Грузинская пастораль

«Пастораль» - фильм режиссера Отара Иоселиани, выпущенный в 1976 г. Это история о том, как в грузинскую деревню приезжают столичные музыканты.

За свою жизнь я побывал в разных горах, но Казбек – это гора, название которой я узнал и запомнил еще с раннего детства. Заснеженная вершина со скачущим джигитом была изображена на пачке одноименных папирос. Обычные люди в нашем городе курили Беломорканал, и только начальники и цыгане позволяли себе Казбек. Именно эти папиросы курил незабвенный Костя, который в Одессу приводил шаланды полные кефали (В ответ, открыв «Казбека» пачку …), и некоторые другие легендарные личности.

Это, пожалуй, всё что я знал о Казбеке к тому моменту, когда наши друзья Миша и Рита купили пешеходный тур по Хевсуретии. Мы с Альфирой без колебаний тут же присоединились к ним.

Пролог
В аэропорту Владикавказа берем такси. Нас везет грузин на стареньких Жигулях. При моей робкой попытке пристегнуться ремнем безопасности вижу ужас в глазах водителя, и я благоразумно отказываюсь от своей затеи. Наверное, я проявил недоверие к водительскому мастерству шофера. Хорошо, поедем как настоящие джигиты – не пристегиваясь.

Село Казбеги или Степанцминда, как теперь оно официально называется, протянулось по ущелью вдоль реки Терек. В поселке много туристов, но еще больше мест для туристов. Под гостиницы, хостелы, рестораны и закусочные переоборудовано всё что только можно и что нельзя, и строительство всё еще продолжается. Особо престижными считаются места с видом на Казбек. Хозяйка нашего хостела Нана и ее мама Нино хорошо говорят по-русски, проявляют к нам воистину грузинское гостеприимство, и как у женщин это у них получается более искренним и естественным, без кавказского напора, который испытываешь от мужчин.

Для того чтобы акклиматизироваться и немного подтянуть спортивную форму мы с Альфирой приехали на 3 дня раньше начала тура. Село Казбеги расположено в сердце кавказских гор. Казалось бы, что вездесущий турист может идти отсюда на все четыре стороны. Однако на юг и на север уходит военно-грузинская дорога, забитая фурами. На восток резко поднимаются неприступные скалы. Остается единственное направление на запад в сторону церкви Святой Троицы и горы Казбек.

Первый день мы поднимаемся до храма и немного выше.

На второй день доходим до самого ледника, спускающегося с Казбека.

Тропа здесь одна, поэтому все туристы, приехавшие в Казбеги собираются на ней. Одни идут в гору, другие возвращаются в поселок. Среди туристов много иностранцев, особенно украинцев. Мысленно всех туристов делю на три категории: тушканчики, ишаки и кукушки. Тушканчики идут налегке с прогулочными рюкзачками. Для них, как и для нас, это однодневный выход. Ишаки прут объемные рюкзаки, из которых торчат ледорубы, кошки и веревки. Только кукушки идут совсем налегке. Их груз тащат навьюченные лошади.
На третий день нашего пребывания в Казбеги мы делаем разгрузочный день и идем на нарзанный источник, пьем целебную воду, купаемся в бассейне с минеральной водой и осматриваем старинную грузинскую деревню со сторожевыми башнями.


Вечером прибывают остальные участники нашей группы, и мы идем в ресторан, чтобы познакомиться и отметить начало похода. Мы сидим за большим столом 14 участников и вождь (так в походе мы ласково называли нашего гида  Женю Полетаеву). Наше собрание как-то очень похоже на ноев ковчег, на котором 7 пар чистых собрались переплыть бурные воды спортивного похода средней степени сложности и в конце странствия пристать к подножию горы Казбек. За столом каждому дают по паре минут, чтобы представиться. Я всматриваюсь в лица, вслушиваюсь в слова, но по ним очень предугадать, кто пойдет впереди, будет нести основной общественный груз и будет помогать остальным, а кто будет отставать, но не скулить, не жаловаться, а превозмогая усталость, идти вперед. И уж совсем невозможно представить, что кто-то в конце похода совершит тот подлый поступок.

День первый.
Встаем рано утром, когда солнце еще только осветило вершины гор.

Грузимся на три машины повышенной проходимости. Чтобы попасть на старт нашего маршрута, нам предстоит долгий путь. Сначала надо спуститься в континентальную Грузию до самого Ананури, откуда до Тбилиси уже рукой подать, затем развернуться и по другой долине обратно вскарабкаться на хребет. По дороге заезжаем в грузинский погранотряд, чтобы оформить разрешение на прохождпение по погранзоне. Последняя часть пути идет по трудно доступным местам. Проезд здесь открывается только в июне. Конечная точка заброски – поселок Шатили – один из исторических центров Хевсуретии с сохранившимся старым городом.

