Таиланд: 4000 км с севера на юг. Часть 15

День восемнадцатый

Про котят, кошек и котищ

В мире много потрясающих мест. Сидя перед телевизором, мы с открытым ртом внимаем рассказчику, в самых смелых мечтах не пытаясь представить себя одним из участников безумного приключения. Тем сильней, ценней и удивительней ощущения, когда картинка из телевизора становится страничкой твоей жизни.

Одно из интереснейших мест в Таиланде - Ват Па Луанг Та Буа (Wat Pha Luang Ta Bua), более известный как Тигровый храм. Пару десятков лет назад монах по имени Пра Ачан (Чан) получил в дар землю в этих местах. В 1994 году он основал на полученной земле лесной монастырь. В своих интервью Преподобный Чан рассказывает, что ни о каких животных в качестве основного населения монастыря тогда речь не шла. Животные неожиданно стали приходить сами. В их числе был раненый боров. Чан выходил борова, тот ушел обратно в горы, но на этом  история с боровом на этом завершилась. Боров вернулся. И мало того, что вернулся, так еще и привел с собой целое стадо. Свинья - она и есть свинья, что с нее взять. Монахи пришли в ужас – животных надо было чем-то кормить. Благо, мир  не без добрых людей – нашлись жертвователи и помощники. Если верить монастырской легенде, разнообразные животные появились в монастыре тем же путем, что и неблагодарная свинья. Прослышав, что в монастыре кормят, лечат и любят, они приходили в Ват Па Луанг со всех окрестных лесов и гор.

Упрямые факты говорят, что первый тигренок появился в монастыре в 1999 году. Выходить его монахам не удалось. Но с этого времени местные жители начали приносить в монастырь малышей, чьи матери погибли от рук браконьеров. С тех пор количество тигров в монастыре только росло. Монахи считают, что воспитывают тигрят в духе буддизма – любви и мирного сосуществования с окружающими. Выросшие тигры, в отличие от диких, совершенно не боятся людей. Но они совершенно не приспособлены к жизни в дикой природе – звери не умеют охотиться и не в состоянии сами прокормить себя.

Ват Па Луанг – место, вызывающее жаркие споры и неоднозначные оценки. В 2008 году Международный центр по защите диких животных (CWI) опубликовал доклад, в котором обвинил работников Тигрового храма во всех смертных грехах. В докладе утверждалось, что спасение тигров – всего лишь красивая приманка для доверчивых меценатов. На деле же в храме проживают тигры, купленные на черном рынке. Озабоченные лишь жаждой наживы, работники храма допускают совершенно не обоснованное скрещивание разных видов тигров, жестоко обращаются с животными, а для большей управляемости и послушности кормят тигров транквилизаторами.

Работники, несмотря на весь буддизм, не готовы проглотить необоснованные, с их точки зрения, обвинения. На сайте Тигрового храма они дают ответы на все вопросы и претензии. Тигриные специалисты утверждают, что заторможенность тигров – это не следствие действия наркотика. В диких условиях дневной сон и ночное бодрствование – естественный ритм для животного. Более того, накачанное транквилизаторами животное гораздо более опасно - оно теряет возможность адекватной реакции на окружающих и происходящее. Дезориентированный тигр, по заверениям работников храма, с гораздо большей вероятностью проявит свои дикие инстинкты в первой же встревожившей его ситуации.

Обвинения в том, что тигров специально воспитывают так, чтобы они были способны жить только в неволе и ежедневно пополнять кубышку своих хозяев, специалисты тоже отметают. Следующее поколение, заверяют они, будет по максимуму ограждено от контактов с человеком. Для этого будет организован специальный «Остров тигра». Подрастающих тигрят буду учить охотиться, после чего выпустят в дикую природу.

В  любом случае, защитники животных до сих пор не имеют официального подтверждения своих инсинуаций. Храмовым же работникам тоже нечем крыть обвинения в коммерции. Храм, став популярным местом, собирает деньги за посещения с туристов и получает регулярные пожертвования. Кроме того, здесь бесплатно работает большое количество волонтеров, приезжающих со всего мира ради одной только возможности пообщаться с тиграми вживую. Справедливости ради, и расходы на содержание животных монастырь несет немалые.

Для посетителей Тигровый храм предлагает три разновидности программ: эксклюзивную утреннюю, дневную и вечернюю. Эксклюзивность утренней заключается в возможности более чем три часа лично общаться с большими кошками. Максимальное число посетителей начинающейся в 7.30 программы – 15 человек. В связи с малочисленностью группы свой визит к тиграм нужно заранее подтвердить.

