Пеший поход по Польским Татрам

Польские Татры  

Отправление автобусом с автовокзала г. Калининграда нас приятно порадовало. Это был не убогий автобус Кениг-Авто, отправлявшийся с «международного» автовокзала на Московском проспекте, а автобус европейской автобусной компании «Евро-Лайн». Какая разница, скажете вы. Очень даже существенная. Во-первых посадка по красивым билетам, которую осуществляла настоящая стюардесса. Именно так и называлась должность этой стройной юной леди, которая на хорошем русском, либо польском языке приветствовала пассажиров. Не сомневаюсь, что английский язык ей тоже был доступен. И все,  подумаете вы. Конечно же, нет! На наши рюкзаки, как и на весь прочий багаж,  наклеили багажные бирки, корешки которых вклеили нам в билеты. Оказавшись в этом чуде сервиса, нам в голову прилетела шальная мысль – может здесь и кофе подают? Оказалось, что подают. И не только кофе, но и широкий выбор напитков, закусок и бутербродов. Впрочем, хватит об этом. Автобус в нашем путешествии – не цель, а средство. Так, строго по расписанию, успев насладиться кто сном, а кто видеофильмом,  мы прибыли в г. Ольштын.

В строгом соответствии с расписанием нами были приобретены железнодорожные билеты до Закопане с пересадкой  на маленькой станции ДзялдОво. А точнее на простенькую электричку до упомянутой станции и ночной поезд с утренним прибытием в Закопане. Вещи мы решили  в камеру хранения не сдавать, а прогуляться с ними до супермаркета Теско. На улице пытался идти дождь, но буквально 15 минут под «грибами» местного Макдональдса хватило, чтобы он закончился и мы бодрым шагом ломанулись в 3-х километровый мини-марафон до супермаркета. После посещения этого вертепа дешевых и не очень продуктов питания и промтоварного ширпотреба, с потяжелевшими рюкзаками и полегчавшими кошельками мы отправились в обратный путь. Как это обычно и бывает, (у страха  глаза велики), закупились с избытком, так что многое доедали уже после возвращения из гор.

В 21.00 погрузились в вагон второго класса электрички до ДзялдОво (в этой электричке был еще и первый класс) и отправились в полуторачасовое путешествие по Вармино-Мазурскому воеводству.

  Дима с Настей по пути безуспешно пытались подключить купленные симки польской сети Оранж, причем помогавшие им польские аборигены также не смогли обуздать своенравную компанию Оранж, о чем автоответчик этой компании милым женским голосом вещал при каждой попытке сделать звонок.

По пути мы обратили внимание на некоторую странность в билетах – на ночной поезд нам были проданы сидячие места, хотя великий Интернет на сайте бронирования настойчиво обещал кушеточные вагоны. Оказалось, что в поезде они действительно есть, но технология приобретения билетов на них осталась для нас тайной, покрытой мраком. Это могло бы нас огорчить – ведь следующий день у нас был полноценным ходовым днем по маршруту в Польских Татрах. Но неужели четверо русских не расположатся в восьмиместном купе второго класса? Дима с Настей легли на одну полосу из 4-х мест, Макс на вторую, а я кинул коврик со спальником на пол и уснул.

Утро в Польше наступает раньше, чем в России. В 6 утра солнце уже порядочно возвышается над горизонтом и мешает спать. Впрочем, это и правильно. Не проснись мы с Максом пораньше, нам бы  и не пришла в голову  мысль установить на пол купе газовую горелку и вскипятить чаю. А так – 4 минуты в тестовом режиме и чайник уже обдал купе густой струей пара, возвестив о том, что завтрак – не миф, а реальность. Дима с Настей проснулись позже, когда наш поезд уже пролетал мимо чудных деревянных домиков в гуральском стиле. Зимой в этих местах выпадает немало снега, поэтому крыши делают остроконечными, а в целях увеличения жилого пространства дома ощетиниваются  мансардами и мансардочками  на все стороны света. Это так, сухо-архитектурно. А в реальности получаются небольшие мини-замки, терема и просто увеличенные копии рождественских подсвечников, в которые опускается свечка. Строго по расписанию мы на вокзале в Закопане. Короткий завтрак в привокзальном кафе, размерами напоминающем школьную столовую, последние закупки и старт на микрике в направлении местечка Киры – входа в долину Кощелиску  - одну из живописнейших долин Татранского национального парка.

Засвидетельствовав  фотографией свое проникновение в парк, мы направились к главному входу в долину.

Кстати, на заметку, если ваш фотоаппарат не имеет автоспуска, не грустите, в парке всегда найдется две-три тысячи фотографов-волонтеров. Они косят под обычных туристов, но любой из них на любом языке мира, включая язык мимики и жестов, поймет, что вы от него хотите.

Мы пошли через основной шлагбаум, за что и были оштрафованы работником кассы на 4 зл с человека – цена однодневного посещения парка. Посещение на длительные сроки тарифицируется существенно дороже, но никем и нигде не контролируется.

