Москва
Ваш город:
Москва?
Подтвердить
Изменить
Заказ тура
Регистрация |
Войти
Регистрация
Зачем вам это?
Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Lisboa - Золушка Старого Света. Часть 2
Отзыв написан: 23 марта 2013 г.
Я продолжаю свой рассказ о Золушке Старого Света - Lisboa. В первой части (http://album.turizm.ru/46058/mess_25/) я вас познакомила с Золушкой на балу в Байша (Baixa) - в роскошных нарядах, украшенных фонтанами и росписями на домах и тротуарах. Но, часы пробили двенадцать, карета превратилась в тыкву, лошади - в крыс, бальное платье – в домашнюю одежду с заплатками. Исчезая, Золушка шепнула мне на ушко, что если мы не против, то она готова показать нам свой отчий дом – Алфаму. Именно в этом бедном районе она росла с любимым отцом и вредной мачехой. Здесь она становится сама собой – обычной бедной девушкой, без прикрас.
Если провести аналогию между сказкой и реальной историей, то получится, что землетрясение 1755 года разделило архитектуру города на до и после. Богатейший порт Европы в считанные минуты прекратил своё существование. Чудом уцелел лишь старый мавританский район Алфама.
Алфама - это самая старая и самая колоритная часть Лиссабона, расположенная между замком Святого Георгия и рекой Тежу. Именно здесь, на горе, обосновались сначала римляне, а потом их сменили мавры, дав название Аль-хама (арабское - тёплый источник). Алфама меньше других районов пострадала от землетрясения за счет твердости скальной породы, на которой строились здания. Сначала это был престижный район, но после ухода мавров и расширения города респектабельные горожане стали селиться в Baixa, а Алфама превратилась в район бедноты. Район ветшал и постепенно приобрел свой великолепно обшарпанный вид, приводящий сейчас в восхищение многих туристов.
Лиссабон имперский, восстановленный маркизом де Помбалом и Лиссабон старый, уцелевший от землетресения, соединяет дребезжащий по рельсам антиквариат – трамвай номер 12.
Мы сели в него на площади Фигуэйра (Praça da Figueira) и поехали в гости к Золушке. Как хорошо, что по Лиссабону бегают старенькие трамваи! Перепады высот между районами, ой-ой какие! Так что, если вы устали от пеших прогулок – запрыгивайте в трамвай и дайте отдых ножкам (только не забудьте приложить проездной билет к валидатору). За те несколько минут, что мы взбирались в гору, на ступеньку трамвая то и дело запрыгивали лиссабонские “зайцы”. Может быть, им просто не хватает места в трамвае, переполненном туристами?
Как только в окне показались картинки, очень похожие на картинки из Порту, я поняла, что надо срочно выходить.
На остановке Largo das Protas do Sol, вышли многие туристы и не ошиблись.
Вот она, Золушка без прикрас – лиссабонская Алфама. Мне кажется, что я уже гуляла по этим узким, запутанным улочкам, видела эти потёртые временем дома, бельё на верёвках, пустые окна, старые фонари, стены с азулежу.
Летом здесь можно укрыться от палящего солнца под пышными лианами, обвивающими террасу.
В кафе выпить вкуснейший португальский кофе. Присесть на скамейку, обняться с любимым и помечтать…
А можно взобраться на парапет и любоваться красотой Тежу, черепичными крышами и куполами церквей.
Эх, жалко, что я не рисую. Это так романтично – полностью отдаться атмосфере того места, которое притянуло тебя и твой мольберт к себе. Отключиться от звуков проезжающего мимо трамвая, говорящих людей. Взять в руки кисть и творить буквально с закрытыми глазами, не боясь испортить картину, ведь руку художника ведёт Душа Лиссабона, именно здесь, в старом мавританском квартале Алфама она и живёт.
Miradouro de Santa Luzia названа в честь одноименной церкви Igrea de Santa Luzia.
Ее стены украшают изразцовые панно (азулежу), на которых изображен Лиссабон до землетрясения 1755 года и сцена осады крепости Святого Георгия 1147 года.
