По дорогам острова Свободы или Куба глазами женщины

Как ни крути, а полежать на пляже, покупаться и позагорать все мы очень любим. Добавьте сюда экскурсии и шопинг – и, можно сказать, отдых удался! Вот потому-то, чтобы продлить всеми любимое лето, мы всегда ездим  на море  ранней весной  и поздней осенью. Этот год не был  исключением: в конце апреля мы несколько дней провели на самом южном курорте Турции – в Алании. Море только-только начало прогреваться и ощутимо бодрило. А в середине октября было решено махнуть на Атлантический океан, на полуостров Икакос, в Варадеро, где на 25 км тянутся великолепные пляжи с белым песком и радует глаз бирюзовый океан. Не отдых, а просто мечта!
К моей радости перелёт длился 11 ч. 45 мин., хотя я уже готовила себя на более длительный. Не менее радостным был и тот момент, что мы прилетели не в столицу, а сразу  в Варадеро, из Гаваны до отеля пришлось бы добираться  ещё часа два. Ну, здравствуй, Фидель! Наверное, нужно поздороваться и с его младшим братом, ведь с 2008 г. место Команданте  занимает он. Буэнос тардэс, Рауль!
Мы тут же придумали себе кубинские имена и  на протяжении всего отдыха в шутку  называли друг друга Бомбита и дон Хуан.
При упоминании о Кубе моё воображение рисовало Фиделя Кастро, пламенного революционера Че Гевару,  отменного качества кофе, ром, сигары, старинные автомобили и обожаемого кубинцами писателя Хемингуэя. Но чтобы поехать в эту страну, таких знаний совершенно недостаточно. Пожалуй, о Кубе нужно узнать всё-таки побольше.  Вопреки моим представлениям, республика Куба — это не один огромный зелёный остров в Карибском море, а более четырёх тысяч островов, и каждый из них со своим красивым именем. Самым крупным из них является, конечно же, Куба, называемый также «Ключ к заливу» и напоминающий по своей форме спящего крокодила. Куба – единственное социалистическое государство в западном полушарии, в административном отношении делится на 15 провинций; провинции, в свою очередь, разделяются на муниципалитеты. Страна нищеты, страна счастья и страна героев. Страна, которая, несмотря на то, что все её друзья давно вывесили белый флаг, до сих пор в одиночку сопротивляется зловещему господству всемирного капитала и игнорирует интересы внешней политики Соединённых Штатов.  Во времена холодной войны слово Куба читали как аббревиатуру – Коммунисты У Берегов Америки. Такой характер как раз по мне! Вот поэтому и следовало отправиться туда, чтобы самой пройтись «по местам боевой славы» и собственными глазами убедиться в том, что Куба - «остров зари багровой», как поётся в старой советской песне. Т.е. стопроцентная карибская экзотика в революционном антураже. Население страны чуть более 11 млн. человек. Этнический состав: кубинцы – 98%, остальные - испанцы, китайцы, и 72 тыс. чел. - русских. Кубинцы разделяются на три вида: негры (потомки рабов), белые (европейской внешности, потомки испанцев) и мулаты (смесь негров и белых). Но на Кубе не принято говорить о цвете коже, здесь все равны и просто кубинцы. По давней традиции кубинцы и кубинки рано вступают в брак, но частенько такой брак длится недолго и разводы на Кубе – дело нехитрое и необременительное. По вечерам улицы городов, кинотеатры, кафе и рестораны полны народа. Выходные кубинцы любят проводить на пляжах, или же как мы, туристы, останавливаются в отелях (кому средства позволяют). Отличительной чертой кубинцев является дружелюбие и оптимизм. Независимо от пола и возраста, душевного состояния и профессии они  настолько веселы, музыкальны и легки на подъем, что начинают танцевать, едва заслышав мелодию, причём не только на дискотеках, но и просто на улице и даже на рабочем месте пританцовывают.  Помните знаменитую фразу героя Леонида Куравлёва в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: танцуют все! Вот на Кубе это выглядит примерно так.
Кубинцы гордятся своим образованием, медициной и армией. Впрочем, на это есть все основания.  Всё образование на Кубе бесплатно и действительно хорошее. Детей отдают в школу с пяти лет, средняя школа - 12 классов. Дети одеты в симпатичную школьную форму, у начальных классов - синие пионерские галстуки, у старшеклассников - красные. Заработная плата на Кубе невелика, если не сказать – мизерная. Но даже при таких низких доходах голодающих нет, т.к. действует система карточек, по которым приобретаются самые необходимые продукты по низким ценам. Уровень безработицы – минимальный, около 3%. Медицинское обслуживание – одно из самых прогрессивных в мире – для кубинцев бесплатное. Вот  наглядный тому пример: несколько лет назад Ф. Кастро был на грани смерти, но врачам удалось спасти его - он был вылечен от рака кишечника, находясь уже в преклонном возрасте. Поэтому многие специально приезжают на Кубу лечиться. Раньше я считала, что русскому балету нет равных, но, оказывается, кубинская балетная школа считается одной из лучших в мире. Правда, самой убедиться в этом не представилось возможным. Любимый вид спорта у кубинцев – бейсбол. А кубинская сборная… правильно, снова одна из лучших в мире. Приятно, когда есть чем гордиться!