Долина Кощелиска – действительно живописна. Над грунтовой дорогой, по которой блуждают тысячи отдыхающих, возвышаются практически отвесные скалы высотой до 60 -70 метров.

 По первости это действительно впечатляет. Как, впрочем, и обустроенность «тропы». Кроме разметки постоянно встречаются кафе, скамейки, биотуалеты с очередями, и прочие прелести жизни. Долина Кощелиска знаменита своими пещерами, многие из которых имеют оборудованный вход. На одно из таких ответвлений мы сходили. Пещеры не особо впечатляют, ни сталактитов, ни сталагмитов, просто вертикальные и горизонтальные дырки в скалах, не лишенные, впрочем, легкого налета изысканности.
 К некоторым из них  ведут крутые подъемы с цепями для подстраховки отдыхающих. После возвращения на основную тропу продолжили движение до схрониска. Подошли к развилке троп около него уже в пятом часу вечера, на тропе чуть выше схрониска забацали обед из пюре и банки тушенки.

Что такое схрониско? Это отдельная подтема моего повествования, которая еще не раз будет яркой нитью вплетаться в итак отнюдь не блеклую ткань описания нашего путешествия. Наиболее адекватный термин, для перевода слова «схрониско» на русский язык – это горный приют. Но так как в российских горных приютах мне бывать не доводилось, описываю все безо всяких сравнений. Итак, схрониско ….., расположенное в долине Кощелиска представляло собой двухэтажный деревянный дом в гуральском стиле.

 Внутри располагалось кафе, бар, где-то в глубине, должны были быть туалеты, души, комнаты для туристов и другие прелести стационарной инфраструктуры.  Особой фишкой всех схрониско, расположенных в Татрах является находящаяся в открытом доступе печать, которая подтверждает факт пребывания туриста в схрониско. Некоторые ставят ее на открытки видов Татр, продающиеся здесь же, некоторые себе на карту. Мы так и поступили и начали собирать печати схрониско на оборот наших карт маршрута. Внутри схрониско, по случаю времени ужина, народу было много, цены приветливыми не являлись, что, в принципе, вполне очевидно. Цена на размещение в комнатах колебалась от 40 до 27 зл за человека. Вероятно, была еще и цена за размещение на полу. Как бы то ни было, в этом схрониско мы с Максом ограничились фотографиями на фоне и печатями, а затем, пока Дима и Настя отдыхали после обеда, сбегали на небольшое озерцо выше схрониско с обзорной площадкой. Виды, действительно были весьма приветливы – прекрасный горный цирк, покрытый альпийскими лугами, дальние вершины, освещенные вечерним солнцем, гладь озера, отражавшая все это великолепие.  
 Надо отметить тот факт, что расстояния на картах нацпарка проставлены в минутах ходьбы. Таким образом, они учитывают не только расстояние, но и перепад высот, а также технические трудности на маршруте. Итак, мы с Максом выяснили, что без груза мы идем несколько быстрее, чем указано на карте. Зато с нашими рюкзаками, вес которых был не маленьким, мы шли немного медленнее. Особенно это чувствовалось на подъемах. Так, после радиалки на озеро уже всей группой мы бодро потопали вверх по тропе к месту ночевки. Разумеется, установка палаток в парке строго запрещена под угрозой немалого штрафа. Зная об этом, мы были готовы соблюдать все меры предосторожности, хотя  впоследствии это желание сильно ослабло. Так в этот вечер мы почти вышли за пределы лесной зоны. Родников, которые были отмечены на карте, нам найти не удалось. Точнее один был пересохший, а остальных мы так и не увидели. Зато после небольшой разведки удалось найти небольшой участок реки, который исчезал в сухом русле также внезапно, как и появлялся. Место, которое мы нашли, в остром приступе эйфории можно было бы считать местом более-менее регулярной стоянки туристов. По крайней мере, место под палатку носило явные следы утоптанности. И вообще, место было замечательным. Рядом журчала река, крутые склоны были покрыты вековыми елями,  краски заката мягко стелились по стволам деревьев и тонули в густой, почти карпатской тайге. Уединенность была такова, что можно было бы запалить и костерок, но никакой потребности в нем в этот вечер у нас не было. Вечер прошел в приготовлении и потреблении пищи, обмене впечатлениями за день  и также скоротечно перешел в темную южную ночь.

На следующий день в силу столь удобного расположения, позволили себе поспать подольше – аж до 9 часов утра. После завтрака и сбора вышли на тропу, по которой вверх уже поднимались группы туристов. Среди них были и пары туристов и довольно большие группы молодежи. Стоит отметить, что погода в это утро радовала нас ярким солнцем и приятным теплом. Окружающие хребты светились светло-зеленым ковром,  в котором, как зубы дракона,  сверкали ярко-серые каменные останцы.   Тропа медленно, но верно шла в гору, серые гребни скал венчали альпийские луга с темно-зелеными вкраплениями стланика. К великому удивлению, около них мы видели маленькие фигурки людей. Туристы, пренебрегшие тропой? Отчаянные смельчаки? Нет, в Татрах таких не водится, просто сама тропа, поначалу траверсировавшая склон, круто взбегала на него. И это все нам предстояло.  От этого щемило в сердце. Радость яркого солнечного дня и яркого маршрута наполняла нас силами и настоящим счастьем, которое только и можно найти, забравшись почти за тысячу километров от дома. Горы звали нас. И сегодня в этом не было сомнений.

