до грозовой ночи мы были на рынке, но всех его прелестей не увидели, т.к. было уже 10 дня. Перед рынком на пляже сушится рыба. Без соли, просто так. Солнце такое, что она высыхает за день. Потом они ее размачивают, варят и делают из этого карри или добавляют в жареный рис. Ел такое в горных провинциях. Есть можно, но только если нет другого выбора.
По воскресеньям в Негомбо в районе рыбного рынка разворачивается большой овощно-фруктовый рынок.
Повезло ли нам так или это так на самом деле, но в Негомбо была самая вкусная еда: лобстеры, дорадо, креветки всякие разные. В других местах они были либо дороже, либо не такие вкусные. Я сделал для себя такой вывод: в Шри-Ланке вкусный только карри. Ооочень вкусный. Остальное они не умеют готовить. Даже морепродукты. Если вы хотите вкусно есть – Тайланд, Малайзия. Шри-Ланка, как мне показалось, не для гурманов. И да, ни в коем случае не заказывайте европейскую еду! Они ее не умеют готовить. Говядина жесткая, как подошва ботинка, курица пережаренная, пицца с пепперрони – хачапури с огромными кусками какой-то копченой колбасы, сыров они не едят, их мало, голубого сыра нет вообще.
В пределах Негомбо удобнее всего передвигаться на тук-туках. За доллар-два вас довезут в любую точку.
Куда бы вы ни решили ехать из Негомбо: в Дамбулу-Сигирию, в Анурандхапуру-Михинтале, или в слоновый питомник в Пиннавале, - вам нужно сначала попасть в Курунегалу. Это город в 60 км от Негомбо вглубь страны. В этом городе огромный вокзал, откуда автобусы идут по всем этим направлениям. Все предельно просто. Приходите на автовокзал в Негомбо, ищете платформу с названием Курунегала или спрашиваете у любого кондуктора или водителя. Автобуса два типа: с кондиционером и без. С кондиционером стоит раза в три дороже, но, опять же, это тоже копейки.
Мы решили начать осмотр страны с Дамбуллы. В Дамбулле взяли тут-тук, который за 8 долларов согласился отвезти нас в пещерный храм (это все, что смотрят в Дамбулле, есть еще храм с большой статуей Будды, но он какой-то попсовый, совсем не старый, мы посмотрели из тут-тука и решили даже не останавливаться), подождать, пока мы ходим по храму, и потом отвезти в отель в Сигирию.
ВЕЗДЕ в Шри-Ланке, если хотите зайти в храм, колени и плечи должны быть закрыты. Поэтому всегда имейте с собой либо штаны, либо что-то, что можно, как полотенце, обмотать вокруг пояса. Это все можно купить или взять на прокат при входе в храмы, но иногда на прокат нет, а купить – выкинуть 5-10 долларов.
Лирическое отступление: В Шри-Ланке много больных бродячих собак, многие из которых ходят совсем без шерсти, покрытые какой-то перхотью. Некоторые из них раздирают себя в кровь, т.к. эта штука чешется. Многие из них ели ходят и вот-вот умрут. На финальной стадии болезни у собак разрастаются веки, и они еле видят. Их никто не лечит, никто не отстреливает, чтобы не мучились. Я не знаю, что это: что-то грибковое, типа лишая, или чесотка, но выглядит это ужасно, и явно, это заразно. В первый раз я увидел таких собак в пещерном храме, где нужно было ходить босиком. Потом я не раз видел их на пляже. Тем не менее, я не слышал, чтобы кто-то заразился или рассказывал, что знает кого-то, кто заразился. Наоборот, народ их подкармливал, и все такое.
Сигирия – скала среди джунглей, на которой когда-то был дворец, в котором жил убивший своего отца принц, который, по легенде, боялся заговора, и обустроил себе резиденцию на вершине горы.
