Сицилия без навигатора

Благополучно выпутавшись из исторических дебрей, мы сели в автомобиль и заблудились в дебрях дорожных.

Привет из девяностых - назвал особенности сицилийского дорожного движения мой супруг. Гаишники в засаде, правда, не встретились, но лучше уж они были бы... Присесть на хвост несчастному растерявшемуся иностранцу, залихватски бибикнуть под ухом и «сделать» его - забава деревенских парней на лохматках. Темнело, мы сбились с пути: дорожные указатели причудливо спрятаны за кустами - пока прочтешь, направление менять уже поздно. Пришлось останавливаться на заправках и выяснять «как доехать до Поццалло». Народ попадался очень отзывчивый, да вот беда - на бойкую английскую речь моего мужа отвечали одним итальянским словом - dritto. Это самое дритто выводило к какой-нибудь «ватрушке» с указателем в кустах… В темноте мы узнавали очертания виденного полчаса назад, и сорок минут назад, и час… На очередной заправке муж сказал, что больше никуда не пойдет. Пошла я и - о, чудо!, мой ломаный английский оказался понятен, мне также понятно на итальянском и языке жестов объяснили куда, когда и где поворачивать. До Поццалло мы благополучно добрались, а в копилку опыта я добавила еще один - не пугайте честной народ своим оксфордским произношением!

НОТО
В Ното мы оказались довольно случайно и уже в темноте, чему были несказанно рады. Именно в сумерках и при свете электрических ламп старинные городки приобретают очертания сказочные, несколько театральные. С них слетает пыль веков, постановочный свет подчеркивает прекрасные черты и прячет в тень шрамы времени. А Ното есть чем гордиться. Окажись я в нем днем, непременно попыталась бы оставить на память несколько снимков, но попасть сюда я хотела бы в середине мая - в день, когда улица Nicolaci превращается в картинную галерею …из цветов. В рамах из мирта прямо на мостовой выкладывают розами, герберами, маргаритками, гвоздиками шестнадцать душистых картин на прошедшие конкурс и отобранные сюжеты. Славный городок Ното, что в 32 км от Сиракуз, сыскал себе славу еще и тем, что сохранил оригинальную застройку начала восемнадцатого века. А мне он запомнился мачо на мотоцикле: после безуспешной попытки объяснить иностранцам, в каком направлении надо ехать все dritto и dritto, знойный брюнет махнул нам призывно рукой, провел по самому сердцу городка и, указав путь dritto a Pozzallo, умчался.
В маленьком Ното мне вспоминается невероятное количество соборов. Мужу - правые улочки без знака Уступите дорогу.

Так получилось, что планета Земля живет своей жизнью, а мы при ней своей, и не всегда нам с планетой удается попадать в такт: плодородные земли Сицилии - результат извержений Этны, но города Юго-Восточной Сицилии были уничтожены практически полностью. Жемчужина "Сицилийского барокко» Ното родилась из пепла вулкана и землетрясения 1693 года, унесшего до 100 тыс жизней в Южной Италии, на Мальте и Сицилии.

Возведение заново разрушенных землетрясением Ното, Рагузы, Модики, Катании  и еще нескольких городов совпало по времени со строительством Санкт- Петербурга - началась эпоха моды на градостроительные планы, что и позволило архитекторам буквально на пустом месте создавать свои шедевры. На этом сходство заканчивается: кудрявая пышность «Сицилийского барокко» многим по нраву, меня же начинает довольно скоро утомлять - этакая каменная хохлома из розового туфа с неведомыми зверушками, завитушками и выкрутасами.


От аренды автомобиля в путешествиях меня останавливают горы - ну не знаю я, как сработает вестибулярка на серпантинах, и к обочине-пропасти прижиматься страшно, встречного пропуская. Равнинный я человек.
В Южной Сицилии гор нет! Так что за руль смело может садиться даже новичок в автовождении. Направлений два - на Сиракузы и на Агридженто. Эти два города соединены меж собой старыми шоссе и новым прямым автобаном. Все остальные населенные пункты отыскиваются по указателям уже по ходу движения, т.ч., как и везде в Европе, ориентироваться проще по номерам дорог. Все дороги, кроме автобана, проходят через населенные пункты, которых в Южной Сицилии великое множество. Кому как, а мне нравится в путешествиях забраться в исконную жизнь, а потому скоростные ограничения были скорее на руку - больше интересного рассмотреть успевала. Огорчало одно - супруг никак не реагировал на мои вопли: "Тормози! Монашка в белом за рулем белого Мерседеса! Сфоткать хочу!!! - или, - на холме три коровы, как три богатыря Васнецова!!!" (не конями смотрятся, богатырями). Таких упущенных возможностей у каждого путешественника с камерой случается куда больше, чем удачных кадров... Так что при виде яркой группы велосипедистов на шоссе супружеские предпочтения разошлись радикально: мужа - "и сколько за ними тащиться..."(с моторчиком в 1.2 лошадиных силы на обгон колонны не пойдешь) и мое - "только бы не свернули до того, как мы к ним приблизимся".