Еще одна прелесть этого дня, которая напомнила мне альпинистские похождения по Кавказу, была поросль цветущего чабреца, нежно-фиолетового чуда, источавшего дивный аромат.
 Эту тропу уже нельзя было назвать попсовой. Набор высоты, километраж и просто ее величественный бег высоко над теми скалами, которые вчера казались огромными, придавал этому маршруту нечто фантастическое. Здесь уже были не просто толпы, напротив, все проходившие навстречу туристы, приветствовали друг друга «Джень добры» или просто коротким приветствием «Честчь». И в этом кратком приветствии было нечто большее, чем просто дежурная вежливость, скорее, это уже было уважение к тем, кто выбрал для себя эту непростую тропу. Порадовало и наличие организованных групп молодежи, которые с проводниками шли по маршруту. На небольшом скальном уступе, с которого открывался чудесный пейзаж, мы сделали привал.  

 Это здесь делали одновременно с нами немало групп. Мы отдохнули подольше, попили чая из термосов, я а даже подсобрал немалую кучку чабреца, сушка которого стала моей насущной заботой на все последующие дни. Далее тропа снова траверсировала склон и с небольшим набором высоты вышла на отрог главного хребта.
 Здесь уже дул неслабый ветер, а безоблачная утренняя погода растаяла как майский снег. Путь вверх на хребет с набором высоты и рюкзаками за спиной давался нелегко,
 но ничто не могло помешать нам, и вскоре мы вышли к столбику на границе между Польшей и Словакией на одной из вершин.
 Сделав несколько фоток, мы двинулись дальше по тропе вдоль суровых отвесных северных склонов главного хребта.

Происходившее в это время действо над Закопане поразило нас своим величием. Ежеминутные крики восторга, непрестанное щелканье затвора фотоаппарата и все иные ощущения едва ли могут быть переданы словами. Но все же. Над далеким светлым и безоблачным небом, тонкой полосой повисшим над горизонтом, на восток летели клубы ярко-белых облаков, сверкавших на фоне темно-фиолетовых грозовых туч. Вдали по всему горизонту, играя в солнечных лучах, седыми прядями повисли косые полосы ливня.  Игра света напоминала не меньшее, чем солнечное затмение, когда в темной мгле тонули краски окрестных хребтов. Величие этой фантасмагории дополнялось тем, что на юге, над Словацкими Татрами сияло яркое солнце, и вершины в закатном блеске были красивы, как никогда.  

  Белый туман облаков то и дело перебрасывался ветром через хребет, то из Польши, то из Словакии. Так мы дошли до следующей вершины, встречая редкие группы тех, кто смог разделить с нами это зрелище. Но северный ветер одержал верх и к началу нашего спуска по синей тропе облака сгустились, а спустя несколько минут туман заволок все вокруг. В штормовках и черепашках на рюкзаках мы летели вниз так быстро, как позволяла видимость, но, все же, в 400 метрах от вершины поняли, что надо переждать этот разгул стихии. Брошены на земь рюкзаки, мгновенно на стойках из наших тел, рук и трекинговых палок натянут тент. Более часа продолжается позиционная борьба с ветром, грозящим вырвать тент из наших рук. Не берусь говорить точные цифры скорости ветра, но тент в наших руках трепетал с грохотом, достойным хорошего пулемета. За время сидения под тентом нам представилась возможность стать горным приютом для компании из четверых поляков, которых ливень и ветер застали на спуске. Но, решив не повторять судьбу очень очковой змеи, мы собрались и двинулись вниз. Дождь стих, а вот ветер, напротив, дул с такой силой, что фраза о том, что сейчас группы, спускающиеся по ущелью, начнет обратно закидывать на хребет, казалось шуткой, в которой лишь доля шутки. В небольшом кулуаре нас ждали цепи, спуск по которым добавил экстрима. На некоторое время, небо даже прояснилось, но затем дождь, практически не прекращаясь, сопровождал нас до конца спуска. Темнело. Мы спускались не быстро, мокрые и скользкие камни не способствовали бодрому трекингу. Долгий спуск утомлял, но чудным образом придавала сил яркая розовая полоса закатного неба над холмами в предгорьях Татр. Уклон местности в окрестностях тропы не способствовал неплановому биваку, и медленно, но верно, практически затемно мы дошли до перекрестка троп, где у нас была плановая ночевка. На перекрестке троп стоял указатель, в двух метрах от него – большой деревянный стол со скамьями, а в 25 метрах – две палатки калининградских туристов. Так закончился этот большой и насыщенный день.

