Гавайская трилогия. Туманный Оаху

Гавайские острова — это даже не Земля, а, наверно, кусочек рая, который Бог спустил на нашу планету, дабы мы имели представление о том, что их ожидает после смерти в случае хорошего поведения. Иначе чем объяснить теплую погоду круглый год, необыкновенной красоты складчатые горы, верхушки которых покрыты туманом.


Где еще облака так низко, что можешь встретить рассвет не под, а НАД ними.


Где еще в один день и каждый день можно плавать с морской черепахой у берега многолюдного пляжа и слышать при этом пение китов, которые бьют хвостами в 300 метрах от пляжа?


Где еще создатель так увлекся цветами и необычными формами, что забыл про листья?




Где еще найдешь это все вместе?
Гавайи легко сравнить с раем еще и по причине, что туда также сложно попасть русскому человеку. Пожалуй, нет более удаленной точки суши от Москвы, чем эти острова в Тихом океане. Но путь того стоит. По сути, есть два варианта: либо через Дальний Восток, либо, наоборот, через Атлантику и материковую Америку. Не надо быть математиком, чтобы прикинуть, что первый путь короче второго и, следовательно, для русского человека удобнее. Но в наши дни, удобно редко сочетается с дешево. Да, можно лететь с пересадкой где-нибудь в Японии, Китае или Корее, но при этом надо помнить, что этот вариант обойдется, скорее всего, раза в 2 дороже западного пути с пересадкой где-нибудь в Нью-Йорке или Лос Анджелесе. Далее до Гавайских островов летает великое множество американских авиакомпаний, лучшей из которых по праву можно назвать Hawaiian. Мы же летели American, т. к. были премиальные билеты oneworld. American – неплохая компания, но есть и минусы. Самолетный парк на настоящий момент очень старый, хотя грозятся сделать очень новый. Еда не включена, развлечений нет, багаж, конечно же, платный. Лететь тем временем более 5 часов и единственный, но немаловажный плюс — это просто чудовищно большой шаг кресел в эконом классе. Так что можно не просто вытянуть ноги высокому человеку, но и выйти из сиденья у окна, не потревожив соседа у прохода.
При приземлении самолет летит над историческим Перл Харбором, современной военно-воздушной и военно-морской базой и, наконец, садится в аэропорту Гонолулу. Аэропорт тоже в своем роде уникален — просто город-сад.


На стойке рентала — лишь табличка про необходимость самостоятельно поймать шаттл-бас. Что ж идем ловить, у нас на Оаху забронирован эконом-класс у Alamo. Народу вместе с нами — армия тьмы — все хотят машины. Шаттлы с названиями Avis, Hertz, Enterprise, National, Dollar подъезжают один за другим, загружают публику и уезжают. Через 10 минут закралась мысль, что Alamo, наверно, закрылись на прошлой неделе. При виде следующего National, спрашиваю водителя, не отвечает ли он и за Alamo тоже. Дело в том, что в некоторых городах, эти две фирмы стоят на одной территории. Нет, говорит, ждите большой синий автобус. Еще через 10 минут ожидания вычисляем в толпе таких же бедолаг с ваучером Alamo, ну вместе хотя бы не так обидно. Что самое интересное, у места ожидания есть табличка с телефонами вызова ренталов. Так вот Alamo там тоже не было. Когда время пошло уже на 25 минуту ожидания, на горизонте замаячил обещанный синий автобус, а вместе с ним из терминала подвалила толпа человек 30, которые, надо сказать, совсем не ждали и проблемах с шаттлом не имеют представления.
Оаху, как и весь штат Гавайи, опасен тем, что у них реально много машин класса эконом, и рассчитывать на то, что бесплатно дадут апгрейд на класс выше, не приходится. Причем, эконом у них ну очень экономичный. Когда мы увидели ожидающее нас маленькое чудо FIAT500, на меня напал такой дикий смех, что парень, провожавший нас, должно быть, очень удивился. Как туда влезли наши чемоданы — не знаю, машину можно вдвоем охватить руками по периметру. Отказываться и возвращаться не стали, итак уже кучу времени потратили. Да и с другой стороны, экзотично как никак. Где еще покатаешься на такой машине, как не на маленьком острове в Тихом океане. Правда муж моих восторгов не разделил, постоянно твердил, терпя обгоны, что нас здесь никто на этой машине не уважает. Водители в целом довольно нагловатые.
Ваше знакомство с дорогами Оаху начнется с пробки по пути из аэропорта в Гонолулу, т.к. этот участок на данный момент претерпевает реконструкцию. Город Гонолулу трудно с чем-то сравнивать. Если вы были в тайской Паттайе, в самом ее центре – это примерно тоже самое только без проституток, грязи и тошнотворного запаха специй и канализации. Необычное сочетание высоток и тропической растительности рядом с пляжем.