Чем сейчас живет Куба? Продажей кобальта и никеля Канаде, экспортом морепродуктов, кофе, рома. Туризм тоже неплохие доходы приносит.  Не так давно в районе Варадеро были обнаружены залежи нефти, но  добывать её  по полной программе вряд ли здесь будут, иначе туристическому бизнесу в этой части острова придёт крах. В общем, нефть – это, конечно, хорошо, но в данном случае такая находка вряд ли отразится на экономике страны.
На Кубе действуют две валюты –  неконвертируемые песо (для самих кубинцев) и «куки» - конвертируемые песо (CUC). Кук приблизительно в 24 раза дороже песо. Обмен на CUC можно произвести в отелях, аэропортах, банках и в пунктах обмена валюты. Курс везде одинаковый (кроме отелей) и на момент приезда  был такой: 1EUR — 1.22 CUC; 1 USD — 0.96 CUC и налог -10% .
У каждой страны –  своя история, и Куба –  не исключение. Расскажу с чего всё началось. Следы первых человеческих поселений на Кубе появились примерно 3,5 тыс. лет до н.э.  А до начала XVI века на острове Куба проживало три ветви индейцев-араваков: гуанатабеи, сибонеи и таино. Племена индейцев-гуанатабеев были самые отсталые. Они проживали в пещерах в западной части острова, были собирателями. Более развитые племена индейцев-сибонеев населяли побережье и горные районы центральной части Кубы, занимались охотой и рыбной ловлей. Индейцы-таино - кочевники, переселились на остров из Южной Америки, отличались самым высоким среди индейцев  Кубы уровнем развития: жили в деревнях, занимались земледелием, рыбной ловлей, сбором плодов; возделывали землю, выращивая табак, батат, маниоку, маис, тыкву, арахис, перец и авокадо, разводили скот, занимались ткачеством и гончарным производством. Таино жили родовым строем в тростниковых хижинах, крытых пальмовыми листьями, курили табак и спали в гамаках. У них уже сложились социальные группы: вожди (касики), жрецы, старейшины, воины и зависимые иноплеменники. Это были добродушные и миролюбивые люди. К моменту завоевания острова испанцами индейцы-таино составляли 3/4  населения Кубы. Сам остров был открыт Колумбом во время его первого путешествия в 1492 г. Ну а дальше – как по накатанной – с Кубой произошло тоже, что и с другими колониями Вест-Индии: поиски золота и драгоценных камней; истребление местных жителей; завоз из Африки негров-рабов; распространение тропических болезней; разоряющие страну пиратские набеги на поселения. В общем, история стран, превращённых в колонии, у всех незавидная. Ведь цель завоевательной колонизации –  эксплуатация труда порабощённого населения в свою пользу и «высасывание»  всех богатств страны, обогащение, господство. Так что приятного для коренного населения в этом мало. Жили себе люди жили, не тужили, а тут вдруг приехали неизвестные и бац –   теперь эта страна принадлежит нам и вы будете работать на нас! Тут уж хочешь-не хочешь, но, чтобы выжить, либо подчиняйся, либо бастуй, третьего не дано. Только вот копьями и стрелами  против огнестрельного оружия много не набастуешь! К 1600 г. коренное население было практически полностью уничтожено, чему способствовали, как уже говорилось ранее, болезни, войны и жестокость испанских завоевателей. И только в 1886 г. (страшно подумать, почти 4 века!) рабство было окончательно отменено.
Всё это в очередной раз я  «обмозговывала», глядя в окно автобуса, пока мы добирались до нашего отеля Islazul Los Delfines 3* - одного из исторически первых пляжных отелей Варадеро. Приехали в отель довольно быстро, до наших «Дельфинов» от аэропорта Хуан Гуальберто Гомес всего каких-то 20 км. Отель выбирался по одному простому принципу – первая береговая линия и минимум русских, ну и, конечно, неплохой рейтинг. Так оно и вышло: сначала кроме нас из русских было только четверо парней, остальные в основном – канадцы, но были и французы, к концу недели – заезд самих кубинцев. Потом и русских поприбавилось. А на счёт близости к океану, так  оказалось, что это даже не первая береговая линия, а можно сказать, нулевая береговая. Два корпуса отеля находились непосредственно на пляже, а два других – через дорогу. Нам моментально выдали электронную карточку от номера в корпусе Коралес. Он оказался из тех, что через дорогу, но расстояние до самого пляжа, смешно сказать, метров 30. Машины по этой дороге практически не ездили (за всё время нам встретились только две), к тому же по обеим её сторонам дежурили охранники и чётко бдили, чтобы никаких помех при переходе у туристов не возникало. Кусочек пляжа между корпусами принадлежит отелю, далее – муниципальный пляж. Впрочем, и отели-то все государственные. Но кубинцы, приезжающие  позагорать, близко к отелям не подходили. На пляже часто встречались группы школьников, занимающихся физкультурой или бегом. Да и взрослых бегунов было много. Это, в основном,  были негры и мулаты. Фигуры у бегунов и охранников – умопомрачительные! Нет, лично мой ум не помрачился. Мой ум вспомнил Фаину Раневскую: «Женщины умнее мужчин. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?»
