В Европу, в глушь.. Глава про восемь часов в Вене

Венозная недостаточность

Мы точно знали, зачем едем в Вену: разобраться с Францем Иосифом, побывать на конюшнях и наконец убедиться в гениальности Хундертвассера. Напоследок была оставлена летняя резиденция Габсбургов Шёнбрунн, в тенистых аллеях которой мы неспешно бы коротали оставшиеся до будапештского поезда пару великолепных часов.

На все было восемь часов. Мы ехали в Вену впервые и даже представить себе не могли, как глубоко шагнули австрийцы в создании совершенных развязок: метро, электрички и даже трамваи упрятаны под землю, в калейдоскопе убегающих строк расписаны время, номера, направления... Возможно, бывалому это покажется пустяком, но на табло высвечивалось не то, что хотелось бы ― "дом Хундертвассера", например, ― а какие-то совсем неизвестные нам урбанонимы.  

Начиналось, как обычно, чудесно. Слова на заборе (зачеркнула) на указателях играли переливами Сказок венского леса. "Прекрасный немецкий язык ― это тебе не венгерское черт ногу сломит, " ― в умилении думала я. "Entschuldigen Sie, wo ist das Hundertwasserhaus, bitte?" ― в четком размеренном темпе ди Шраммелмюзик звучал заученный в школе вопрос "скажите пожалуйста, где…". Меня понимали и вежливо отвечали изысканным па венского вальса ― но школьное ухо оказалось неприспособленным к живой речи австрийцев… Супруг, приструнив "хенде хох" и "нихт шиссен", вспоминал из курса немецкого, как вести беседу в тылу врага (зачеркнула) в чужом городе, но после решил, что с цивильными лексикон не прокатит ― и перешел на английский. Тут с ноги сбились почтенные австрийцы и австриячки. Благодарим. Извиняемся. Начинаем сначала, меняя аудиторию…

Казалось бы, предусмотрено все: билеты из Будапешта в Вену оплатили заранее, когда туда и обратно они обошлись на двоих всего в 50 евро ( http://elvira.mav-start.hu/); накануне поездки не поленились сходить на вокзал Келети и получили в автомате билеты по номеру брони; выехали первым поездом, чтобы вернуться последним; под лупой изучили карту венского метро и с помощью Гугла проложили маршруты;

еще дома купили на сайте https://shop.wienerlinien.at/ и распечатали проездные (нам идеально подошла так называемая венская карта для покупок ― Wiener Einkaufskarte ― за €6,10. Действует она в пределах города ― зона 100 ― с 8 утра до 8 вечера, кроме воскресенья и праздничных дней).    

Не учли одного: австрийцы железной рукой управляют немыслимым количеством голов (зачеркнула) единиц общественного транспорта, и, как показалось, человек, передвигающийся на Y, не нуждается в Z и ему на фиг не нужен X, а следовательно, ни о чем, кроме Y, он и не знает. Отклонившись от заранее проложенного маршрута, мы столкнулись со сложной задачей: прохожие прекрасно ориентируются на местности, но карт с микроскопическим текстом читать не умеют ― ткнуть пальцем и показать, где мы находимся, смельчаков не нашлось. Время шло. Мы приуныли.

В Будапеште ничто не предвещало топографического кретинизма. Ранним утром, где-то полпятого, муж заткнул жерло проснувшегося будильника, мой сочувственно пискнул в ответ ― супруг повелел: "Давай никуда не поедем?.." Я готова была поломаться, но тут будапештская черная туча пригрозила в распахнутое окно, под первыми упавшими каплями радостно квакнула жаба ― напомнила о 62 уплаченных евро, мы припустили по пустым еще улицам на вокзал. Туча надулась и приготовилась лопнуть — прибавили ходу, от временного жилища в Еврейском квартале до Келети-вокзала домчали за пятнадцать минут, из вагона сделали ручкой посуровевшему венгерскому небу — и уснули.

Пути от Будапешта до Вены чуть больше трех часов в комфортном сидячем вагоне. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю об альтернативе нашей поездке — автобусной экскурсии из одной австро-венгерской столицы в другую — и понимаю, что времена, когда информация гида оседала навечно в незамутненных мозгах, остались далеко позади. Экскурсия целого дня — театр одного актера, но для меня от нее пользы не более, чем от многочасового просмотра ТВ: внимание притупляется, мысли блуждают параллельно сюжету, остается лишь впечатление. А мы имели в Вене свой интерес, далекий от обзорных красот и тесной коммунальной дворцовой застройки.

