Дорогами Крита. Матала. Страна Лилипутов

В области Ираклиона на Западном берегу Месарской равнины, той самой для орошения которой было создано искусственное водохранилище Фанеромени, расположен поселок Матала и названный его именем всем известный пляж.
Матала - общак, то есть общественный пляж и если поднять рекламу, то в его адрес слагаются одни великолепия.  Я же всегда с сомнением отношусь к сладенькой десертной подаче инфо в рекламных буклетах. Хочется самой все попробовать на щуп, не петь с чужого голоса, иметь свое собственное мнение пусть даже, идущее вразрез с общественным.

Итак, Матала.

Ехали долго,



но ради маленького рая для любителей позагорать и поплавать были готовы все стерпеть,



тем более что пейзажи за окном были весьма приятными.
Спуск к пляжу очень крутой и узкий. Перед пляжем большое место отводится для стоянки авто. Въезд на стоянку платный - 2 евро.  Поселок рядом и местного населения, снимающего апарты и проживающего в гостиницах, вполне бы хватило для плотного заполнения пляжа, но помимо них очень много понаехавших, таких как мы, поэтому пляж переполнен до невозможности! Народу - тьмища. Пляж оборудован лежаками и зонтиками, но к нашему приезду свободных мест в кабриолете, то есть под тенью не было. За лежаки надо платить, но после оплаты не гарантировано место, жди, когда кто-то отчалит, потом займешь освободившуюся лежанку по праву оплаты. Солнце нещадно жарит. Туалет и душевые расположены ближе к шлагбауму, сосредоточены в одном месте. Туалет из нескольких кабинок один на всех. Туалет платный. Лучше очередь занять задолго до момента, когда он может тебе понадобится, не забываем, что существует очередь для тех, кому требуется без очереди: дети, беременные и т.д.
Душевых кабинок, вернее леек штук 8-9. Душевыми можно пользоваться бесплатно. Но очередь!
Пока под душ попадешь, высохнешь сто раз и покроешься коркой соли. Хотя, и в этом надо искать позитив. Знающие люди не советуют сразу смывать с себя морскую воду, только тогда, когда высохнешь, чтобы морские соли и минералы напитали кожу. Пока в очереди стояла, вспомнила жирафа, того  который большой и которому видней.
Пологий песчаный берег огорожен скалами, поэтому волны здесь бывают только тогда, когда дуют южные ветры. Пляж широкий, песчаный. Песок сильно нагревается. Не осмотрительно сбросила шлепки, пока дошла до воды думала, что подошва покроется пузырями. Повернуть назад не решилась, так как была уже на середине пути, что назад, что вперед - один исход. Бежала до воды, подпрыгивая. Вход в море слегка затруднителен. Вода чистая. Местному пляжу из года в год присуждается "Голубой флаг Европы" за исключительную чистоту и пригодность.



Оригинальный ландшафт местности сделал Маталу знаковым, очень популярным и притягательным местом на Крите.



Скала испещрена искусственными пещерами, которые в древности использовали как жилые помещения, до этого времени в I-II в н.э. пещеры Маталы использовались в качестве гробниц. В то время Матала была портом Гортины. В 70-х годах 20 века этот райский уголок облюбовали хиппи со всего мира, не отличаясь высокими нравами, приспособили дармовое жилье для своих нужд. Время хиппи прошло, но легенда о Матале, как о городе хиппи продолжает существовать, чему особенно способствует туристический бизнес. Одно время вход в пещеры был запрещен, но сейчас - разрешен в виде платных экскурсий или оплаченного самостоятельного осмотра.
По скале народ лазает толпами. Мы не пошли, бродить по пещерам надо в одиночестве, в нашем случае этого сделать было нельзя.
Скала имеет естественное углубление. Под ним под водой каменные плиты, на них народ забирается, стоит на скользких камнях-плитах, под "крышей".  Какой в этом кайф?
 

 
В воде занимательного ничего нет. А больше там делать нечего.
Для инфо тем, кто все-таки решится побывать в Матале. Возле пляжа  работают несколько таверн и супермаркет, недорого перекусить обойдется примерно в 8 евро. До переодевательных кабинок не добрались. Облачались в сухое  белье в машине, наплевав на близость людей в соседних машинах и в таверне. Вспомнишь к слову нудистов и их способность выбирать для себя местечки живописные и уединенные.