На момент нашего приезда отель, рассчитанный примерно на 100 номеров, пустовал, отдыхало в нём всего человек 25, т.к. массовый заезд ожидался с ноября. Этим и объясняется минимум анимации – не было живой музыки в ресторане, не было и шоу с синхронным плаванием – показывать-то практически не кому. Анимацию предполагалось проводить на сцене возле бассейна, но из-за переменчивой погоды всё было перемещено в зал возле лобби-бара. Мы же за всё время отдыха ходили пару раз на шоу Кубано  - это концерт с танцами и песнями. Нет слов, у певцов  - чистые и сильные голоса, а танцоры старались в поте лице (на рваные колготки девчонок я просто не обращала внимания).
С самого начала  я была готова к тому, что кубинцы не сильно  заморачиваются по части питания. Для меня страшного в этом ничего нет, но когда мы пришли в отельный ресторан, мне показалось, что готовили не повара, а их нерадивые «подмастерья»: круассаны на вкус были похожи на какие-то куличи, заварные пирожные пережженные, чтобы отрезать кусочек от стейка, его нужно было долго пилить, а помидоры… кто помнит советские магазины – тот поймёт: а почему у вас огурцы такие жёлтые? Возьмите помидоры, они зелёные! Кушанье из маниоки (юкки) совсем не понравилось, также как и батат. Через неделю нашего пребывания картина изменилась в лучшую сторону (ура, повара приехали!) Впрочем, колбасы, сыр и свежеприготовленная рыба  были неплохими. Периодически подавали кубинское национальное блюдо – конгри – рис с чёрной фасолью (также называемое «мавры и христиане»). В любом случае, голодным здесь оставаться не приходилось – в округе полно различных кафе с приличной едой и живой музыкой, откуда частенько доносилась известная песня «Гвантарамера» - неофициальный гимн Кубы.
Но всё равно, нашей «троечке» я ставлю оценку хорошо: охранники были на страже денно и нощно, номер убирали неплохо, «лебедей» крутили, бармены коктейли мешали вкусные, расположение отеля (calle № 39) удачное (направо – банк, налево – магазины Панамерикана, Караколь, всё близко), пляж – замечательный. А на мелочи – и внимания не стоит обращать!
Из экскурсий мы выбрали три: обзорную по провинции Матанзас и Варадеро, 2-х дневную Пинар-дель-Рио – Гавана с посещением ночного клуба «Тропикана» (не побывал в Гаване - значит не был на Кубе) и также 2-х дневную Санта-Клара–Тринидад–Эль Ничо–Сьенфуэгос. Но перед экскурсиями мы несколько дней оставили себе на привыкание.
Просыпались мы рано – сказывалась разница во времени (отстаёт от московского на 8 часов), и уже в 6 утра шли купаться. Рассвет наступал позже, и получалось, что мы купаемся не утром, а ночью: небо ещё тёмное и так усыпано звёздами, будто смотришь на него в телескоп – видны какие-то звёздные «кучки». Понятно, что эти скопления – созвездия, но в астрологии я не сильна, могу лишь различить Млечный путь и Большую медведицу (ковш). Ковш у нас на родине «висит» на небе как чаша, в которую можно налить воды, или наоборот, вверх дном. На Кубе же он повёрнут ручкой вниз, словно сварливая жена схватила его и  замахнулась на загулявшего беднягу-мужа. А когда всходило солнце, мы гуляли вдоль берега, рассматривая ракушки и выброшенную волной морскую живность. Из множества её разновидностей мы вдруг  обнаружили полосатую красавицу крылатку и рыбу-шар. Пару раз недалеко от берега видели  резвившихся дельфинов. По утрам чайки всегда слетались на «своё» место. Иногда мы брали хлеб, чтобы их покормить. К чайкам присоединялись постоянно галдящие задиры-крачки – родственницы чаек. Рядом с ними ютилась стайка песчанок.  Едва различимые на фоне песка, они, в поисках пищи, подбирались к самой кромке воды, и когда она чуть касалась их лапок, смешно убегали. Ещё встречались пеликаны. Они летали по двое, четверо и всем семейством, всемером, и в небе были похожи на птеродактилей. Сначала они летели над океаном высоко, а потом, завидев своим острым взором сквозь воду рыбу, резко опускались, и парили уже буквально в нескольких сантиметрах над водой, чтобы, уловив удобный момент, своим мощным клювом захватить добычу...  В свободное от прогулок вдоль берега и лежания на пляже время мы сами развлекали себя как могли : гуляли по парку Josone Park в районе calle № 58 (улица № 58), а на calle № 59 и calle № 61 можно было послушать живую музыку: рок в клубе The Beatles и джаз в Гавана-клаб.