День второй.
Сегодня день ВДВ. Наша десантура натягивает тельняшки, одевает голубые береты, разворачивает флаг ВДВ и с речевками «Слава ВДВ!» и «Никто кроме нас!» во главе колонны отправляется к старому городу. Все это происходит в грузинской погранзоне накануне очередной годовщины вооружённого российско-грузинского конфликта (8 августа 2008 г.), где именно воздушно-десантные войска России составили основную ударную силу. Место бывшего конфликта - Южная Осетия находится отсюда совсем близко, чуть более 100 км. Я с замиранием сердца смотрю на нашу процессию. Издали старый город выглядит совсем заброшенным, но подойдя поближе мы замечаем, что некоторые башни сдаются туристам.

Разбуженные нами латышские туристы высовываются в окна и наивно принимают нас за спортсменов-парашютистов. Слава Богу, что все обошлось так безобидно.

Отсюда из Шатили с высоты 1400 м начинается наш пешеходный маршрут.

В первый день мы подходим к началу подъема на перевал и ночуем. Нас нещадно атакуют мухи. В дополнении к увесистым рюкзакам каждый несет еще по дополнительному килограмму мух. Приходит мысль, что вернувшись в Москву надо будет предложить какому-нибудь спа-салону организовать мухо-пилинг. Для этого человека надо обмазать медом и закрыть в комнате со стаей мух.

День третий.
Сегодня мы максимально приближаемся к перевалу. На ночевку встаем на крошечной площадке. Место так мало, что, Женя лично нарезает делянки под каждую палатку.

Место для кухни и столовой находим только на скале в метрах 100 от палаток.

Воды на скале нет, есть только снег в 30 мин ходьбы от лагеря.

День четвертый.
С утра берем перевал Исартгеле (категория 1А).

В горах особенно остро ощущаешь трехмерность нашего мира. Третье измерение здесь – это не просто подброшенный мяч или упавшая со стола вилка. Высота перевала 3486 м – это степень усталости и восторга.

Теперь предстоит самое сложное - это крутой спуск вниз. Места здесь малохоженные и безлюдные. Ориентироваться и искать путь приходится самим. Идем без тропы по руслу ручья, который слева и справа зажат крутыми мокрыми бортами.

Есть опасение, что ручей может водопадом неожиданно нырнуть вниз. Тогда единственным выходом будет возвращение на перевал и поиск нового спуска. Ноги скользят на мокрых камнях и сочной траве. Вот Альфира поскальзывается и кувырком летит в ручей. Я с тревогой смотрю на нее. Она мигом выскакивает из ручья и радостно рапортует, что почти не замочилась. В тот день кажется, не было ни одного человека, который бы не запутался и не упал в этой высокой дикой траве.

К концу дня выходим на отдаленную грузинскую погран заставу. Нас встречает весь личный состав - два командира, один боец с автоматом и три пастуха. Перед новенькой казармой с солнечными батареями стоит УАЗик типа Бобик. Дорог здесь нет, его забросили на вертолете, и ездить на нем можно только до будки сторожевого пса.
Начальник забирает наш пропуск и идет изучать его на командный пункт. Неожиданно выясняется, что в пропуске отсутствует фамилия Вани. Пропуск был написан по-грузински, поэтому обнаружить несоответствие Женя раньше не могла. Мы в некотором замешательстве, однако грузинское гостеприимство берет верх над грузинским разгильдяйством, и нас отпускают, объяснив, как лучше добраться до озера – места нашего ночлега.

День пятый. Дневка на озере Таниэ.
Отдых после первых трудных дней похода оказался очень кстати. Мы стираемся и сушимся.

Неспешно готовим еду и конечно общаемся. О чем говорят люди в походе? Больше всего они говорят о походах, прошедших и будущих. Гладь озера попеременно отражает то облака, то горы, то просвечиваются подводные камни. Солнце перемещается по небосводу и как в замедленном калейдоскопе меняет эту картину.

Трехразовое питание, загораем на солнце, купаемся, любуемся горами. «Чем тебе не море, на которое ты просила свозить тебя?» - говорю я Альфире.

По заведенной традиции яркое солнце с утра к вечеру сменилось на дождь. Мы натягиваем тент, но оттяжки не справляются с ветром, и мы руками удерживаем его при порывах стихии. Да, всё -таки горы – это вам не море, заключаем мы.
«Леша! Твои носки мокнут под дождем». Алексей в очередной раз устало объясняет, что они не мокнут, а идет процесс «мягкой стирки». Это стирка без воды и сушка без солнца в тумане.

День шестой.
Спокойно берем перевал Таниэсгеле (1А, 3000 м), спускаемся в долину и встаем на ночевку. Для экономии газа на этот раз ужин будем готовить на дровах. Слева примерно в двух километрах виднеется маленький хутор, справа еще один. Между ними растянулись поросшие лесом горы. Внизу в ущелье течет горная речушка. На все это медленно спускается теплый вечер. Временами слышно мычание коров, приглушенный лай собак. Овчарка по склону гонит стадо овец. Немного дымятся угли нашего костра. Вот это настоящая грузинская пастораль.


