Мой город Венеция

Мой город Венеция.

Может быть это прозвучит пафосно, но мне кажется, что Венецию должен увидеть каждый. Ну в крайнем случае для того, чтобы сказать,что конкретно вам она не понравилась. Хотя Венеция - это очень многогранный город. Здесь есть практически все. Сами итальянцы говорят, что Рим для молитвы, а Венеция для любви. То есть Венеция – это рай для влюбленных, цель для медового месяца, прекрасное место отдыха для «староженов» - освежить чувства и вновь почувствовать себя совсем молодыми.

Итак, что есть в Венеции. Конечно же история, дворцы, многочисленные храмы…, то есть пища для ума. Венеция привнесла такой значительный вклад в историю, можно сказать пол-Европы было под венецианской республикой, что, конечно же, интересно посмотреть, где это все зарождалось. Есть шопинг. Я по шопингу не специалист, по магазинам вообще не хожу, но судя по огромному количеству народа с фирменными пакетами… Есть море!!! Огромное и чистое, долго мелко, чистенький меленький песочек, бескрайний пляж, малолюдный (в июне), чистый. Я даже не подозревала, что Венеция, оказывается, вполне может быть пляжным отдыхом. Реально!!! На пляже масса отелей, от простеньких до суперских, от моря до причала городского вапоретто 10 минут неспешной ходьбы, на вапоретто минут 10-15 езды и ты в САМОМ центре Венеции (на площади св. Марка).

Что в Венеции не очень хорошо, а попросту говоря плохо. Это такая данность, надо смириться заранее, чтобы потом лишний раз не раздражаться.

Очень много народу. По улицам день и ночь ходят просто толпы, уединиться с шедеврами крайне трудно. Оптимальное время для прогулки в одиночестве – раннее утро (от рассвета и часов этак до 9.00).

Единственный вид транспорта – водный: «речные» трамвайчики – вапоретто, катера-такси, гондолы. Не сказать, что это раздражает, мне, например, это ужасно нравилось, очень экзотично, ходят строго по расписанию, если ехать далеко, то чаще всего можно найти сидячие места, на воде не так жарко, даже в самый жаркий полдень… Но!!! Есть группа людей, которых укачивает на воде. К счастью они встречаются не так часто, однако… Мы с такой дурындой оказались на одном вапоретто. Нет, ну если ты знаешь за собой такую особенность, ну встань у бортика, чтобы блевать за борт, приготовь пакетик, да в конце концов не плавай. Нет, она забралась в самую толпу и давай извергать из себя завтрак вместе с вчерашним ужином!!!

Транспорт дорогой (одна поездка примерно 7 евро), поэтому, на мой взгляд, лучше купить проездной. На неделю неограниченное количество поездок на вапоретто по городу и на острова (Бурано, Мурано, Торчелло) + поездки туда и обратно аэропорт-город на автобусе 54 евро. Многие делятся впечатлениями, что можно ездить на вапоретто и зайцами. В принципе можно, билеты за все неделю у нас проверили 2раза, но штрафы большие, поймают – мало не покажется. Кроме того, ездить совсем бесплатно не получится, часть остановок оборудованы пропускными турникетами (как у нас на вокзалах), то есть войти можно только по билетам, это в частности в Лидо, на Бурано…

Платные туалеты. В кафе в туалет не пускают, вешают таблички, типа «только для клиентов». А в музеях туалеты практически всегда за линией касс. В церквях (даже платных) туалетов нет совсем.

Еда дорогая и не сказать, чтобы вкусная. Пару лет назад мы были в Хорватии, так вот там, на полуострове Истрия, кухня чисто итальянская. Какие там вкусные паста, пицца, лазанья и так далее. А здесь… Не шедевренно, очень маленькие порции, обычно брали по горячему (спагетти, тортильоне, лазанья, ризотто…) на каждого и одну пиццу на троих и не наедались. Так «червячка заморить». Цена вопроса: 45-60 евро. Еще совет: не ешьте в ресторанах (качество среднее, все втридорога), лучше выбирать тратторию, не ешьте в заведениях, рекомендованных в путеводителях. Дело в том, что некоторые думают, что авторы поели везде, потом выбрали, где лучше и советуют нам, на самом деле, кто заплатил, того в издании и упомянули. Также в путеводителях часто пишут, что надо стараться выбирать места, подальше от туристических маршрутов, там-де и кормят лучше и дешевле. Однако в Венеции, ресторанов вдали от основных маршрутов очень немного, как они работают не понятно, если на дверях (чаще всего закрытых) вывешен ценник, то он впечатляет. Поэтому лучше держаться именно раскрученных туристических маршрутов, там большая посещаемость, и цены ниже, и продукты, если не вкуснее, то свежее. Кстати, в счет часто сразу включены чаевые. Так что смотрите, не стоит оставлять их еще и повторно. Иногда в счет включают хлеб и масло (по 1,5-2 евро с человека), считается, что это аналог чаевых, отдельно можно не оставлять. Самое смешное, что эти пресловутые хлеб и масло приносят и к пицце тоже.

В путеводителях пишут, что при выборе отеля не так важно, где он находится, потому что в Венеции очень тихо. Это конечно же не правда. Если окна вашего отеля будут выходить на улицу, очень маленькую и узенькую, то не исключено, что как раз под вашими окнами окажется ресторан, в котором часов до 12 ночи будет достаточно громко играть музыка. Это мы так попались. Наш отель был всем хорош, кроме совершенно отсутствующей звукоизоляции. Часов до 12 играла музыка в соседнем ресторане, около 2-3 часов с прогулки возвращалась наша соседка, которая не просто мылась в душе, но еще и сушила голову феном, около 6 часов приходила уборщица и топала в коридоре. Мы вставали около 7 утра, в первое и второе утро я требовала от домашних ходить на цыпочках и разговаривать шепотом, чтобы никому не мешать. Однако после повторного включения фена в середине ночи, я поняла, что здесь каждый за себя, и если мой ребенок привык петь по утрам, то это проблемы нашей чистоплотной соседки – нечего шляться по ночам. Кстати говорят, что звукоизоляция отсутствует практически во всех зданиях Венеции – это особенность постройки зданий – они стоят на очень зыбкой почве и должны быть максимально легкими.