Наша первая экскурсия  – новинка этого года –  совмещённые Матанзас и Варадеро. Я, конечно, предполагала, что она не будет супер-интересной, но туда мы решили съездить так сказать для общего обозрения. Из-за обилия мостов в городе Матанзас его часто называют «городом мостов». Само же его название переводится как «убийство», «бойня»: когда-то испанские конкистадоры после ожесточённых сражений захватили это место, понеся огромные потери. Автобус остановился возле замка Сан Северино, точнее возле крепости, т.к. это сооружение, построенное испанцами в 1735 г., являлось частью оборонительного кольца Кубы. Раньше здесь размещали рабов, а позднее Сан Северино использовался как тюрьма, где казнили кубинских патриотов. Замок прослужил тюрьмой до 1970 г.,  сейчас представляет собой музей, посвященный рабству. Крепость как крепость, ничего особенного. Мы сделали несколько фотографий, в т.ч. возле пушек – это, наверное, для боевого духа ))) Ещё одна остановка в Матанзасе – пещера Бельямар. Открыли её  в 1850 г.  местные пастухи.  Разыскивая пропавшего барашка, они набрели на вход в подземные недра. В течение целого века в неё никто не заходил, т.к.  в то время люди были суеверны и  боялись встретить там злых духов якобы обитавших под землёй. И только во второй половине ХХ века исследователи стали изучать Бельямар. Чтобы открыть ее во всей красе, наружу вынесли не одну тонну воды и известняка. На сегодняшний день пещера имеет протяженность 2,5-3 км (для туристов доступен маршрут в 300 метров) и глубину около 50 метров. Главное её украшение –  сталагмитовые и сталактитовые кристаллические образования, ориентировочно их возраст составляет  40 тыс. лет. Потолки и стены пещеры, покрытые кристаллами, красиво мерцают разноцветными огнями. Но обещанное 12-метровое образование, напоминающее складки плаща, свисающего с потолка и называемое «Колумбов плащ», нам почему-то не показали. Зато гид обратил внимание на два природных углубления с водой. Как она туда просачивается, я так и не поняла, но названия запомнила: это источники Вечной любви и Вечной молодости. Кому нужна любовь и молодость – окропите себя водой из соответствующей «чаши». Все находившиеся в пещере ринулись за вечной молодостью, и только один пьяный испанец лет 50-ти уселся на краю чаши Вечной любви и неистово стал плескать на себя воду, а заодно и подружку свою умыл. Он весь просто светился от счастья, проводя эту процедуру: то ли от выпитого спиртного, а может быть радовался от того, что будет вечно любим…Подниматься из пещеры было трудновато: лестница очень крутая, а пещера довольно глубокая. Но это прекрасная возможность потратить «наеденные» килокалории. 
Больше всего в Матанзасе мне понравилась французская аптека-музей. В 1882 г. доктор Эрнесто Триолет (Dr. Ernesto Triolet) открыл аптеку Botica La Francesa, которая функционировала до 1964 г. На втором её этаже находились  апартаменты семьи доктора, на первом – лаборатория, где фармацевты изготавливали лекарства и сама аптека. Чувствуется, что доктор был знатоком своего дела. Здесь мы увидели огромное количество различных колбочек, пузырёчков, реторт  и специальных ёмкостей для микстур (кстати, до сих пор чем-то наполненных, мы даже сохранившиеся сиропы нюхали), старинные весы, простейший кассовый аппарат, электрокардиограф (!), книги с записями ФИО  больного, названия проданного ему препарата и прочими сведениями (за время работы аптеки  накопилось целых 55 таких томов). Аптека выглядит внушительно – полки сделаны из ценных пород красного дерева. Ощущение было такое, что это не музей, а до сих пор действующая аптека, и самое главное – вызывающая доверие: вот сейчас войдёт доктор Триолет, даст пилюлю – и все мы будем здоровы!
По Варадеро можно было бы проехаться и самостоятельно, купив за 5 CUC билет на автобус – и катайся хоть весь день. Но без экскурсии мы вряд ли бы попали в те места: это вилла Аль Капоне и вилла Дюпона.  Предприимчивый  американский мафиози итальянского происхождения Аль Капоне приобрёл  виллу в Варадеро лет 90 назад и наладил отличный канал контрабанды спиртного в «сухую Америку», а сам на ней даже ни разу не появился. Сегодня это музей-ресторан морепродуктов La Casa De Al, входит в 5-ку лучших ресторанов Варадеро. По тем временам вилла, наверное, считалась шикарной, сегодня же кажется слишком тесноватой. А вот вилла Ксанаду, больше известная как  вилла Дюпона – побогаче  (мультимиллионер всё-таки!). Для  её строительства выписанные Ирене Дюпоном де Немур итальянские каменщики подмешивали в цемент козье молоко, чтобы придать особняку более мягкий цвет. Потолок и колонны в доме выполнены из тёмного дерева, пол – из итальянского мрамора. В строительство виллы  он вложил более 1,3 миллиона долларов. Но это стоило того: с одной стороны открывается вид на океан, с другой – на зелёные поля для гольфа… Наша следующая экскурсия началась с провинции Пинар-дель-Рио, которая славится плантациями ароматного черного табака (здесь выращивается 70% кубинского табака) и производством отличных сигар. Но популярность по всему миру ей принесла долина Виньялес, внесённая в список Культурного наследия ЮНЕСКО по огромному количеству различных показателей и являющаяся природным заповедником страны. Со смотровой площадки нам открылся изумительный  пейзаж. Удивили горы с плоскими вершинами, называемые «слоновьими спинами» скорее всего из-за того, что по форме они напоминают как раз спины слонов, укрытых зелёным травянистым ковром. Точнее даже не горы, холмы. Кто-то из группы, наверное, вспомнив мультфильм про попугая Кешу, с выражением высказал своё мнение: «Прелестно, прелестно!..» Мы сели в автобус и стали спускаться вниз в долину –  нам предстояло увидеть Cueva del Indio, пещеру  индейца.  В далекие времена, ещё задолго до Колумба, здесь жили коренные племена индейцев. Они строили свои хижины в этих пещерах, образовавшихся в известняке. Нас рассадили в небольшие лодки и мы поплыли по подземной реке. Эта пещера мне показалась более интересной, чем Бельямар. Медленно проплывая на лодочке, мы вглядывались туда, куда лазером указывал наш «гондольер»: из кристаллических образований вырисовывались различные фигуры. Вот показалась голова крокодила, а вот морской конёк и бутылка шампанского…