Утро, начавшееся в 6.10 с голосов первых туристов, следовавших по тропе невдалеке от наших палаток,  внесло несколько ярких отличий. Наиболее ярким из них  стало солнце, которое взметнулось над огромной поляной посреди абсолютно ясного неба. Сильный ветер дул над нами, вытягивая влагу из мокрых вещей, обильно повисших на указателе троп, столе и скамейках.  

 Ранние пташки в туристском обличье, державшие путь по тропам были немало удивлены, увидев четверых русских туристов среди центнера вещей, заботливо разложенного и развешенного на поляне. Со стороны это, вероятно, напоминало сэконд-хэнд в цыганском таборе.
  Некоторых наше присутствие удивляло, некоторые, наоборот, воспринимали нас как элемент ландшафта. К их числу можно отнести группу детей 5-11 лет в сопровождении молодых инструкторов, которые сделали привал на этой поляне. Дети так естественно расселись на наших ковриках, словно это была местная разновидность мягкой травки.

Завтрак этого дня запомнился обилием народа, проходящего мимо, двумя почти часовыми походами за водой и обратно (почему-то в Татрах народ не уважает родники, всю воду, вероятно, принято носить с собой).

  На маршрут в этот день мы вышли поздно, к 12.30, когда солнечное утро успело смениться облаками, а затем снова выглянуть нам навстречу. Тропа в этот день была весьма попсовая с обилием народа. Здесь были все от мала до велика. Одиночки, пары, семьи,  группы. На самом деле, говоря о «попсовости» в Татрах, я уже давно не вкладываю в это слово никаких негативных и пренебрежительных оттенков. Это действительно совершенно не похоже на наш спортивный туризм. Многих посетителей можно упрекнуть и в плохой физподготовке, и в недостаточной экипированности, и в отсутствии элементарных туристских навыков, типа разжигания костра или установки палатки. Но, черт возьми, разве имеет все это хоть какое-то значение, если здесь в Татрах созданы все условия, чтобы простой человек, а не турист-разрядник, с 20-ти литровым рюкзаком, в котором только ветровка  и бутылка воды, прошел без всяких навыков ориентирования по размеченным тропам самые интересные маршруты. А зачастую, при помощи выложенных вручную ступеней, навешанных цепей и вбитых скоб смог бы подняться по таким маршрутам, которые доступны лишь опытным альпинистам и горным козлам. Поэтому так трогательно было встречать молодые пары, которые вместо того, чтобы пить пиво в баре, наматывают за день километры по не самым простым горным маршрутам.

В этот день мы прошли по черной тропе и свернули на красную,

  которая вела к горе Гевонт.
  Гора Гевонт является самой известной в Закопане. Она видна из многих частей города и даже с подступов к нему. В профиль она напоминает полякам «спящего рыцаря». Правда, для меня так и осталось загадкой сколько литров гжанца (местного глинтвейна) надо выпить, чтобы улицезреть в этой горе сей поэтический образ. На вершине горы с начала 20-го века стоит крест, издалека напоминающий две сваренные крест на крест железные трубы, а вблизи представляющий собой подобие  мачты линии электропередач.
 Гора Гевонт не особо высока, но со стороны Закопане представляет собой огромную отвесную скалу. Посетителям национального предоставляется возможность взглянуть на это дело с другой стороны. Здесь Гевонт не так крут и подъем на него (правда, с использованием цепей) доступен практически любому. Кстати, по пути к Гевонту наш глаза, оценивающе разглядывая размер проходящих мимо туристов, выцепили из толпы девушку с рюкзаком, размерами напоминиющими наши. Мы ее поприветствовали польским «Джень добры»,  а в ответ услышали русское «Здрасьте». Разговорились. Девушку звали Светланой и была она родом из далекого Екатеринбурга. Здесь гуляла одна, а по Польше ездила с друзьями, которые срулили на какие-то велосоревнования. Некоторое время шли вместе, но темп екатеринбургских девушек существенно превышает темп калининградских парней. К слову рюкзак у нее был легче, но не намного. К седловине Гевонта мы подползли позже расчетного времени, к тому же начал накрапывать дождь. После легкого перекуса мы с Максом сбегали на вершину Гевонта, постояли, побалдели от собственной крутости. На самом деле, для людей, которые видели Гевонт только из баров Закопане, побывать на вершине Гевонта – из серии ненаучной фантастики. А с этой стороны – надо только терпение, немного выносливости и большое желание. После Гевонта, когда погода уже решительно менялась в нежелательную сторону, а время не располагало к долгим переходам, было решено использовать некоторые резервные варианты. Во-первых, мы решили, что Козий верх – это слишком круто для нашей компании. Во-вторых, нас огорчили тем, что с Рыси – высшей точки Польши – месяц назад сошла лавина, и подъем на нее из Польши закрыт.  Посему сегодня можно было не ломиться по хребту через Каспровый верх до схрониско «Мурованец», а заночевать около схрониско на Хали Кондратовей. Так мы и сделали. Немного подъема по тропе, затем, вместо взятия Кондратова верха «в лоб», мы аккуратно прошли по тропе, траверсировавшей его слева. Вход на нее был перекрыт ленточкой, запрещавшей вход, пришлось для фотоистории изобразить ее символическое перерезание.
 На хребте мы нашли маленький закуток, где некоторые группы делают привал, а может, и ночлег. Там чисто ради разминки, ибо до места ночевки оставалось около часа ходьбы, завели газовую горелку и сделали импровизированный горячий обед.  
 Чай был заварен еще с утра в моем термосе из смеси зверобоя и иван-чая с добавкой брусники и чабреца. Вкус варева настораживал до такой степени, что свою дозу выпил только Дима. Остальные ограничились дегустацией. Спускались по хорошей тропе серпантином до самого схрониско. Погода стояла ясная. На ночевку стали на маленькой острой террасе, отделенной от схрониско глубоким каменистым оврагом и высокими елями.  
 Вечерний (после установки лагеря и сытного ужина) визит в схрониско позволил немного глубже разобраться в его внутренней  жизни. К нашему приходу все сидели в кафе и ждали времени, когда надо будет располагаться на ночлег на полу. Все места в комнатах были давно заняты. В этот вечер схрониско использовалось как источник пресной воды, так как в Татрах с ней местами большие проблемы.