На смену венгерским ван-гоговым подсолнухам за окном в вагон вошли полицейские, проверили аусвайсы — и картинка сменилась на шеренги полей с пришитыми к горизонту остроконечными пуговицами ветряков. Мы восхитились и снова уснули.

На Центральном вокзале вагон поменял пассажиров, желающих в Вену, на желающих уехать оттуда куда-нибудь в Цюрих. Вокзал как вокзал — огромный транспортный муравейник, кишащий жизнью на всех наземных, подземных и глубинных своих этажах. Оставалось найти из множества единственный выход, от которого "сразу направо пешком пятнадцать минут" до намеченного нами объекта. Объект в интернете был так засекречен, что услыхав предлагаемое интернетом название, австрийцы морщили лбы, силились вспомнить — мы перешли на портовый язык: "Франц Иосиф, пушка, паф-паф…" — "Arsenal!" — "Да-да, военный музей!" — "Das ist kein Kriegmuseum" — "Арсенал?" — "Arsenal!" — "OK, нам туда…" Разобрались.

Арсенал

Как боевая подруга я сопровождаю мужа во всех военных походах (зачеркнула) музеях. Мы покорили множество оборонительных укреплений от Мальты до Гибралтара, брали османские крепости в Израиле, Суэцкий канал Британской империи, ганзейские города Великогерманского государства и Пруссии, бастионы Финляндского княжества Российской империи и вот докатились до оплота Австро-Венгерского могущества ― Арсенала. 

Здравый смысл не велит мне наступать на любимые грабли ― занимательные путеводители оставлю для будущей жизни, "Знаете, ещё позволит себе кто-нибудь на этот счёт замечание, и посыплются неприятности. На кой черт мне это надо?" (Похождения бравого солдата Швейка). Но грабли на то и грабли, чтобы сгребать всякую всячину…

Из всячин в Арсенале Франца Иосифа на ум приходит "засиженный мухами портрет, на всякий случай убранный на чердак," и почему-то Земля Франца Иосифа (сбегала в Википедию убедиться, что архипелаг действительно был открыт экспедицией, снаряжённой Францем Иосифом). Про Швейка в музее нет ничего ― невелика сошка, один из миллионов, населявших Австро-Венгерскую империю. Империя занимала добрую часть Европы ― и это вторые грабли, которые я сейчас обойду.

( www.ru.wikipedia.org )

Третьи грабли прямо-таки норовят дать мне по лбу, но и про Франца Иосифа ― молчок. Хотя не заметить его трудно, говорю это как очевидец: в нынешней Вене Франца Иосифа больше, чем было Ленина в советской Москве.

Собираясь в Арсенал, надо иметь в виду: даже минимум информации, которую мы в себя запихнули за 3,5 часа, требует подпитки мозга глюкозой; экспонаты сопровождаются хроникой ― посетителей вовлекают в военные действа, и не всякому под силу выдержать документальные кадры с очень жесткой натурой: раненные солдаты с оторванными ногами, болтающаяся кисть руки... Весь ужас Первой мировой осознаешь, пожалуй, у экспозиции, представляющей медсанбат, где из запчастей собирают подходящую по размеру железную ногу, чтоб отвоевавшийся герой ковылял восвояси ― война искалеченных миллионов. 

Венский военно-исторический музей ( http://www.hgm.at/en.html ) задумывался Францем Иосифом во славу империи, но стал свидетелем ее краха. Музей не для праздного посещения: Европа аккуратна со своей новейшей историей, ибо живы еще и "хорошие", и "плохие", но свидетельства Первой мировой войны уже не убийственны для потомков бывших врагов, а потому и материалы представлены с безжалостной достоверностью ― историческая перезагрузка мозгов, взращенных на Чапае и гражданской войне, обеспечена. 

Вена печально известна фюрером некой нацистской партии, провозгласившей: "Один народ, одна империя, один вождь". Под этим лозунгом Австрия вошла в состав гитлеровской Германии, и если кому-то кажется, что о пропаганде он знает все ― товарисчъ! вам сюда!, в Арсенал.

Больше я ничего не скажу о крупнейшем из военных музеев мира, но для пытливых умов именно он ― не дворцы ― раскроет интригу XX века: крушение великой империи нового времени, на обломке которой "юные лыжницы по-прежнему катаются с гор" и "работают казино" (цитаты относятся к Швейцарии времен Второй мировой, но попытайтесь-ка придумать что-нибудь более точное о современной Австрии...)

Аполитичные жены-пацифистки с дочерьми могут прогуливаться в парках Бельведера, это неподалеку. Променад, возможно, затянется дня на два или на три ― некоторые мальчики зависают в Арсенале надолго: испытательные стрельбы, анализ, протоколы результатов пробивающей силы орудий, патроны в разрезе...