Очень много платных церквей. Есть система «Хорус», это некоммерческая организация, охраны и защиты памятников. Так как в церквях находятся шедевры великих венецианских художников, то естественно их хочется посмотреть, вход в каждую церковь стоит 2 евро, весь абонемент (примерно на 15 церквей) 11 евро. То есть, на мой взгляд, стоит этот абонемент купить, а потом только ходить (нет, бегать) и осматривать эти церкви, чтобы деньги окупить. Музеи тоже дорогие, в музеях тоже есть свой абонемент, но здесь вопрос, мне кажется, достаточно спорный. Я бы не посоветовала ходить по музеям, ничего суперинтересного там нет. Мы были во дворце Дожей (надо сходить и посмотреть, как-никак местная достопримечательность), в галерее академии (11 евро с человека) – ничего особенного, можно и не ходить, большинство художников широко представлены в церквях «Хорус», в музее Венеции18 века – очень достойный музей, но в нем нельзя фотографировать, совсем нельзя и это обидно. Есть и вообще смешные в своем жлобстве вещи. Например, вход в собор святого Марка бесплатный, но, для того, чтобы посмотреть золотой алтарь, надо заплатить 2 евро с человека, потому, что эти хитрецы перевернули его «попой»к молящимся, поэтому оценить всю прелесть можно только обойдя алтарь с тыла. Также надо оплатить отдельно осмотр реликвария (не ходили) и осмотр галереи, где стоят подлинные золоченые кони и откуда открывается вид на площадь (посетили, понравилось), за эти развлекушки тоже надо отдать по 2 евро с носа.

Оплата услуг в большинстве мест возможна картами, но не везде. В церквях, в кафе-мороженицах, в небольших ресторанах – только наличка. У нас налички было мало, в основном деньги везли безналичные, поэтому постоянно уточняли.

Итак, сама поездка.

Билеты купили через интернет, на сайте trip.ru. Пришлось поволноваться, дней за 10 решила зарегистрироваться заранее и обнаружилось, что наши билеты на рейс Москва-Венеция не подтверждены. Звонила в представительство Алиталия. По официальному телефону, выложенному на сайте Пулково, представитель ответил мне, что я билеты покупала не у него, поэтому он меня даже слушать не будет – это не его проблемы. Я так и не поняла, с кем разговаривала – с кассиром что ли? Звонила в представительство (насилу нашла его через справочное) еще раз, получила советы, но решать вопрос, как они сказали, не в их компетенции. Звонила на сайт, где меня обнадежили, сказали, что раз деньги уплачены, они как-нибудь  нас отправят, если не этим самолетом, то каким-нибудь другим. После недели пребывания в полубессознательном состоянии мне сообщили, что все улажено и подтверждено. Кстати, везла нас вовсе не Алиталия, а Аэрофлот, как объявили в аэропорту, что это возможная замена нутрии Стар-Альянса. Правда сервис в Аэрофлоте был на уровне, нам понравилось.

Гостиницу заказали через Booking.com. Дорого, но приличного качества. Удобства в номере, кондиционер не работает (вообще не подключен), номер маленький, но чисто, убирают ежедневно, без питания – 120 евро в сутки за троих. Кстати, не удивляйтесь, при заселении или при выписке с вас возьмут «городской налог», с нас взяли около 40 евро, наличкой.

Путеводителей было несколько. Книжка по Венеции, купленная на месте – информации мало, зато отличные картинки. Оранжевый гид – мне не понравился, как-то бессистемно, что-ли, мало интересной информации, зато много мест, которые вообще можно было бы и не посещать (конечно же на мой взгляд). Кстати, кто будет пользоваться этим путеводителем, обратите внимание, что в нем очень неточная карта: нарисован проход, а там его нет, нарисована улица, а ее вообще не существует, улица не нарисована, а на самом деле есть и т.д. Карту обычно дают бесплатно в гостинице, карту дают с абонементом «Хорус», другие карты надо покупать. Обычно, в крупных городах есть бюро информации, где можно набрать бесплатной литературы и рекламы, а заодно и картами разжиться, здесь в бюро информации ничего бесплатно не дают!!! «Италия» издания National Geographic – мне понравился, правда, очень кратко, без карт, зато интересные факты.

Мы поехали на неделю. Много это или мало? Как говорят, что в Венецию можно приехать на один день и утверждать, что ты все видел, а можно прожить месяц и сказать, что ты ее плохо узнал. Мои родители, например, провели здесь 1 день, и Венеция им не понравилась, они обозвали ее провинциальным городишком. Мы провели неделю, нам город очень понравился, он действительно по площади небольшой, но очень компактно застроенный, масса улочек, поэтому сказать, что мы все обошли за неделю конечно же нельзя. Мы посмотрели основное, мы каждый день ездили купаться на 1-2 часа, мы съездили на кладбище и по островам архипелага, обошли все церкви «Хорус», посетили основные музеи. При этом последний день, особенно его вторую половину, ну нельзя сказать, что маялись от безделья, но по третьему разу смотрели то, что особенно понравилось, потом до посинения сидели в кафе – ждали, когда же можно будет ехать в аэропорт. То есть, как мне показалось, лучший срок поездки 4-5 дней.

Учитывая, что в отеле нас не кормили, мы затоваривались в магазине Billa и ели в номере – дешево и вкусно. Сыры по 10 евро за кг, сырокопченое мясо по 20-30 евро за кг, овощи и фрукты дорогие: черешня 5 евро, клубника 4 евро кг. Зато вино – копейки, хлеб не очень дорогой, есть распродажи, например огромный пакет вкуснейший чипсов (у нас такие только в ИКЕЕ по 140 рублей за малюсенький пакетик) – 1 евро, дыня за 0,8 евро кг...

Мы приехали в субботу днем, сразу в аэропорту купили проездной и поехали на автобусе в город. Прибыли на автобусную станцию и пешком пошли в отель – в этот день на большом канале шли показательные вступления лодок и гондол – всевозможные команды в различных костюмах, раскрашенные лодки и т.д. Оформились в отеле и пошли гулять по городу.

День первый.