Уцелевшие изулежу являют миру потрясающие картины города, которого больше нет. Того прежнего, богатейшего Лиссабона с роскошными дворцами и виллами, разрушенного подземными толчками и смытого огромной волной.
Вверху, на холме расположился монастырь Sao Vicente de Fora.
Чуть ниже - церковь Santa Engracia с круглым куполом.
И еще ниже - церковь Santo Estevao.
Поскольку район Алфама расположен на крутом склоне холма, то частенько вместо улиц встречаются лестницы. А еще чаще - развешанное на верёвках бельё, прямо как в Порту.
Иногда на узких петляющих улочках так много белья, что оно мешает бегать старым трамваям – того и гляди, зацепит своими усами чью-то простынь и потащит за собой.
А еще, на стенах мавританских домов Алфамы часто можно встретить клетки с птичками. Сидят, чирикают - беседуют друг с другом. У одного на клетку одет голубой фартучек - мальчик значит. А другая клетка в розовом - девочка. Так мило! :)
Лиссабон - город, излучающий роскошь и красоту, но не скрывающий бедность.
Сегодня тысячи туристов приходят посмотреть на Алфаму, аутентичность которой законсервировалась несколько веков назад.
Но, хочу заметить, если вы утонченный ценитель всего изысканного и лощенного, то Алфама - не для вас.
Ободранный район для нищих – резюмируете вы. Но эта нищета и средневековая невинность Золушки так прекрасны!!!
Осматривая округу с высоты массивных крепостных стен, много веков назад «укоренившихся» на самом высоком из здешних холмов, можно представить, что именно Замок Святого Георгия когда-то, давным-давно, стал тем самым веретеном, на которое, столетие за столетием «наматывался» город, превратившийся в масштабную европейскую столицу.
Источник: http://tiptotrip.ru/tips/1942-zamok-svyatogo-georgiya-v-lissabone#ixzz2Ncf5XQaK
Как-то в голове не укладывается - я иду по мостовой из огромных валунов, по которым шёл сам Васко да Гама!
Ведь именно здесь король принимал с отчетом вернувшегося в 1498 году из дальних странствий отважного мореплавателя.
Гуляя по замку, я ловила интересные моменты. Здесь обитают местные жители. Серый котишка греется на зимнем солнце.
Местный музыкант играет мелодии фаду - такие душераздирающие и меланхоличные, они разлетаются по внутреннему дворику замка. Акустика в вековых стенах замечательная!
А вот и я - автор строк у стен крепости.
А вот местный художник – такой серьёзный и задумчивый. В сотый раз вырисовывает зубья крепостных стен. Ни любопытные туристы, ни разноцветные павлины, никто и ничто не способен отвлечь его внимание. Он полностью погружен в историю Сан Жоржи.
На территории крепости можно отдохнуть в кафе, можно присесть на вековую скамейку.
А можно прислониться к камням, которые уже и не помнят сколько им лет, ой простите столетий, и тихонечко так, послушать биение сердца друг-друга и помолчать.
А вот еще один музыкант. Он обращает на себя внимание африканскими мелодиями. Рядом с ним надпись – фото за деньги. Я кинула в тарелочку мелочь и сфотографировала его. Все остались довольны – и я, и он.
У входа в замок шустро работают зазывалы близлежащих ресторанов. Вот у них и глаз!!! Они безошибочно определяют на каком языке надо с тобой заговорить и тут же, наперебой, начинают рассказывать о фирменных блюдах своего ресторана. Уйти практически невозможно!
На одной из улиц Алфамы мы встретили странноватого мужчину на велосипеде. Его знакомый вид привлек моё внимание - вчера мы видели его на Rua Augusta. Из Алфамы он ехал в центр на работу. Весь реквизит был при нем - коврик, рупор, зонтик, на голове чалма, собачка в багажнике.
Вчера он пел песни (больше похожие на молитву) на арабском языке. Собачка мирно посапывала на коврике. Вот такая у него работа.
Вообще, в Лиссабне можно встретить тААких персонажей!!! К вечеру улицы, прилегающие к площади Rossio, превращаютя в театр под открытым небом. Но после того, как я чуть не получила по фэйсу от бомжа в Страсбурге, я как-то побаиваюсь их фотографировать в лоб. А на безопасном расстоянии, не особо получается. Народу много - мешают! :)
Мы спустились по Rua Augusta Rosa к главному собору Лиссабона – Се (Se de Lisboa).