   Затем нас привезли на фермерское хозяйство. Навстречу вышел мужчина средних лет в широкополой шляпе – фермер, серьёзный поставщик табака государству. Табачные  плантации мы не увидел: табак ещё не вырос (или не посажен?), убирать нечего  – не сезон, а как он сушится – это пожалуйста. Нас угостили кофе, мужчины раскурили одну на всех сигару, а я пошла смотреть на домашних животных и птичек. А это ещё кто сидит в клетке и цепляется за рабицу? Таких зверьков я раньше не видела – похожи на нутрию. Оказалось, что это водосвинки – капибары. К самому красивому городу Латинской Америки – Гаване – «городу, смотрящему в синий простор» мы подъезжали уже вечером, когда наш гид произнёс: « У вас в России есть такое выражение – Москва слезам не верит. Вот то же самое можно сказать и про нашу столицу». В общем-то, все мы – люди, и весь мир практически одинаков…
В отель «Hotel Nacional de Cuba» 5* мы ехали через Мирамар – деловой центр Гаваны. Здесь расположены  практически все посольства, бизнес-центры и представительства иностранных фирм. И, естественно, много секъюрити. Узнать их нетрудно – все они одеты в рубашки-гуаяберы, которые носят официальные лица. «Националь» - ещё одна гордость Кубы, представляет собой 8-этажное здание,  расположенное на набережной и окружённое великолепным садом. На мой взгляд, это самый роскошный отель Гаваны, построенный в 1930 г. и прославившийся не только благодаря своим звёздным посетителям из мира политики и искусства, но и из-за постоянных «съездов» американских мафиози, которые в былые времена устраивали здесь грандиозные вечеринки, играли в казино, прикрытое Фиделем Кастро в 1960-м. Здесь останавливалось множество знаменитостей: Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Эрнест Хемингуэй, Юрий Гагарин, Дмитрий Медведев…  До сих пор в отеле сохранены интерьер, атрибутика и форма обслуживающего персонала 30-х годов прошлого столетия. Везде, даже в лифтах, царит атмосфера того времени, которую просто невозможно передать словами – её можно только ощутить. Номерной фонд немного староват, но это и есть «изюминка» отеля. Самый дорогой абитасьон (номер) стоит приблизительно 1000 CUC.  Местное кабаре славится своим шоу Cabaret Parisién с африканскими и латинскими ритмами, соперничающее со знаменитой «Тропиканой». За то немногое время, что оставалось до ужина, мы успели лишь осмотреться, сфотографироваться, и найти ресторан. Ресторан здесь довольно большой и очень порадовал своей кухней. Вот уж куда надо поварёшек с нашего варадерского отеля отправить на переобучение! Разнообразие еды приятно удивило: мясо, рыба, птица, паста, рис, паэлья, пицца, всевозможные десерты, мороженое, из фруктов – вкуснейшие ананасы, гуава, папайя, арбузы, сухофрукты.  Весь «список» я оглашать, конечно, не буду, скажу одно: ужин в «Национале» удался! 
Мне, конечно, хотелось бы ещё попасть на церемонию пушечного выстрела, проводимую ежедневно в 9 часов вечера в крепости Ла-Кабанья, но всё успеть просто невозможно, и мы поехали в ночной клуб-кабаре Tropicana. Знаменитое кубинское кабаре "Тропикана" появилось в 1939 г. на территории поместья Вилла Мина  и сначала называлось «Красивое место». Через год  оно было переименовано в «Тропикану», в честь знаменитой тогда песни, и разделено на 2 помещения: «Стеклянные арки» для музыкальных спектаклей и шоу и «Под звездами» на открытом воздухе в окружении пальм. Пик популярности «Тропиканы» пришёлся на 50-е годы благодаря наплыву американских туристов и легализованным   азартным играм (игровые автоматы, рулетка, игры в кости). Это был крупнейший ночной клуб в мире!
Приехали мы довольно быстро. На входе мужчинам раздали сигары, и мы прошли в зал. Из-за ремонтных работ представления проводились в закрытом помещении. Ну что ж, в закрытом, так в закрытом. Нас рассадили за столики. Рядом оказалась семья из Пскова: представительный мужчина, в 1980-х годах работавший на Кубе каким-то инженером (я его почему-то прозвала «дипломатом»), его супруга (кстати, до сих пор  помнит испанский язык), и их «слонёнок» - дочка лет 23-х, комплекцией вся в папу. Официанты носились по залу. На столах оказались шампанское, ром, кола, лёд, орешки. Мы разговорились, а позже, как это обычно бывает, мужчины перешли на политику, и мне стало скучно. До начала шоу оставалось не меньше получаса, и я стала осматриваться вокруг. Мы сидели возле прохода недалеко от сцены, но она просматривалась хорошо отовсюду. Потолок-полусфера был оформлен в виде ночного неба со звёздами и созвездиями. Ощущение было такое же, как и в отеле «Националь»  – я нахожусь в каком-то американском фильме 1940-50-х годов… Вокруг  много известных личностей, богатых мужчин, улыбающихся красивых женщин (интересно, а пускали ли раньше сюда женщин вообще?), все довольны жизнью. Я – в длинном вечернем платье с чернобурой лисой на плечах и причёской а-ля Мерилин Монро. Возле меня сидит толстый муж-миллионер с сигарой в зубах. Нет, не хочу толстяка, пусть будет высокий красавец-гангстер с тонкой ниточкой усов, в белоснежной рубашке и безупречном костюме. Он берёт меня под руку и нежно шепчет на ухо: «Ты что, спишь?» Из полумрака на меня вопрошающе смотрел мой «гангстер» Иван. Неужели я задремала под монотонный говор мужчин? Да быть такого не может! Хотя, спать хотелось жутко, ведь у нас дома шёл шестой час утра. Я уже было собралась пальцами  держать веки, чтобы они, вопреки моим строгим приказам, не закрывались, но тут же представила как осуждающе на меня посмотрит «дипломат», и желание отпало.