Наш отель стоял на главной туристической магистрали: автовокзал-Риальто-Сан-Марко, недалеко от автовокзала. Поэтому мы и пошли гулять по этой магистрали. Гуляли, глазели по сторонам, на лавочки и магазинчики, периодически выходили на Большой Канал, заценивали плавающие лодки и дворцы, шли дальше. Меня с первого дня и в течение всего срока потрясало то, что ряд зданий не имеют входа с улицы, только с воды – покупки привозят в дом на лодке, заходят с лодки и т.д., а еще есть мостики: с улицы, через мостик и ты уже в чужой квартире. А какие потрясающие есть дворы – заглядываешь туда, а там колодец, резная лесенка на второй этаж, скульптуры…

Долго ли коротко ли пришли мы на пьяцетту дей Леоничи (львиную), ту что под боком базилики святого Марка, на которой сидят милые львята, на которых все лезут верхом сесть, чтобы сфотографироваться, ну мы не исключение. Первое знакомство с площадью св. Марка, народу тьма, в собор – очередь, я уже говорила, что здесь фотографироваться можно только утром. Итак, что есть на площади.

1. Часовая башня 15 века. Циферблат из трех дисков: на одном из которых расположены римкие цифры, на втором – знаки зодиака, на третьем – фазы луны и солнца. Над циферблатом – фигура Мадонны между двумя окнами, в которых время показано в римских и арабских цифрах, еще выше лев св. Марка, а на самой вершине – колокол с двумя «маврами». Кстати, чтобы мастера не сотворили еще где-нибудь подобные часы, их по окончанию работ ослепили.
2. Рядом с часовой башней – здание Старых Прокураций (16 век), напротив – Новые Прокурации (17 век), в конце площади – Ала Наполеоника (19 век на месте разрушенной по приказу Наполеона церкви). Раньше на месте площади был монастырский садик, в 12 веке дож Дзиани его выкупил и подарил городу.
3. Колокольня Св. Марка. Первоначально использовалась как маяк, потом с нее свешивали в клетках священников, проявлявших интерес к лицам своего пола. Первая, построенная здесь колокольня была разрушена ударом молнии, вторая развалилась сама, ночью, задавив только одну зазевавшуюся кошку, а эта третья.
4. Базилика Св. Марка. Это чудо, богато украшенная, множество разных стилей и приемов, монументальная, но в то же время ажурная. Если рассматривать ее с разных сторон и фотографировать частями, можно подумать, что это вообще разные здания. Строить базилику решили специально для украденных из Константинополя мощей Св. Марка – покровителя Венеции. Венецианцы вообще из принципа никогда ничего не покупали, воровали или заставляли других им что-то дарить или завещать (в этом случае человек обычно на свете не заживался). И здесь тоже: спрятали мощи между тушами свинины и вывезли… Правда в 9 веке здание первой базилики сгорело, но Венецианцы сразу же объявили, что мощи чудом уцелели и построили для них новый храм. Храм построили самый простой – голые кирпичные стены, а потом несколько веков украшали его всем, что привозили из походов – вот откуда эта эклектика. До 19 века храм был закрыт для горожан  - был капеллой при дворце дожей. Потом пришел Наполеон, разграбил базилику (как и большинство храмов и дворцов города), и как истинный демократ и друг народа открыл храм для доступа публики. Грабил Наполеон капитально – не только иконы и драгоценности, но и, например четверку коней с фронтона собора ухитрился стырить и вывезти в Париж. Коней на лоджии базилики заменили на копии, но потом оригиналы удалось вернуть, и их поместили внутри собора – там они и стоят по сей день. Оригинал четверки лошадей позолоченный – чтобы на солнце блестели и поцарапанный при «рождении» - чтобы не бликовали. Внутри базилики – шикарное убранство, много золота и мозаики. Наполеон чудом не вывез главную жемчужину собора – Золотой алтарь. Говорят, что служитель, который показывал алтарь французам, постоянно повторял, что он украшен стеклом и особой ценности не представляет. На самом деле алтарь состоит из множества изображений святых в несколько ярусов. Каждый святой выполнен из эмали и стоит в своей, украшенной драгоценными камнями нише.
5. Дворец Дожей.  Первоначально был построен на этом месте в 810 году в виде крепости  с башнями, глухими стенами и подъемными мостами. Настоящее здание третье по счету, строилось тогда, когда безопасности города и его правительства  уже ничего не угрожало, поэтому построили именно шикарный дворец – воздушные арки и балконы, готические цветы, колонны, скульптуры… Интерьеры дворца тоже поражают. Богато украшенный внутренний двор: колонны, балконы, колодец, лестницы… Шикарные залы и потолочной и настенной живописью – творениями знаменитейших художников. Задумывался дворец, как дом правосудия, потом здесь же разместился и высший орган власти Совет Десяти, и тайная полиция, здесь же жил дож с семьей. На колоннаде второго этажа выделяются две колонны, сделанные из красного мрамора. Между ними объявляли законы и свешивали трупы казненных преступников. Между базиликой и дворцом находятся самые красивые ворота дворца – Бумажные. Названы они так были потому, что в их арке сидели писцы, которые помогали просителям составить жалобы и другие бумаги, например кляузы и доносы, которые потом можно было совершенно анонимно опустить в специальные «почтовые ящики» - львиные пасти, которых было несколько во дворце. Все анонимки тщательно разбирались – имущество казненного можно было сдать в казну города. Над воротами – дож Франческо Фоскари со львом св. Марка. С одной стороны от Бумажных ворот – египетский барельеф, украденный в Византии в 13 веке «Тетрархи», в оригинале изображающий четырех императоров, в том числе Диоклетиана. Венецианцы заявили, что это сарацины, которые пытались ограбить собор, но были обращены в камень. Правда не понятно, почему они так прижимаются друг к другу, может их обратили в камень за кое-что другое, до чего венецианцы были очень охочи? По другую сторону ворот на углу дворца дожей – знаменитая скульптурная сцена «Суд Соломона» символизирует, что это дворец правосудия. Угол дворца между площадью и набережной украшает скульптура «Адам и Ева». Дальний от площади угол дворца со стороны набережной украшает скульптурная группа «Опьянение Ноя» - пьяный Ной проливает вино из кубка. Первоначально во дворце Дожей также находилась тюрьма. Но с 14 века в качестве тюрьмы стали использовать соседнее здание, соединенное с дворцом Мостом Вздохов. Мост был назван так, потому, что преступники, которых вели из своих камер во дворец правосудия на суд и оглашение приговора, а также на казнь, могли бросить последний взгляд на Венецию и вздохнуть, вспоминая былые деньки. Одна из частей тюрьмы получила название Пьомби – Свинцовая – название пошло от свинцовых пластин, которыми была покрыта ее крыша. По этой причине летом в камерах стояла невыносимая жара, а зимой лютый холод. В этой части тюрьмы содержали именитых и богатых узников. Простолюдинов же помещали в так называемые «поцци» - колодцы, которые находились на нижнем этаже Дворца Дожей. Там не было выраженных перепадов температур, зато их постоянно заливало. Вода на полу стояла постоянно, а во время наводнений… Одним из самых знаменитых узников Пьомби был Казанова. Над ним даже состоялся суд, где авантюриста осудили на 5 лет, однако приговора он так и не узнал, потому что совершил удачный побег. А дело было так. Сидел Казанова, как уже было сказано в Пьомби, под самой крышей. Однажды ночью ему удалось отогнуть один из листов свинца, покрывающих крышу и выбраться наружу. С крыши тюрьмы он перебрался на крышу Дворца Дожей и спрыгнул во двор. Одет Казанова был более чем прилично, можно сказать даже очень элегантно. На его счастье в тот вечер во дворце Дожей был бал, правда все гости в тот момент уже разошлись, но слуги приняли его за подгулявшего гостя, который видимо где-то уснул и заспал окончание банкета. Слуги проводили гостя с поклонами до дверей и вывели на улицу, где он и был таков.
6. Национальная библиотека и монетный двор. Библиотеку построили после того, как некто принес в дар республике бесценную коллекцию рукописей, причем подобный подарок был сделан уже не в первый раз – первая коллекция где-то затерялась. Венецианцы решили сделать свою библиотеку самой большой, и в 17 веке был издан указ, обязывающий всех издателей сдавать по экземпляру книги в библиотеку. То ли издатели были истинными жлобами-венецианцами, то ли издавалось мало книг, но библиотека пополнялась очень вяло. Пришлось пополнять проверенными методами: подарками, трофеями и наследствами.
7. Колонны. Колонны были в 12 веке в Константинополе что? Конечно же украдены. И привезены в Венецию. Причем украли 3 колонны, одну утопили при выгрузке, две других повалили на площади – никто не знал, как их поставить. Потом нашелся умелец – поставил. По преданию этот самый умелец за свое мастерство потребовал награду – разрешение играть в азартные игры между колоннами – это был первый в Венеции «игорный дом». Решили колонны украсить. Нет, чтобы для этого поистине святого дела что-нибудь сделать – все-таки лицо города, главная площадь. Нет, это не для венецианцев. На одну колонну поставили восточную химеру дали ей в лапы книгу, заявив, что больно на льва Св. Марка похоже, на вторую установили фигуру мужика, слепленную из разных статуй, обозвав его св. Теодором – защитником города, а под ноги ему сунули какую-то скотинку, которую драконом назвать очень сложно. Между колоннами раньше вывешивали трупы казненных преступников, а некоторых особо отличившихся вообще закапывали между колоннами в землю головами вниз. Поэтому до сих пор считается плохой приметой проходить между колоннами.

