Дорогами Крита. Равнинное плато Лассити

Очарование озера Курна, заставило нас заняться поисками других озер. Мы надеялись, что они будут ничуть не хуже, да и хотелось немного отвлечься от традиционных экскурсионных предложений.  Пришлось поколесить, часто отклоняясь от маршрута. Но мы их нашли. Первым было искусственное водохранилище. Возникло оно на месте намерено затопленной  деревеньки Сфендили (Sfendili).  Были в ней постройки и церковь XIV века с византийскими фресками, представляющими большую историческую ценность, но все принесли в жертву эволюции и прогрессу.



Ранее в Сфендили проживало около 80 человек, теперь местечко очень спокойное, тихое, безлюдное.



Вдали на фотографии видна дамба, направляющая потоки талой воды, устремляющиеся с гор. Она же служит для сосредоточения напора воды, необходимого для заполнения накопительного резервуара. Мы были на острове Крит в июле и хранилище было заполнено водой до краев, но к октябрю запас воды уменьшается, озеро  мельчает до такой степени, что обнажается  дно.



Крит самый крупный и самый южный греческий остров с жарким и засушливым летом. Потребность воды велика. Благодаря наличию рек и талых горных вод острого дефицита пресной воды нет. Официального названия у озера нет, на карте оно обозначено как Dam Lake. Местечко у туристов не пользуется популярностью. Пока мы там были, проездом остановилась еще одна арендованная машина. Пассажиры не стали долго задерживаться и очень быстро уехали, а мы еще побродили, полазали.



Береговая линия с плавными переходами и изгибами очень красива.



На берегу много сухостоя,



много зверобоя, шалфея, душицы и колючек всех мастей, мелкие занозы легко входят в кожу и если в ней останутся, могут сильно болеть. За всем надо было следить и за холмами, потому что скатиться вниз, было пара пустяков, и за колючками, чтобы не пораниться.



Охранников у озера не было, был только шлагбаум на въезде, его легко обошли стороной, разбежались по холмам и взгоркам. Края озера слегка заболочены, купаться не стали. На озере были утки с утятами, но далеко от нас. Им здесь дом родной, тихо и уютно. С тем и  отчалили. Очень мне хотелось красивых фотографий  колыбели грозного бога Зевса - Диктейской пещеры. Легенду знают все, повторять ее, смысла нет. Поскольку находится она в восточной части Крита, мы никак не могли пропустить музей Человечества, Монастырь Кера Кардиотиса  (кардио по латыни сердце, отсюда   Богородица Сердечная) и равнинное плато Лассити.
Дорога была очень живописной. Буйство красок повсеместно цветущих олеандров, особенно вдоль дорог,



сменялось  строгими линиями гор с более чем скромными, но очень гармонично завершенными ландшафтами.



А потом, вдруг такое роскошество желто-зеленого цвета...



Остановок было очень мало. Многие пейзажи снимала из окна авто, за рулем был Алексей и гнал машину во всю прыть, хотя и говорил, что готов остановиться по первой моей просьбе. Иногда место было таким красивым, а остановиться нельзя было - узкая дорога, карманов для остановки нет.  Или увидишь красивую церковь, нацелишься ее снять, думаешь, вот сейчас поворот проедем и она  во всей красе! Да не тут-то было! Почти все  церкви расположены на высоком месте и, как правило, в повороте, перед глазами возникает только подножие горы и как ни задирай аппарат вверх, в лучшем случае ухватишь кусочек крыши или бока строения, а машина не стоит, летит себе по шоссейке, но иногда кое-чего удавалось.


 
Снова машина бежит по равнине, оставляя горы в стороне. Дороги путаются, петляют, одна из них закручивается в спираль вокруг  высокого холма или горы, сразу и не разберешь. А на самом возвышении - храм.  Поселений вокруг не видно. Думается для чего он здесь? Как там у Маяковского? "...Послушайте! Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? Значит - это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда?!" Значит и храм кому-то здесь очень нужен, даже необходим. Мне же  эта картинка напоминает пасхальный кулич и  становится светло на душе, празднично.



Или еще храм. Обратите внимание, как окрашены стены, никакой казенщины.



Машина несла нас вперед, выводя все выше и выше по серпантину в горы. Наконец появились белые мельницы, украшающие собой площадку перед Музеем Человека.
Рядом у входа в музей установлены две деревянные фигуры первобытного человека, в том виде, как его представлял себе оформитель этого исключительно информационного и необходимого заведения.