Наконец представление началось. Номер сменялся один за другим. Танцоры, музыканты, певцы… Красочные костюмы, ритмичные танцы…Около 200 человек заняты в шоу, и все они – профессионалы. Всё отработано до мелочей. Но каждый раз, когда начинался новый номер, я думала: ну,  вот сейчас программа разойдётся, ну вот сейчас… Не разошлась (( Понравились только девушка-змея и акробаты. Я долго искала причину, почему же «Тропикана» не осталась у меня в памяти как обещанный незабываемый вечер. Наверное, всё дело в музыке: я ожидала, что она окажется мне по душе и ноги сами пустятся в пляс, ан нет.  И не мы одни были разочарованы. А вот некоторым шоу понравилось. Например, сибирячкам за соседним столиком – маме с дочкой. Они влёгкую уговорили бутылочку «Гавана клаб», мамашке захорошело, и она смешно приплясывала, не вставая со стула. А под конец, решив вдруг, что мы её земляки, угостила нас вяленой олениной. Мысленно напротив строки «Тропикана» в списке мест, необходимых для посещения на Кубе, мы поставили себе «галочку» - не более того.
Утром, проснувшись, я открыла шторы. От  представившегося из окна вида нельзя было отвести глаз: вокруг вздымались многочисленные небоскребы самой разной формы, за ними просматривался кусочек знаменитой набережной Малекон, протяжённость которой ни много ни мало 7 км, а дальше – небесной лазури, уходящий за горизонт, Мексиканский залив…
Напоследок мы немного погуляли.  Было бы здорово, если бы мы остались в этом замечательном отеле ещё на некоторое время, т.к. не только столица, но и он сам – отдельная экскурсия. Далее нас ждал превосходный завтрак. Нет ничего лучше, чем выпить с утра чашечку ароматного кофе. Чаёвники, конечно, поспорят со мной, но мы же знаем, что нас, кофеманов, больше. Тем более на Кубе!  Хоть я и не была во Франции, но эталоном выпечки из слоёного теста считала именно французов. Здешняя выпечка превзошла все мои ожидания. Ребята, если я когда-нибудь исчезну, ищите меня в Гаване! Причём вместе с Федерико Гарсия Лоркой – это ведь его слова, хоть и не про Гавану, а про Кубу в целом, и конечно не из-за одних круассанов…
Жалко было уезжать из «Националя», но нас ждала старушка-Гавана со всеми её достопримечательностями. Ну, или почти со всеми основными  – за день это был всего лишь беглый осмотр. Наш автобус остановился на главной площади столицы и страны Plaza de la Revolucion - Площади Революции, архитектурным центром которой является 109-метровый мемориальный комплекс с белой мраморной статуей «отца нации» Хосе Марти - лидера освободительного движения Кубы от Испании - с вечно задумчивым выражением лица (высота – 18 метров). На самую вершину обелиска, где находится высочайшая смотровая площадка Гаваны, всем желающим можно подняться на лифте. Эх, жалко времени маловато! Перед памятником находится сама площадь, где проводятся митинги и демонстрации военной мощи народной армии. Здесь же произносил свои пламенные речи Ф. Кастро. Среди зданий, окружающих площадь, выделяется внушительное здание МВД с флагом Кубы и огромным бронзовым барельефом Че Гевары и надписью Hasta la Victoria Siempre - вперед до победы, который ночью красиво подсвечивается. Рядом с МВД - министерство информатики и коммуникаций. Здесь во всю стену  изображён дяденька с бородой и «нимбом» над головой. Это Камило Сьенфуэгос –  соратник Фиделя по революции. И подпись: Vas bien, Fidel - ты все делаешь правильно, Фидель.
Затем мы оказались на фабрике рома, специализирующейся в основном на изготовлении «дамского» ромового ликера с добавлением изюма  «Legendario Elixir de Cuba». На её территории  можно было  подробно ознакомиться с процессом производства рома, но, честно говоря, этот процесс мало кого волновал, привлекал больше магазин с популярнейшим напитком, который в Россию не экспортируется. 