Нагулявшись вдоволь по площади поехали обедать в тратторию Dona Onesta, рекомендованную путеводителем – не вкусно, очень маленькие порции, не дешево (хотя в путеводителе заявлено, что это самый бюджетный вариант). Короче, не советую. Зато закупились в магазине и пошли наедаться в номер.

День второй.

День начали с прогулки по каналу на вапоретто. Ехали и читали путеводитель про каждое красивое здание, а они там все красивые, поэтому едва успевали вертеть головами.

Доехали до площади Св. Марка и пошли бродить по окрестностям.

Дошли до церкви св. Захария (отца Иоанна Крестителя). Церковь изначально построили в 9 веке для опять-таки украденных мощей. Потом церковь много раз перестраивалась, сейчас в ней находится шедевр Беллини «Мадонна с младенцем и святыми». Но мы не видели – как ни придем, церковь не работает.

Потом прошли на площадь св.Марка. Если нырнуть в подворотню часовой башни, то прямо над нами на стене дома интересный горельеф – старушка с чугунком. Эта дама случайно уронила кувшин, который мыла на голову гражданина, проходившего под ее окнами. Часто случайно этот гражданин оказался Боэмундо Тьеполо, который возглавил заговор горожан против Дожа, чьим правлением они были жутко недовольны. От удара предводитель скончался на месте, а повстанцы сбежали через мост Риальто, который сожгли за собой. Даме и ее потомкам предоставили бессрочное право бесплатно жить в этом доме.

За строительство церкви Сан-Джулиан в 16 веке заплатил врач Томмазо Рангоне. За это его бронзовую скульптуру поместили над входом. Как вы думаете, что лечил доктор,если мог позволить себе такое. Конечно же ту единственную болезнь, которая не от нервов, а от любви (сифилис, то есть).

А вот церковь Сан-Моизе славится своим фасадом с огромным количеством скульптур на нем, сюда даже верблюды забрались. Отношение к подобному украшательству у всех разное, кто говорит ужас и нелепица, кому-то нравится, мне лично верблюды кажутся малость перебором.

Наступило время «пить Херши», и мы решили посетить одно из наиболее известных мест поедания мороженого кафе Паолин. Не дешево, но можно попробовать.

