Иногда нужно просто взять и уехать… На полярный Урал

Полярный Урал – одна из туристических «мекк» России, куда ежегодно стремятся тысячи «водников», экстремалов и просто любителей покорять вершины, ходить пешком, сгибаясь под тяжестью рюкзаков и проклиная ледяную воду стремительных горных рек, пересекающих дорогу путника.

Мы с другом отправились туда всего на пару дней, чтобы посмотреть, ощутить, понять. И решить, стоит ли поехать в те края на пару недель в обозримом будущем.

Как попасть

Трасса М8, город Вельск, вокзал и поезд сообщением Москва–Лабытнанги отходит в 10.25 по московскому времени. Но наша станция так и называется – Полярный Урал, что совсем недалеко от Лабытнанги. Ехать чуть более суток, в два часа дня будем уже на месте.

Мы давно не путешествовали на поездах – впечатление, будто ты попал в новую реальность: фирменный поезд «Полярная стрела» навевает воспоминания о плацкарте советских времен, хотя от него здесь ничего и не осталось. Нам предлагают чай и завтрак, объясняют, как пользоваться туалетом, не забывая вежливо упомянуть о запрете на курение. В общем, едем с комфортом, и когда поезд подбирается к нашей остановке, заряжаем (о чудо!) мобильники прямо в вагоне.

Где-то после Печоры состав резко замедляется – начинается вечная мерзлота, на которой железная дорога представляет потенциальную опасность – ее то «пучит», то «кренит». Скорость не выше 60 километров в час.

Мобильные телефоны нам так и не понадобились, ни один из имеющихся у нас в наличии операторов не работал. Станция Полярный Урал выглядит удручающе – не считая самого здания РЖД с небольшим залом ожидания и помещениями персонала, все остальные домики – развалившиеся халупы с выбитыми стеклами. Жилых тут всего один или два. Нам подсказывают, как найти в 800 метрах от станции знаменитый столб, символизирующий границу между Европой и Азией, – надо же обязательно сфотографироваться. А вот подсказать, где находится стойбище оленеводов, так никто и не смог, хотя, по имеющейся у нас информации, оно должно располагаться всего в трех километрах.

Долина реки Собь

Фотосессия на границе Европы–Азии закончена, пора двигаться в горы, до которых, кажется, рукой подать. Однако путь только до их подножия занимает около четырех часов. Идти приходится по тундре, испещренной ручьями, небольшими озерами, заваленной крупным камнем. Еще здесь течет река Собь, которую мы по неопытности решили перейти чуть выше по течению.

Река берет свое начало чуть выше, уже в горах, – ручьи стекают в озеро, своими формами напоминающее гитарную деку. Затем вода переполняет озерную чашу и выливается бурным потоком на север, выскакивая из гор в тундру и собирая по пути мелкие ручьи. Рядом со станцией вода уже теплая, а глубина может превышать и полтора метра. Мы же двигаемся вверх по течению, в сторону начала начал. И решаемся перейти Собь в широком месте, полагая, что течение здесь ослабевает. Снимаем ботинки и… Камни на дне скользкие, течение сильное, так и норовит сбросить тебя в поток и утащить за собой вниз. Вода ледяная, ноги стынут, и периодически приходится вылезать на камни, чтобы погреться. В следующий раз надо брать сапоги, а в этом походе мы больше не переходили реки босиком. Лучше мокрые ботинки, чем сломанные ноги.

Уже у подножия гор начинается вездеходная дорога. Это некое направление из двух колей, залитых водой и заваленных крупным булыжником, дорогой можно назвать с натяжкой, но идти по ней уже веселее.

Долина Макар-Рузь

К десяти вечера, когда температура воздуха упала с 25 до 5 градусов тепла, мы уже проходим озеро Собь, несколько стремительных речушек-ручьев, поднимаемся на крутой Собский перевал и спускаемся в долину реки Макар-Рузь, которая также берет свое начало из одноименного озера, но вытекает из него уже на юг.

Здесь есть небольшая поляна, где можно поставить палатку. Пусть на ветру и с полным отсутствием дров, но на сухой траве. Дует ветер, своей силой и мощью напоминающий степной. Утром понимаем, что долина похожа на аэродинамическую трубу – ветер дует всегда. На малочисленных стоянках выложены целые стены из камней, видимо, в попытке защитить палатки от ветра.

Цель нашего похода – отвалы хромитового рудника, где ведет добычу полезных ископаемых Череповецкий металлургический комбинат. Туда мы и отправляемся, снова пересекая пару стремительных рек, впадающих в поток Макар-Рузь.

И вот за очередной грядой камней, ссыпавшихся когда-то с горы Ёнга-Ю-Из, открывается вид на долину разливающейся на несколько частей реки. Это тот самый момент, когда понимаешь, что сбитые ноги и стянутые лямками рюкзака плечи вели тебя именно сюда – в место, где можно сидеть часами и просто смотреть вдаль. А что еще надо путешественнику, кроме красот? Разве что миска похлебки.

Ты смотришь вдаль и чуть ли не физически ощущаешь, как твой мозг начинает отключаться и отдыхать. Работают только зрительные нервы, впитывая в себя все величие и размах древнейших гор старушки Земли.

Присутствие при зарождении мощной горной реки, когда ты идешь через мелкие ручейки, прыгаешь по камням через крупные потоки, когда погружаешься по пояс в небольшие реки, которые вот-вот станут частью большой реки, делает тебя чуточку сопричастным, хотя понимаешь, что природа справится со своей задачей и без твоего участия.