Из Дамбуллы до Сигирии 15 км. На скалу лучше лезть утром, когда не жарко и вероятность дождя небольшая. Вход стоит 30 долларов. Причем долларами платить дешевле, чем местными рупиями. Солнце встает из-за горы, и поэтому фотографировать ее лучше во второй половине дня или сбоку. Что смотреть: фрески наложниц-танцовщиц (к ним на полпути к вершине есть отдельная лестница), фундамент дворца на вершине, львиные ворота при входе на верхнюю террасу, зеркальная стена, парк у подножия скалы. На Сигирию нужен день: приехали во второй половине дня из Дамбуллы, обошли гору, переночевали, утром следующего дня слазили на гору, после обеда поехали дальше.
Дальше может быть либо Поллунарува (древняя столица), либо Канди (бывшая столица), Анурандхапура (древняя столица), либо Тринкомали (просто город на восточном побережье, где, как сказал один мой друг, бывавший там, «атмосферно»). На север, мы решили не ехать, поэтому наш путь лежал в Канди. Сигирия – Дамбулла автобус (25 центов), и потом из Дамбуллы автобус до Канди ($1.50, по-моему).
Канди. Достаточно двух дней и одной ночи.
Что смотреть: храм зуба Будды, королевский дворец, - это все в одном месте, - прогуляться вокруг озера в центре города, посетить ботанический сад за городом.
В Канди в торце озера возле дамбы есть торговый центр. В нем есть Бургер Кинг и ресторан с несколькими кухнями (советую тайскую: салат сом-там был хорош, без сушеных креветок, но это его не портило).
Приезжаем, заселяемся в гостиницу, гуляем вокруг озера, утром следующего дня едем на тут-туке в ботанический сад (тук-тук подождет вас пока вы там ходите, и отвезет обратно, - стоит долларов 8-10). Можно поехать за копейки на автобусе, но это надо искать остановку, потом ловить нужный автобус в обратном направлении, пешком идти до отеля… В саду много диковинных деревьев и цветов, подвесной мост через реку, летучие лисицы на деревьях…
В полдень делаем чек-аут из отеля и едем на автовокзал. Вокзал недалеко от озера. Можно дойти пешком, можно на тук-туке за пару долларов.
До Нувара-Элии ехать 3-4 часа по бесконечным горным серпантинам. Виды – шикарные. Садитесь у окна. Берите с собой теплые вещи. Высоко в горах прохладно даже, когда внизу плюс тридцать. Мы были в ноябре-декабре. Утром было 15 градусов, днем 23. Нам повезло. После циклона, когда мы уехали и потом смотрели прогноз, днем было 13-14.
Нувара-Элия.
Что смотреть: Чайные плантации и фабрики. Национальный парк Хортон плейнз. Водопады. (Самые большие и красивые водопады Шри-Ланки находятся в этом районе). В Нувара-Элии нужно как минимум два дня: день на Хортон плейнз и день на чайные плантации и водопады. В принципе, это все можно втиснуть в один день, но к концу вы будете просто никакие.
В Нувара-Элии реальная проблема поесть. Еда в местных забегаловках и ресторанах съедобная, но не более того. Тем не менее, это компенсируется красотой природы. Для поездки на чайные плантации и в заповедник мы снимали тук-тук.
Поездка на плантации состоит из экскурсии по фабрике, где обрабатывают чай, дегустации и магазина, где чай можно купить. Потом можно походить и пофоткаться между кустами чая. Я не знаток чая, но купил чай на плантации. Это дороже, чем в специализированном магазине в Коломбо, например, но есть гарантия, что чай хороший. Правило такое: чем выше чай растет, тем он лучше. Самый дорогой чай – серебряный, 300-400 долларов за килограмм. Это два верхних листочка, которые не ферментируют, а просто сушат на солнце. Хороший черный чай стоит 60 долларов за килограмм. Я купил и такой, и такой. Серебряный никто не оценил: сено, - такой был вердикт. Хотя нет, пару человек, включая мою маму, сказали, что чай вкусный. Мама сказала, что он еще вкуснее, когда завариваешь его второй раз. :) Черный и зеленый оценили все. Забегая вперед, скажу, что весть этот чай можно купить в на побережье в специализированных магазинах в полтора раза дешевле. Хороший чай есть и в супермаркетах. Но, опять же, я хотел с плантации. То, что продается в обыкновенных магазинах, и то, что пьют местные, это низкосортный чай из всего чего придется. Другими словами, местные пьют то, что продают и рекламируют у нас, как «нежно собранные вручную листки чайного дерева».