На следующий день проснулись мы не слишком рано. Всю ночь лил дождь, немного стихший на утро. Однако горы были закрыты густым туманом. Подъем на хребет в этот день был возможен, но бесполезен, так как панорамы при видимости 5 метров в любом направлении не сильно впечатляют. С утра пораньше мы с Максом направились в схрониско на более  глубокую разведку, вернулись с пресной водой, посвежевшие после горячего душа и причесанные. Макс, как пижон, успел даже побриться. Позавтракали, собрали вещи и все вместе пошли в схрониско. В этот день было решено пройти в схрониско Мурованец нижними тропами, то есть времени у нас было с запасом. Была слабая надежда, что туман может рассеяться. В схрониско мы заняли столик в самом углу, частично разобрали рюкзаки и превратили кафе схрониско в свою штаб-квартиру. Здесь было хорошо. Электрочайник в свободном доступе, крыша над головой, туалет, душ. Как немного надо для счастья в непогоду в горах. Не однократно за эту поездку мне вспоминалась песня Визбора «Непогода в горах». Время медленно текло. Дима и Настя посетили душ, мы сидели, болтали, пили чай.

 Сразу отмечу, что не во всех схрониско такая демократичная обстановка. Например на схрониско на Морскем Око обстановка внутри больше напоминает Макдональдс, а плотность упаковки посетителей – московское метро в час пик. Здесь же было место и для сушки чабреца и для вещей, выложенных из полуразобранного рюкзака. Компания в схрониско была интернациональная. За половиной нашего столика расположились парень и девушка из Бельгии, с ними мы вели беседу на очень плохом (с нашей стороны) английском языке. Туман не спешил рассеиваться и после обеда, приготовленного на горелке на веранде схрониско, мы собрали рюкзаки и простились с этим гостеприимным схрониско.
    От него через Кузнице – нижнюю станции канатки на Каспровый верх  пошли к схрониско Мурованец. Шел дождь, над горами висел густой туман. Тропа была хорошая, но местами мокрая и скользкая. От Кузнице по синей тропе мы начали долгий подъем в горы. Первая часть пути имела немалый набор высоты. Несколько раз мы отдыхали, сидя на обочине.
Товарищ Макс уже третьи сутки докалебывал (он думал что подкалывал) граждан Польши вопросом, не поменяют ли они свой рюкзак на его. После отрицательного ответа назидательно замечал, что рюкзак у него на 120 литров, и в Польше такие не продают.  Одному парнишке лет 25 с небольшик культурным рюкзаком, он даже предложил потрогать свой рюкзак и оценить его вес. Парень потрогал и не выказал удивления. Тогда Макс предложи потрогать мой рюкзак (в нем ехала максовская палатка), но парень опять не удивился. Я в это время поднимал ради интереса рюкзак паренька и понимал почему. Зря товарищ Макс понтовался. Рюкзак молодого человека весил раза в полтора больше наших. Как он объяснил, он – альпинист и идет сейчас к друзьям, у них там свой деревянный приют, где собираются именно альпинисты. После основного набора высоты дорога вела нас по краю большого ущелья, открывая пейзаж на всю долину и Закопане. Дождь временно стих. Тропа вела нас через перевал, здесь к ней из долины подходила желтая тропа. Пока мы там сделали привал и пили чай, я услышал голос Димы: «Смотрите дикая кошка». Это было любопытно, диких кошек так далеко от дома в таких горах я еще не видел. После «проверки документов» дикая кошка была переквалифицирована в молодого лисенка.
  Он был настолько ручным и непугливым, что еще 15 минут крутился на расстоянии 20 метров от нас. К схрониско Мурованец – единственному каменному и самому крупному в Татрах мы подошли уже в сумерках.  
 Пока ребята расположились в кафе, я сбегал и оглядел окрестности в поисках воды и места для установки палатки. И то и другое там было. Палатки мы поставили на крохотном пятачке ровной почвы в 3 метрах от тропы.
 Сразу за палатками была глубокая (около 30 м глубиной) каменисто-травянистая впадина. После легко ужина мы уснули крепким сном. С утра собрались относительно быстро. Непогоду было решено пережидать в схрониско.  Несмотря на его заполненность, популярность и окультуренность, здесь нам тоже удалось занять угловой столик и уютно там расположиться. Сохнущий чабрец вызывал неизменный интерес соседей. Перечень стандартных услуг и прочих «фишек» в  схрониско действительно впечатлял: кроме размещения, душа  и очень приличного кафе здесь было и электронное табло погоды, и бар, и ларек с сувенирами и даже гитары. Нет, не на прокат, а просто – поиграть. При этом гитара давалась под честное слово без всякого залога. Итак, картина маслом: угловой столик в кафе, над ним висит флаг турклуба «Балтийский эдельвейс», разложены и сушатся вещи  (на скамейке) и  чабрец (на столе). 