Прямо напротив кафе церковь Санто-Стефано 8 века, здесь в реликварии хранятся «Тайная вечеря» и «Воскресение» Тинторетто (16 век). Меня особенно поразила «Тайная вечеря». Дело в том, что у нас это действо обычно изображается как нечто священное, все чинно сидят с постными серьезными лицами, с предчувствием беды и сознанием ответственности момента, а на этой картине изображена обычная пьянка. Все сидят неровно, некоторые малость падают, а другие так вообще валяются. Сама церковь необычная, готический интерьер, сводчатые потолки, строгие стены, стрельчатые окна и арки. А внешне церковь напоминает крепость – строгое кирпичное сооружение, редкие узкие окна первого яруса…

Потом мимо консерватории (вход воспрещен) и палаццо Франкетти (в нем располагается Венецианский институт науки, литературы и искусства, а при нас была выставка, посвященная Пикассо – мы на нее не пошли) прошли к мосту Академии – оному из четырех мостов через Большой канал. Мост деревянный, возводился как временный, с надеждой построить нечто монументальное, такое как Риальто, однако, это уже второй деревянный мост на этом месте, который, даст Бог, простоит еще несколько десятилетий.

Мимо галереи Академии и галереи современного искусства Пегги Гуггенхайм прошли собору Санта-Мария дела Салюте. Собор был построен в 1681 году в честь избавления города от чумы, унесшей жизни трети населения города. Когда венецианцы поняли, что их молитвы не помогают, они решили повторить опыт прошлой эпидемии, которая закончилась тогда, когда построили собор Иль Реденторе, посвященный Спасителю. Церковь необычная по планировке – имеет восемь алтарей, поэтому восьмиугольная, изнутри очень похожа на ротонду. В церкви хранится чудотворная икона Мадонны с младенцем с острова Крит. Очень необычно видеть эту совершенно православную икону в сердце католической Венеции.

Вышли на набережную неисцелимых – любимое место прогулок Бродского, осмотрели старую больницу, где содержались больные чумой. Дошли до церкви санта-Мария дель Розарио (Девы Марии с четками). Церковь была построена доминиканцами в 18 веке. На потолке церкви изображена Мадонна с младенцем и четками (этот символ очень почитался доминиканцами), эту фреску выполнил Жанбатиста Тьеполо в 1738-39 году. На плафоне 3 фрески: ближе всего к алтарю: «Явление девы Марии Святому Доминику», в центре «Появление четок», ближе к входу «Святой Доминик во славе». Кроме того, кисти Тьеполо принадлежат монохромные медальоны на потолке собора и в проемах окон, а также алтарный образ в первой часовне справа с изображением св. Розы из Лимы, св. Агнессы и св. Катерины из Сиенны. В эти же самые годы в церкви работал и главный соперник и конкурент Тьеполо – Жанбатиста Пьяцетта. Его кисти принадлежит небольшое изображение св. Доминика во второй часовне справа и одна из его лучших работ «Видение святых Луиса Бертрана, Винсента Феррера и Гиацинта», которая находится в третьей часовне справа. Краски на этой картине прямо-таки светятся. Сразу за алтарем слева можно увидеть «Распятие» Джакоба Тинторетто. В одной из часовен – статуя девы Марии с четками. Также в церкви можно увидеть скульптуры  Джованни Марии Морлайтера.

Мимо мастерской гондол прошли к церкви сан-Тровазо, которая исторически имеет два фасада и два входа, чтобы прихожане двух враждующих районов могли войти через разные двери и не устраивать драку перед каждой службой.

Потом дошли до площади Сан-Барнаба с одноименной церковью 18 века. Церковь эта – кинозвезда, она «играла» в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» роль библиотеки. В церковь мы не попали – в ней монтировалась выставка изобретений Леонардо Да Винчи. Зато нырнули в сотопортего справа, если стоять лицом к церкви. Переход проходит под домом, где раньше располагались казино для благородных людей. В этом доме под казино использовались маленькие квартирки и даже комнатки. Ведь казино придумали и открыли именно здесь в Венеции в 1638 году. Да и вообще венецианцы были мастаки по азартным играм. Долгое время они были запрещены. Потом запрет нарушили ради того умельца, который поставил колонны на площади св. Марка и начал играть между ними. Оттуда игра постепенно распространилась на весь город, оккупировав в основном кафе, а потом появились и игорные дома. Кроме того, венецианские законы разрешали часть года ходить в масках, поэтому можно было спустить все состояние совершенно инкогнито. Попытки ограничить игру успехом не закачивались, игорные дома просто уходили в подполье, поэтому правительство и решило полностью легализовать этот бизнес и открыло казино, первым из который было Ридотто, недалеко от площади св. Марка. Но, эти маленькие игорные дома в районе площади св. Барнабы, в отличие от Ридотто,были не для всех, вход сюда был только для своих. Над дверью с номером 2767 (слева в проходе) в потолке над нашими головами – маленькое квадратное отверстие – «глазок».

На другой стороне площади через канал перекинут мостик, который носит название Мост Кулаков, на нем – белые следы «от ног», которые отмечали исходные позиции противников. Дрались тут «стенка на стенку», доходило до смертоубийства, поэтому в 1705 году эти драки официально запретил сенат.

В церкви Сан-Себастьяно можно осмотреть очень красивые фрески Веронезе, сам худочжник похоронен здесь же.

Потом дошли до церкви Сан-николо дей Мендиколи (св. Николая, покровителя нищих), потому что в этом районе жили очень бедные ремесленники и рыбаки, жившие на грани нищеты. Выходцы из этого района и бились насмерть на мосту Кулаков.

Прошли к следующей церкви Санта-Мария дей Кармини, основанной в 14 веке монахами кармелитами. Здесь находятся две знаменитые работы Лоренцо Лотто.

После осмотра церкви мы сели на вапоретто и опять отправились кататься по Большому каналу.

День третий.