Вокруг Нувара-Элии масса водопадов. Просто забейте в любом поисковике: десять самых красивых водопадов Шри-Ланки. Поездку на водопады можно совместить с поездкой на чайные плантации: там все рядом.
Хортон Плейнз. Национальный парк. Уникальный туманный лес, где осадков выпадает больше от тумана, чем от дождя. Огромные древовидные папоротники, рододендроны, мох, свисающий с деревьев. Стоимость входного билета зависит о количества людей в группе и колеблется в пределах 30 долларов на человека. Тем не менее, это того стоит. Девять километром пешком по плоскогорью: лес, открытые места, водопад, - как говорит один мой друг «нереально красиво». Вы доходите до края плато, где оно резко обрывается, и вы оказываетесь на крою пропасти. Люди садятся на край, свешивают ноги и фотографируются. Маршрут закольцован: в конце маршрута вы возвращаетесь в точку отправления. Берите с собой воду.
Из Нувара-Элии можно поехать к Пику Адама, второй самой высокой горе острова. Я посмотрел видео, и решил, что мне это не интересно. Обычно народ ездит туда, чтобы встретить рассвет. Т.е. в три ночи начинают восхождение, чтобы в 5 утра с толпой таких же романтиков, толкаясь на ступеньках и небольшой площадке на вершине, увидеть, как встает солнце.
Мы сразу поехали в Элу. Автобусная станция в Нувара-Элии находится в центре города. Тем не менее, я рекомендую в Элу ехать на поезде. Станция находится в соседнем поселке. Тук-тукер завезет вас туда за 5-7 долларов. Билет на поезд до Элы стоит полтора доллара. Маршрут, как я писал, входит в десятку самых живописных. Билет можно купить на вокзале. Если вы хотите гарантированно сидеть, то билет надо резервировать заранее, тогда у вас будет билет с номером места. Мы купили билет перед отправлением, и у нас было одно место на двоих: сидели по очереди. Ехать два с половиной часа. Многие сидели на полу в тамбуре, свесив ноги наружу, - поезд идет с отрытыми окнами и дверями. В первом классе есть кондиционер. Мы ехали во втором. Поезд идет высоко в горах, там совсем не жарко, кондиционер – это лишнее.
В Эле ничего нет. Там просто красиво. Там есть девяти арочный ж/д мост, так называемый Малый Пик Адама, водопад Равана, самый большой водопад Шри-Ланки Духинда (15 км на север от Элы) и скала Эла. Я не люблю много идти вверх. Поэтому ни на одну из гор мы не полезли. На скале Эла (Эла Рок по-английски) очень крутой обрыв. Люди ходят туда, чтобы сделать красивые фотки: я на краю бездны. При подъеме на пик – очень красивые виды. Мы съездили к водопадам и девяти арочному мосту.
Эла, на удивление, туссовочный город: много молодежи из разных стран, бары, рестораны, - совсем не похоже на Нувара-Элию, хотя по размерам Эла значительно меньше. В Эле мы впервые попробовали местный деликатес, плотный йогурт из молока буйволиц с медовым сиропом и влюбились в него. По-английски он называется «баффало кёрд». Рекомендую!
Из Элы наш путь лежал дальше на юг в Тиссамахараму, где мы планировали совершить сафари в национальный парк Яла, где, среди прочего, надеялись увидеть леопарда. Доехали автобусом. Тисса очень атмосферное место: кругом озера, болота, деревья растут всякие, на них летучие лисицы висят, попугаи сидят, по воде разные диковинные птицы ходят. В озерах есть крокодилы. Но местные нам говорили, что за все время было только 5-6 атак на людей, и все остались живы: кто-то остался без ноги, кто-то без руки, - но все живы.