Однажды прочитавших про живое общение с тиграми девочек было уже не остановить. Нам надо было попасть на утреннюю программу Тигрового храма во что бы то ни стало, ради этого мы готовы были закидывать сайт храма запросами каждый день. Бывалые в своих отзывах сообщали, что добиться ответа от работников храма – дело долгое и нервное. Но нас было не напугать - терпение и труд, помноженные на двух страждущих девочек, дождутся любого подтверждения из любой задницы мира.

Добрые сотрудники отеля были готовы проснуться вместе с нами в неприличную рань. Накормить постояльцев нормальным завтраком должен каждый уважающий себя хотельер, сказали нам сотрудники. Все же тайцы – такие очаровашки.

С указателями к храму с трассы дело обстояло как всегда, то есть никак. Я вспомнила, что по дороге в отель видела невнятную дощечку с криворукой надписью и стрелкой. Проблема заключалась в том, что теперь дощечка оказалась против нашего движения. Естественно, была по этой причине всеми пропущена, хоть мы втроем и вглядывались в каждую ерунду на встречном столбе. «А по-человечьи нельзя?» - в очередной раз то ли возмутился, то ли удивился Кир, пока я разворачивалась – судя по километрам, поворот к храму мы давно проехали.

По причине очередного внепланового крюка к монастырю мы подъехали почти к началу программы. У входа посетителей уже ждали волонтеры, призванные объяснить, что делать нужно и что не нужно. По-русски не разговаривали  - волонтеров из России или с просторов бывшего СССР в монастыре пока не случилось.

Действо состояло из нескольких актов. Первым был заявлен «завтрак с монахами». Нас построили вдоль длинного стола под навесом, предварительно проверив на соответствие дресс-коду. Не прошедших контроль отправили переодеваться, ибо всех предупреждали – закрытые плечи и ноги для монахов, неяркие цвета для тигров, руками не размахивать, прыжок на месте – провокация. Выстроившейся группе выдали еду, девочкам велели не касаться монахов, а всем вместе – дружно изображать «вай». Стоять смирно, вид иметь подобающий - скромный и благообразный.

Монахов привезли на автобусе. Я скосила глаза на выстроившуюся шеренгу – в моих «одногруппниках» скромности и благообразия было явно больше, чем во всем высадившемся оранжево-красном десанте. До высохшего от старости и солнца старичка, благословившего нас с Лесей на рассвете в Аютайе, привезенной пузатой лоснящейся публике было далеко. Монахи деловито собирали в сумки еду, не сильно реагируя на наш подобающе-скромный вид и дружно-учтивый «вай».  Приставленные к монахам помощники на ходу перекладывали улов из монашеских сумок в большие корзины. Пройдясь вдоль всей нашей шеренги, монахи оперативно загрузились в свой микроавтобус и уехали. Я опять вспомнила рассветного старичка и загрустила. Буддизм на коммерческой основе глубокого благоговения, увы, не внушал.

0

0

Мы, было, решили, что это и есть завтрак с монахами. Но на террасе, куда привели всю группу, обнаружился стол с едой, гора тарелок и – вуаля! – монахи, куда как более похожие на аютайского. Часть группы отправилась завтракать. А мы…мы увидели героев второго акта нашего спектакля и забыли про все завтраки мира. 

Тигрята пили молоко из бутылки с соской. Сладко пахли этим самым молоком, как все малыши. Хотелось тискать и целовать в нос по очереди и оптом. Мысль о том, что это далеко не домашний зверек, пришла в голову, только когда детеныш сгреб мою руку с бутылочкой своими лапами. Лапы были совсем не котёнкины. Я попыталась отодвинуть руку. Тигренок посмотрел недовольно и надавил лапой посильнее. Ты, мол, мать, не забывайся. Пришла кормить – корми. А то никаких носов на вас не напасешься.

1

0

1

0

Леськин питомец, налопавшись молока, сладко дрых у нее на руках, демонстрируя окружающим пушистое полосатое пузо. Вызывал неподдельное умиление и очередное желание целовать в нос. Мой продолжал буянить – отказывался фотографироваться и рычал совсем не по-детски, размахивая недетскими лапами. Опять, мол, забываешься, мать. Я тигр, а не плюшевая кошка. Р-р-р на тебя три раза.  