На мое счастье, экспозиция техники во дворах была отгорожена от Арсенала строительным забором ― огонь в глазах мужа погас, и мы поехали к лошадям.

Испанская школа верховой езды

Из утробы метро нас извлекло в беломраморное пышное и скученное: оно охватило, поставило на подобающее особе не королевских кровей место и прихлопнуло своим имперским величием. Такого мы от Вены не ожидали. 

Выкручиваем по спирали за конными парами и покорно бредущими вслед за ними авто.

По центру Вены сподручнее передвигаться пешком или на велосипеде.

Просачиваемся сквозь группы усердных китайских туристов, уже возвращающихся оттуда, куда мы только что добрались. Время ланча ― не худшее для "обязательно побывать" туристических объектов, но нам было не до Хофбурга: в него, как и в Эрмитаж, наспех не забежишь. Дворцы и резиденции королевского дома Габсбургов неплохо кормят гостиничный бизнес, привязывая туристов к Вене на несколько суток, мы же поставили себе реальные однодневные цели и с миной завсегдатаев петербургских аристократических салонов проследовали мимо императорских покоев прекрасной Сисѝ прямиком на конюшню.

Я обманулась. Часовая "Экскурсия по Испанской школе верховой езды" ― это всего лишь экскурсия на конюшни, не включавшая в себя ни представления, ни обещанной тренировки. К тому же фотосъемка лошадей в стойлах и живописного обслуживающего их персонала запрещена. Манеж в разгар лета был на ремонте.

Наездники наслаждались покоем за непроглядной стеной временной тренировочной арены. Фотографировать конскую сбрую и инвентаризированного кота было позволено. Об этом всем сайт Вена ( https://www.wien.info/ru/sightseeing/sights/imperial/spanish-riding-school ) благоразумно умалчивает, но настоятельно рекомендует билетами озаботиться, не отходя от сайтовой кассы.

Сплоченный восемнадцатиевровыми билетами интернационал разделился в холле Школы на немцев и англопонимающих, мы двумя группами отправились наслаждаться прекрасными стойлами с лошадьми, запахами конюшни и рассказами гида о поражающем воображении "Балете белых жеребцов, парящих над землей". 

Запись фильма я не купила ― оставила повод вернуться в Вену и все же попасть на великолепное шоу, для которого лошадей готовят не менее 8 лет. Законы шоу-бизнеса непреклонны: талант прилагается к внешности, а внешность укладывается в определенные рамки. Окрас жеребцов липпицианской породы сродни гаданию на кофейной гуще: предугадать не дано, превратится ли отобранный для обучения жеребенок в прекрасного белого коня или останется "гадким" брюнетом. Нам показали темноволосого шестилетнего гения, все обещающего посветлеть…

Ну вот я и села на излюбленного конька ― прогарцевала, минуя грабли и швабры, по устланной шипами стезе.

Копыта конного шоу растут из кавалерийских сражений, когда жизнь кентавра ― лошади и всадника как единого организма ― зависела от навыков, отрабатываемых годами: обученная лошадь, словно пружина, готова к молниеносной атаке; поднятая на дыбы конем Медного всадника, она уклонялась от удара противника; посыл ― и конь разрушает строй вражеских пехотинцев; стремительный пируэт ― и всадник развернут "к лесу задом", забралом к врагу; а эффектный прыжок через голову неприятеля вершил победоносное наступление ― или, во спасение живота, кентавр делал ноги с ратного поля…

Не знаю, как поступают с лошадиными двоечниками и с не прошедшими кастинг на масть.

Возможно, им уготовлена участь катать до скончания века счастливых туристов. А нам предстояло скитание по трамваям.

Дом Хундертвассера

Прокатившись на трамвае туда, а после, на другом трамвае, сюда, мы по совету добрых людей пересели на третий, такой же безнадежный, трамвай и, гонимые голодом, вышли на неведомой остановке в поисках не Макдональдса, не кебабной и не пиццерии. Мудреной оказалась задача: мафия общепита крепко держит заезжего едока. С тоской вспоминался покинутый утром Еврейский квартал Будапешта с небрендовыми харчевнями на каждом углу ― о венском шницеле, цвибельростбратене и краутфлекерле мы уже мечтали. Бог странников сжалился и послал нас (зачеркнула) нам ресторан с тафельшпицем и яблочным хреном. Можно жить дальше.

Персонал ресторана признал на картинке дом Хундертвассера, посовещался и назвал номер трамвая. Персонал оказался неправ. Безнадега давила. Нас спасли чеченские парни, слыхавшие о венском шедевре ― в отличие от многих народов, населяющих венский трамвай и на русском не говорящих.