В отеле, где мы жили, был просто ужжжасно вкусный кари с курицей, плодами хлебного дерева и всякими разными овощами, которые я даже не знаю, как называются.
Если не жалко денег, советую остановиться в отеле «Синаммонд Уайлд Яла». Он находится в лесу, возле озера, прямо на границе национального парка. Там рядом с отелем ходят слоны, олени, обезьяны стаями бегают. Если вы хотите большей экзотики, чем в Тиссе: оленей на улицах, обезьян на дорогах, - вам надо ехать в соседний город Катарагаму. Он более дикий, чем Тисса, плюс там есть интересный храм с кокосовым жертвоприношением. Оттуда тоже организуются экскурсии в национальный парк.
Сафари бизнес поставлен на широкую ногу. Они вас сами найдут: в отеле, на остановке автобуса и т.п. Схема такая: джип на 6 человек стоит 100 долларов + билет в парк 15 долларов на человека. В нашем случае в джипе было 4 человека, все платили по 45 долларов в эквиваленте. Мы были в конце ноября. Это еще не совсем сезон. Сафари: джип ездит по национальному парку наугад в течение 4 часов, водители созваниваются, и если кто-то увидел, что-то интересное, то он сообщает об этом всем, и все сразу едут туда.
Самое интересное – это леопард. Считается: если вы его увидели, вам повезло. Нам повезло. Правда, шел он на расстоянии метров ста от нас; бинокля у нас не было, поэтому если бы это был кто-то в костюме леопарда, мы бы не отличили от настоящего.
Диких слонов, крокодилов, оленей, диких свиней, варанов, мангустов, разнообразных птиц вы увидите в большом количестве.
Из Тиссы есть прямые автобусы в Тангалле. Они ходит раз в 20 минут. По крайней мере, так нам сказал местный тук-тукер. Станьте на остановку и останавливайте каждый автобус и спрашивайте: «Тангалле?» или «Матара?»
Тангалле. Мутное море. Глубокий вход. Большие волны. Есть каменные параллельные берегу волнорезы, за которыми можно купаться: почти нет волн и море мельче. В Тангалле мы пережидали циклон. Наш отель находился между океаном и лагуной, заросшей манграми, по которой плавали водяные вараны. Вдоль моря много ресторанов. Тем не менее, еда в них была дороже, чем во всех других прибрежных городах.
Тангалле хорош на два-три дня. Искупаться, поплавать на каяке по лагуне, попрыгать в волнах. В Тангалле я впервые увидел параллельный дождь: ветер был настолько сильный, что дождь входил под навес ресторана, пролетал его насквозь, а это 8 метров, и вылетал с другой стороны навеса. У меня с тарелки сдувало еду. Сын владельца ресторана опустил бамбуковый занавес, чтобы сдержать дождь, и держал его руками все время, пока мы ели, иначе бы ветер его просто сорвал.
Лирическое отступление. Шри-Ланка – тропическая страна. Это значит, что вы должны быть готовы к муравьям в туалете, огромным тараканам в шкафу, гекконам, бегающим по стенам и потолку и т.п. В этом не стоит винить владельцев гостиниц. Насекомые, как бы с ними ни боролись, найдут, как попасть поближе к еде, т.е. к вам. Не оставляйте еду в номере – муравьи не придут. Гекконы придут, чтобы вы ни делали: им нужны насекомые, которые летят на свет в вашем номере. С тараканом у меня был забавный случай. Поев на ужин креветок, я лег спать. Я проснулся от того, что кто-то щекочет мои губы. Когда я открыл глаза, я увидел убегающего в межматрасокроватное пространство таракана размером с полпальца. Видимо, запах креветок, оставшийся на моих губах, привлек его. Я понял, что он вернется, как только я снова усну. Я стал ждать. Ждать долго не пришлось. Через минут десять таракан вылез из укрытия и стал лазить по моему телефону. Я прицелился и прихлопнул его. Перед тем, как выкинуть, я его сфотографировал для истории.