Официальная информация гласит:
Самый старый собор Лиссабона был построен, как символ победы христиан над маврами на месте старой мечети в 1150 году для первого епископа города. Это место всегда считалось священным. Раскопки показали, что здесь был римский храм, превращенный в церковь в VI веке. Через два века мавры разрушили церковь и на ее месте построили мечеть, которая простояла до XII века.
После освобождения Лиссабона, первый король Португалии Афонсу Энрикеш разрушил мечеть и построил на этом месте собор, который больше похож на средневековую крепость. Благодаря своей конструкции и мощным стенам он выдержал разрушительную силу землетрясения 1755 года.
Внутри интерьер исполнен, преимущественно, в романском и готическом стиле.
Западный фасад здания - самый нарядный, его украшают большое окно-роза и две огромные колокольни с красивой аркадой и бойницами для стрельбы из луков.
В капелле хора сохранились готические надгробия, а в сакристии покоится главная святыня храма – мощи Святого Висенте, привезенные из Алгарве в 1173 году. У входа, слева, находится купель, где в 1195 крестили святого Антония, который больше известен как святой Антоний Пандуанский – покровитель Лиссабона.
Огромный портал входа отделан архивольтами, а две башни-колокольни украшены аркадами на верхних ярусах.
Залы собора донесли до наших дней атмосферу мрачного средневековья. В двух готических часовнях находятся гробницы португальцев, в том числе короля Альфонсу IV и его жены Беатрис.
Выйдя из собора, можно продолжить экскурсию по португальской столице не только на трамвае, но и на тук-туке.
Чуть ниже по улице Augusto Rosa находится святыня лиссабонцев – церковь Святого Антония (Igreja de Santo Antonio), которая, как считается, построена на том самом месте, где в 1195 году родился святой Антоний, более известный как св. Антоний Пандуанский.
Церковь была разрушена землетрясением 1755 г., восстанавливать ее начали только спустя 2 года на пожертвования горожан. Сейчас в церковь приезжают новобрачные: они возлагают цветы к изображению св. Антония, полагая, что это принесет счастье в семейной жизни. Считается также, что помолившись святому, можно найти потерянные вещи.
В возрасте 15 лет Антоний вступил в братство августинцев в Коимбре. В 1220 г. он примкнул к францисканцам и отправился миссионером в Африку. В дороге Антоний заболел и ему пришлось вернуться. Однако, до дома он так и не добрался - буря прибила корабль к побережью Сицилии. Оттуда Антоний попал в Ассизи, где в мае 1221 г. состоялось собрание каноников францисканского ордена.
Настоятель велел новоприбывшему брату произнести проповедь. Начал Антоний очень скованно, но вскоре вдохновение охватило его и все были поражены этой речью. Св. Франциск благословил Антония проповедовать по всей Италии. Позднее, по просьбе братьев, его назначили преподавать теологию. Но Антоний большее значение придавал спасению душ, чем обучению, и не прекращал проповедовать.
Число приходивших к нему было порой столь велико, что ни одна церковь не могла вместить всех желающих, и тогда Антоний выходил проповедовать на улицу. Изнуренный трудами и строгими епитиньями, Антоний скончался в возрасте 36 лет, в 1231 г.
Согласно легенде, хозяин дома, в котором Антоний однажды остановился переночевать, увидел его с младенцем дивной красоты, окруженным сиянием, и понял, что этот младенец - Христос. Поэтому в иконографии св.Антоний часто изображается с Младенцем Христом на руках.
В 1232 г. папа Григорий IX причислил Антония к лику святых. В Пандуе (Италия) построена величественная базилика, куда в 1263 г. перенесены мощи святого. В 1934 г. папа Пий XI официально объявил св.Антония покровителем Португалии.
С 1755 года и по сей день, каждый год 13 июня процессия стартует от дверей церкви, проходя мимо Кафедрального Собора Лиссабона и по всем склонам района Алфамы, расположенного неподалеку.