1

0

1

0

1

0

Наевшиеся малыши расползлись по деревянному помосту. Ошалевшие от восторга посетители расползлись следом, и только периодические предупреждения от волонтеров заставляли их принять приличествующий месту горизонтальный вид. Тигрят тискали и чмокали в нос даже привыкшие волонтеры, что уж говорить про впавших в экстаз туристов. На террасе были не только малыши. Компанию за завтракам нам составляли и тигры-подростки, и совсем взрослые особи. Но это был совсем не их звездный час – тигрята с легкостью перетянули одеяло восхищения на себя. Тем более, что подросшие тигры должны были стать героями следующего действия – прогулки.

1

0

1

0

Для прогулки нам выдали тигрят постарше. Я от жадности схватила того, что побольше. Кто кого выгуливал, большой вопрос – тигренок шел по своим тигрячьим делам, и только волонтерам удавалось наставить его на путь истинный. Меня зверь принципиально игнорировал. Оно и правильно – ходят тут всякие толпами каждое утро, реагируй на них на всех.

0

0

1

0

Как выяснилось, размер «зверь помельче» никак не гарантировал спокойного размеренного выгула. Леськин мелкий, поддавшись шилу в попе, не удержался и тяпнул за ногу шедшую впереди японскую бабушку. Тяпнул не сильно, потому как не со зла. Так, для порядку просто. Для бабушки, и до этого вздрагивающей при виде тигра, пара быстро сошедших на нет отметин от зубов стала роковой. Теперь бабушка вздрагивала от одного слова «тигр» и собиралась падать в обморок. Бабушкины японские спутницы оказались перед нелегким выбором. Спутницам хотелось гулять с тиграми и всячески им умиляться. При виде тигров и умиляющихся им спутниц бабушка, закатив глаза, готовилась грохнуться замертво. Так спутницы и метались – между ловлей тигров и ловлей бабушки. Бабушка победила по сумме баллов. Открытым остался только вопрос, зачем она вообще пошла на такое мероприятие. Зато теперь может с законным основанием рассказывать внукам – и огонь я прошла, и воду, и медные трубы, и тигр меня кусал, а мне хоть бы хны. Вот такие они, суровые японские бабушки.

Третьим актом стало купание красного коня (зачеркнуто) выгулянных тигров. «А неплохо, да? – философски заметила Леська, намыливая тигра. – Платишь пять тыщ, а потом за них вкалываешь!» Вопрос был ради вопроса – ни на какие пять тысяч Леська бы не согласилась обменять возможность вывозиться в мыле и воде, пытаясь смыть с тигриной мордочки остатки пены. Тигра мы намыливали в четыре руки, и еще разобраться надо, кто громче мурлыкал от удовольствия.

0

0

Четвертое действие развернулось в вольере с бассейном. Теперь нас ждали почти взрослые экземпляры. Волонтеры наказали спиной к тиграм не поворачиваться и не приседать. Тигры, оказывается, воспринимают это как сигнал к прыжку. Туристам выдали длинные шесты с привязанной рухлядью в виде прокусанного мяча или драного ботинка и велели этой гирляндой с тиграми играть. Тигр, мол, как любая нормальная кошка, шевелящейся мусорной мишуре обрадуется и начнет за шестом прыгать. Ага, легко сказать – играть. Многие способны оставаться спокойными, когда на вас прет товарный состав? Адреналин напоминал о себе каждый раз, когда у тебя под носом взвивалась вверх за ботинком на шесте огромная полосатая туша. Волонтеры пытались делать сто дел одновременно – фотографировать нас, дразнить больших кошек очередным ботинком, отворачивать спины увлекшихся посетителей от несущихся тигров и ловить на лету японскую бабушку.

1

0

1

0

В бассейне мой фотографический раж потерпел полное фиаско. Накануне визита в Тигровый храм я обнаружила, что места на флэшках почти не осталось. Взятый с собой картридер отчего-то отказался дружить с Леськиным ноутом, и я до последнего тешила себя надеждой, что всех взятых с собой немалых гигов на поездку мне хватит с лихвой. Надежда умерла вместе с закатом над Квай. Потратив час, я удалила с полторы сотни откровенно неудачных кадров и расслабилась – уж полторы сотни мне точно хватит на следующий день, а там разберемся.

Полторы сотни кадров были за полчаса убиты на пьющих молоко тигрят. «Мэм, у Вас закончилось место на карте!» - сообщила снимающая меня с прыгающим за ботинком тигром девушка-волонтер. Все оставшееся время я пыталась что-нибудь удалить, чтобы вместо этого что-нибудь снять. Получалось не очень. В следующий раз возьму в Тигровый храм весь годовой запас карт памяти.