Следующий город был Велигама. Велигама и Мириса - два города, расположенные на расстоянии 5 км друг от друга. Из Тангале можно доехать на автобусе, но мы взяли тук-тук, т.к. хотели по дороге заехать и посмотреть одно из чудес Шри-Ланки, дышащую дыру. Тук-тукер зарядил 15 долларов, и мы не стали торговаться. По-английски дыра называется блоуин хол, дующая дыра. Это дыра в скале, из которой при большой волне вырывается столб воды. Говорят, что некоторые долго ждут, чтобы это явление произошло, и уезжают, так и не дождавшись. Нам повезло, это был первый солнечный день после циклона, но на море еще была высокая волна: дыра работала на все 100. Раньше дыра была бесплатной. Сейчас ее отгородили, построили «туристический центр» и берут за это деньги.
В районе дыры очень много варанов. Их вообще много везде. Мы однажды сидели в уличном ресторане, и вдруг в него забегает метровый мощный варан и, не обращая ни на кого внимания, бежит в подвал. Нам сказали, что они ловят крыс. На берегу озера в Канди мы видели водного варана, который, если брать с хвостом, был длиннее человека. Тем не менее, они не агрессивные: всегда убегут, если вы подойдете к ним слишком близко.
Если вы хотите научиться кататься на серф-доске – вам в Велигаму! Очень мелкий вход в море: 30 метров от берега – по грудь. Поэтому волны очень длинные: начинаются далеко и идут до самого берега. В Велигаме учатся серфингу ВСЕ, даже те, кто не планировал. Я видел школы серфинга в других местах, где высокие, но короткие волны: люди падали, не могли устоять на доске… Мне хотелось подойти и сказать: «Вам надо в Велигаму!»
В Велигаме, как ни в каком другом городе, самая приятная уличная торговля: дешевая, вкусная и ее много (кёрд, фрукты, морепродукты). Ближе к острову на побережье есть лотки, на которых вечером торговцы выкладывают свежую рыбу и другие морепродукты, которые тут же и готовят. На пляже стоят столы, за которыми все это можно есть. Килограмм креветок стоил 10 долларов. Тунец длиной 40 см – 6 долларов. Дорадо – 5 долларов. Вы выбираете рыбу сырой, а потом ее для вас готовят. Подсказка насчет креветок: не берите дорогие, вам все равно пожарят более мелкие и скажут, что они просто ужарились. Или, как вариант, стойте и смотрите, как они готовят.
Велигама известна рыбаками на шестах. Они на открытках, они на рекламных буклетах, но в реальности я их не видел. Шесты видел, рыбаков нет. Даже когда они сидят на этих шестах, они ничего не ловят, - это чисто туристическая штука: вы их фотографируете, а человек на берегу берет с вас за это деньги.
Можно остановиться и в Мириссе. Там большие волны, глубокий вход в море, но пляж выглядит веселее, и вода более голубая. Мирисса – деревня, но она туссовочная: возле пляжа много баров и ресторанов. Если решите остановиться в Мириссе, старайтесь брать отель ближе к северу. Ближе к югу в море впадает местная речка-вонючка с коричневой водой, пластиковыми бутылками и т.п. И в Мириссе, и в Велигаме вода не кристально чистая. Я видел только одно место в Шриланке, где вода такая, как на Кате или на Пи-Пи в Тайланде, это Хиккадува. О ней в конце рассказа.
Из Мириссы каждый день в море ходят катера с теми, кто хотел бы увидеть китов. Пирс находится между Мириссой в Велигамой. Заказать экскурсию можно в отеле. Тут вас не обманут. Тут твердая такса. Билет стоит 60 долларов на человека у всех. Вас в пять утра везут в отрытый океан, где вы в течение 4 часов смотрите китов. Насколько мне известно, они есть всегда. Когда-то больше, когда-то меньше, но кита вы увидите. Мы видели несколько. Т.е. вернее будет сказать: хвост, спину и голову. На нашей лодке из 11 человек тошнило шестерых, двоих мутило, и только трем было хорошо. Мой товарищ не увидел ни одного кита, ему было настолько плохо, что даже поднять голову для него было проблемой. Я только успевал подавать ему пакетики. Перед отправлением дают таблетки от морской болезни. Но либо их надо пить за пару часов, либо, если у вас морская болезнь, смотрите китов по телику, там они еще и из воды выпрыгивают.
