Джайнизм и какое нам до этого оказалось дело

Дорога до Хассана была ужасная. Постоянно подпрыгивая на кочках и объезжая ямы, мы, на чем свет стоит, костерили местных дорожников. Этот ужас тянулся до самого города, продолжался в самом городе и даже последний метр, который оставалось преодолеть до шоссе, был отвратителен. Хассан тоже ничем не приглянулся. Говорят, что есть города без души. Так вот, Хассан еще и без лица. Настолько ничем не примечательного города нам еще не приходилось проезжать. Единственное, чем он действительно запомнился, так это утренними пробками, которые вместе с кочками и колдобинами, сопроводили нас до трассы на Бангалор. Уф! Мы чувствовали себя пробкой от тёплой бутылки шампанского, которую хорошо встряхнули и потом долго удерживали пальцем перед тем, как отпустить. Две полосы, разделительная полоса и отличное дорожное полотно. Летели птицей! Полёт продолжался около часа, затем сменили магистраль на небольшую примыкающую, которая должна была привести нас к промежуточной по порядку, но очень важной по значению, цели, название которой шраванабелагола.

Шраванабелагола (Shravanabenagola). Это местечко расположено между двумя холмами, Чандрагири (Chandragiri) и Индрагири(Indragiri, или Виндьягири(Vindhyagiri)) и является, пожалуй, самым древним и значимым для последователей джайнизма.

Большинство туристов приезжают в Шраванабелаголу, чтобы своими глазами увидеть впечатляющий монумент Бахубали (или Гоматешвара) и одноименный храм, расположенные на вершине 150-ти метрового холма Индрагири.

Легенды о Бахубали.

Согласно легенде, Бахубали был сыном первого джайинийского императора и тиртханкара Вришабадева (он же Андинатх). Согласно первой версии, когда его отец отрекся от престола, Бахубали воевал со своим братом Бхаратом за трон и победил его. Но после этого он отрекся от царства в его пользу и сделался отшельником. Медитируя, он находился неподвижно так долго, что растения стали обвивать его тело, а птицы поселились в его волосах и бороде. Так он достиг нирваны (просветления). Альтернативная версия гласит, что когда его отец отрекся от власти, трон перешел к его старшему брату, Бхарату. Но он последовал за отцом и так же отрекся от престола. Андинатх не давал никаких распоряжений относительно наследника и Бахубали мучился тем, что он занимает царствует незаконно. Поэтому он пошёл к брату, который медитировал на высоком холме, чтобы заставить его отречься от престола. Подняв его своими огромными руками (считается, что Бахубали переводится как «сильные руки») над пропастью, он требовал от него слов отречения. Но в один момент он осознал весь ужас и нелепость ситуации и отступил. Поставил брата на землю и застыл в позе медитации.

Мы же в первую очередь решили забраться на Чандрагири. Откровенно говоря, решение было принято спонтанно, уже в тот момент когда мы оказались у его подножия. Удивившись полному отсутствию посетителей, мы сдали шлемы и обувь, и потопали вверх по ступенькам, вырезанным прямо в скале. Погода нам благоволила и поднимать вверх было не жарко даже в нашей «мотоброне». Поэтому необходимые для подъема 52 метра мы преодолели практически бегом.

Немного истории. Этот холм носит имя великого императора Чандрагупта Маурьи, первого в истории объединителя Индии, который правил 322-298 г до н.э. Его имя упоминается во множестве источников, в том числе греческих и римских. Несмотря на свое величие и могущество, Чандрагупта в момент расцвета своей империи, он обратился в джайнизм,  отказался от трона и, по указанию своего тиртханкару, принял аскезу.  Искать мокши (избавления и покаяния) он отправился к холмам Шваранабенаголы, где, согласно преданию, другой император, Бахубали, достиг просветления. Он долгое время находился на этом холме, обнаженный, в постоянной медитации, отказываясь от пищи. В конце концов, он достиг мокши. Кстати, многие верят, что именно по указанию Чандрагупты Маурья была воздвигнута статуя Бахубали.