Правда есть в этом казалось бы современном городе, намек на древность, впрочем,  как в любой точке США. Американцы скоро телепорт изобретут, но деревянные столбы для электропроводов неистребимы!


Отель Hyatt Place Waikiki оказался неплохим вариантом – всего в 5 минутах от пляжа и зоопарка, куча кафешек также в пешей доступности. 


Бросив вещи в номер, идем гулять по пляжу Вайкики.


Как-то так случилось, что первое, чем мы решили себя занять на Оаху, стало Outrigger Canoe.  На Гавайях, где волны круглый год,  это очень распространенное развлечение еще с давних времен.  Цена за поездку в компании других – 15 долларов с человека. Развлечение включает в себя 3 волны. Это только кажется, что мало. Для того чтобы оседлать волну, надо отгрести на глубину, далее ждать какое-то время и самое важное грести вместе и сильно, чтобы попасть с этой волной в ее темп движения и только тогда она вынесет вас на берег под всеобщее ликование.


(обе фотографии с Гугла)

Компания гребцов подобралась такая слабая,  что после первой волны мне хотелось либо выйти, либо сдохнуть там же. После второй волны этого уже хотелось всем.
Когда мы пришли и оплатили, оказалось, что только нас и ждали.  Им не хватало еще двоих желающих, чтобы отправить каноэ вплавь. Компания, как я уже сказала, подобралась развеселая. Мы двое молодых, но явно не качков, скорее просто в средней физической форме и одновременно лучшей по сравнению с остальными. Кроме нас пара стариков-пенсионеров, две их дочери с признаками излишнего веса и еще какая-то пара щуплых азиатов среднего возраста, по-английски не понимающих совсем, как потом оказалось.
Выбрав на безрыбье рака, капитан посадил мужа на нос ведущим, меня сразу за ним, остальных за мной. Провел короткий инструктаж, суть которого была держать весла влево-вправо в шахматном порядке, менять стороны по команде, грести в такт с ведущим.  Одной пенсионерке весла не досталось, она сидела спиной ко мне и лицом к дочери и наслаждалась погодой. Было обеденное время, солнце в зените и большую часть нашего загара этого отпуска мы получили за час наш мытарств в каноэ.
Когда мы начали отгребать от берега, выяснилось, что о такте у всех довольно призрачные представления, а «втыкать» весло в воду для того, чтобы двигать наше плавсредство, остальные и вовсе не стремились, довольствуясь шлепаньем по поверхности.  Гребли по сути мы вдвоем.  На этом этапе муж увидел свою первую и последнюю гавайскую черепаху, она нагло проплыла у него под веслом, в 50 метрах от берега самого многолюдного гавайского пляжа. Уплыть на 500 метров в море усилиями двоих – это еще не сложно. Дальше нужно не просто поймать волну, а очень сильно командно грести, дабы она увлекла за собой. Несколько подряд попыток не увенчались успехом, и наш капитан выразил сомнение по поводу того, что мы вообще вернемся сегодня. Тут все припугнулись и следующая волна была нашей.  Потом еще вторая и третья попытка, и вот мы уже с загаром, как будто на Гавайях не час, а неделю пробыли и с усталостью шахтера после рабочей смены, высаживаемся на берег.

Оправившись после забавы под названием Outrigger Canoe, мы вспомнили, что не ели уже, кажется больше 18 часов. С утра в суматохе LAX и раннего вылета выпили только по стакану кофе в любимом Старбаксе, в самолете еда не возбуждала, по прилету как-то не сложилось, а потом это развеселое каноэ отвлекло. Самое интересное, что организм не очень-то и хотел. Решили, что поедем в торговый центр Ala Moana, там и поужинаем, если что. Торговый центр в черте города, очень много магазинов, цены приемлемые, налог низкий. Так что как раз покупать одежду рекомендую, чего нельзя сказать об электронике. Здесь стандартная гавайская накрутка в 30-40%.
Как вариант шопинга — Premium Outlets Waikele за пределами города. Там потише, но и выбор совершенно другой, больше акций и скидок.
День кончился как-то внезапно, но зато план по трате денег на шмотки выполнен на 50%.