Я хоть и не любитель крепких спиртных напитков, но кубинскому рому просто необходимо уделить внимание. Сейчас уже невозможно определить, откуда пошло такое название – ром, т.к. если дело касается какой-то исторической давности, то возникает  множество версий и неточностей. Так что согласно  одной версии появление названия «ром» произошло от сокращённого английского слова «rumbullion» — «драка», «потасовка», «большой шум», которые часто сопровождают веселую подвыпивщшую компанию, другая - от названия больших  голландских стаканов – «rummers», или от датского слова «roemer» (бокал).  Кстати, латинское слово «сахар» («sacharum») тоже содержит слово «rum». А может быть от «saccarum» — так римляне называли сахарный тростник, или от французского «arom» — «аромат»?  Т.к. ромом принято называть напиток, который получается путём сбраживания сахарного тростника, я  склоняюсь к версии про тростник. В общем, про ром узнали аж в 1650 г., а употребляли, наверное, ещё задолго до этого. Первоначально изготавливали его на Барбадосе и он был низкого качества. На Кубе он появился после того, как с Канарских островов Христофор Колумб завёз туда  сахарный тростник, из которого начали производить спирт. Первые виды рома были очень крепкими и терпкими, это был напиток для крутых парней, бандитов и пиратов. Со временем технологии очистки и производства становились лучше, а ром - более мягким и приятным на вкус и вскоре стал популярен не меньше, чем французский коньяк или испанский бренди. Не последнюю  роль в производстве кубинского рома сыграли братья  Баккарди. Именно они поместили на бутылку «Havana Club» символ Гаваны — Ла-Геральдийю — смотрящую в небо женскую фигурку с крестом испанского военного ордена Калатрава в руках. В зависимости от выдержки он бывает белый (для коктейлей), золотой и тёмный. На Кубе ром - предмет культовый: здесь про него слагают хиты, создают музеи, используют в религиозных обрядах.  Эрнест Хемингуэй называл ром «веселое дитя сахарного тростника». Сегодня лучшим кубинским ромом считается  Santiago de Cuba (ну как же уехать с Кубы без него!), но, говорят, и Havana Club недурён.
Про кубинские сигары много писать не буду (sorry, no smoking), но совсем обойти табачную тему стороной не могу. Кубинские сигары – классика табачного жанра, признанная во всём мире. Первая табачная фабрика по их производству появилась  в 1541 г., а настоящий сигарный бум начался только 100 лет назад. В то время работало уже около 400 табачных мануфактур. Извечный вопрос для любителей этого «дела»: какие сигары лучше – кубинские или доминиканские? А ларчик просто открывался – табак в обеих странах одинаков, ведь у этих стран-соседок климат очень схожий. Оказывается, большое значение имеет то, как потом  хранился собранный табак, насколько правильно были подобраны табачные листы для  скручивания сигар, ну и т.д. И спорить из-за этого бессмысленно: кто к каким сигарам привык, тот те и курит. Мне же запомнились марки  «Монтекристо» (Montecristo) и  «Ромео и Джульетта» (Romeo y Julieta).
Старая Гавана считается историческим центром и  с 1982 г. охраняется ЮНЕСКО как мировое наследие. В этой части столицы находится около 900 интересных памятников, зданий, исторических архитектурных сооружений. Тут, конечно, красиво! Колониальные особняки, узкие улочки, мощенные булыжником, готические соборы...
Наша пешая прогулка по Старой Гаване включала в себя осмотр  четырех главных её площадей.  От увиденного и услышанного в моей голове сотворилась какая-то «каша», поэтому хронику восстанавливала уже дома по фотографиям.  Первая из них - площадь де-Сан-Франциско (Plaza de San Francisco de Asis). На ней находятся монастырь и церковь Святого Франциска Асизского и  Фонтан Львов из драгоценного каррарского мрамора – копия знаменитого «львиного» фонтана Альгамбры в Гранаде (Испания). Рядом с Франциском – скульптура «Разговор» и памятник городскому сумасшедшему («памятник бродяге», «кавалеру Парижа») – это от безответной любви он лишился рассудка. Не проходите мимо, загадайте желание, поставив свою ногу на его ботинок, одной рукой держа его за бороду, другой - за его руку, и сфотографируйтесь. А теперь ждите когда сбудется )))
Далее наша группа направилась на Старую площадь Plaza Viejo, заглянув по дороге в монастырь монахов. А вот и она - Плаза Вьеха. Сюда гаванцы приходят отдохнуть и пообщаться друг с другом.  Здесь  моего Хуана «подловили» деффчонки лет 40-50-ти в красочных национальных костюмах с импровизированными корзинками с цветами и огромными бутафорскими сигарами, готовые за «дос песос» запечатлеться  на фотографии  хоть с папой римским, лишь бы им за это заплатили. Прогуливаясь, я обнаружила в стене одного дома выпуклое изображение головы мужчины с огромным открытым ртом. Решив, что это очередной «аттракцион» для загадывания желаний, я  уже было собралась поглубже засунуть туда руку для надёжности исполнения… Так кто ж его исполнит, это ж почтовый ящик!