На мой взгляд, музей - притянутые  за уши мифы Древней Греции: этапы развития человека - Золотой век – время, в которое был создан первый род людской. В Золотом веке люди жили, подобно богам, не трудясь физически, не испытывая печали и не нуждаясь ни в чем.  Серебряный век – второй людской род – непокорный  род, не желающий повиноваться бессмертным богам, живущим на светлом Олимпе. За непокорность и непочтение изничтожен был второй род людской. Эксперимент богов продолжился в попытке создать  идеального человека в третьем - Медном веке.  Созданные из древа копьЯ люди были страшны и могучи, много сражались, поскольку любили  кровопролитные войны, которые предопределили гибель всего рода человеческого. Это еще не конец и…

«…лишь только этот род сошел в царство теней, тотчас же великий Зевс создал на кормящей всех земле четвертый век и новый род людской, более благородный, более справедливый, равный богам род полубогов-героев. Но и  они все погибли в злых войнах и ужасных кровопролитных битвах. Когда всех их похитила смерть, Зевс-громовержец поселил их на краю земли, вдали от живых людей. Полубоги-герои живут на островах блаженных у бурных вод Океана счастливой, беспечальной жизнью. Там плодородная земля трижды в год дает им плоды, сладкие, как мед…»
А теперь главное:
«…последний, пятый век и род людской - Железный. Он продолжается и теперь на земле. Ночью и днем, не переставая, губят людей печали и изнурительный труд. Боги посылают людям тяжкие заботы. Правда, к злу примешивают боги и добро, но все же зла больше, оно царит всюду. Не чтут дети родителей; друг не верен другу; гость не находит гостеприимства; нет любви между братьями. Не соблюдают люди данной клятвы, не ценят правды и добра. Друг у друга разрушают города. Всюду властвует насилие. Ценятся лишь гордость да сила. Богини Совесть и Правосудие покинули людей. В своих белых одеждах взлетели они на высокий Олимп к бессмертным богам, а людям остались только тяжкие беды, и нет у них защиты от зла…»
Идея, в общем неплоха, но на мой взгляд, не смогли красиво обыграть эту тему: все предыдущие века в музее – таблички с разъяснительными письменами, а Железный век  представлен большим железным котлом, подвешенным над стилизованным кострищем (чертей, правда, рядом не наблюдается, а то совсем ужасная адская картинка вырисовывается). Но, поскольку Железный век не закончился, а продолжается и по сей день, то  дни современные представлены   желанием человека достичь «божественных высот». Грустный фотопортрет Валентины Терешковой в рамочке дает тому слабую надежду. Вот, собственно, и весь музей. Ничего, кроме узаконенного изъятия денег. Экскурсионный налог. Если бы не смотровая площадка  с мельницами и замечательными видами на озеро Фанеромени,





это место легко можно было бы проехать, и не останавливаясь.
Фанеромени мы заметили  со смотровой площадки, а в один из следующих дней добрались и до него, минуя деревни Галия и Зарос.



Это тоже искусственный водоем, наполняемый горной талой и дождевой водами, созданный руками человека для орошения равнины Мессара. Говорят, что здесь вьют гнезда редкие птицы, но нам не посчастливилось их увидеть.



Озеро очень велико и глубоко, отсюда и цвет воды на фоне гор просто роскошный - синий,



иногда меняется, уходя в зеленоватую бирюзу.





Потом на пути к Лассити, не доезжая до плато примерно с километр, была деревня Ано Кера. Сюда в 21 сентября устремляются паломники праздновать день рождения Богоматери. Здесь основан женский Монастырь Богоматери Кера Кардиотисса - Богородицы Сердечной. Территория Монастыря маленькая, сняла внутренний дворик с кельями монахинь



и основное здание с расположением алтаря и звонницы.



Внутрь зашла, хотела сфотографировать иконы, да не посмела. У входа сидела монахиня, почтенных лет старушка, в руках было рукоделие,  она что-то вывязывала крючком. В слабоосвещенном месте не просто сидела, а трудилась, не давая рукам находиться в праздности.  Безделье у греков всегда считалось грехом. Девушки должны были обеспечить себя на будущее. Все наволочки, подушечки, скатерти и коврики в доме замужней женщины должны были быть вышиты ею, её матерью или матерью её матери. По сию пору, в какой бы греческий поселок или деревню вы не заехали бы, обязательно увидите  на улице женщин,  занятых рукоделием: вяжущих шали, плетущих кружево, выполняющих мережку на полотенцах и наволочках.  Много встречали пожилых дам в темных  (в черных) одеждах. Задавалась вопросом: "Зачем да почему?" Оказалось,- это вдовы.  Греками по сей день сохраняется традиционный уклад, согласно которому дети ухаживают за состарившимися и одинокими родителями. На мой взгляд, весьма достойно! Весь осмотр монастыря занял не более 10 минут, так как он не большой, можно сказать, камерный. Монастырь стоит высоко в горах. Виды на горы отсюда красочные. Недалеко огромный платан, самый древний в Европе. Сняла для протокола.