С утра мы отправились в галерею Академии. Вообще идти туда лучше с самого утра, потому что в день пускают только определенное количество народу, поэтому часы работы могут еще не кончиться, а вот билеты уже будут распроданы. Кроме того, наслаждать искусством лучше в одиночестве… Галерея была открыта в 1750 году, коллекция ее пополнялась очень постепенно, пока не пришел Наполеон и не упразднил множество церквей и монастырей, а их коллекции передал в музей (конечно же, самое ценное при этом забрал себе). Музей интересный, много шедевров, но очень небольшой, зато можно фотографировать. Не знаю почему, но мы, хотя и обложились путеводителями, многих картин, в них указанных не нашли. Может быть, плохо искали…

Сели на вапоретто и поехали на самый «край» города к собору Сан-Пьетро ди Кастелли. Из этого района когда-то началась вся Венеция, а собор этот был кафедральным, потом и центр как-то сместился, и кафедральность переехала к собору святого Марка. А вот огромный собор, стоящий на отшибе остался, и падающая колокольня рядом с собором, и безлюдная площадь перед ним, и уютный внутренний дворик с арками и колодцем… Сам собор внутри шикарно украшен, тут и картины, и скульптуры, и шикарные надгробия…

От церкви пошли по самой широкой в Венеции улице виа Гарибальди. На улице слева от нас – парк, при входе в который стоит памятник народному герою Италии Джузеппе Гарибальди. Памятник, естественно, построен был уже после падения Венецианской республики, но лев, по традиции, у ног Гарибальди лежит. В прудике у памятника плавают рыбки, а у входа в парк с лотков рыба (и не только) продается.

На вапоретто отправились в церковь Иль Рендиторе. Церковь была построена в 1592 году в честь избавления города от чумы. К собору ведет огромная лестница. Церковь достаточно простая, белые стены, алтарь с распятием, картины в часовнях, интересно, что народу практически нет. Интересно, что во времена республики, каждый год, в третье воскресенье июля церковь посещал дож, который шел к церкви из своего дворца по понтонному мосту, чтобы отстоять мессу.

Опять сели на вапоретто,переехали через канали оказались на станции Zattere, здесь на набережной находится еще одно знаменитое кафе-мороженое Нико. Заценили мороженое и здесь. Не сказала бы что шедевр, но пробовать можно, меня несколько раздражают маленькие порции десертов.

Поев мороженого пошли дальше, через мост Академии к театру Ла Фениче (Феникс). Вышли ккампо Манин, где установлен памятник президенту республики Сан-Марко, просуществовавшей 1,5 года, патриоту Венеции Даниэлю Манину. Он пытался вырвать Венецию из австрийской оккупации, в апреле 1848 года ему это удалось. Венецианцы напали на австрийский флот в лагуне, захуватили там провиант, вино и даже стадо крупного рогатого скота, но продержаться осажденный город смог только год. 22 апреля 1849 года, после ряда голодных бунтов, Манин начал переговоры о капитуляции. Город был сдан, Манин и его соратники покинули город, Манин умер в Париже в 1857 году в нищете. От площади дошли до раскрученного туристического объекта палаццо Контарини дель Боволо, известного своей шикарной мраморной кружевной лестницей.

ЦерковьСанта-Мария Формоза («прекрасная») была построена в 7 веке после того, как епископу Магнусу во сне явилась Дева Мария и приказала построить храм там, где остановится облако. Интерьер в виде латинского креста, есть интересные картины, есть алтарь школы бомбардьеров, в котором до сих пор хранится небольшая бомбарда.

Церковь Санта-Мария дей Мираколи («чудес») еще называют «любимой мраморной шкатулкой венецианских невест». Примечательна она тем, что практически не перестраивалась с 1481 года, когда она была построена Пьетро Ломбардо.  Кажется, что  она вырезана из целого куска мрамора. Строилась церковь для того, чтобы расположить в ней чудотворную икону «Мадонна с младенцем», написанную в 1409 году Николо ди Пьетро, сейчас этот образ расположен в алтаре.

На площади Сан-Дзанипаоло стоят церковь Санти-Джованни-э-Паоло (сокращенно Сан-Дзанипаоло), скуола Сан-Марко и памятник Бартоломео Колеони. Церковь считается второй по значимости в Венеции после Санта-Мария Глориоза дей Фрари, и была построена в 1333 году, как главная церковь доминиканского ордена. Здесь покоятся 25 дожей и несколько выдающихся личностей, например Беллини. Традиция погребения в церквях существовала в Венеции до прихода Наполеона, который посчитал этот обычай крайне негигиеничным и выделил Венеции целый остров под кладбище – Сан-Микеле, где до его прихода был монастырь. Эта настойчивость Наполеона по запрещению захоронений в церквях меня одновременно смешит и даже бесит, учитывая тот факт, где он упокоился. Сразу скажу, что мы в собор не пошли, вход туда платный, а в систему Хорус он не входит, поэтому потоптались у дверей, пофотографировали то, до чего объектив дотянулся и пошли. С правой стороны церкви – самое выдающееся полотно церкви работы Джованни Беллини с изображением различных святых, а рядом погребальная урна с кожей венецианского генерала Маркантонио Брагадино. Его захватили в плен турки, пытали и заживо содрали кожу.

Рядом с мрачным кирпичным собором находится его полная архитектурная противоположность – белое воздушное барочное здание скуолы св. Марка. Сейчас в ней находится городская больница Венеции, а рядом на канале огромная парковка машин, то есть катеров, скорой помощи.

Эта самая скуола, вернее ее название, сыграла злую шутку с Бартоломео Коллеони – наемному предводителю венецианских войск, служившему городу большую часть своей жизни. Коллеони оставил городу большую часть своего немаленького состояния при условии, что ему воздадут соответствующие почести, и он будет увековечен рядом с Сан-Марко. Венецианцы постоянно нуждались в деньгах и отказаться не могли, Коллеони прекрасно был осведомлен об их жлобстве и коварстве, поэтому составил письменный договор. Однако после его смерти предприимчивые венецианцы вспомнили, что собор Сан-Марко не единственный в городе, есть еще скуола с тем же названием, взяли и поставили памятник здесь. Благо, что Коллеони не смог вылезти из могилы и возразить.

По набережной канала мы дошли до пролива, бросили взгляд на Кладбище Сан-Микеле. Кстати, примерно с этого места Казанова плавал к своей возлюбленной, которая была монахиней в монастыре на острове.

Мимо палаццо Бембо Болду, украшенного фигуркой волосатого Хроноса, господина времени с часовым диском в руках, прошли к самой узкой улочке Венеции кале Вариско. Улица эта начинается нормально, ничего не предвещает такого конца, потом все сужается и сужается, протиснуться в нее в конце можно, но не очень просто.