Вершина

От озера Макар-Рузь, куда мы благополучно вернулись к вечеру второго дня совершенно без сил, в гору Леквож поднимается вездеходная дорога. Принимаем решение провести на третий день небольшое восхождение, дабы осмотреть окрестности своего лагеря с высоты птичьего полета, и пропадаем на вершине часов на пять. Для начала крутые подъемы дороги добивают еще не успевшие отойти от вчерашних скачек по камням ноги. Моральная компенсация наступает в виде находки старой военной радиостанции и подъема через пару больших снежников – ну где еще северный человек насладится белоснежным снегом в начале августа, как не в горах Заполярья.

Добравшись, как нам показалось, до конца дороги и почти до вершины, снова отключаем мозг и включаем на полную катушку зрительные нервы. Красоты, не передавамые словами и очень плохо передаваемые объективами фотокамер, – что тут еще сказать… Можно только посоветовать: бросайте все и езжайте на Полярный Урал, благо логистика для архангелогородцев вполне удобная.

Дорога домой

Собрав пожитки, начинаем путь обратно. Снова реки, озера, тундра. На этот раз переходим реку Собь близ станции, где она разливается на три рукава – получается значительно легче. Сушим вещи на небольшой стоянке у железнодорожных путей и ложимся спать. Утренний поезд, который отходит отсюда так же, как и из Вельска, в 10.25, уже сильно отличается составом пассажиров – с Урала возвращаются вахтовики. А это означает не только обилие алкоголя, но и новые знакомства, истории, байки и рассказы о житье-бытье рабочего человека в отрыве от цивилизации. Отдельные личности, кстати, работают на вахтах до пяти месяцев подряд, больше уже нельзя.

Здесь мы знакомимся с одним из руководителей того самого карьера, к отвалам которого подходили в горах. И, конечно, узнаем от него много для себя интересного. Оказывается, можно подать заявку и совершенно спокойно попасть на сам карьер, отличающийся от любого другого своей неправильной формой. Посетить кладбище «БелАЗов», а также, хоть и на приличном расстоянии, понаблюдать за взрывными работами, которые производятся на карьере каждый вечер.

Примечательно, что сотрудники карьера периодически участвуют в спасательных операциях. Нам рассказали, что совсем недавно заблудившихся туристов накрыла вьюга. На их спасение вышел трактор, буквально построивший в снегах новую дорогу, по которой за группой смогла проехать «вахтовка». Чтобы вывезти людей, пришлось снова прокапывать дорогу в обратном направлении – успело замести.

Несколько советов начинающим

Поскольку мы не можем считать себя опытными горными путешественниками, то главный прокол заключался в обуви. Посоветовать можно только одно: взять две пары – хорошие трекинговые ботинки для ходьбы по сложной каменистой горно-тундровой местности, вторая пара – наверное, лучше советские кеды, подошва которых не скользит по мокрым камням.

Соответственно речные потоки переходить в кедах, переодеваться и остальной путь идти в трекинговых ботинках. Любители таскать на себе тяжести могут прихватить вместо кед бродни, лучше брать до пояса.

Без хотя бы одной лыжной или специальной трекинговой палки для горных походов здесь делать нечего. Балансировать на своих двоих в речных потоках – занятие не только бесполезное, но и просто опасное. Кроме того, такая палка становится незаменимым помощником при крутых подъемах в гору или на перевал – брать обязательно!

Никаких дров в горах Полярного Урала нет, поэтому небольшие котелки с плотно закрывающейся крышкой и легкая горелка с запасом газа будут вашей лучшей кухней на утренних и вечерних стоянках.

Палатка должна быть ветроустойчивой, и не стоит лениться устанавливать ее на все колья и растяжки.

Одежду стоит подбирать из расчета, что все время будет идти дождь, стоять плотные туманы, а на уровне 300 и более метров над уровнем моря вы можете оказаться в обычном облаке, что еще хуже тумана. С другой стороны, представьте, что вам жутко повезло и круглые сутки (полярный день – о нем тоже не стоит забывать) стоит солнечная жаркая погода, при этом дует не совсем дружелюбный ветер от прохладного до ледяного – на ветру холодно, в заветрии жарко.

И главное – все должно быть очень легким. Профессиональный 13-килограммовый рюкзак с минимумом вещей, еды, палаткой и фотоаппаратом в горах превращается в ненавистный мешок, снимать на привалах который совершенно не хочется, ибо лучше в нем сидеть на камне, нежели пытаться затащить его каждый раз обратно на изможденную спину. Но в итоге все, поверьте, того стоит!

„СПРАВКА

Условно Уральскую горную систему разделяют на Южный Урал, Средний Урал, Северный Урал, Приполярный Урал и Полярный Урал. Последняя – самая северная часть Уральских гор. Северной границей региона считается гора Константинов Камень, а от Приполярного Урала район отделяет река Хулга. Полярный Урал расположен на границе Европы и Азии, на территории, принадлежащей Республике Коми и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Высоты хребтов составляют 800–1200 метров с отдельными вершинами до 1500 метров, как гора Пайер. Район Полярного Урала в основном сформировался в эпоху Герцинской складчатости – 250–300 миллионов лет назад. Долина реки Собь делит Полярный Урал на две части, различные по своему геологическому строению.

Климат здесь резко континентальный и очень суровый. Зимой температура воздуха может опускаться до -55 градусов. Весна и осень – короткие, лето также короткое, с неустойчивой погодой. Снег в горах в основном сходит к концу июня, а уже в начале сентября выпадает вновь. Несколько дней жаркой погоды (до +30) могут внезапно смениться резким похолоданием, сопровождаемым сильным ветром, обильными дождями и градом.