Потом нашли домашнюю таверну и угостились бараниной томленой в печи. Невероятно вкусно. Будучи в Москве, я  смутно себе представляла, что такое таверна, думала это игра слов: замена нашему привычному слову "столовка" или "кафе". В массе своей это очень нехитрые  в интерьерном оформлении  заведения - домашний бизнес. Высоко в горах, в пик сезона это может быть просто небольшая площадка со столиками на улице в тени деревьев, а под крышей - кухня. Печь, в которой томиться мяско, картошечка и ждут своего триумфа тушеные овощи, стоит рядом на улице. В городах, считаемых крупными туристическими местами,  такие печки больше для национального колорита,  еду готовят на электрических плитах за закрытыми дверями. Рядом с домашней таверной примостился небольшой сувенирный магазин. Очень яркие глиняные горшки, кувшинчики для арома-свечей. Забавные, колоритные безделушки.



А дальше осталось совсем чуть-чуть, и мы окажемся у подножия горы Иды.
Немного, может быть, известных фактов.
Самое жгучее любопытство на оставшемся отрезке пути к  плодородной долине вызывало желание увидеть ветряки - ветряные мельницы.  Для тех, кто никогда  их не видел прежде, они интересны: круглые конусные каменные башенки с лопастями из беленой парусины, вращающимися от дуновения ветра. Разбросаны они на протяжении всех холмов, окружающих плато, да и на равнинной части  района Лассити встречаются нередко. Огибая долину, всегда взору представлялись бескрайние ухоженные поля сказочного Маркиза Карабаса. А уж спрашивать:
- Чьи это поля?- желания не возникало, итак все было ясно.
Появление ветряков обязано венецианцам - завоевателям острова, которые в отместку яростному сопротивлению коренного населения оставляли на месте многочисленных деревень пепелище.  Путем карательных мер, полностью подчинив себе греков, в качестве наказания ввели запрет на проживание и использование  этих земельных угодий.  А потом, со временем, пришли в себя, одумались (а, не дураки ли мы?), нашли благоразумным этот запрет снять и вновь заселить эти земли.  Климат здесь суровее, потому что плато находится высоко в горах - 900 метров над уровнем моря. Здесь обильные зимние осадки, которые подтопляют равнину. Для осушения почвы венецианцы построили систему водоотводных каналов, которой греки пользуются  до сих пор. В засушливый период воду, залегающую на глубине 6 метров, придумали подавать с помощью насосов, функцию которых выполняли ветряные мельницы. Сейчас ветряки нефункциональны, вода в водоносном слое находится много глубже и подается на поверхность современными насосными системами. А ветряки - просто украшение долины. Пишут, что ветряки подлежат реставрации и восстановлению. Я этого не заметила. От былых 10 000 штук остались небольшие разбросанные группки. Часто на ветряках лопасти  ломаные,  полотно истрепано, порвано, изношено и совсем не белого, а  серого цвета. Я ждала большего. Но сам район плодородной равнины мне понравился. Во-первых, это плодородная земля, которая  дает отменные урожаи, на них держится сельское хозяйство острова. Во-вторых,  поразил его размер и место расположения - среди гор, где равнинные части, конечно встречаются,  но почвенный слой земли  у них очень тонок, для серьезного земледелия они не пригодны, и вдруг такое богатство -  огромнейший участок плодородной земли, колоссальная равнинная площадь, естественно приспособленная для обработки ее сельхозмашинами. В округе 18 деревень, все живут за счет собранного урожая. Здесь нет олив, для них очень холодно, зато есть яблоневые сады, посевы картошки и зерновых, в одном месте видели даже банановую плантацию. Не мираж ли?  Плато хорошо просматривается с высоты.  Позже, уже поднимаясь к пещере Зевса, с горы ее можно хорошенько рассмотреть. Долина лежит, словно лоскутное одеяло, собранное из разноцветных зеленых и желтых кусочков.



Проехав до деревни Психро, попадаешь на автостоянку. Стоянка платная, но мы как-то проскочили, и с нас никто денег не запросил. Отсюда народ начинает восхождение к легенде - колыбели  грозного Зевса. Алексей категорически отказался подниматься вместе с нами, потому что в предыдущие поездки  уже здесь был и путь ему тогда показался не близким, а подъем тяжелым. Нам же  припомнил выражение: "Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет"  - мудрость народная, мамуля!"  Название горы ИДА, в пещере которой, по преданию, родился Зевс, переводится как лесистая гора. Действительно, гора с роскошной "шевелюрой": это и  деревья с раскидистыми густыми кронами,  и разновеликие кустарники, и мелкотравье. Диктам - целебная трава - некогда густо устилала склоны горы Иды. По преданию Плутарха, раненые животные излечивались, поедая ее. Зевс рос на Крите. Нимфы лелеяли его, вскармливали молоком божественной козы Амалфеи. Пчелы приносили мед со склонов высокой горы Дикты... Легенда будоражила и окружала меня. Алексей остался внизу в таверне, а мы  почапали наверх. Нет,  не по козлиным тропкам, но и не по асфальтовому покрытию.  
Подняться надо было на высоту  800 -1050 метров ( несогласованная инфо различных источников).