День 2.
На следующий день даже не пришлось заставлять себя встать пораньше, в 8 утра мы уже на пути в парк Diamond Head. Гора вулканического происхождения (кальдера считывается и сейчас довольно легко),


в начале прошлого века служила военным укреплением, были установлены пушки, сидели наблюдатели. Сейчас тоже какая-то дозорно-военная функция присутствует, но на эту часть горы не пускают. Приезжают сюда, прежде всего для того, чтобы обозреть Гонолулу и прибрежные воды с высоты птичьего полета. Сделать это не очень-то и просто — необходимо долго и упорно подниматься, в том числе и по крутым лестницам. Людям с сердечной недостаточностью я бы это место к посещению не советовала, особенно в разгар солнечного дня. Где-то после получаса крутого и не очень подъема начинают встречаться стОящие смотровые площадки, ну и соответственно виды.






После двух часов на Алмазной Голове решаем, что же делать дальше. Решили искупаться. Едем по восточному берегу острова наверх в поисках уединенного пляжа. По дороге любуемся видами потрясающего побережья, при остановках уже замечаем первых наших китов, выпрыгивающих метрах в 500 от берега.


Решаем остановиться на Waimanalo. Парадокс Гавайских островов в том, что люди, приезжая сюда, не то чтобы дальше Оаху, - дальше Вайкики не выбираются. И поэтому найти вот такой вот пляж с бирюзовой водой, белоснежным песком и абсолютно без людей — вполне реально, хотя ехать от Гонолулу туда всего порядка 40 минут.



По поводу полного отсутствия людей я все-таки приврала — кроме нас был еще спасатель, в данном случае его можно было считать личным.
Наш главный недостаток в отдыхе - мы не умеем долго находится на пляже. Позагорать и поплавать с час-полтора — это наш максимум на день. Поэтому мы как-то даже обрадовались прилетевшим тучам и накрапывающему дождику и поспешно ретировались.
По пути в отель решили сделать небольшую петлю, поехали не через побережье в обратном направлении, а через центральную часть острова. Где-то там на пересечении дорог, есть, наверно, самое красивое место острова — Byodo-In Temple. Буддийский храм, построенный местными японцами без единого гвоздя по подобию японского же храма у них на родине, не может не заставить ахнуть. Само место какое-то очень атмосферное, с пеленой густого тумана, сочной зеленью и пальмами...






Здесь неподалеку в Долине Храмов богатые японцы предпочитают хоронить себя и членов своих семей.


Надо отметить неплохой вкус. Сюда и девушку на свидание привести можно, и она не посчитает мужчину сумасшедшим, с любым другим кладбищем такой фокус не пройдет.



Остаток дня провели на Вайкики и в Premium Outlets, где план по шмоткам был довыполнен до 100%. Правда, с едой там полный швах. По соседству только рыгальни типа МакДака, БургерКинга и KFC. Мало что помню, где мы что ели в эту поездку, но то что в тот раз это были 9 pieces of chicken я помню хорошо, и уж как понятно, не по причине отменного вкуса.

День 3.
На последний день оставили самые грандиозные планы. Во-первых, на утро у нас была бронь экскурсии в Перл Харбор на линкор Аризону. С этого и начали. Ехать с конца Вайкики, где был наш отель, до исторического Перл Харбора минут 40 с учетом пробок. Парковка огромная, повсюду знаки о высокой опасности автомобильных краж — тогда они еще воспринимались как шутка. Несмотря на бронь, необходимо по приезду встать в очередь на раздачу туров на Аризону, причем приехать надо за час, иначе бронь аннулируют. Вам выдают специальные билетики со временем и говорят, куда нужно подойти. Время до тура можно использовать для осмотра музейных достопримечательностей.



На самом деле кораблей и подводных лодок погибло не так уж и много из всех стоящих в гавани 7 декабря 1941 года. Красным обозначены потерянные суда, желтым поврежденные.


Вот такие торпеды использовались японцами во время второй мировой.


Название уже говорит само за себя - «камикадзе». Внутрь сажали оператора, который должен был вывести торпеду на курс и покинуть ее за некоторое время до столкновения через люк вверху. Насколько это было реально, история умалчивает. Известно лишь, что за время учений операторов погибло больше, чем за время сражений.
Также как немца не встретишь в музее Холокоста, японцы не любят появляться в Перл Харборе. Поэтому если они вам поднадоели на отельной территории своими шумными компаниями, здесь вы от них отдохнете.
Тур к Аризоне начинается с просмотра патриотического фильма, в умении их снимать американцам не откажешь, поэтому посмотрели с удовольствием. Жаль про месть забыли в конце рассказать.
Затем кораблик плывет к монументу, который находится на воде, непосредственно над затонувшим судном. Оно пострадало во время неожиданной японской атаки сильнее других и унесло с собой под воду штат в количестве 1200 чел.