Голову распирало от впечатлений, ноги гудели от бесконечных спусков и подъёмов, но было так хорошо!
Спасибо тебе, милая Золушка, за прекрасную экскурсию по Алфаме – району, где живёт ДУША Лишбоа!
Если провести аналогию между сказкой и реальной историей, то получится, что землетрясение 1755 года разделило архитектуру города на до и после. Богатейший порт Европы в считанные минуты прекратил своё существование. Чудом уцелел лишь старый мавританский район Алфама.
Алфама - это самая старая и самая колоритная часть Лиссабона, расположенная между замком Святого Георгия и рекой Тежу. Именно здесь, на горе, обосновались сначала римляне, а потом их сменили мавры, дав название Аль-хама (арабское - тёплый источник). Алфама меньше других районов пострадала от землетрясения за счет твердости скальной породы, на которой строились здания. Сначала это был престижный район, но после ухода мавров и расширения города респектабельные горожане стали селиться в Baixa, а Алфама превратилась в район бедноты. Район ветшал и постепенно приобрел свой великолепно обшарпанный вид, приводящий сейчас в восхищение многих туристов.
Лиссабон имперский, восстановленный маркизом де Помбалом и Лиссабон старый, уцелевший от землетресения, соединяет дребезжащий по рельсам антиквариат – трамвай номер 12.
Мы сели в него на площади Фигуэйра (Praça da Figueira) и поехали в гости к Золушке. Как хорошо, что по Лиссабону бегают старенькие трамваи! Перепады высот между районами, ой-ой какие! Так что, если вы устали от пеших прогулок – запрыгивайте в трамвай и дайте отдых ножкам (только не забудьте приложить проездной билет к валидатору). За те несколько минут, что мы взбирались в гору, на ступеньку трамвая то и дело запрыгивали лиссабонские “зайцы”. Может быть, им просто не хватает места в трамвае, переполненном туристами?
Как только в окне показались картинки, очень похожие на картинки из Порту, я поняла, что надо срочно выходить.
На остановке Largo das Protas do Sol, вышли многие туристы и не ошиблись.
Вот она, Золушка без прикрас – лиссабонская Алфама. Мне кажется, что я уже гуляла по этим узким, запутанным улочкам, видела эти потёртые временем дома, бельё на верёвках, пустые окна, старые фонари, стены с азулежу.
Прямо дежавю! Я всё поняла – это старый мачо Порту не пускает меня поддаться искушению и влюбиться в другой город.
В верхней части квартала находится Miradouro de Santa Luzia (смотровая площадка-терраса Санта Лузиа). Красивое и манящее место.
В верхней части квартала находится Miradouro de Santa Luzia (смотровая площадка-терраса Санта Лузиа). Красивое и манящее место.
Летом здесь можно укрыться от палящего солнца под пышными лианами, обвивающими террасу.
В кафе выпить вкуснейший португальский кофе. Присесть на скамейку, обняться с любимым и помечтать…
А можно взобраться на парапет и любоваться красотой Тежу, черепичными крышами и куполами церквей.
Эх, жалко, что я не рисую. Это так романтично – полностью отдаться атмосфере того места, которое притянуло тебя и твой мольберт к себе. Отключиться от звуков проезжающего мимо трамвая, говорящих людей. Взять в руки кисть и творить буквально с закрытыми глазами, не боясь испортить картину, ведь руку художника ведёт Душа Лиссабона, именно здесь, в старом мавританском квартале Алфама она и живёт.
Miradouro de Santa Luzia названа в честь одноименной церкви Igrea de Santa Luzia.
Ее стены украшают изразцовые панно (азулежу), на которых изображен Лиссабон до землетрясения 1755 года и сцена осады крепости Святого Георгия 1147 года.
Уцелевшие изулежу являют миру потрясающие картины города, которого больше нет. Того прежнего, богатейшего Лиссабона с роскошными дворцами и виллами, разрушенного подземными толчками и смытого огромной волной.
Вверху, на холме расположился монастырь Sao Vicente de Fora.
Чуть ниже - церковь Santa Engracia с круглым куполом.