На вершине холма находится целый храмовый комплекс, посвященный почитаемым учителям джайнизма.

Перед входом внутрь стоял деревянный стол с сидящим за ним смотрителем. Тот попросил нас внести свои имена в книгу посещений и оставить пожертвование. Нас поразило, что получив от нас небольшую сумму пожертвования, он тут же выписал нам чек! С таким обстоятельным подходом мы столкнулись впервые. Следующий час мы не спеша шатались между каменными храмами, пытаясь разобрать полуистершиеся надписи описаний.

Человеку совсем не посвященному (к числу которых мы причисляем и себя), большинство храмов кажутся если не идентичными, то очень похожими.

Про скульптуры тиртханкар я вообще помолчу, если бы не таблички с именами, можно было бы подумать, что это просто клоны. Как-нибудь мы соберемся и напишем об этом комплексе большую, обстоятельную статью. Но в другой раз.

Кстати, мы посетили почти все храмы, расположенные на довольно приличной территории, обнесенной каменной стеной. В одном из храмов можно даже подняться на крышу.

Практически у каждого храма, в который мы заходили, материализовывался смотритель, который произносил пару непонятных нам слов и застывал в выжидающей позе, рассчитывая на чаевые. После третьего храма до него, наконец, дошло, что мы быстрее отнимем его деньги, чем отдадим свои. Бормоча под нос что-то невразумительно, он исчез.

Здесь же, на Чандрагири, находится пещера с отпечатками ступней учителя Чандрагупты, Бхадрабаху, который также медитировал здесь.

С этого же места открывается замечательный вид на окрестности и весь комплекс на холме Индрагири, во главе с Бахубали.

Свой мотоцикл мы припарковали с одной из сторон огромного резервуара с водой, который был построен в правление майсурского раджи, Кришнараджи Водеяра. Для того, чтобы попасть к подножию Чандрагири, нам потребовалось лишь переместиться на его противоположную сторону. Вперед, изучать джайнизм!

Вот это место, оказалось, по-настоящему туристическим. Толпы европейцев, местных, магазинчиков, сувенирных лотков и попрошаек служили лучшим индикатором. Были приятно удивлены, обнаружив возможность арендовать закрывающуюся на ключ вместительную ячейку. Причем на вопрос о стоимости, нам ответили, мол, сколько не жалко. Это, они, конечно, зря. Нам было не жалко только 20 Rs. Дальше требовалось преодолеть 641 каменных ступеней, на которых мы уже тренировались, поднимаясь на Чандрагири.

Интересно, что на протяжение всего пути наверх у тебя нет возможности видеть монумент. Лишь оказавшись во внутреннем дворе, он вдруг резко возникает в поле зрения, поражая своим величием.