(Это еще не дом Хундертвассера)

Сейчас уже не припомнить, кто первым и где нас "послал не туда". Простая задачка, как попасть из пункта А в пункт В, легко решается транспортным приложением Вены, но отклонившись от описанного в интернете маршрута, мы получили уравнение с двумя неизвестными и варварски вырванное время из коротких восьми часов. Спасибо австрийским чеченцам, после долгих скитаний по венским трамваям мы наконец добрались!

На дом Хундертвассера я бросила взгляд, полный страсти и мучительной боли от скорого расставания. 

Из множества заблуждений, в которых не стыдно признаться, дом Хундертвассера был заблуждением особо приятным: уж очень уютно эклектика на грани фривольности вписалась в эпоху модерна ― но это не так. С творениями раннего Гауди дом Хундертвассера разделяет столетие. Достаточно посмотреть на нижнее фото, чтоб оценить бесстрашие архитектора, заполнившего пространство напротив того франтоватого, с башенкой, дома какофонией цвета, форм, асимметрии, деревьями, растущими из каменных стен, ― только смирительной рубашки всей этой лепоте не хватает. 

(торчащая зеленая борода из стен слева указывает на невидимый дом)

И на минуточку, в 80-х компьютерных архитектурных программ еще не создали ― каша заваривалась в голове новоявленного гения. 

Вена рискнула и не осталась в накладе ― в скучном архитектурном болоте 80-х родился шедевр. Как обычно, планы создателя с готовностью заказчика их оплатить не совпали. Случился скандал. Проект остался незавершенным. Архитектор обиделся, от вознаграждения за труды отказался. Вена потерла руки и сдала квартиры, офисы и торговые помещения арендаторам, нехватки которых, понятно, не наблюдается.

Дом Хундертвассера стал питательной средой для населяющих его творческих личностей, и, похоже, взгляд Фриденсрайха Хундертвассера (один и самый известный псевдоним австрийского художника, архитектора) на жилище как третий покров человека (вторая кожа ― наша одежда) уже никто не оспаривает. Нам комфортно в "неправильнстях" природы, Хундертвассер раскусил человеческую слабость к несовершенству и создал что создал. 

Чтобы признали гением, надо прослыть чудаковатой бездарностью. Чтоб не сочли за придурка в узком кругу, вдобавок к разноцветным носкам желателен искрометный талант, задевающий за сокровенное каждого ― просто, не правда ли? В гениальности Хундертвассера я убедилась лично: легкой кистью художника он исправил человеческие оплошности ― искривил отвесные стены и округлил прямые углы. Дальше ― больше: куда зимой лег снег, летом что-нибудь вырастет ― разве противоестественно? И посреди каменного квартала на крыше, балконах, в нишах стен живут деревья и кусты, выплачивая арендную плату кислородом. Добро не должно пропадать ― присмотритесь, увидите кирпичи из разобранных кладок с гербами империи и кафель ушедших времен, вцементированный в стены искусственных гротов. Нарушенные пропорции окон напомнили мне садовые домики, разноцветные рамы и балконная "захламленность" ― отечественные кварталы. Не знаю, на какую из ностальгических нот давит богемный дом японцу с американцем, но меня не покидало ощущение, что вдохновение Хундертвассер черпал не в Испании…

Свое вдохновение я извлекла из этих двух сайтов:

http://www.hundertwasser.at/

http://www.hundertwasser.at/  

Наши трамвайные страдания вовсе не обязательно повторять. Есть множество простых способов познакомиться с Веной и с домом Хундертвассера в частности. Но каждый в путешествиях ищет что ищет. Я впитываю города через живое общение, через затруднения, в которые попадаю, а после выпутываюсь. Глупо? Как знать… Но точно не скучно.

В Шёнбрунн мы не попали. Ни времени, ни сил уже не хватило. Может, и к лучшему. В одну упряжку, даже королевского премиум-класса, "впрячь не можно…", но что мешает еще раз приехать в Вену? 

Муж возражал против этого снимка. Вообще-то и я не любительница снимать на память надгробия, но поднятые над головами могилы почему-то не вызывали внутреннего протеста. Качество жизни складывается из физического и психологического комфорта, а по этим-то показателям Вена не раз занимала первое место в мире ― так что приму решение градоустроителей как данность немецкой уравновешенности, практичности и умению изобретать не велосипед.  

А нас ждали возлюбленные венгерские купальни. Впереди была Братислава. Мы возвращались в Будапешт.