   За столом сидят четверо туристов и вновь обнаруженная здесь нами Светлана из Екатеринбурга, пьют чай, бодрым звуком песни «Снежинка» все кафе (размером со школьную столовку) будоражит гитара. Особенно в тему звучат слова о том, что «не понять вам, живущим в квартирах пидарасам, студентам, жидам красоту настоящего мира, где бродить только нам, мужикам…». Грубовато, но из песни слова не выкинешь. Впрочем, и более лирические композиции наподобие «Солнышко лесное» в это утро тоже радовали (или огорчали) слух обитателей этого оплота туризма в Татрах. Некоторые поляки даже, расчувствовавшись, подходили и просили им а-капелла подпеть русские народные песни. Дивное электронное табло погоды обещало в этот день слабый дождь и туман с утра, а с обеда – переменную облачность и яркое солнце вечером. Но, если так, то утро затянулось. Уже было около 12 часов, а дождь и не думал прекращаться. Туман же, плотной белой пеленой повис примерно на высоте полторы тысячи метров (схрониско находится на  м.) Светлана (ночевавшая в этом схрониско) уходит на маршрут с парой немецких парней (над вечерней пьянкой которых она от души потешалась), идут в соседнее ущелье Пяти озер польских через перевал Заврат. Наш путь лежит туда же, но через другой перевал и вершину Швиница. При этом все, кто слышат, куда мы идем, погружаются в тягостные раздумья. Это настораживает, но, несмотря на запасные варианты, очень хочется пройти задуманное. Выходим и по синей тропе, весьма посещаемой и не особо напряжной, движемся к самому большому озеру в этой долине. К слову, этих озер здесь много, все они очень хорошо видны с хребта и называются по цветам – красные озера, зеленой озеро. Не раз я видел, как по тропам между ними ходят туристы и вот, мы – одни из них. Большое озеро очень красиво.  
 Располагается в горной котловине, слева его обходит пологая тропа на перевал Заврат, а вправо тропа лезет на такие камни, что начинаешь  действительно считать Татры горами. Примерно 40 минут непростого восхождения с рюкзаками по лестнице из крупных валунов с очень приличным набором высоты выводят нас на предвершинный гребень горы Костелец.  
  Здесь уже густой туман, некоторые идут на вершину Костелец, но у нас сегодня планы более амбициозные. Около 20 минут спуска по тропе мимо Красных озер и мы на перекрестке с черной тропой, которая и поведет нас на хребет. Здесь делаем привал и заводим газовую горелку. В это время мы с Максом сбегали 5 минут по тропе до Зеленого озера.
  В некоторых описаниях пишут, что там можно купаться. Не знаю, но вода действительно более теплая. В озерах много почти ручных уток и все буквально кишит радужной форелью. Интересно, а что народ думает по поводу рыбалки в Татрах? После горячей еды стало как-то легче. Дождь перестал так сильно беспокоить, тело согрелось, и взгляд на жизнь засверкал каким-то светлым оптимизмом. Черная тропа к перевалу Швиничка шла с серьезным набором высоты, местами были опасные сбросы, и идти приходилось особенно  аккуратно, чтобы не усвистеть вниз по крутому травянистому склону.
 Местами попадались крайне малочисленные встречные группы. В общем, перевал дался достаточно легко. Мы стояли на главном хребте, на границе Польши и Словакии.
 Налево лежал путь на Швиницу, направо – запасной вариант на Каспров верх и вниз по дороге или по канатной дороге. Решение надо было принимать быстро. Видимость в тумане была около 15 метров, метки тропы были видны. Первый раз я поднимался на вершину Швиница в  году. Погода была ясная, рюкзак немаленьким, напарница – опытная. Второй раз мы были зимой, маршрут был весьма опасным, но гора отнеслась к нам благосклонно. В этот раз погода не благоволила, но все было возможно и желание  - велико. Мы решили попробовать. Первые 15-20 минут восхождения были несложными, несмотря на туман, мы бодро шли по каменным ступеням, карабкались по камням.  
 Хорошо заметные метки  маршрута вселяли уверенность, равно как и пара групп, спускавшихся с вершины. Потом начались цепи, создававшие ощущение страховки на небольших наклонных полках, местами были выбиты ступени под добрый мужской шаг.  
 Так без особых проблем мы добрались до вершины. Последние цепи под вершиной были провешены по не самому простому пути – на них приходилось буквально висеть, что с рюкзаком было не очень приятно. Оставили рюкзаки там, где начиналась спусковая тропа, и пролезли 15 м до вершины без них. Итак, вершина!  
 Здесь еще одна группа из трех поляков, перекинулись парой слов, сфотографировали друг друга и приступили к спуску. По опыту восхождения  года запомнился опасный участок, где в почти отвесном кулуаре рядом с цепями вбиты скобы. Но, то ли рюкзаки у нас были тяжеловаты, то ли маршрут изменился, но еще до этого участка постоянно попадались эпизоды, где проходить по цепям было трудновато.  