И еще ниже - церковь Santo Estevao.
Поскольку район Алфама расположен на крутом склоне холма, то частенько вместо улиц встречаются лестницы. А еще чаще - развешанное на верёвках бельё, прямо как в Порту.
Иногда на узких петляющих улочках так много белья, что оно мешает бегать старым трамваям – того и гляди, зацепит своими усами чью-то простынь и потащит за собой.
А еще, на стенах мавританских домов Алфамы часто можно встретить клетки с птичками. Сидят, чирикают - беседуют друг с другом. У одного на клетку одет голубой фартучек - мальчик значит. А другая клетка в розовом - девочка. Так мило! :)
Лиссабон - город, излучающий роскошь и красоту, но не скрывающий бедность.
Сегодня тысячи туристов приходят посмотреть на Алфаму, аутентичность которой законсервировалась несколько веков назад.
Но, хочу заметить, если вы утонченный ценитель всего изысканного и лощенного, то Алфама - не для вас.
Ободранный район для нищих – резюмируете вы. Но эта нищета и средневековая невинность Золушки так прекрасны!!!
В Алфаме есть замечательное место – старый блошиный рынок Feira da Ladra. Он находится за церковью Санта Энграсия. Работает по вторникам и субботам. На продажу выставлено все, что хотите! Как говорила моя бабушка – можно купить даже чёрта лысого. Старые чемоданы, стулья, зеркала, статуэтки, фарфоровая посуда, африканские украшения и барабаны. Рынок достаточно колоритный, здесь всегда многолюдно. Все путеводители советуют быть очень внимательными, воришки тут тоже имеются в наличии :). Нам не повезло, мы на блошиный рынок не попали. Но ничего, значит есть повод вернуться!
Готовясь к поездке, я прочла один совет, цитирую – “При исследовании Алфамы, запомните главное правило - все карты врут.” Мы не открывали карту и не придерживались определенного маршрута. Мы просто бродили по лабиринтам узких, извилистых улочек, которые неизвестны ни одной карте мира. Мы не боялись заблудиться, ведь всегда рядом с нами незримо присутствовала Золушка , а она здесь дома.
Алфама - это прекрасное место, где можно увидеть и "пощупать" истинный Лиссабон. И в этом мне всегда помогают мелочи, которые при отсутствии хоть мизерной любви к городу, ты пропускаешь, как незначительную деталь.
В 1910 году Замок Святого Георгия признали Национальным памятником Португалии.
Сейчас, помимо регулярных экскурсий, здесь проводятся торжественные мероприятия, различные представления и выставки, среди которых особый интерес представляет широкая коллекция иконографии.
Стены замка являются, на мой згляд, лучшей обзорной площадкой в Лиссабоне. С мирадору Сан Жорже, как на ладони видна столица Португалии с окрестностями и река Тежу.
Готовясь к поездке, я прочла один совет, цитирую – “При исследовании Алфамы, запомните главное правило - все карты врут.” Мы не открывали карту и не придерживались определенного маршрута. Мы просто бродили по лабиринтам узких, извилистых улочек, которые неизвестны ни одной карте мира. Мы не боялись заблудиться, ведь всегда рядом с нами незримо присутствовала Золушка , а она здесь дома.
Алфама - это прекрасное место, где можно увидеть и "пощупать" истинный Лиссабон. И в этом мне всегда помогают мелочи, которые при отсутствии хоть мизерной любви к городу, ты пропускаешь, как незначительную деталь.
Здесь много маленьких ресторанчиков, из окон которых, по вечерам доносятся звуки фаду. Как и много столетий назад, Алфама пахнет жареными сардинами и крепким кофе.