Матала может подарить неповторимые по красоте закаты. Так что местечко неплохое, но не единственное. Кстати, на Крите были места, не оставившие в памяти названия, но потрясшие своей щедростью и неожиданным откровением.
Было это уже в конце нашего путешествия, сейчас даже затрудняюсь припомнить место последнего заныра. Пляж был унылым - галька, зонтики, редкие загорающие и купающиеся, мои вообще не стали купаться, а мне очень хотелось под водное покрывало залезть, хотя понимала, что сюрпризов не будет. После береговой шуршащей и утопающей под ногами гальки вход в воду был по скользкой бугристой тверди, напоминавшей застывшую вулканическую породу, словно, образованную широкими наплывами излившейся лавы. Что-то типа базальтовых плит.



Воды же было по щиколотку и пятиться задом (иначе как, когда ласты на ногах?) пришлось довольно долго, балансируя на ямках и буграх, что тоже вызывало нерадостную гримасу на моем лице. Но наконец-то состоялось, и я нырнула. Проплавав примерно полчаса, стала подмерзать и поворотила к берегу к тем самым плитам и тут мир "перевернулся". Обрываясь в море, плиты показались мне идолами, исполинами, монстрами с лапами



и головами,



словно ожили легенды и мифы той самой Древней Греции.  Я увидела целую армию, обращенную в груду камней одним только взглядом Медузы Горгоны.



Даже если сейчас вы улыбнетесь и подумаете, что я несу полный бред - я не обижусь, потому что это, наверное, бред, но красивый.
Потом я стала плавать, наблюдая устья и канальцы в разрывах этих пород.





Стала замечать группы цветных камешков. Разновеликие и разноцветные камешки собирались течением воды, словно, яичные кладки,



только родиться из них никто не мог, а родители, хоть и приемные, вокруг этих кладок были.





Солнечные блики выплетали такую вязь по воде, словно море было покрыто сетью, которую ухватив кончиками пальцев кто-то потягивает вверх, а вместе с этой сетью потягивалось все окружение. Возникало ощущение искривления пространства.









Это было так необычно, немного тревожно и очень любопытно. Я забыла, что в воде можно замерзнуть, погружалась в провалы теней и выбиралась на свет. Среди  мелких рыбок я чувствовала себя гигантом, по-детски радовалась, когда удавалось каким-то чудом заметить мизерную собачку наполовину высунувшуюся из норки.




 
Среди цветных камешков притаилась  рыбешка, длиной не более 5 см., замаскировалась так, что заметила я ее только по стремительному маневру, испугалась моей тени и решила спрятаться получше.



Еще одна кроха. Справа от раковины на фото  притаилась рыбка, не малек. Представьте только ее размер и мой, если раковинка не более 4 см в диаметре.



Просто страна Лилипутов!

Тепереча, напишу несколько строк про остров Элефониси, который отделяется от Крита небольшим проливом.
Естественно, начитавшись экскурсионных баек, мы просто заочно его полюбили, почти как самих себя. Поскольку находился он на приличном от нас расстоянии (в один конец ехали около 6 часов), то поездку приберегли на предпоследний день, когда ты вроде еще не дома, но уже и не в Греции, то есть когда чемоданы были практически собраны для обратной дороги.
Некоторые дорожные фотки я уже выкладывала в своих предыдущих рассказах. В отобранных фотографиях были в основном пейзажи, а мне хотелось сделать отдельный репортаж об оливах, вот кто тронул мое сердце - олива серебристая, но все как-то откладывала на потом, а на потом остался только один денек. Плантации зеленых олив, разбросанных по склонам гор в своем диком естестве так же красивы,



как и в культивированном варианте.