И это – нам, парням. Что же можно сказать о бедной Насте. Макс ускакал вперед, а мы с Димой, взяв Настю в плотные тиски, не торопясь, продолжали спуск. Участок со скобами оказался непростым, очень хотелось скинуть веревку и дюльфернуть. Но это – Татры и здесь (по крайней мере, по таким маршрутам) с веревками не ходят. Правда, в туман, по мокрым скалам и при ограниченной видимости с 25-ти килограммовыми рюкзаками здесь тоже мало кто ходит. Между тем, на плохую видимость я жалуюсь, вероятно, необоснованно. Все участники нашей группы единогласно на следующий день отметили, что в тумане переставлять ноги по узкой полочке, держась за цепь, в принципе, терпимо.  Но, когда, несколько раз за время нашего спуска, налетавший ветер очищал гору от тумана, и дно ущелья зовущей бездной открывалось под нами, становилось как-то не по себе. Иллюзия, что там, за краем полочки  - травянистый склон, или, на худой конец, мокрые, но пологие скалы моментально рассеивалась. Это были отвесные сбросы высотой около 600 метров. Примерно 200 этажей. Или сколько там эйфелевых башен? Парочка? Нормально. В общем, в очередной раз я благодарен этой горе, за то, что все обошлось благополучно. Полочки с цепями заканчивались, но заканчивался и световой день. Темные татранские сумерки наползали на склоны горы и тропа, еще недавно, хорошо заметная на склоне, исчезла в синей дымке. Настина нога порядком разболелась, потому ее рюкзак мы аккуратно переносили по полочкам. Аккуратно получалось до самого последнего момента.  Уже на последних цепях я решил бросить рюкзак на начало «ровной» тропы. Но траектория рюкзака, являвшая собой сложную параболическую функцию силы броска, силы  тяготения, аэродинамических характеристик самого рюкзака и великой силы законов Мерфи, согласно которым, если что-то нехорошее может случиться, оно обязательно случится, привела рюкзак не на тропу, а на склон в полутора метрах от нее.  Ну, а дальше – как говориться, закон всемирного тяготения суров, но справедлив. Рюкзак долго катился по крутому курумнику, фонарик в клапане, включившийся по такому случаю, еще долго мелькал на осыпи, пока рюкзак не скрылся из виду. Рюкзак было решено найти. Но не в этот день. В полной темноте, нащупывая дорогу фонарями, мы приступили  к долгому спуску. Тропа была неплохой, но длинной дугой траверсировала борт долины. Поэтому мысли о том, придем ли мы когда-нибудь на место, не раз посещали Диму и Настю. Я уже ходил по этой тропе и помнил ее как приятную и восхитительную. Но это было ясным летним днем в июле  года, со свежими ногами и после разминки 14-дневным походом по Карпатам. Но и ночной спуск  года рано или поздно привел нас в долину, и буквально в пяти метрах от тропы и трех метрах от ручья с кристальной водой мы поставили палатку. Димину. Макса мы не нашли, и, так как его палатка ехала в моем рюкзаке, справедливо решили, что он обитает в схрониско. Даже с учетом того, что в Настином рюкзаке остался ее коврик и спальник, обустроились мы хорошо. Двух ковриков хватило на троих, а состегивание спальников стало забавной головоломкой со счастливым, а, главное, теплым концом. После ужина мы уснули  чтобы проснуться от яркого солнца, которое залило  живительным светом всю долину.
  Второе мое посещение этой долины и второй солнечный рассвет! Зрелище было великолепным: высокие  острые горные хребты отделяли эту долину от Словакии, голубое небо, коричневые скалы и ярко-зеленая трава с островками темно-зеленого стланика. И это еще не все! Красивейшие озера с бирюзовой водой длинной цепью протянулись у подножия хребта.