Блуждая по старым улочкам Алфамы и потихоньку то спускаясь, то поднимаясь, иногда следуя указателям, мы подошли к сердцу старого города – замку Святого Георгия (Castelo de Sao Jorge). Замок открыт ежедневно летом с 9 до 21, зимой с 9 до 18, вход 7,50 евро. Сайт замка - www. castelodesaojorge.pt
Он расположен на одном из холмов Лиссабона и виден даже с окраин города. Немного информации для справки. Самый высокий из семи холмов Лиссабона испокон веков считался стратегической возвышенностью, поэтому с давних времен он был «увенчан» укреплениями, принадлежавшими римлянам, затем вестготам, потом маврам. Под власть Португалии укрепленная «высота» попала благодаря первому королю государства, активно проводившему Реконкисту. Афонсу I Энрикеш в 1147 году, при поддержке крестоносцев, после трехмесячной осады взял замок мавританского эмира. С тех пор и до появления в XVI столетии дворца Рибейра, освобожденная крепость служила королевским дворцом, а освободитель Афонсу I Энрикеш был увековечен в виде статуи, находящейся на территории замка.
Замок, название которого по-португальски звучит как Каштелу-ди-Сан-Жоржи, в XIV столетии при короле Жуане I получил имя Георгия Победоносца, покровительствующего рыцарям и крестовым походам. И такое переименование находят неслучайным, связывая это с установлением тесных взаимоотношений с Англией, покровителем которой традиционно считается Святой Георгий.
После того, как грубоватой крепости предпочли более изящный дворец Рибейра, Замок Святого Георгия был отведен под военные нужды, и использовался как казармы, а со временем и вовсе был переквалифицирован в тюрьму, что не лучшим образом отразилось на сохранности древнего строения. После всего этого, а также после разрушительного землетрясения 1755 года, фортификационное сооружение нуждалось в восстановлении, которое дважды провели в XX столетии.
Суровые прямоугольные башни, широкие зубчатые стены, труднопроходимый сухой ров – вот он, грозный замок с неподдельным боевым прошлым. А внутри него спрятан настоящий оазис – на территории в 6000 метров квадратных разместились два парка, где уживаются разные породы деревьев: сосны, дубы, оливковые деревья и многие другие виды растительности. Среди всей этой парковой зелени мелькают своим пестрым оперением павлины.
Блуждая по старым улочкам Алфамы и потихоньку то спускаясь, то поднимаясь, иногда следуя указателям, мы подошли к сердцу старого города – замку Святого Георгия (Castelo de Sao Jorge). Замок открыт ежедневно летом с 9 до 21, зимой с 9 до 18, вход 7,50 евро. Сайт замка - www. castelodesaojorge.pt
Он расположен на одном из холмов Лиссабона и виден даже с окраин города. Немного информации для справки. Самый высокий из семи холмов Лиссабона испокон веков считался стратегической возвышенностью, поэтому с давних времен он был «увенчан» укреплениями, принадлежавшими римлянам, затем вестготам, потом маврам. Под власть Португалии укрепленная «высота» попала благодаря первому королю государства, активно проводившему Реконкисту. Афонсу I Энрикеш в 1147 году, при поддержке крестоносцев, после трехмесячной осады взял замок мавританского эмира. С тех пор и до появления в XVI столетии дворца Рибейра, освобожденная крепость служила королевским дворцом, а освободитель Афонсу I Энрикеш был увековечен в виде статуи, находящейся на территории замка.
Замок, название которого по-португальски звучит как Каштелу-ди-Сан-Жоржи, в XIV столетии при короле Жуане I получил имя Георгия Победоносца, покровительствующего рыцарям и крестовым походам. И такое переименование находят неслучайным, связывая это с установлением тесных взаимоотношений с Англией, покровителем которой традиционно считается Святой Георгий.
После того, как грубоватой крепости предпочли более изящный дворец Рибейра, Замок Святого Георгия был отведен под военные нужды, и использовался как казармы, а со временем и вовсе был переквалифицирован в тюрьму, что не лучшим образом отразилось на сохранности древнего строения. После всего этого, а также после разрушительного землетрясения 1755 года, фортификационное сооружение нуждалось в восстановлении, которое дважды провели в XX столетии.
Суровые прямоугольные башни, широкие зубчатые стены, труднопроходимый сухой ров – вот он, грозный замок с неподдельным боевым прошлым. А внутри него спрятан настоящий оазис – на территории в 6000 метров квадратных разместились два парка, где уживаются разные породы деревьев: сосны, дубы, оливковые деревья и многие другие виды растительности. Среди всей этой парковой зелени мелькают своим пестрым оперением павлины.