После самой узкой улицы пошли на широкую площадь перед собором Санти-Апостоли, которая была построена на том месте, где один епископ увидел 12 журавлей, совсем как в своем сне, где ему явились апостолы с указаниями, где строить храм. В храме есть полотно Тьеполо «Последнее причастие святой Люции», эта самая Люция выцарапала себе глаза после того, как кто-то ими восхитился.

Через мост Риальто прошли на противоположный берег, осмотрели рынок. Товары по такой же цене, как и в магазине, ассортимент примерно такой же. Может быть можно торговаться, но все равно обвесят, обсчитают, так что в магазине, по-моему, оно надежнее, так что ничего не купили. На кампо Сан-Джакомо помыли руки в фонтане (страшная жара была), з0ашли в церквушку, в которой после трудового дня замаливают свои грехи купцы, обещая больше не обманывать. Напротив церкви стоит скульптура горбуна Риальто. С постамента, который держит горбун зачитывались законы, которые одновременно читались и не Сан-Марко. Он же использовался как конечный пункт для наказанных за мелкие проступки. Их полностью раздевали и голыми заставляли идти от площади Сан-Марко до Риальто, где они целовали статую, после чего могли одеваться и идти домой.

День четвертый.

С утра мы решили поехать на кладбище Сан-Микеле. Сказано-сделано, погуляли по кладбищу, поискали могилки.

С кладбища поехали на остров Мурано. На Мурано обычно едут погулять и закупиться стеклом. А заодно посмотреть на его изготовление. Меня не впечатлил ни процесс изготовления (я его же несколько раз видела), ни ассортимент и цены в магазинах. У острова интересная история. Сюда из Венеции в 13 веке перенесли все стекольное производство из соображений пожароопасности. Следующие несколько столетий стеклодувам было запрещено покидать остров, чтобы не распространять секреты. Если стеклодув уезжал с острова, его обязывали вернуться, если он не подчинялся, его родственников сажали  тюрьму, если он все равно не возвращался, то к нему подсылали наемных убийц, а родственников после этого отпускали. Зато на острове царил беспредел, венецианская полиция здесь высаживаться не могла, стеклодувам прощались практически любые преступления, все стеклодувы были дворянами и чисто теоретически могли жениться на дочери патриция (это, как и все мы имеем право избирать и быть избранными). Муранское стекло было на пике моды в 15 веке, а в 17 веке его популярность пошла на спад – Европа пристрастилась к Богемскому стеклу. На Мурано есть 2 большие церкви: базилика Сан-Донато с великолепными мозаиками (один из самых старых храмов в лагуне - 7 века) и церковь Санта-Мария дельи Анджели.

После Мурано хотели ехать по островам дальше, но была такая жара, что поехали в Лидо купаться. А потом, после морских ванн, накупили там же в Лидо в супермаркете фруктов и ягод и поехали продолжать прогулку по району Риальто, где остановились вчера. На площади, где вчера умывались, намыли в фонтанчике фрукты и съели их, сидя на ближайшей набережной.

Недалеко от рынка есть маленькая очень неприметная церквушка Сан-Джованни Элемозинарио, туда мы и зашли.

Церковь Сан-Поло с «Тайной вечерей» Тинторетто. Опять-таки я была в шоке – это не тайная вечеря, а прямо разгульная пьянка какая-то.

Церковь Санта-Мария Глориоза дей Фрари (или просто Фрари) – самый известный храм после базилики св. Марка. Церковь была построена в 14 веке орденом францисканцев, одной из его ветвей, которые называли fratri minori (младшие братья), от их самоназвания и пошло искаженное Фрари. В алтаре церкви – шедевр Тициана «Вознесение Марии», который он писал именно для этого храма. К алтарю ведет хор, состоящий из 124 резных деревянных сидений, арочный вход которого составляет обрамление для «Вознесения». Сам Тициан похоронен тут же. Дело в том, что Тициан умер от чумы во время эпидемии. Однако он уже при жизни был известным художником, очень знаменитым в городе, поэтому, если было бы признано, что он умер от чумы, его нельзя было бы похоронить с почестями в церкви, а его дом со всем имуществом и картинами полагалось уничтожить. Поэтому было признано, что он умер во время эпидемии чумы от, например, старости, или удара. Здесь же находятся алтарный триптих Беллини «Мадонна с младенцем, музицирующими ангелами и святыми» и «Мадонна Пезаро» Тициана. Кроме того, в церкви обращают на себя внимание надгробия. Слева от входа огромная пирамида Антонио Кановы. В пирамиде покоится сердце знаменитого скульптора, а его тело похоронено на родине в Венето. Интересно, что точно такая же пирамида стоит в одной и церквей Вены, в память о принце Альберте поставлена его женой принцессой Викторией (может и еще где-нибудь есть, как говорят это не копии, а авторские повторения).Но как-то странно: построил гробницу для хорошего человека, да такую хорошую, что самому понравилось, тогда и себе такую же построил. Рядом огромная монументальнейшая гробница дожа Джованни Пезаро. С другой стороны у алтаря редкая флорентийская работа – гробница священника Беато Пачифико – балдахин и терракотовые скульптуры.

Фрари сильно пощипал Наполеон, который вывез оттуда все, что захотел, упразднил монастырь, а здания его отдал под государственный архив, состоящий преимущественно из доносов.

Обойдя Фрари, выходим к сколе и церкви Св. Рока. В скуоле представлена галерея Тинторетто из 40 его картин. Если честно, то Тинторетто обманул всех претендентов, которые тоже хотели бы получить лакомый заказ.  Всех просили предоставить эскизы, а Тинторетто создал законченное произведение, и перед приходом судей разместил его на потолке. Правда, Тинторетто с честью справился с порученной ему работой. Скуолу построили на деньги венецианцев, для того, чтобы разместить там мощи святого Рока, которому исторически молились для избавления от чумы. Мощи этого святого венецианцы забрали у французов в 1485 году, заявив, что им они нужнее. Церковь построили примерно в то же время (1490-1508), сейчас от того здания уцелели только апсида и дверь, все остальное было перестроено в 1725 году. В алтаре и сейчас хранится урна с мощами св. Рока. Перед алтарем 4 монументальные картины Тинторетто: «Св. Рок лечит больных животных», «Св. Рока в тюрьме посещает Ангел», «Св. Рок в пустыне», «Св.Рокисцеляет больных чумой».