Мы не столкнулись с проблемой поиска парковки в крупных сицилийских городах , до них попросту не добрались. Там же где довелось оставлять машину, стоянки находились легко, цена не превышала 70 центов за час. Систему оплаты нам объяснили местные: если на поребрик тротуара нанесена синяя линия, значит машину здесь можно оставить, а оплатить в заведении, рядом с которым эта линия нанесена. Так мы и поступили в Модике - купили в соседнем пабе талончики на парковку. Там же бармен любезно пояснил, что после 20.00 эта парковка бесплатна. На другой парковке, у длинного пляжа, к нам подошел распорядитель и выписал талончик на стоянку. Парковочные часы были в комплекте автомобиля.
О тонкостях сицилийской (и не только) парковки можно прочесть на английском здесь:  http://www.mydestination.com/sicily/usefulinfo/6183583/sicily-by-car---a-real-challenge

МОДИКА
При желании испытание серпантином можно пройти в Модике. Он не то чтобы настоящий, но сумел-таки пощекотать нам нервы в единственный тропический ливень самого сухого сезона года. Несколько картинок я разместила в рассказе Сицилийский сюр; тогда с напором дождя не справлялись щетки - машины благоразумно расползлись по обочинам. К счастью, наша обочина оказалась не на дороге, ведущей к городу из ущелья, а на банальной заправке. 
Для не желающих взбираться по кручам построили мост. Он впечатляет своими размерами - без малого на 150-метровых опорах полкилометра дороги висит над ущельем. (Интересно, как часто случаются на Сицилии землетрясения с извержениями Этны, подобные разрушившему Модику в 1693 году…)

Модика очень уютна, что редко случается с городами, где доминантами служат соборы - разве что Таллин приходит на ум. История ее началась во времена греко-римской борьбы, когда мир был огромным, хотя вполне так себе умещался в границах нынешнего Средиземноморья и Ближнего Востока. Тысячелетиями его делили и перекраивали - в этом Италия не слишком-то отличается от других стран Южной Европы. Всего 150 лет назад кусочек земли с Сиракузами, Палермо и Модикой еще никакой Италией не был, а вместе с Неаполем входил в  состав Королевства Обеих Сицилий. (О как! Ну кто об этом королевстве знает, кроме жителей Италии да историков - я о нем не слыхала ... )
Обогащения знаниями, уже не удивлялась тому, что красивый небольшой городок когда-то был центром политической, экономической и культурной жизни. Провинциального запустения в нем ни на грош, "Сицилийское барокко" в Модике носит одежды не пышно-торжественные, но со вкусом благородного коньяка - без хмельного веселья и придающим значительности окружающему. Я бы пожила в Модике 2-3 дня. Для гурманов от фотографии скажу - снимать его можно утром и вечером, снизу и сверху, можно и вовсе из рук камеру не выпускать. Если достанет сил взбираться по сотням ступенек вверх и спускаться по ступенькам соседней улицы вниз, сюжетов можно набрать на альбом - любой поворот, дворик, балкончик, портик таит чудеса, а виды на струящийся по горе город просто потрясающие. Я даже не пыталась запечатлеть величественную панораму - не всеми секретами камеры еще овладела. 
Для прочих гурманов в Модике сыщутся: шоколад по древним рецептам ацтеков - грубый, зернистый и твердый, на изысканный вкус с корицей, ванилью или…перчиком; замысловатая кухня бедняков с фокаччо и буккатуредди, сыром и медом с Иблейских гор.


И НАКОНЕЦ О МАФИИ
Блуждания и плутания без навигатора дали неожиданный результат - маршрутам путеводителей мы предпочли рекомендации местного люда и оказались на Юго-Восточном побережье Сицилии в городке с обещающим названием Пачино. Сицилийцы произносят его как Пакино, но мне больше нравится вариант, указывающий на возможное происхождение фамилии актера Аль Пачино. Как бы там ни было, а имя городка восходит к Бахусу - богу виноделия; виноградники, кормившие и поившие пейзан, в конце семидесятых неожиданно подверглись системному кризису, и их вырубили. На пути нам попадались заброшенные усадьбы и остатки былой виноградной роскоши этих мест.

Свято место пусто не бывает, а потому на смену роскоши виноградной пришла просто роскошь. По Сицилии бегают малолитражки: бензин по стоимости скандинавский - зарплаты у народа итальянские. Но побережье от Поццалло до Сиракуз явно не вписывается в общую экономическую концепцию; постепенно наш Смарт из гордой породы Даймлеров затерялся среди Ламборджини, Мазератти, Альфа Ромео и Феррари с Лянчами, водители которых оказались очень вежливыми ребятами, не в пример наездникам на сельских лохматках. 
Виллы на побережье сменялись усадьбами на побережье - и нигде ни намека на мафию…

Ехали мы в Мацамеми - живописное местечко на побережье, где каждый год в конце июля собираются киношники на свой международный фестиваль документальных фильмов. По пути я усиленно крутила головой, пытаясь отыскать мафиозные признаки, основанные на глубоком познании американского художественного кинематографа - Крестного отца и Замужем за мафией.

Потом снизошло озарение. Мафия тут не при делах, как ни при чём Ужасный и Вездесущий КэГэБэ в будничной жизни обычного российского человека. Два раскрученных бренда, приносящие деньги киношникам и авторам приключенческого чтива - не более. И все-таки, все-таки каждому чужеземцу хочется в щелочку подглядеть секретную мафиозную жизнь - и я не смогла преодолеть соблазна. Встала сначала за ближайшим углом, после - за раскидистым деревом, а дальше и вовсе не стесняясь щелкала и щелкала камерой под носом у сицилийской тусовки. А никто и не возражал... Не до меня им было. Свадьба - дело серьезное, хлопотное и нервное - до первого "горько!"
Ранние гости бесцельно слонялись по паперти - под сенью церковного свода прохладно. Этикет, он и в Южной Сицилии этикет - черные платьица от Шанель, колготки, шпильки, костюмы и бабочки. На улице плюс тридцать - я самая счастливая в своем ситцевом платьице, потому что не гость - так, случайный прохожий...