В 1910 году Замок Святого Георгия признали Национальным памятником Португалии.
Сейчас, помимо регулярных экскурсий, здесь проводятся торжественные мероприятия, различные представления и выставки, среди которых особый интерес представляет широкая коллекция иконографии.
Стены замка являются, на мой згляд, лучшей обзорной площадкой в Лиссабоне. С мирадору Сан Жорже, как на ладони видна столица Португалии с окрестностями и река Тежу.
Осматривая округу с высоты массивных крепостных стен, много веков назад «укоренившихся» на самом высоком из здешних холмов, можно представить, что именно Замок Святого Георгия когда-то, давным-давно, стал тем самым веретеном, на которое, столетие за столетием «наматывался» город, превратившийся в масштабную европейскую столицу.
Источник: http://tiptotrip.ru/tips/1942-zamok-svyatogo-georgiya-v-lissabone#ixzz2Ncf5XQaK
Как-то в голове не укладывается - я иду по мостовой из огромных валунов, по которым шёл сам Васко да Гама!
Ведь именно здесь король принимал с отчетом вернувшегося в 1498 году из дальних странствий отважного мореплавателя.
Гуляя по замку, я ловила интересные моменты. Здесь обитают местные жители. Серый котишка греется на зимнем солнце.
Местный музыкант играет мелодии фаду - такие душераздирающие и меланхоличные, они разлетаются по внутреннему дворику замка. Акустика в вековых стенах замечательная!
Папа просит малыша смотреть в объектив, но какой там объектив, если в поле зрения мальчика вековые пушки!
А вот и я - автор строк у стен крепости.
А вот местный художник – такой серьёзный и задумчивый. В сотый раз вырисовывает зубья крепостных стен. Ни любопытные туристы, ни разноцветные павлины, никто и ничто не способен отвлечь его внимание. Он полностью погружен в историю Сан Жоржи.
На территории крепости можно отдохнуть в кафе, можно присесть на вековую скамейку.
А можно прислониться к камням, которые уже и не помнят сколько им лет, ой простите столетий, и тихонечко так, послушать биение сердца друг-друга и помолчать.
А вот еще один музыкант. Он обращает на себя внимание африканскими мелодиями. Рядом с ним надпись – фото за деньги. Я кинула в тарелочку мелочь и сфотографировала его. Все остались довольны – и я, и он.
У входа в замок шустро работают зазывалы близлежащих ресторанов. Вот у них и глаз!!! Они безошибочно определяют на каком языке надо с тобой заговорить и тут же, наперебой, начинают рассказывать о фирменных блюдах своего ресторана. Уйти практически невозможно!
На одной из улиц Алфамы мы встретили странноватого мужчину на велосипеде. Его знакомый вид привлек моё внимание - вчера мы видели его на Rua Augusta. Из Алфамы он ехал в центр на работу. Весь реквизит был при нем - коврик, рупор, зонтик, на голове чалма, собачка в багажнике.
Вчера он пел песни (больше похожие на молитву) на арабском языке. Собачка мирно посапывала на коврике. Вот такая у него работа.
Вообще, в Лиссабне можно встретить тААких персонажей!!! К вечеру улицы, прилегающие к площади Rossio, превращаютя в театр под открытым небом. Но после того, как я чуть не получила по фэйсу от бомжа в Страсбурге, я как-то побаиваюсь их фотографировать в лоб. А на безопасном расстоянии, не особо получается. Народу много - мешают! :)
Мы спустились по Rua Augusta Rosa к главному собору Лиссабона – Се (Se de Lisboa).
Официальная информация гласит:
Самый старый собор Лиссабона был построен, как символ победы христиан над маврами на месте старой мечети в 1150 году для первого епископа города. Это место всегда считалось священным. Раскопки показали, что здесь был римский храм, превращенный в церковь в VI веке. Через два века мавры разрушили церковь и на ее месте построили мечеть, которая простояла до XII века.
После освобождения Лиссабона, первый король Португалии Афонсу Энрикеш разрушил мечеть и построил на этом месте собор, который больше похож на средневековую крепость. Благодаря своей конструкции и мощным стенам он выдержал разрушительную силу землетрясения 1755 года.