На выходе из вольера, что не всех тигров еще помыли. Мы с Лесей радостно намылили еще парочку, благо после бассейна мыть кого-либо было уже не страшно. Сухого все равно на нас осталось не так много.

В качестве следующего пункта программы тигров предлагалось покормить. Мясом. Особо впечатлительным, типа укушенной бабушки, быстро пояснили, что мясо куриное, а туристов в Тигровом храме всегда считают по головам, и сегодняшнего дня вроде всё сходилось. Мясо нужно было протянуть тигру на ладошке, крепко сжав пальцы во избежание травматизма – подбирая с ладошки мясо, тигр может ненароком подобрать и пару растопыренных пальцев. Опять же не со зла, просто поди там в ваших мясах разберись.

0

0

Достигшая очередной стадии умиления Леся слегка забылась, за что и была наказана. Тигренок, пытаясь слопать оказавшуюся между пальцев курицу, слегка прикусил Леськин палец. Тяпнутая Леся играючи обошла суровую японскую бабушку на повороте – Лесины отметины продержались несколько дней.

Заключительным актом спектакля под названием «личное общение» стали фотосессия и  прогулка со взрослыми тиграми. Огромный зверь тащил нас на двух поводках исключительно по собственным нуждам.  Зверю хотелось в кусты – мы с Леськой ломились в кусты. Киса увидела дерево – и вот уже мы с Леськой, пытаясь не навернуться на мелком гравии, обнимаем дерево. Роскошный и холеный, взрослый тигр внушал благоговейный трепет. Под ухоженной шкурой угадывались стальные мускулы. Это была идеальная машина для убийства – сильная и стремительная, и никакие поводки не в состоянии были создать иллюзию твоего контроля над зверем.

1

0

1

0

В последнем действии люди участия не принимали. В каньоне, куда всю группу привели напоследок, главными героями были взрослые тигры. Дабы количество туристов по головам в очередной раз сошлось, группу загнали в клетку. Тигры без всякой привязи бегали по каньону в нескольких метрах от людей, люди восхищенно наблюдали за ними из-за решетки. Всё было правильно и логично – люди пришли в гости в чужой монастырь, и теперь радостно соблюдали чужой устав. Это была территория тигров.

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

Можно сломать еще не одну сотню копий, обсуждая, добро или зло этот самый Тигровый храм. Можно потребовать закрыть все зоопарки мира, купить пингвинам билет в Антарктиду, львам в Африку и Гарри Поттеру – в Хогвартс. Наверное, все от этого станут счастливее, пингвины толще, тигры полосатее, а мир – лучше. Большие кошки будут жить своей правильной звериной жизнью, скрываясь от людей, отсыпаясь днем и лопая газелей под покровом ночи. Станут ли от этого счастливее и лучше люди, пусть каждый решит для себя сам.  

Пока мы, совершенно ошалевшие от впечатлений,  из приличного и длинного переодевались в легкое и короткое, на парковку стали съезжаться участники дневных программ. Участие «дневников» ограничивается наблюдением за тиграми. Целовать в нос – это уже за отдельные деньги. Фотографироваться с малышами – тоже за них. Пялящее солнце не сильно стимулирует ночных хищников проявлять активность. День – не время больших кошек. Потом в сети появляются отзывы, что звери обколотые. Или обкуренные, кто их знает. Не верьте – часом раньше тигры носились с такой скоростью, что создаваемый ими ветер сносил кепки у окружающих.

Участники утренней программы имеют возможность по своему билету посетить еще и программу вечернюю. Вечером персонал кормит копытных, которые проносятся по дорожкам мимо зрителей, на ходу пряча за щеку морковку про запас. Хрустят потом ей ночью под одеялом. Наверное, и вечерние тигры поживее, чем дневные. Мы проверять не стали, нас уже манили новые приключения. Да и вряд ли что-то могло затмить собой совершенно фантастические впечатления от трех часов рядом с большими кошками.

Двенадцатый национальный парк Эраван (Erawan National park) площадью в 550 кв.км. был образован в 1975 г. Главная достопримечательность парка, притягивающая сюда несметные толпы туристов - водопад Эраван (Erawan waterfall), названный именем трехголового слона, героя индуисткой мифологии.  Водопад красив сам по себе - изумрудная вода падает вниз с высоты полутора километров, распределяясь на семь уровней. Кроме собственной красоты, бриллиант имеет еще и достойную оправу - тропический лес, в котором много диких орхидей и диких обезьян. Тайцы приезжают на Эраван семьями, оккупируя для купания все его каскады - в местах падения воды образуются большие изумрудные водоемы.

