Никто отсюда не выходит печальным

Если бы кому-то пришло в голову создать карту с указанием мест, у которых не было ни малейших шансов уцелеть, и при этом они существуют, Троице-Сергиева лавра заняла бы там одну из лидирующих позиций. Пережившая осаду поляков, бомбежки фашистов и, что самое главное, расположенная в опасной близости от столицы самого атеистического государства, обитель сохранила не только свои архитектурные доминанты, но и политический вес. …Взять хотя бы тот факт, что монастырь в Свято-Троицкой Сергиевой лавре был восстановлен весной 1946 года по личному приказу Сталина...

24 сентября пресс-служба Выксунской епархии в рамках подготовки к празднованию 20-летия возрождения Иверского женского монастыря организовала для журналистов местных СМИ поездку в лавру и Гефсиманский скит. Подобные пресс-туры проводятся периодически, и те, кому выпадает счастье в них побывать, знают, что это всегда увлекательные и очень полезные во всех отношениях поездки. Но эта суббота стала даже для искушенных путешественников чем-то особым.

Во-первых, большинство из нас были в лавре впервые (начнем именно отсюда, поскольку сначала мы посетили обитель преподобного Сергия, а затем отправились в Гефсиманский скит поклониться мощам основателя выксунского монастыря). Всю обратную дорогу мы обсуждали, как потрясла нас лавра - и своей красотой, и той особой одухотворенностью, о которой говорят «намоленное место».

Во-вторых, нам очень повезло с экскурсоводом. Интеллигентнейший Сергей Леонидович сразу понял, с кем имеет дело, и не тратил времени на пересказ общеизвестных исторических фактов. Зато он показал и рассказал нам такое, чего в обычной экскурсии не увидишь и не услышишь. Но я не стану передавать вам его рассказ и хронику наших прогулок по обители. Это так же бесполезно, как объяснять, сколь вкусен был съеденный торт тому, кто его не попробовал. Я постараюсь сформировать инструкцию для тех, кто решит вслед за нами проделать пятичасовой путь, чтобы своими глазами увидеть одно из самых удивительных мест в России.

Если вы едете организованной группой, то все заботы возьмет на себя сопровождающий. А вот если приезжаете на своей машине, то перво-наперво встает вопрос парковки. Она там есть — за лаврой, довольно большая, однако главными там себя чувствуют, безусловно, экскурсионные автобусы. Так что по возможности выбирайте для поездки будний день. Многое окажется проще, нежели в выходные.


Тем, кто хоть сколько-то интересуется родной историей, судьбами православия, рекомендую непременно заказывать экскурсию. Сделать это можно в паломническом центре (с навигацией в лавре все отлично, как и в любом уважающем себя туристическом месте, так что по стрелкам и указателям можно найти что угодно). Экскурсоводы ориентируются на состав группы и ее подготовленность, поэтому их рассказ будет интересен как опытному паломнику, так и не слишком внимательному подростку. Без сопровождающего вы вряд ли сможете в полной мере оценить все великолепие лавры.
…Нарышкинское барокко здесь соседствует со строгим византийским стилем. Яркие шашечки надвратной церкви (ее здесь зовут «строгановской», по имени купца-благодетеля, того самого, что возвел Рождественскую церковь в Нижнем Новгороде). Васнецовская майолика и рублевские иконы. Чудо архитектурной мысли — Троицкий собор. Сергей Леонидович заметил, что создать такой проект сейчас, с применением самой современной техники — и то не просто. А его построили в первой четверти XV века...


Пятиглавый Успенский собор покажется совсем классическим, если бы не нюанс: он чуть больше своего столичного собрата, что в те времена было не по канону. Так велика была гордость Ивана IV, взявшего Казань. А напротив — кремовая пирамида церкви во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.


Врата, через которые проходили все российские императоры. Отверстие в железном ставне Троицкого храма, пробитое ядром литовских оккупантов. «Раненая» в то же время икона Николая Чудотворца. И восхищающая своим величием колокольня высотой 90 метров (по официальным данным — 88, однако в результате обнажения фундамента она немного «подросла». Это одна из тех изюминок, которыми поделился с нами наш замечательный экскурсовод). Так вот, эта самая колокольня середины XVIII века пережила все гонения на религию, фашистские бомбардировки и не утратила ни одного кирпичика. А только вообразите, какой ориентир для обстрела! Что ее сберегло, если не промысел Божий?