Статуя Бахубали была изготовлена из цельного куска гранита архитектором Аристенеми (Aristenemi) в 981 г. и водружена то место, где она находится и по сей день, два года спустя. Руководил все процессом министр когда-то могущественной империи Западной Ганги, Чамундарая. Кстати, именно эта империя выступала союзником династии Хойсала (подданные которой около века исповедовали джайнизм) в борьбе за независимость от империи Чола. Статуя Бахубали в высоту около  и, по задумке авторов, должна быть видна на расстояние до 30 км. Примечательно, что за 1000 лет существования природа не смогла нанести монументу сколько-нибудь заметных следов эрозии. Даже сейчас эта скульптура является одной из самых высоких монолитных статуй в мире. Поза медитации, в которой находится Бахубали (да и все остальные тиртханкары в джайнийских храмах), называется кайотсарга (kayotsarga) и символизирует превосходный самоконтроль, а его нагота говорит об отказе всего мирского. Тело Бахубали гладкое и лишено рельефности, что достигнуто путем аскезы и практики йоги. Огромная статуя стоит вертикально без какой-либо опоры. Обвивающие ноги и руки Бохубали растения и выросший за его спиной муравейник говорят о долгом времени, в течение которого тот недвижимо находится в состоянии постоянной медитации. По обе стороны от Бохубали находятся фигуры двух мифических существ, Якша и Якши, которые находились у него в услужении. За муравейником находится ёмкость для сбора воды и другие ритуальные принадлежности. Так же в непосредственной близости от монумента расположено небольшое изваяние, изображающее пожилую женщину по имени Гуллакаяджи (Gullakayaji). Это типичная скульптура времен империи Ганга. Согласно легенде, когда Чамундарая прибыл на священную церемонию, посвященную установке божества, то он столкнулся с необычной проблемой. Для подобной церемонии требовалось покрыть монумент своим подношением, но его площадь была столь огромна, что никто не знал, как это сделать. И тогда Гуллакаяджи преподнесла ему горшочек с гхи (ghee, топленое масло), которое с лёгкостью покрыло всю фигуру Бахубали. Существует поверье, что в образе пожилой женщины являлась джина Падмавати (Padmavati, 23-ий тиртханкар), целью которой было научить Чамундараю скромности и смирению.

Кстати, согласно тысячелетней традиции, каждые двенадцать лет, в этом месте проходит праздник, известный как махамастакабхишекха (mahamastakabhishekha). Под чтение мантр (священных текстов), статую Бахубали обливают водой, обычным и кокосовым молоком, смазывают маслом гхи, простоквашей, мёдом, сандаловой пастой, посыпают сахаром, миндалём, бананами и цветами. (Допускаю, что этот праздник очень приятен для всех органов чувств)

Чтобы попасть непосредственно к подножию статуи Бахубали, необходимо пройти через череду джайнийских храмов (bastis) и арок. Первый комплекс, который встретится на пути, носит имя Одегал Басти (Odegal Basti), которые состоит из трёх храмов и относится к периоду империи Хойсала. Каждый из них посвящен тиртханкару. Основной храм посвящен первому тиртханкару  Адинатх (Adinath). Тот, что слева – 16-му тиртханкару по имени Шантинатх (Shantinath), а справа – 22-му, Неминатх (Neminath). Пройдя чуть дальше, вы видите небольшой павильон, Тьягада Брахмадева (Tyagada Brahmadeva Pillar). И если верить надписи, то она была воздвигнута теми же людьми, кто установил монумент. Дальнейший путь ведет через ворота Акандабагилу, которые украшены резьбой с изображение богини Лакшми (богиня процветания и денег) и двух слонов по обе сторону от нее. Дальше следует преодолеть еще одну череду небольших храмов и только после этого вы попадаете во внутренний двор, над которым возвышается Бахубали. Вокруг всего двора тянется замкнутая галерея, в нишах которой размещено множество изображений джайнийских учителей.

Совершив ритуальный обход Бахубали вдоль галереи, мы полюбовались «обнажёнкой», стоя прямо у постамента.Время уже давно перевалило за полдень, а нам еще предстояло преодолеть 150 км до Бангалора. Мы в отличном настроении заспешили вниз, улыбаясь встречным группкам индусов. На парковке нас атаковала целая группа попрошаек. Трое детей и женщина с грудным ребенком на руках взяли нас в кольцо и яро доказывали свой профессионализм. Возможно, в городе проходили соревнования по попрошайничеству, и участники должны были показать все, на что способны. Уже больно они все старались. Порывшись в карманах, я нашел несколько карамелек. Сначала вручил по одной каждому из трёх индусят. Затем настал черед и молодой матери. Нужно было видеть её лицо, когда она обнаружила маленькую конфетку на своей ладони. За секунду на её лице промелькнула целая гамма различных эмоций. О, устроители премии Оскара, где вы были в этот момент?! Так или иначе, осада была снята и мы спокойно покинули этот незаурядный городок.