Приехать любоваться на Эраван в сухой сезон - преступление. Вся красота водопада - в пелене воды, при известном мастерстве фотографа и возможностях фототехники превращающейся в роскошные молочные каскады. На редкие струйки засушливого сезона не хватит никакого мастерства. Памятуя о перманентном отсутствии воды на нашем пути, ни на какие водные феерии Эравана мы не рассчитывали. Поэтому решили ограничиться короткой программой -  быстренько поднимемся по тропе, ведущей от низа водопада до самого верхнего уровня, глядишь, повыше и с водой получше. По дороге сделаем пару фото, если удастся, и поищем обещанных обезьян.

Обезьяны нашлись сразу, у подножия горы. Выглядели неласково. Я попыталась подойти поближе. Меня наградили таким взглядом, что я безоговорочно согласилась перестать фотографировать обезьян и переключиться на несуществующие орхидеи.

0

0

0

0

2

0

1

0

Отчего наша троица вспомнила про фокусы с водой и напрочь забыла про адскую жару, никто сформулировать так и не смог. На первом уровне я пожалела, что не взяла питьевой воды. На втором - что не надела купальник и теперь нет ну никакой приличной возможности плюхнуться в прохладные заводи. Тайцы оккупировали все более-менее глубокие лужицы и были готовы впадать в нирвану. Мы с Лесей, которая тоже отправилась на покорение вершин без купальника, косили на тайцев недобрым глазом.

Продвинутые аборигены упорно лезли вверх с заветными термосами со льдом, периодически освежаясь в очередной заводи. Жара крепчала. К третьему уровню стало очевидно, что выше с водой ни капли не лучше. Нет воды. Ну по крайней мере в том объеме, который так восхищает на фотографиях. Осознание сего прискорбного факта сильно поубавило энтузиазма у всей группы. Даже Кир, собирающийся покорить трехголового слона (зачеркнуто) семикаскадный водопад всенепременно в полном объеме, на семи уровнях настаивать под шумок перестал. Мы для порядка залезли на четвертый. Кир охарактеризовал количество воды как "ну его на фиг" и бодро припустил вниз. Не отличающиеся по жаре крейсерской скоростью девочки обнаружили его уже на стоянке.

2

0

2

0

Судьбу в водопадных вопросах решено было больше не испытывать. Нас ждал отель на водохранилище Си Накарин, специально оставленный для релакса в последний «материковотайский» день. Си Накарин – излюбленное место отдыха замученных бетонными джунглями и сизым смогом жителей Бангкока. Чистая вода так и манит половить рыбку, устроить заплыв или с богатырским «эге-гей» рассекать зеркальную гладь на каноэ или байдарке.

Водохранилище, расположенное километрах в 50 от водопада, образовалось в результате строительства дамбы Си Накарин (Sri Nakarin Dam). Канчанабури – знатная энергетическая житница Таиланда, здесь производится до половины всей используемой в стране электроэнергии. Слово «дамба» мы готовы были нежно любить – оно гарантировало наличие воды.

На этот раз тайцы отличились – плакаты с рекламой отеля Raya Buri Resort пестрели чуть ли не на каждом щите. Что, конечно же, не помешало тайцам в очередной раз зажать указатель на повороте к отелю. Мы ехали и ехали вокруг роскошного водохранилища. Си Накарин и леса вокруг него объявлены очередным Национальным парком, виды его несказанно радуют глаз. Мы бы еще долго радовались глазами, если бы не два настораживающих факта. Во-первых, нам перестали попадаться встречные машины. Почетный круг по берегу Си Накарин мы совершали в одиночку. И во-вторых – Иваныч сигнализировал, что мы обогнули уже половину озера, а отель, судя по отельной схеме, должен был находиться недалеко от того места, где дорога выходила к воде.

Очередной крюк километров в пятьдесят закончился очередной же невнятной стрелочкой к отелю. Мелкие негодяи, вот что ты с ними будешь делать. 

Отель Raya Buri Resort существует в качестве еще одного подтверждения рая. На Си Накарин, как, впрочем, и на всю провинцию Канчанабури, Создатель явно не поскупился - огромное водохранилище обрамляет каемка невысоких гор, пушистые белые облака отражаются в голубом зеркале. Если вы собрались продать душу на Квае, не торопитесь, она вам еще определенно понадобится на Си Накарин.

