Песнь об Арле с бокалом розе в руке-2

Сидим мы на ступеньках колизея в Арле, отмахиваемся от злых комаров и примериваемся к окружающему нас городу... И кого здесь только не было... Ветераны шестого римского легиона Цезаря были? Были. Не просто мимо промаршировали, но воевали тут, и потом осели. Фридрих Рыжая Борода Барбаросса был? Был - короновался в местном соборе как владыка Бургундии. Ван Гог с Гогеном... Да-да, и ухо – тоже здесь. Пикассо, привлеченный в Арль своей андалусской страстью к корриде – был, сидел на трибуне, рисовал, выпивал. Да что там императоры и короли! Сам Пабло Эрмосо де Мендоса по прозвищу Dios – Бог был здесь, и выступал на этой арене. Про Пабло, само собою, будет отдельный тост пост.

 

Эх, а еще, как деликатно насплетничала местная газета, в баре Шеваль Блан, что на полпути от нашего отеля к арене, вот прямо в эти дни тоже выпивал и сам по себе, и в окружении почитателей Марио Варгас Льоса, остроумнейший перуанский писатель и лауреат Нобеля. В мои молодые годы его книжка «Тётушка Хулия и писака» была у меня одной из самых любимых.

 

Дон Марио — последовательный и бескомпромиссный любитель и защитник корриды, считает бой с быками частью «культуры, традиции и обычая» несмотря на «причуду, появившуюся в последние годы – критиковать корриду». Его можно, оказывается встретить на крупных фериях по всем Пиренеям.И почему мы не ходили выпивать в Шеваль Блан?!

 

Иными словами, Арль производит впечатление города счастливого, благополучного и неамбициозного. Последнее обстоятельство благотворно сказалось на делах бывшей столицы Нарбоннской Галлии. Арль остался маленьким, не тронутым суетой городом, окруженным рекой Роной, рисовыми полями, бычьими выпасами. Мирная жизнь, которая взрывается дважды в год, на время ферии.

 

Ну, может тут, за толстыми каменными стенами и льются где-то невидимые миру слезы, но при нас лились только реки розэ. Вот, кстати, и википедия будто исподволь сообщает, что, оказывается, здесь родилась и всю жизнь прожила Жанна Кальманн - старейшая из когда-либо живших людей на Земле. И чего б не жить-то, подумала я.

 

Интересно, красит ли нежным светом утро стены древнего амфитеатра? А не знаю. Время верии – вечер и ночь, поэтому утра в нашем арлезианском расписании жизни не значилось. Вычеркнуто было, день начинался прямо с полудня. К полудню в городе уже все было готово для энсьерро.

 

 

 

 

 

Бега с быками устраивают на каждый праздник. Если коррида – это одиночество героя, и один на один с соперником, то энсьерро лишено ее мрачной эстетики, это бег наперегонки, клоунада и простонародное развлечение «под парами». Мы пришли на детскую часть забега. Младшая группа, дети самого обалдуйского школьного возраста, и молодые бычки. Не испанские торо браво, а местные камаргские быки, худосочные, с развесистыми рогами, с надетыми для безопасности капами. Улицу перед энсьерро живо обнесли забором с широкими прорехами, чтобы было куда улизнуть от рогов, в торце ее встал грузовик, откинулась дверь кузова и понеслось:

 

На главной городской площади, между мэрией и собором Сен Трофим мерия расставила палаточный лагерь ферии (дегустации-презентации-дегустации-дегу...). В одной из них всем желающим раздавали плошки с красками и кисти. Рисовать по площади.

 

 

 

 

 

Мы тоже начертили пару формул, увековечив на пару дней нашу Pena taurina de Moscu

 

 Здесь же, на площади без малого тысячу лет, со времен первых крестовых походов, стоит кафедральный собор Сен Трофим, сердце Арля и жемчужина романского стиля.

 

 

Южная Франция и особенно Прованс накрепко связаны с античным Римом. Когда-то греческая колония, а затем часть Римской империи, Прованс сохранил воспоминания о классической древности. Собор в романском стиле демонстрирует убедительную такую память: на перенаселенном, как многотомный роман, персонажами, портале прорезана как циркулем вырезанная римская триумфальная арка, портик подперт колоннами с коринфскими капителями, аканфы пробиваются к солнцу.

 

 

 

 

Портал собора считался границей двух миров – этого, мирского и потустороннего, священного. Он связывал их между собою. По эту сторону, как предупреждение - демоны, адские муки... По ту — рай. Здесь, в Провансе-Лангедоке, в краю ересей и оппозиции прихожане раньше были неграмотны, и вот эти эти назидательные «живые картины» для них были устрашением, наглядной проповедью в камне.

 

Апокалиптические темы - Страшный Суд и загробное воздаяние — самая распространенная тема романских порталов.

 

 

 

Лев пожирает грешника

 

А что не съем, то понадкусываю

 

Декор фасада Сен Трофима очень повествовательный.

 

Христос во славе и евангелисты. Лев - символ Св. Марка, ангел - Св. Матфея, орел - Св. Иоанна, бык - Св. Луки.

 

Романское искусство может показаться людям, испорченным итальянским Ренессансом, поначалу грубым и диковатым, но зато оно непосредственно и выразительно, как никакое другое.

 

 

 

особенно любимый мною сюжет - Даниил во рву со львами. Как деликатно лев кладет лапу на колено медитирующему Даниилу...

 

Самсон и Далила

 

Рождество

 

Вверху - скованные цепью грешники горят в аду

 

 

Остальные сюжеты утонули в глубине моего прискорбного невежества — я плохо умею читать этот текст. Но вот еще рельефы капителей на парных колоннах клуатра:

 

 

 

 

(продолжение следует)