Любой склон горы, пригодный для земледелия или садоводства истинные греки используют для посадки в основном олив. Культивируемые оливы высаживают рядками, отсюда и получаются такие красивые узоры на горах. Дикие посадки образуются сами и растут сплошняком, но их тоже, видимо, берут в расчет, каким-то образом разделяют и приписывают в хозяйство частника или поселка в целом. Ко всем садам и диким посадкам подведена вода. Шланги обвивают корневища оливковых деревьев. Поливают не почву вообще, а поят дерево, корневища у олив мочалистые, неглубокого залегания, но по площади перекрывают в два раза размер кроны. Природа позаботилась, чтобы оливы могли жить на склонах, не заваливаясь и имея возможность сопротивляться ветрам.
По мере созревания оливы собирают вручную, плоды не могут лежать долго - продукт скоропортящийся, чем быстрее собранный урожай доставят на переработку, тем выше качество продукции. Хотя, слышала, что существует самосбор олив, когда они осыпаются на предусмотрительно подстеленную у корневища дерева  на всю ширину кроны ткань. Хозяину остается только периодически собирать "свалившийся" урожай. Может, соврали? Первое, что делают из оливы - это, конечно, масло. Есть районы, где выращивают оливы, исключительно используя органику, никаких химических удобрений. Знатный дух стоит в районах взращивания олив по этой методе. Собранный урожай везут на переработку на маслозаводы или фабрики масла. На одном (частном) из них мы были. Завод - семейный бизнес, переходящий из поколения в поколение по родственной линии. Прежде, чем запустить в переработку все сырье, на заводе делают пробный отжим, затем проводят его  химический анализ. Если сырье было заявлено, как эко сырье, а хим. анализ доказывает, что при выращивании ягод были использованы хим. удобрения  вместе с органикой, то дальнейшее сырье обработке не подлежит.  Владелец в дальнейшем лишается права поставлять сырье либо сырье принимают, но по более низкой цене закупки, переводя продукт  в разряд другой категории качества. В любом случае, владелец несет убытки и, что для греков важнее, подмоченную репутацию. Вода используется только в начале цикла, когда ягода моется.  Даже то, что критская олива-ягода не догоняет европейский стандарт, а считается просто дичкой, меня не трогало. Я понимала, как много оно дает грекам, то есть людям: питание, косметика, лекарственная составляющая в медицине, даже топливо - брикетируемый и высушенный жмых (больше используемый в производстве, чем в быту), хотя, это направление приобретает популярность. Сейчас брикетированным топливом очень заинтересовалась Франция. В практической жизни в бытовом применении  древесина оливы не имеет себе равных - это единственный вид  древесины, на котором не живут грибковые микробы, она не подвержена гниению, а по красоте среза  древесный узор просто шикарен. Разделочные доски, посуда, ступки, деревянные лопатки и многое другое имеют свой уникальный неповторяемый узор.  Наверное, поэтому в душе моей всегда было по отношению к оливе теплое благодарное чувство (как к фруктовому саду в Турции). Особенно мне нравилось ее серебристость.



У оливы нижняя часть листочков опушенная, когда ветер трогает ветки деревьев, листья выворачиваются, и все дерево просто серебриться, звенит серебром.



В садах, как правило, оливы молоды, так как молодая олива более плодовита, стволы их коротки и прямы, а крона сострижена для удобства сбора урожая.



Но есть оливы, имеющие почтенный возраст. Люди не стригут им макушки, и они высоко держат свою крону.



Ствол такой оливы покрыт серой морщинистой корой, он искривлен и суковат, в старости становится  дуплистым.









Такие "древности" мы сняли в античном городе  Гортина. В Античную эпоху он был одним из самых важных городов Крита. В Римский период Гортина стала  столицей Крита. Здесь появляется резиденция претора, а сам город процветает, постоянно застраиваясь и расширяясь. Вернусь к уже вышесказанному, Матала была портом Гортины (остальное можно посмотреть в инете). Главное, что я усвоила, что город этот был САМЫМ... САМЫМ...
далее представлены две фотки римского театра - Одеона, даже по этому малому материалу становится ясно величие и мощь Города. На его фоне  город Лато - крошечный городок.