0

0

1

0

2

0

Удовлетворившись надводной жизнью на Квай, в Raya Buri Resort мы с Лесей выбрали домики на крутых склонах. Панорамные окна демонстрировали красоту Си Накарин во всем ее великолепии. На террасе обнаружилась огромная ванна. Забравшись в нее с чашкой чая, я решила, что готова тут состариться.  Писать мемуары, потягивая «маргариту» и глядя на воду и горы – о чем еще можно мечтать на склоне лет? Ну если только о том, чтобы за мемуары заплатили пару миллионов. Желательно долларов. Желательно в качестве литературной премии. И даровали королевской милостью тайское гражданство – за пропаганду тайских красот.

Оказывается, в пять вечера по Си Накарин от отеля отправляется пароходик. Желающие могут насладиться путешествием по водохранилищу, потягивая чай и глядя на закат. Мы узнали об этом огорчительно поздно – с террасы ресторана, в котором собрались поужинать. Теоретически, добежать до причала мы бы успели. Практически – фотоаппараты остались в домиках, а голодный Кир, которого на пароходике никто кормить не собирался, уже держал в руках ресторанное меню. Оторвать от почти случившегося пиршества голодного мужчину было не под силу даже двум любительницам закатов одновременно. Пришлось уступать – все же, справедливости ради, девочкам за все время путешествия доводилось это делать крайне редко.

Кир, после ужина почувствовавший себя не-очень-огурцом, отправился в домик. Мы с Леськой попытались сделать то же самое.  Получилось плохо - за время нашей поездки ежедневно тренируемое ибовпопешило напрочь отучило долго сидеть на месте. Помаявшись немного, девочки отправились в бар – смотреть на звезды, золотых рыбок в бассейне и дегустировать местные напитки.

Пока девочки запивали впечатления коктейлями, началась гроза. Мы увлеченно болтали, народ неслышно исчезал. Бармен тоже исчез, бросив посетителей. От греха подальше, пока двум русским не взбрело в голову заказать еще по коктейльчику. В небе над Си Накарин проделали дырку. Это был не дождь, это был всемирный потоп. Потоп в считанные минуты налил воды в бассейн до краев, золотых рыбок начало уносить за бортики. Еще немного – и рыбок ждала воля и бескрайние просторы водохранилища. Мы с Лесей неожиданно обнаружили, что кроме нас и рыбок в ресторане нет никого. Выходить из-под крыши было волнительно – не хотелось повторить судьбу рыбок, будучи смытыми ливнем в Си Накарин. 

В глубокой задумчивости мы стояли на краю террасы. В нескольких метрах от нас  бесновался ветер. Ветер швырялся дождевыми потоками и завязывал пальмовые листья в  безумные икебаны. Молнии сверкали, не останавливаясь – сразу с четырех сторон. Ничего подобного я в жизни не видела. Буйство природы завораживало и покоряло.

Из темноты бесшумно возник таец, в руках у него был пляжный зонтик. Спаситель ты наш. Как нас вместе с зонтиком не унесло в пучину волн – загадка. Вцепившись в ручку, мы с Леськой изо всех сил старались не повторить судьбы Мэри Поппинс. До домиков было не больше пары сотен метров, зонт был огромным, но все равно сухими до дома дошли только наши с Леськой головы.

Еще с час я смотрела с кровати в огромные окна, как в экран телевизора. От взявшей в плен Си Накарин грозы невозможно было оторваться.

День девятнадцатый – двадцать первый.

Про героев и героинь

Утром ничего не напоминало о ночном буйстве природы. Постояльцев ждал идиллический пейзаж – голубое небо, невозмутимая гладь воды. Вставшие пораньше соседи рассекали по Си Накарин на байдарках. Все вокруг дышало покоем и умиротворением, зазывая, затягивая, предлагая остаться еще немного. И еще. И еще. Уезжать из Raya Buri Resort не хотелось. Если бы не долгая дорога на Пхукет, в Канчанабури мы бы застряли надолго.

Девочки быстро – и, главное, правильно – распределили очередность за рулем. Киру досталась ночь, в Тае она наступает после шести вечера. В нагрузку к ночи, как потом выяснилось, Кир получил  двухполосную усердно ремонтируемую дорогу без единого фонаря. Звезды встали так, что все ремонтируемые участки были с нашей стороны. Кир  мужественно объезжал их по встречке, ловко уворачиваясь от проносящихся фур. Определенно, брать в путешествие героя – полезно и удобно.