Первым пунктом программы в этот день стала поисково-спасательная операция по части рюкзака. Опять были разложены для сушки вещи, на коврике среди них приютилась спящая Настя, а мы с Димой отправились обратно по синей тропе к подножию Швиницы. Когда настало время сойти с тропы и предпринять траверс склона, я понял, что тропы в Татрах – это не аксиома. С них надо иногда сходить, чтобы ощутить Горы. Мы траверсировали склон, пробирались по кулуарам с курумником, шли по мягкой зеленой траве и, вскоре, действительно рюкзак был найден. Спасибо Настеньке за чудесный алый цвет рюкзака! К слову, Дима в этот момент был метрах в двухстах подо мной на каменной осыпи. Так не хотелось спускать на него камни. А в своей горке Дима был совершенно не заметен. «Классный у тебя камуфляж, Дима», - крикнул я, а про себя отметил, что горы – одно из немногих мест, где эта фраза отнюдь не является комплементом.   Возвращаться в лагерь мы решили не тропой, а по берегу чудесного озера с бирюзовой водой, раскинувшегося у наших ног. Первое удовольствие нам доставил крупный курумник, который по мере спуска становился все устойчивее. В голове сразу промелькнула мысль, что это – кусочек Южного Урала в Татрах. Вторым удовольствием стал небольшой сохранившийся снежник. До игры в снежки, разумеется, не дошло, но добрый кусок плотного снега мы упаковали в пакет и настин рюкзак. Само озеро было настолько прозрачным, что вода до глубины полметра была вообще невидима, а потом зеленовато-бирюзовой бездной уходила вглубь. Самое интересное, что глубина таких озер непредсказуема – здесь может быть и 5 метров и больше сотни. От дальнего края озера по долине  вела отличная тропа, что утвердило нас в мысли о том, что уходить с официальных троп все-таки стоит. Другая шальная мысль, посетившая нас в это утро – что очень хорошая традиция на таких спусках скидывать в бездну какой-нибудь рюкзак – наутро можно найти не только его, но и много всего интересного. В лагере (если так можно назвать кучу вещей, разложенных около тропы), мы нашли спящую Настю, порадовали ее наличием рюкзака, первым июльским снегом,

позавтракали и выдвинулись по тропе к схрониско.   По пути почти непрерывно щелкали затвором фотоаппарата, так как перед нами открывались все новые и новые озера этой сказочной долины.

    Людей попадалось все больше и больше, схрониско в этой долине чем-то напоминало схрониско на Морскем Око. Взяв еду в кафе люди спешили убежать из него, так как толкучка была даже на веранде, не говоря уже о внутренних помещениях. Меня, однако, удивило то, что даже здесь была «туристическая кухня», где можно было приготовить себе еду (никакого разграничения доступа к ней не предусматривалось). Но ни у кого из посетителей даже не возникало мысли сделать себе чай или кофе с бутербродами. Немного напомнило «Чайку по имени Джонотан Левингстон» Ричарда Баха – как настойчиво учили старые чайки молодых подбирать анчоусов за рыболовецкими судами вместо того, чтобы находить другие цели в жизни. Следов Макса в этом схрониско не обнаружилось, что нас несколько насторожило. После посещения схрониско мы продолжили путь по синей тропе в долину озера Морске Око. Тропа полого взбиралась на правый борт долины Пяти озер польских, которая оказалась висячей, то есть было отделена от основного ущелья небольшим скальным хребтом.  
 Одна из троп, еще не хоженая мною, вела из долины вниз мимо водопадов, а наша тропа переваливала хребет. Количество гулявших по ней превышало все мыслимые пределы и компенсировалось  только чудесными видами, которые открывались с каждым метром подъема.
 Постепенно мы  перевалили хребтик и начали долгий спуск к Морскому Оку. Забавно, что здесь, уже в последний раз за наше путешествие, мы встретили Светлану, которая сказала, что Макс все-таки ночевал в схрониско.  Впервые я увидел на тропе в Татрах плотную пробку из людей на несколько километров. Спускались мы долго, но все-таки вышли к схрониско на Морскем Око. Здесь было кафе, в котором все стоило совсем недешево, была очередь, не было мест за столиками внутри и на веранде. Но кое-чем мы все-таки перекусили, расположившись за столиками на улице, понаблюдали за обнаглевшими сойками, выхватывавшими куски прямо из рук,
  сфотографировались на фоне озера Морске Око
 и пошли по дороге вниз. Эта асфальтированная дорога длиной 9 км  для кого-то становится первым, а зачастую и единственным, путем в горы и обратно. Для нас это было прощание с этими горами. Наверное, ненадолго, потому что эти горы слишком красивы, чтобы не вернуться к ним.