День седьмой.
Сегодня самый жаркий день, к счастью большую часть пути идем по тенистому буковому лесу. Приходим в деревню Рошка. Сегодня воскресенье. Деревенская площадь заставлена микроавтобусами, которые привезли сюда грузин, спасающихся от жары в Тбилиси. Приехала даже полиция, которая сопровождает какую-то местную шишку. Магазина нет, однако можно зайти в любой дом и заказать хлеб или хачапури. Наша кормилица Женя.

По широкой тропе поднимаемся к предперевальным озерам. Сегодня здесь аншлаг. Навстречу нам идут толпы грузин. К концу дня я уже совсем без акцента и в нескольких тональностях произношу слово «Гамарджоба!». Альфира поступает проще, всем встречным она говорит «Добрый день!» На это приветствие многие грузины останавливаются и заводят беседу. Они сетуют, что в горах очень мало русских. Девушки несут в руках большие букеты с цветами рододендронов. Жаль, явно, что экологическое образование в Грузии хромает.

В возрастном отношении наша группа очень разнородна. Её возглавляют три богатыря советского туризма.

Как подсчитал Геннадий, за свою жизнь он побывал примерно в 80 походах. Михаил и Валерий наверно уже сбились со счета.

День восьмой.
Наш перевал где-то немного правей острых зубцов горы Чаухи (1А, 3338 м).

На подъеме, чтобы передохнуть делаем привал. Внизу под нами парит крупный орел. Без единого взмаха крыльев он поднимается все выше и выше и на наших глазах скрывается за перевалом, куда нам ещё предстоит ползти и ползти.
На перевале встречаем австрийца, которого сопровождает проводник со своим сыном и тремя навьюченными лошадьми. Скарба очень много, тащат даже алюминиевый стол. Сам австриец несет только фотоаппарат. Хвастается, что в прошлом году был на Камчатке. Мы вместе вспоминаем название камчатских вулканов. Грузин-проводник жалуется нам, что была одна большая страна, где всё было дешево, но все испортили политики, и вот теперь мы живем отдельно и всем приходиться очень трудно. Это продолжение грузинской пасторали, но уже в головах людей. На перевале делаем традиционное групповое фото.

Говорят, с этого перевала открывается один из лучших видов на Казбек, но сегодня Казбек плотно закрыт облаками.
Увидев снег, Альфира привычно рисует стрелку с буквой «Р» и точкой – обозначение группы Рыжавского.

Лагерь ставим у очередного озера. Место здесь мажорное. Гора Чаухи славится своими скалолазными маршрутами.

Немудрено, что рядом с нами располагается лагерь скалолазов. Есть даже импровизированное кафе с высокогорными ценами. А эти камни, наверное, следы присутствия инопланетян.


День девятый и десятый.
С утра делаем небольшую радиалку в надежде увидеть Казбек во всей красе, но он все еще прячется в облаках. После обеда продолжаем спуск в долину и в цивилизацию. Проходим мимо шале с рестораном и праздной толпой отдыхающих. Далеко  раздается громкая навязчивая музыка. Дальше еще одно такое же шале, затем деревня с помпезным отелем и бассейном. Вот и заканчилась грузинская пастораль, а вместе с ней заканчивается и наш поход. На следующий день нам нужно по дороге просто добрести до Казбеги. Напоследок выглядывает Казбек и приглашает к новому путешествию. Через пару дней Ваня и Женя пойдут на его восхождение. 


И уже совсем не пастораль. Хотелось бы, чтобы этой главы не было в моем рассказе, но её никуда не выкинешь. Мы уже знали, что прохождение грузино-российской границы может представить некоторые неудобства, но то, что мы испытали, выходит за рамки приемлемого. Миша и Рита на своей машине стартовали на два часа раньше нас и прошли границу за 7 часов и 15 мин. Мы выезжаем из Казбеги в 10 часов по-местному и сразу упираемся в хвост длиннющей очереди. В её верхней и нижней части какой-то порядок поддерживают грузинские или российские пограничники, но на нейтральной полосе, которая тянется на несколько километров, царит вакуум власти, полная анархия и беспредел. Кто по наглости, кто от отчаяния лезет на встречку и пытается втиснуться без очереди. То тут то там вспыхивают перебранки, истерики, которые временами перерастают в потасовки. Очередь проходит через два тоннеля. Без освещения и вентиляции – это настоящие душегубки. Время приближается к 15-00. Нам всем надо успеть на поезд или самолет. Водитель микроавтобуса Аслан всё чаще посматривает на свои часы. Наконец, когда по его понятию наступает время «Ч», он резко выруливает из законного ряда и мчится по встречке, где-то сложив зеркала, протискивается третьим рядом. В наш адрес летят проклятия, в ответ мы размахиваем нашими билетами. К счастью на этот раз мы успели.