Дорога на Пхукет прошла под общим девизом «видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий». То есть с крайне редкими короткими остановками только на кофе. К заскучавшему было в подлокотнике гарлик брэду добавились баночки с холодным кофе, бутылочки с водой, соки, сверточки, пакетики и кулечки. Все это богатство успешно доехало до Пхукета, последнюю кофейную банку я открыла уже в отеле Бангкока. Глаза завидущие – извечный враг путешественника.

После моста Сарасин мы расслабились. Впереди был Пхукет, места были знакомыми. Расслабились – и пропустили нужный поворот на Кату. В чернильной ночи Кир уверенно сворачивал в попы мира, отмахиваясь от верещащих девочек. Девочек крайне смущали  уверенные повороты на незнакомой местности. Подлый Иваныч не подавал признаков жизни. «Вот откуда ты знаешь, что нам туда?» - пытала Кира Леся.  «Надо спросить у кого-нибудь!» - не отставала я от Леси. Возбужденных девочек не смущал даже тот факт, что спросить в попе мира было категорически некого. «Туда, потому что туда!» - объяснял Кир. Девочки от таких объяснений еще больше впадали в ажитацию и тиранили водителя с удвоенной силой. Герой опять не сплоховал – после десятка поворотов-в-никуда мы с Леськой начали узнавать окрестности. «Я же говорил!» - скромно констатировал герой. Девочки прониклись. Усугубленный темнотой женский топографический кретинизм взахлеб аплодировал Кировым умениям.

Первый пхукетский день было решено провести в сладком ничегонеделании. Ничего не делать было непривычно, организм недоумевал. Из попытки поваляться на пляже так ничего путного и не вышло. Перестав совершать насилие над природой, мы прыгнули в Хонду и совершили кружок по южной части острова: посмотрели со смотровой у Биг Будды, как клубятся сизые тучи над Чалонгом…

0

0

…понаблюдали, как из бетона и арматуры рождается очередное культовое сооружение…

0

0

0

0

…навестили рыбный рынок на Равае, где от души натрескались свежевыловленной рыбы и морских гадов…

1

0

0

0

0

0

0

0

…заехали попить пивка на Патонг и закончили день на Чалонге, завернув «на поздороваться» в дайв-центр и зависнув там до глубокой ночи.

Утром девочки бросили единственного мужчину и укатили на целый день на нырялку. Кир, как утверждал потом, замечательно провел день вдали от женских капризов. Каждый получил желаемое – Кир – свободу, мы с Лесей три дайва. 

0

0

 День двадцать второй.

Прощальное

 Утром за окном обнаружились дождь и Леся. Леся ждала на ресепшн трансфер до Чалонга. Дождь никого не ждал, моросил серо и занудно. Я погрустила – по поводу дождя и Чалонга одновременно. Нырять мне было никак нельзя, вечером меня ждал перелет. Последним рейсом я улетала в Бангкок. Одна. Кир с Лесей оставались на Пхукете еще на несколько дней.

Не тревожимые более никаким ибовпопешилом, мы с Киром успешно проспали дождь, неспешно позавтракали и столь же лениво провалялись несколько часов на пляже, разбавив солнечные ванны порцией массажа. Закат застал нас на мысе Промтеп (Phromthep Cape) – излюбленном тайском месте имени ежевечерних проводов солнца. К этому времени местные занимают все места в партере. Найти место для парковки – та еще задача. Удачно втиснув свой танк среди мопедов, мы с Киром проигнорировали сидячие места на парапете смотровой и дошли до края мыса. Наблюдать за ныряющим в море солнцем через брызги разбивающихся у ног волн - определенно романтичнее. И народу почти никого.

2

0

1

0

1

0

0

0

1

0

Остаток дня прошел в суете – вернувшаяся Леська рассказывала про дайвы, я на бегу доедала арбуз, обнаруженный в холодильнике, Кир пытался застегнуть мой чемодан. Не иначе как по причине суеты и излишков арбуза мне пришла в голову гениальная мысль – поехать в аэропорт не по шоссе, а по дороге, идущей вдоль побережья. Насладиться, так сказать, морем напоследок. С каким морем надлежало проститься в кромешной темноте – сие история умалчивала. Кир с Лесей, что характерно, не возражали, ели свой ананас. Я сделала свой последний снимок в путешествии – Кату в ночи. Штатив был надежно упакован в чемодан, это меня особо не остановило. Точно что-то не так с тайскими фруктами.