Долго тела не могли поднять наружу. Из тех, кого подняли, почти никого не смогли опознать. Так что после нескольких неудачных попыток остальных моряков решено было оставить на месте их гибели и не тревожить более линкор. Т.о. Аризона — это братская могила, к которой американцы относятся с очень большим трепетом и почитанием.
Т. к. все работы с линкором были остановлены в виду вышесказанного, топливо из него тоже не откачали, и до сих пор каждый день на поверхность воды выходят масляные пятна, которые называют слезами Аризоны.


На самом монументе вы проведете не больше получаса, время приплытия и уплытия четко регулируется. По пути назад сможете сфотографировать Миссури. Если смотрели фильм «Морской бой» — именно это судно там оживляли для борьбы с пришельцами.

В силу усиливающейся жары было принято решение искупаться, и сделать это не где-нибудь, а в заповеднике Hanauma Bay. Как видно по карте, расположен он ближе к Diamond Head и посетить его было логичнее вчера, но по вторникам он не работает, а вчера был вторник. Если вы будете что-то читать про данный заповедник в интернете перед поездкой, все рекомендации сойдутся к тому, что желающих много, парковка маленькая и закрывается при заполнении. Билет действует весь день без права въезда-выезда. Шанс попасть туда легко рассчитать — либо ранним утром еще до 8:00 (что лучше), либо в обед, когда утренняя порция желающих подустанет и уедет в поисках ланча. Вся беда в том, что парковаться в ожидании негде. На дороге перед въездом стоянка запрещена. Метрах в 100 есть обзорная площадка с парковкой, но стоять там разрешено ровно 20 минут. За этим следит полицейский и это объяснимо. Выждав свои 20 минут, мы так и не увидели смену таблички Parking Closed и уехали в поисках ланча в деревушку неподалеку. Выбор нас не устроил, решили отобедать позже в Гонолулу, но раз уж далеко не уехали, еще раз прокатиться мимо злосчастной парковки — ведь это по сути последний шанс, завтра мы улетаем. И, о чудо, волшебные слова OPEN! Не веря своим глазам, заезжаем внутрь — время около часа дня. Оплатив паркинг, надо купить входной билет, затем подождать начала обучающего фильма про заповедник (15 минут), и только потом, взяв в аренду маски, ласты и тапки, спуститься вниз к рифу. Мы хотя бы на аренду время не тратили, все было свое.
Теперь про пляж, как видно с высоты, народа тьма.



Само впечатление от снорка — так себе. Объясню почему. Во-первых, мутно. Возможно, утренний приезд вполне мог бы решить эту проблему. Во-вторых, рыб все-таки не так много, как на других островах. Возможно также связано со временем дня. В-третьих и для меня в-главных, очень мелко над рифом. Возможно был отлив, хотя по пляжной линии этого не скажешь, но каждый раз проплывая над кораллом, я боялась, что животом или коленкой чиркну об острый край. Да еще и волны все-таки. Все это мешает наслаждаться красотами. В итоге, попытки пробиться в парк, спуск и просмотр фильма заняли больше времени, чем сам снорклинг. Если вы планируете другие острова к посещению, на данный сайт можно времени не тратить. Если в планах только Оаху, тогда да.

Перекусив где-то в ресторанчике на одной из центральных улиц Гонолулу вкусным по-тайски дешевым лобстером и отвратительно приготовленным мясом, уезжаем на северную часть острова — деревню Laie. В планах попасть в полинезийскую деревню и посмотреть национальное вечернее шоу. Мужчин таким не впечатлить, если только огненным трюком в конце шоу.

(фото с Гугла)
А мне так понравилось, шоу с идеей, сюжетом, где-то простовато и немножко нудно, но очень аутентично. В целом, неплохое завершение остановки на острове Оаху.

Немного информации в цифрах для планирования:
Еда — если были на материке, прибавляйте к ценам где-то 30%.
Передвижение, конечно, только авто. Аренда мини-экономи в нашем случае – около 30 долларов в день со страховками.
Outrigger Canoe — 15 долларов на человека.
Diamond Head – 5 долларов с машины. Время работы парка 6:00 – 18:00. После 16:30 уже не пускают.
Byodo-In — 3 доллара с человека. 8:00 – 17:00
Pearl Harbor — посещение бесплатно, как и тур на Аризону, но если хотите гарантировано получить билет на тур и не на конец дня, то лучше заранее зарезервировать здесь , http://www.recreation.gov/tourSearchResult.do?contractCode=NRSO&parkId=72369 и приехать за час до этого времени. Стоимость брони 3 доллара на компанию.
Hanauma Bay — паркинг 1 доллар, вход 7,5 долларов с человека. Закрыт по вторникам.
Polynesian show Ha —46  долларов с человека с учетом раннего бронирования через Интернет, 8 долларов парковка.
Все пляжи бесплатны к посещению. Почти все имеют спасателей, туалеты и переодевалки.