 Ближе к концу подъема совсем обессилившим туристам в помощь предлагают спины маленьких осликов. К чести сказать, предложения не были никем востребованы.



По мере подъема всегда хотелось оглянуться назад и еще раз взглянуть на долину. Я плелась самой последней в нашей связке. Иногда думала, не осилю.



Камни, отполированные сотнями ног, под моими шлепками нещадно скользили, норовили устроить ускоренный спуск назад к подошве горы. В голове крепко засело слово "бобслей". "Ага, ага, и баба есть, и слиться может"- частенько подумывала я о себе, балансируя на грани падения, но обошлось.



Пока я карабкалась наверх, мои уже стояли на вершине, призывая меня быстрее шевелить булочками.



Когда я думала о пещере, мне не столько верилось в легенду, хотя всякое может быть, сколько хотелось увидеть удивительное творение природы: сталактиты - "натекшие по капле" образования, свешивающиеся с потолка  в виде сосулек в пещерах, созданных водой в растворимых породах: известняке, доломите, гипсе и т.д.
Спустившись на несколько ступеней вниз, решила обернуться назад, чтобы представить, что могли видеть Зевс или его няньки-нимфы, выбираясь из пещеры на свет божий.



В  пещере сыро, на дне вода и довольно прохладно. Кругом горят подсветки – синие, желтые и красные фонари. Они усиливают общее впечатление разнообразных форм сталактитов: коркообразных наплывов,



гребенок,



колонн,



бахромы,



органных трубок.



Капли застывают во времени, высыхая друг на друге, накатываясь и вновь высыхая, превращаясь в длинные висящие сосульки. У некоторых сосулек есть внутренний канал, по которому просачивается вода. В Пещере Зевса (еще ее называют пещерой Психро, по одноименному названию близлежащей деревни) такие трубчатые сосульки есть, и процесс образования сталактитов продолжается до сих пор. Сталактиты рождают сталагмиты - сосульки, растущие вверх. Иногда вырастает "колонна" - образованная растущими навстречу друг другу сталактитами и сталагмитами. Срастаясь, они образуют целые подземные залы.



Наша группа, примерно, человек 10, были в пещере недолгое время одни. В это время хотя и не очень с руки, но поснимать можно было. Люди относились с пониманием и в кадр не лезли, но минут через 15  привезли автобусом группу из 75 человек и все они дружно стройным рядком пошли осматривать пещеру. Пропал весь настрой, и тени привидений испарились, остался лишь гул голосов, случайные толчки под руки со словами «сорри», мостки под ногами тоже пришли в движение, усиливая и так множественные помехи в виде шевеленки, плохого освещения. Вспышкой пользоваться нельзя. Так, что улов небогат, но мне пещера понравилась. Я бы туда еще вернулась, но не пришлось.
Дорога звала домой, тем более, мы планировали заехать в Плаку, разведать расписание катеров, развозящих людей на остров Спиналонга. 
По дороге назад проезжали церковь Святых Петра и Павла.



Очень ухоженная и нарядная, небольшая и очень какая-то своя, домашняя, как впрочем и все храмы, встречаемые нами на пути. Не знаю почему, но они притягивали взоры к себе - то ли белизной стен, то ли голубыми и терракотовыми куполами.  Была какая-то целостная уравновешенность во всем  и на  душе  был полный покой, будто лежала у меня  в кармане охранная грамота и я знала, здесь с нами ничего плохого не случиться.
 Дороги все бегут,



не кончаются, стелятся под колесами авто серой лентой.



Вокруг холмы да горы, а по ним растут душистые травы: майоран и шалфей, ладанник и тимьян, розмарин и  тмин, оригано и мята, душица и базилик, от одних названий голова кругом.



Чувствуете, какой аромат?



Петляя по дорогам, видели много бродячих коз. Нет, они не дикие,- домашние. У них колокольчик подвязан и даже не колокольчик, скорее колокол, здоровенный такой! Я удивлялась тому, что вокруг нет поселений ни наверху в горах, ни под горой и пастуха тоже не наблюдалось. С каких мест эти козы и сколь далеко они забираются от жилых домов? Такие вот самостоятельные козы.





Овцы и козы, испокон веков, разводимые греками, обгладывают кору деревьев, деревья погибают, а их юные побеги козы съедают и вытаптывают. Существует поговорка: "Крит съели козы". Не верьте! Крит очень зеленый. А какой красоты он бывает весной! Мне бы только туда вернуться.

Домой приехали в 9 часов вечера - уже темно было, а выехали в 11 утра.

Вот так люди "отдыхают"!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...