0

0

«Вы что, за целый день машину заправить не могли?» - резонно попеняла Леся, глядя на горящую хондину лампочку. Леся наслаждалась моментом – когда-то к ней с этим вопросом домогался на маршруте Кир, объясняя, что дело водителя - следить за бензином, и что не следящий за бензином водитель -  дурак и вредитель.  Тогда Лесю от праведного Кирова гнева спас только тот факт, что с горящей лампочкой Хонда, как выяснилось, в состоянии проехать еще с полсотни километров минимум. Иваныч в очередной раз подло молчал. Мы проехали Камалу, дорога уходила от моря в полную темноту. «А кто-нибудь представляет, куда мы вообще едем?» - поинтересовалась Леся. Никто не представлял. В наступившей тишине гаечки тревожно звякнули. Хонда горящей лампочкой упорно напоминала о том, что бензин кончился вчера. Я напряглась – рейс в Бангкок был последним.

Мы ехали по темной дороге мимо темных домов черти куда. Нет, ехали-то мы, конечно, в аэропорт, но получалось именно черти куда. Гаечки звенели в такт моргающей лампочке. До конца регистрации оставалось меньше часа, когда мы, наконец, выехали на знакомую трассу. Заправка была на встречке, разворачиваться было некогда. «На обратном пути заправимся!» - решительно сказала Леся, памятуя о том, что с красной лампочкой Хонда в состоянии объехать Пхукет по кругу. В аэропорт я влетела под конец регистрации, на бегу расцеловав ставших родными попутчиков.

«Ты представляешь, заправка закрыта!» - жаловалась Леся в трубку минут через двадцать. Так опытным путем выяснилось, что на туристическом Пхукете заправки на крупных трассах круглосуточно не работают. Теперь ради экономии бензина Леся с Киром медленно крались в левом ряду, отключив кондей. «Позвони Мишке, может, он знает, где заправиться можно? У нас еще и деньги на телефоне закончились!» - завершила  Леся список бед.

Чуть ли не единственная круглосуточная заправка нашлась недалеко от мишкиного дома. Вместе с информацией, что заправки мало того, что по ночам не работают, так еще и по воскресеньям отдыхают. Лесю при мысли, что они чуть было не остались без машины на весь следующий день, чуть не приобнял кондратий. Меня тоже – это же мы с Киром оставили Хонду без бензина, бессовестно укатав по крутым горкам.

На ночном рейса Air Asia отличилась – не задержалась ни на минуту, выдала пассажирам пледы и не включила по своему обыкновению охлаждение на максимум. Это был первый рейс Air Asia, на котором я не замерзла до состояния «цыпленок охлажденный». Что ж, все меняется. Даже в стране вечной буддисткой невозмутимости.

Вместо эпилога.

 Самолет приземляется в Бангкоке заполночь. Я разыскиваю обещанный трансфер до отеля. Отель находится в паре километров от аэропорта, мы доезжаем до него быстро, немного покружив в замысловатых развязках.

"Во сколько Вас разбудить, мэм?" - любезно спрашивает девушка-администратор. Я смотрю на работающий у нее за спиной телевизор. На экране - горящий торговый центр в Бангкоке. Девушка следит за направлением моего взгляда. Телевизор показывает танки на улицах тайской столицы.  Я думаю о том, что умудрилась посетить все государственные перевороты последних лет в Таиланде. "В 6.30 нормально?" - невозмутимо продолжает администратор. По телевизору могут показывать хоть всемирный потоп, но у клиентки утренний рейс, и задача правильного администратора - сделать так, чтобы клиентка на рейс успела, в уме и добром здравии.  "Вполне!" - заверяю я заботливую девушку, наблюдая, как оппозиция кидается чем-то с баррикад. "Завтракать будете, мэм?" - уточняет девушка. Война войной, а обед по расписанию.  «Нет, спасибо, я лучше лишний часик посплю!» - отказываюсь я, думая о том, что этой стране не страшны никакие перевороты. Часы показывают два ночи.

Стоя с чашкой чая на балконе, я смотрю на освещенные кольца развязок. Завтра  мой самолет белым росчерком в небе поделит жизнь на «до» и «после», оставив в прошлом двадцать два безумных дня. Случайные попутчики превратятся в хороших друзей, а страна, ставшая немного ближе, будет манить еще больше. Спокойной ночи, Таиланд. Мы оба знаем – я обречена вернуться.