Колокольня нам показалась интересной еще с одной позиции. Мы слушали рассказ про Царь-колокол, отлитый для лавры (весил 4065 пудов (65 т) и был самым большим колоколом России после двух кремлевских) и думали, что набирающая мощь баташевская железоделательная империя не могла обойти своим вниманием такую святыню. А тут Алексей Еремин, руководитель пресс-службы епархии, вспомнил, что видел в Церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии литье - миниатюру «Тайная вечеря», точно такую же, как в нашем музее. Мы связались с сотрудниками ЦАКа, и нам обещали выяснить, есть ли что-то общее между этими двумя миниатюрами.

Но вернемся к практическим рекомендациям. Проблем с едой и чаем, разумеется, нет. Монастырская выпечка, монастырский квас, который увозят с собой в качестве сувенира. Недорогая трапезная в самой лавре (но всегда многолюдная), о-о-чень дорогая кофейня в одном здании с паломническим центром. Но чуть дальше, влево от центрального входа, по пути на парковку, вы обнаружите славную булочную и очень уютную столовую, где и народу поменьше, и цены посдержаннее. В принципе, на туристов здесь смотрят как на неизбежность: без большой любви, но с положенным смирением. Особенно если те не лезут ногами на основание стелы ради удачного селфи.
Но то, что здесь все-таки действующий монастырь, а не музей, свидетельствуют территории, закрытые для мирских взоров. Таков Пафнутьев сад, где монахи могут помолиться в уединении.

Очередь к мощам Троицкого первоигумена велика и нетороплива. Но никто не ропщет, не наступает на пятки впереди стоящим. Без всякой очереди можно приложиться к мощам Максима Грека, к деревянной раке преподобного Сергия, изрядно пострадавшей от зубов верующих (считалось, что щепочка этой раки способствует снятию зубной боли, поэтому раку не просто изрядно потрепали, а в буквальном смысле обгрызли, и теперь она заключена в стеклянный саркофаг). Лица молящихся сосредоточены, их не отвлекает щелканье затворов многочисленных фотоаппаратов. В храмах, разумеется, съемка запрещена, но многих это не останавливает. Так что для первого визита лучше сделать четкий выбор: едете вы туда как туристы или как паломники. Совместить то и другое весьма затруднительно.


… История Гефсиманского скита более трагична, чем основавшей его обители. Расположенный в 3 км от лавры скит в советское время подвергся гонениям, его строения были взорваны. Иноческое жительство здесь возобновилось лишь в 1990 году, а работы по восстановлению Черниговского собора ведутся по сей день. Крохотный скит (всего 10 монахов) впечатляет своим величием. Пятиярусная колокольня — архитектурная доминанта округи - свечой взмывает к небесам.


Древнерусский стиль Черниговского храма определяет всю композицию скита, а под ним - не закрывавшаяся на время строительства подземная церковь в честь Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил: 14 келий, вырытых монахами по образу пещер Киево-Печерских.
Здесь очень тихо — особенно после многозвучия Троице-Сергиевой лавры. Даже разговаривать не хочется. Вот так бы бродить по дорожкам, смотреть на золотых ангелов, уже поднесших к губам свои трубы... Молодой экскурсовод провел нас по пещерному храму, показал кельи подвижников (самая маленькая — едва ли полтора метра в ширину), чудом сохранившийся деревянный домик старца Варнавы, некрополь, где покоятся останки знаменитых русских философов В. В. Розанова и монаха Климента (в миру К. Н. Леонтьева).


А вот конечная цель нашей поездки - рака с мощами старца-утешителя, преподобного Варнавы Гефсиманского. У каждого своя молитва, своя просьба, свои слова благодарности святому. Ведь это и про наш монастырь он сказал: «И настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет».

В Черниговском соборе во всякое время года ежедневно совершается соборование болящих и страдающих душевными и телесными недугами. Исцеляют, исцеляют небесные покровители род человеческий, а тот все никак не избавится от главных своих язв: ненависти, стяжательства и лжи.


Перед Троице-Сергиевой лаврой стоит памятник преподобному Сергию, поднявшему руку в крестном знамении. А поодаль, словно сторонясь отеческого благословения, недовольно взирает на прохожих Владимир Ильич Ленин. И так выразительно это стояние, так исторично, так характерно для России...


Если вы еще не были в лавре и Гефисманском скиту — непременно съездите. Мысли, которые вызовет это путешествие, вне всякого сомнения, пойдут на пользу и вашей душе, и вашему сердцу. У лавры есть прекрасный сайт, где много нужной информации.

И пусть Господь просветит ищущих его во тьме пещерной (свт. Филарет).