Велигама-Мирисса хороши на 3-4 дня. После них мы поехали в Хиккадуву. В этот раз на автобусе. По совету друга, мы нашли отель к югу от центра города, в полутора километрах от рифа, и пожалели: море напротив – с большой волной, купаться практически невозможно, когда входишь в воду сильные волны обломками кораллов царапают и отбивают ноги, море мутное. В Хиккадуве мы были две недели, на вторую неделю перебрались ближе к рифу, где нет волн, прозрачная вода, рыбки плавают разноцветные, пологий вход в море, черепахи приплывают, чтобы их покормили водорослями. Ориентир – Отель «Хикка Транс бай Синнамон». Все, что вы найдете в районе этого отеля по месту положения можно брать. Здесь много ресторанов, есть Пицца Хат, кто любит. Большой европейский супермаркет в 5-10 минутах ходьбы. Вечером к мосту возле Хикка Транса приезжал мужичок с мобильным мангалом, на котором он жарил рыбу, креветки, куриные ноги. В кипящем масле кипели всякие местные острые крокеты. В большой кастрюле у него всегда была жареная с овощами лапша или рис. У него всегда была очередь из местных и туристов. Мы ужинали один день в каком-нибудь ресторане возле моря, а другой день – брали еду у мужика, покупали шардоне в магазине и шли на балкон в отель ужинать.
Мои рекомендации по ресторанам: Тигри (рыба!), Мунлайт (ласси! – йогурт буйволиц с манго или другими фруктами), J.L.H. (завтраки! с видом на риф). Все эти места можно найти на Трипадвайзере.
Купаться лучше всего в метрах 300 на север от Хикка Транса. Там, за «парковкой» лодок, есть песчаный пляж с прозрачной водой. Там нет волн и всегда много туристов с детьми. Возьмите с собой маску и трубку. Здесь прямо возле берега слева от пляжа есть камни, возле которых плавают разноцветные рыбы. Я за один заход в воду насчитал 22 вида рыб, которых увидел. Маску можно взять на прокат или купить. Мы купили. Советую покупать маску с хорошей эластичной черной резиной и со стеклом, а не пластиком. Это будет дороже, но зато надолго хватит.
Лирическое отступление. В Шри-Ланке нет такого разнообразия фруктов, как в Таиланде. Но здесь невероятные манго. Мы пробовали разные, сортов 5. Самые вкусные это огромные, почти по килограмму, желтые или небольшие зелено-оранжевые. Последние продают везде, самый распространённый вид. Выбирайте мягкие, твердые будут кисловатые. Мы ели манго утром, вечером и в обед. Как сказал мой друг: мы в туалет ходили одним манго. Я не фанат ананасов, но если вам нравятся ананасы – это второй фрукт, который оч хорош на Шри-Ланке. Ну и третий фрукт, который я бы посоветовал покупать на Шри-Ланке, это пассифлора или маракуя. Есть два вида: кислый, но ароматный желтый и сладкий, но не ароматный фиолетовый. Сорт бананов, которые они едят – на любителя: не очень сладкие, даже с кислинкой.