Внутри интерьер исполнен, преимущественно, в романском и готическом стиле.
Западный фасад здания - самый нарядный, его украшают большое окно-роза и две огромные колокольни с красивой аркадой и бойницами для стрельбы из луков.
В капелле хора сохранились готические надгробия, а в сакристии покоится главная святыня храма – мощи Святого Висенте, привезенные из Алгарве в 1173 году. У входа, слева, находится купель, где в 1195 крестили святого Антония, который больше известен как святой Антоний Пандуанский – покровитель Лиссабона.
Огромный портал входа отделан архивольтами, а две башни-колокольни украшены аркадами на верхних ярусах.
Залы собора донесли до наших дней атмосферу мрачного средневековья. В двух готических часовнях находятся гробницы португальцев, в том числе короля Альфонсу IV и его жены Беатрис.
Выйдя из собора, можно продолжить экскурсию по португальской столице не только на трамвае, но и на тук-туке.
Чуть ниже по улице Augusto Rosa находится святыня лиссабонцев – церковь Святого Антония (Igreja de Santo Antonio), которая, как считается, построена на том самом месте, где в 1195 году родился святой Антоний, более известный как св. Антоний Пандуанский.
Церковь была разрушена землетрясением 1755 г., восстанавливать ее начали только спустя 2 года на пожертвования горожан. Сейчас в церковь приезжают новобрачные: они возлагают цветы к изображению св. Антония, полагая, что это принесет счастье в семейной жизни. Считается также, что помолившись святому, можно найти потерянные вещи.
В возрасте 15 лет Антоний вступил в братство августинцев в Коимбре. В 1220 г. он примкнул к францисканцам и отправился миссионером в Африку. В дороге Антоний заболел и ему пришлось вернуться. Однако, до дома он так и не добрался - буря прибила корабль к побережью Сицилии. Оттуда Антоний попал в Ассизи, где в мае 1221 г. состоялось собрание каноников францисканского ордена.
Настоятель велел новоприбывшему брату произнести проповедь. Начал Антоний очень скованно, но вскоре вдохновение охватило его и все были поражены этой речью. Св. Франциск благословил Антония проповедовать по всей Италии. Позднее, по просьбе братьев, его назначили преподавать теологию. Но Антоний большее значение придавал спасению душ, чем обучению, и не прекращал проповедовать.
Число приходивших к нему было порой столь велико, что ни одна церковь не могла вместить всех желающих, и тогда Антоний выходил проповедовать на улицу. Изнуренный трудами и строгими епитиньями, Антоний скончался в возрасте 36 лет, в 1231 г.
Согласно легенде, хозяин дома, в котором Антоний однажды остановился переночевать, увидел его с младенцем дивной красоты, окруженным сиянием, и понял, что этот младенец - Христос. Поэтому в иконографии св.Антоний часто изображается с Младенцем Христом на руках.
В 1232 г. папа Григорий IX причислил Антония к лику святых. В Пандуе (Италия) построена величественная базилика, куда в 1263 г. перенесены мощи святого. В 1934 г. папа Пий XI официально объявил св.Антония покровителем Португалии.
С 1755 года и по сей день, каждый год 13 июня процессия стартует от дверей церкви, проходя мимо Кафедрального Собора Лиссабона и по всем склонам района Алфамы, расположенного неподалеку.
Голову распирало от впечатлений, ноги гудели от бесконечных спусков и подъёмов, но было так хорошо!
Спасибо тебе, милая Золушка, за прекрасную экскурсию по Алфаме – району, где живёт ДУША Лишбоа!
Мне нравится
13
Подписаться на автора
Понравилось 13 людям
Отзывы о других городах Португалии
Посмотреть все отзывы о Португалии
Форум о Португалии
-
вопрос о мадейре от Гость
-
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ О ПОРТУГАЛИИ от Andrey1969
Отзывы о городах Португалии
В этот раз у нас не получилось попасть в замок Сан Жоржи,была забастовка.Жаль...
Чудесные два рассказа,написанные с любовью,прям песнь Лиссабону!
Тепло, трогательно и нежно....