На следующем фото знаменитый Платан,



согласно мифам ДГ под его ветвями сочетались браком Зевс и Европа. Сказка ложь, да в ней намек. Говорят, что листья (скорее отвар из листьев) этого дерева помогают девушкам зачать, рождаются при этом отпрыски исключительно мужеского пола. Сомнительно, однако, но каких чудес в жизни только не бывает.  Город Гортина территориально очень разбросан, во всяком случае, на схеме плана территория огромна. Мы же увидели немногое, часть "экспонатов" были в лесах, рядом брошенный строительный инвентарь, сор и хлам, а рабочих никого - кризи-НС! Видать, сборы от любопытствующих туристов идут не на целевое использование. Потоптались на небольшом пятачке  и экскурсии конец.
Ну, вот уже скоро подъедем к острову Элефониси.



Но сначала надо пересечь горный туннель, он одностороннего действия.



Сначала цепочка авто едет в одну сторону, потом по сигналу светофора машины стоят и навстречу им движется другая колонка авто. Около туннеля заприметила пещеру, сняла. Чем не Диктийская пещера?, вот только проверить, есть ли в ней что не пришлось.



И наконец, Розовый пляж. Мечта - мираж - видение - сладкие грезы...
Пользуется сумасшедшей популярностью у туристов. Народу туча! Мы прибыли около 12:00 часов дня. Лежаки за 9 евриков с арендой на целый день под полотняным тентом нам не достались  даже, если бы мы приехали в 10:00 утра.  У меня был тихий шок. Пристать просто некуда, везде люд и детей малых, Боже ж ты мой! Люди принимают поток радиации, совершенно не парясь на эту тему. Заняться абсолютно нечем, кроме как головеть на солнце. Есть, правда, небольшой перешеек, отделяющий остров от Крита. Летом в нем воды по щиколотку и вода, просто, горячая, ступаешь по ней, и такое ощущение, что в тазу с горячей водой ноги паришь. А поскольку пролив можно пройти вброд, то народ шлепает туда-сюда и обратно безо всякой цели, дымясь на солнце. Но попадались стойкие особи, которые лежали в этой воде, прогреваясь ее теплом снизу, а сверху их накрывало солнечное печево. Смотреть на это не было никаких сил. Но хотелось снять то, что так красиво подавали в буклетах, поэтому  старалась, чтобы мои эмоции минимально мешали процессу.



 Удалось запечатлеть легкую рябь воды и розовость песка.



Я долго выжидала момент, когда народа попадет в объектив как можно меньше, ну, и потрудилась, убирая статистов с фото.  Розового песка, как я его себе представляла, не видела, хоть кричи:
- Где он, люди?
Но я не могла так легко сдаться и стала выискивать малые крупицы розового песка, "образуемого за счет содержания  в нем мелких обломков ракушек, морских раковин и кораллов". Кораллов?! - меня это особенно поразило. Нет, я все допускаю, можно и соврать для красивого словца, но не на столько, же!
Надо еще признаться, что у нас в сумке были арбуз и дыня. Поскольку, в воображении я представляла нас на мальдивском пляже,  но только с розовым песком, и видела нас ViPами с приватным и комфортным расположением у самого синего (оно было изумрудное) моря, лениво поедающими сочный, сладкий арбуз и ароматную дыню...(мечта - мираж - видение - сладкие грезы...), то представьте меня, волочащую эту  сумку  и хатули, которые  мне доверили подержать мои родненькие, а сами отвалили купаться, потому как изжарились на солнце, испеклись до полной кондиции. Надо было выбросить, к чертям, и арбуз, и дыню, и хатули... Эх, размахнись рука! Но так хотелось пить, а вода осталась в машине, что ничего другого не оставалась, как таскать эти сладкие гири за собой. Наконец, я нашла местечко у каких-то камней или небольших скал. С удовольствием сбросила груз и заметила (О! ЗАМЕТИЛА!) тот самый розовый песок у моих камней. Но его было так мало! Я буквально караулила движение воды, перекатывающее крупицы розового песка.



И так я была увлечена этой мокрой розовой полоской,



что забыла про жару и солнце, а когда оторвалась от нее, то увидела море и ахнула!





Дождалась своих и медленно погрузилась в воду. Если бы смогла, наверное,  выпила бы все море, тело мое   напитывалось водой, словно сухая губка.
Подводная съемка не дала ничего, а песочек расщедрился, улыбнулся.









ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...