Недалеко от Хиккадувы находится город Галле. Это бывший голландский форт. Фортификационные сооружения неплохо сохранились. Все автобусы, которые идут через Хиккатуву на юг, идут через Галле. Билет стоит что-то около 30 центов. Ехать полчаса. Приезжаете в Галле на вокзал и идете прямо, оставляя вокзал сзади. Советую после каменных ворот сразу повернуть направо и сначала осмотреть самую высокую часть форта с часовой башней, а потом пойти вдоль моря к маяку. В середине этого променада есть спуск с крепостной стены к воде. Возьмите с собой купальный костюм, шлепки и маску. В воде очень много всякой живности. Огромные кораллы тарелками растут прямо возле берега, рыбы плавают всякие, ежи морские нескольких видов. Заходите в воду по пояс или по грудь и просто садитесь: под водой масса всего интересного. Мы видели голубую мурену, стайки рыб-хирургов, всяких разных других рыб. Там никто не из туристов плавает, рыб много, и они вас совершенно не боятся. Я случайно оступился и сломал коралл, со всех сторон откуда не возьмись налетело столько разных рыб, и они начали жадно клевать обломки коралла. Кстати, ломать кораллы специально не советую, это уголовно преследуется.
Вторую половину дня советую провести на пляже, который находится всего в 5 км от центра Галле. Называется Унаватуна. Глубокий вход в море, голубая, но не совсем прозрачная вода. НО самый шикарный широкий и красивый пляж из всех, которые я видел в Шри-Ланке.
Все автобусы, которые идут на юг из Галле, идут через Уванатуну. Мы брали тук-тук. Дороже, но удобнее. Обратно тоже взяли тук-тук. Покупали уличную еду в ларьке, рядом стоящий мужик спросил, где мы остановились, мы сказали в Хиккадуве, он сказал: «Садитесь, я туда еду.» - «Сколько» - «А сколько дадите, я все равно туда поеду.» Это был наш самый веселый проезд. Мужик, явно, был под чем-то: смеялся, разговаривал сам с собой, ускорялся на поворотах и увиливал от идущих в лобовую автобусов. Один раз, когда я вскрикнул, подумав, что встречный автобус будет последним, что я увижу в жизни, мужик улыбнулся и сказал: «Сорок лет за рулем – ни одной аварии!»
Из Хиккадувы советую взять экскурсию: Черепашья ферма + мангровая лагуна + шахта лунного камня + фотомузей цунами + фабрика масел и кремов для аюрведичесого массажа. Продается в любом экскурсионном киоске. Рассчитана на минивэн из 8 человек. Стоит 10 долларов на человека. Все, ради чего стоит ехать – черепашья ферма и (возможно) мангровая лагуна, по которой час катают на лодке. Остальное – шлак. Шахта лунного камня, например, - это яма, вырытая возле ювелирного магазина. Черепашьих ферм по Шри-Ланке много, но в рамках этой экскурсии возят на самую большую и самую старую. Эти фермы скупают у населения черепашьи яйца, которые то находит на пляжах, и вылупливают из них черепах, а потом отпускают их обратно в океан. В противном случае, яйца могут съесть вараны, собаки, птицы и чаще всего … люди. Люди приносят яйца, т.к. фермы дают больше денег, чем приносит удовольствие от их поедания. На ферме вам показывают весь цикл: вот горки из песка, вот уже плавают маленькие черепашки, а вот уже пятидневные, которых можно выпускать. На ферме так же содержат черепах-инвалидов и черепах-альбиносов, которые погибнут в дикой природе, если их выпустить.
Шри-Ланка в ширину 220 км, и 400 км в длину. Во все места, про которые я рассказал выше, можно съездить в однодневную экскурсию из Хиккадувы, но это будет галопом по европам: рано вставать, ехать ночью, поздно возвращаться… Я за то, чтобы ехать, как это делали мы. Выбирать вам: это как жить в Минске, и каждый день на день ездить в Брест, Могилев, Гомель, Гродно или переезжать из города в город каждый день …
-
И тоже ищу русскоговорящего гида в Шри-Ланке от marmar154
-
Брак с жителем Шри-Ланки от Гость
-
Все вопросы ко мне складывать сюда. от m-me Sofie
Спасибо. Это всегда приятно, когда кому-то помогло. Не зря, значит, писал.
спасибо!
С пожеланием успеха и новых ярких впечатлений и рассказов!
Мне тоже рассказ в общем понравился, но не со всем согласна. Но это просто мое субъективное отношение, не более того)