Совсем рядом – скуола Сан-Джованни Эванжелиста, построенная в начале 13 века братством флагеллантов – истовых верующих, подвергавших себя истязаниям и певших при этом псалмы. На воротах скуолы совершенно внезапно сидит орел, а вовсе и не лев, как здесь обычно принято.

Одна из самых старых церквей города Сан-Джакомо дель Орио 9 века. В алтаре – картина Лоренцо Лотто «Мадонна и четыре святых». Сама церковь в белых тонах: стены, колонны, а потолок – деревянный.

Закончили прогулку мы в церкви Сан-Стае 18 века с шикарными интерьерами и фасадом, богато украшенным скульптурами.

День пятый.

С утра поехали на острова лагуны.

Остров Бурано. Исторически был островом рыбаков и их жен, которые коротали время за плетением кружев. Сейчас кружева особенно никто не плетет, бойкие негро-китайца продают. Островок очень живописный за счет ярких разноцветных домиков. Говорят, что яркие цвета служили рыбакам своеобразным маяком, чтобы не потеряться в тумане, которые здесь не редкость. Поэтому перекрашивать дома было категорически нельзя, чтобы никто не потерялся. Конечно же на острове есть своя падающая колокольня (она есть на каждом уважающем себя острове и в каждом районе Венеции). Не понятно, то ли у них грунт такой, что все падает, то ли у них еще в те далекие времена наши гастарбайтеры строили.

Торчелло. На островке осмотрели мост Дьявола без перил, кошачьи домики и их жильцов (при нас с Бурано приехали специально обученные люди, чтобы их покормить), церковь Сан-Фоска и базилику Санта-Мария Ассунта (осмотрели только снаружи, так как вход в них платный). Интересно, что заселение лагуны пошло именно отсюда. Здесь были и дома, и церкви, и рынки, а потом гавань заилила, развилась малярия, жители бежали, разобрав свои домики. А переселились они на высокий берег Rivo alto, что потом превратилось в Риальто.

С Торчелло опять на Бурано, а оттуда в Лидо – купаться.

Искупавшись, мы вернулись на Fondamenta Nove и пошли гулять. Осмотрели единственный уцелевший в Венеции мост без перил – «Гвоздь». Нашли церковь Мадонны дель Орте. Изначально церковь построили в честь св. Христофора – покровителя гондольеров, но в 15 веке в саду церкви нашли статую Мадонны, от которой начали происходить чудеса. Церковь переименовали в Мадонны дель Орте (из Сада). В этом храме похоронен Тинторетто (она была его приходской церковью), здесь же две его монументальные работы «Страшный суд» и «Поклонение золотому тельцу». Кстати, работал Тинторетто для этой церкви бесплатно, прося только возместить ему стоимость материалов. Именно из этой церкви в 1993 году украли шедевр Беллини «Мадонна с младенцем», который так и не найден. С южной стороны церкви в стене на Кампо деи Мори вделаны статуи мавров, говорят их надо трогать на счастье.

А закончили мы свою прогулку в церкви Сан-Альвизе (1338). Церковь построили по желанию одной дамы, к которой во сне явился святой Людовик Анжуйский. В церкви содержатся 3 картины Тьеполо: «Бичевание Христа», «Коронование терновым венцом» и «Несение креста». Церковь очень светлая и яркая внутри, совершенно не характерный для Венеции стиль росписи стен и потолков, а на троне сидит яркая расписная статуя святого Людовика Анжуйского.

День шестой.

Первым делом посетили церковь Санта-Мария дель Гиглио. В путеводителях о ней не сказано ни слова, но церковь впечатляет и фасадом – такой богато украшенный фасад еще поискать надо и интерьером: тут тебе и шикарные потолочные и настенные росписи, и витые колонны у алтаря, и иконы, и чего там только нет.

Потом отправились в церковь Сан-Джоббе (вообще-то мы хотели осмотреть ее накануне, но она так убого работает – пару часов в день). В церкви интересный интерьер – уникальные майолики на потолке одной из часовен, при достаточно скромном общем убранстве.

Так как этот день был у нас в Венеции предпоследним, мы решили как следует накататься на вапоретто, поэтому сели и долго катались, пока совсем не надоело. Потом в очередной раз поели мороженного в кафе «Нико» и пошли в музей Венеции 18 века. Музей очень интересный, шикарные интерьеры, убранства, картины и прочее прикладное искусство, жаль только нельзя фотографировать. Из окон третьего этажа – шикарный вид на Венецию в целом и Большой Канал в частности.

После музея пошли осматривать Арсенал. Район Арсенала интересный и необычный, кажется, что ты в Москве, такая же Кремлевская стена с зубцами, о том, что ты все-таки в Венеции напоминает стая разнокалиберных львов, сидящих у входа. Раньше здесь была верфь, где строились галеры Венецианской республики и отливались пушки, сейчас, конечно же роль Арсенала не столь велика, но для публики он все-таки закрыт – важный военный объект как-никак.

Рядом церковь Сан-Джованни ин Брагора, она знаменита тем, что здесь крестили Вивальди. В алтаре – работа Чимы да Конельяно «Крещение Христа».

А работал Вивальди в церкви Ла Пьета («милосердие»), он здесь дирижировал и преподавал музыкудятям из сиротского приюта. В этот период большинство самых знаменитых венецианцевзапихивали в этот приют правдами и неправдами своих детей. А рядом с храмом «львиные пасти» - ящики для доносов, это так по-венециански…

День седьмой.

Сан-Джорджио Маджоре посвящен святому Георгию. В 10 веке остров был передан бенедектинцам, которые основали здесь монастырь. Первая церковь на этом месте была построена в 9 веке, а ныне существующая в 1610 году. Впечатляют картины Тинторетто и деревянные сиденья хоров, фламандского мастера Ван дер Брюлля. Рядом с церковью – колокольня, с которой открывается прекрасный вид на Венецию (знатоки говорят, что лучший).

Остаток дня мы просто гуляли по улочкам, прощаясь с Венецией…