Мы прошли на площадь Оружия Plaza de Armaz, в центре которой, давно превратившейся в тенистый сквер,  установлен памятник Карлосу Мануэлю Сеспендесу, первому кубинцу, освободившему своих рабов и поднявшему народ на борьбу против испанцев, называемого Padre de la Patria - Отцом Родины. Он окружён 28 королевскими пальмами – по числу дня его рождения. Самым значимым местом на этой площади считается хлопковое дерево сейба, посаженное в том месте, где была заложена в 1515 году Гавана. Для кубинцев оно священно  и олитцетворяет  всё живое на земле. Сейба так разрослась, что  за её ветвями часовню Эль-Темплете почти не видно. Существует поверье, что если, загадав желание, трижды обойти вокруг сейбы, то оно непременно сбудется. Но совершать ритуальный обход нужно лишь на День города. Поэтому в ночь на 16 ноября возле сейбы выстраивается огромная очередь, ведь у каждого человека есть хотя бы одно заветное желание…
Справа от часовни Эль-Темплете самая старая крепость Кубы – Реаль-де-Фуэрса, на башне которой находится бронзовый флюгер Ла-Геральдийя – та самая девушка со знаменем в руках, что на этикетке рома Havana Club. Я бы даже  сказала, что смотрит она не куда-то вдаль, а стоит гордо вздёрнув свой носик. Прообразом фигурки была жена губернатора Кубы Эрнандо де Сото - Исабель (Инеса) де Бобадилья. Эрнандо был большим любителем моря. Прекрасное далёко оказалось сильнее зова женщины и он, возложив обязанности губернатора на молодую жену, отправился в плавание. Скучающая донна Исабель часто поднималась на башню, надеясь увидеть корабль возвращающегося  мужа, но безрезультатно. К ней он так и не вернулся: путешествия подорвали здоровье Эрнандо и он умер от лихорадки во Флориде. А донна Исабель осталась в истории Кубы как единственная женщина-губернатор.
Мы перешли на Кафедральную площадь (Plaza de la Catedral). Она была заложена в 1578 г. и первоначально называлась Plaza de La Ciénaga, что означает «Болотная площадь». Здесь расположен знаменитый собор Святого Христофора с двумя неодинаковыми башнями – широкой и узкой, в котором находились останки Христофора Колумба, перевезённые сюда из Доминиканской Республики. Хранились они в соборе почтит целый век, пока их не отправили в Севилью. Секрет непропорциональности башен в том, что на площади перед собором скапливалось много дождевой  воды и чтобы она могла свободно уходить, одну из башен построили поуже. Мы зашли внутрь. Красиво, богато и соответствует требованиям католических храмов. Наступило время обеда, и мы направились в любимый Э. Хемингуэем бар «Флоридита». Однажды знаменитый американский писатель случайно зашёл в этот бар, да так  и «завис» в нём на долгие годы, оставшись глубоко неравнодушным к двойному «Дайкири» здешнего приготовления. Улыбающийся Папаша Хэм и сейчас сидит  на облюбованном месте за барной стойкой, только теперь – бронзовый.  А его рекорд в 16 выпитых подряд «Дайкири» никто до сих пор не рискнул побить. Наплыв туристов в это время не позволил мне не то что  сфотографироваться с ним, но даже получше его разглядеть. Я так и не поняла: что хорошего в этом коктейле?
Наконец-то гид повёл нас к сердцу Кубы – символу правительственной власти – Национальному Капитолию. Самое красивое здание Гаваны было построено  в первой половине прошлого века и обошлось в то время  в 17 миллионов песо, а его проект разработан еще до Первой мировой войны. Оно строилось по образцу  вашингтонского Капитолия. Но кубинцы, стуча себя кулаком в грудь, уверяют, что это был оригинальный проект и что у него даже купол не такой (выше вашингтонского и уступает по высоте лишь куполам соборов Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне). Раз так, нам что, жалко что ли! Я мечтала попасть внутрь и представляла, как поднимусь по широкой парадной лестнице, по обеим сторонам которой возвышаются две 6-метровые статуи: женская и мужская (мужская называется «Труд», символизирует человеческий прогресс, женская называется «Добродетель» – покровительница народа); как увижу 17-метровую статую Республики с мечом и копьём в руках, отлитую в Риме и привезённую на Кубу на корабле и считающуюся третьей по величине скульптурой из тех, что расположены в закрытых помещениях; как постою возле огромного вмонтированного в пол бриллианта (или его копии?), обозначающего «нулевой километр», от которого отсчитывают все расстояния на острове…
Но какое же было разочарование, когда я увидела, что здание Большого театра Гаваны и Капитолий находятся в строительных лесах! Само собой разумеется, что к празднованию 500-летия столицы нужно основательно подготовиться. Размеры Капитолия, конечно, впечатляют (около 92 м от основания до верхушки купола). Но что поделать, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней: пришлось развернуться и пойти к автобусу, так и не сделав ни одного снимка.
Мы снова оказались на набережной. Вдали виднелась крепость Эль-Морро и маяк, который функционирует до сих пор, помогая кораблям не сбиться с курса. С испанского Эль-Морро означает «холм». Так её назвали потому, что она находится на скалистой возвышенности.  Крепость была построена испанцами и являлась первым оборонным сооружением от неожиданных атак пиратов с моря.
Если вглядеться вдаль на склон гаванской бухты, можно увидеть 22-метровый памятник. Это Гаванский Христос. Статуя вырезана кубинским скульптором Хильдой Мадерой в 1958 г. из того же каррарского мрамора, что и Фонтан Львов на площади де-Сан-Франциско, по заказу жены Батисты, которая поклялась, что если её раненый муж останется в живых, она поставит статую Христа подобную той, которая стоит в Рио-де-Жанейро. Гаванский  Иисус Христос отличается тем, что он изображён не   с раскинутыми в стороны руками,  здесь у него левая рука прижата к сердцу, а правой рукой он благословляет Гавану. Обет был сдержан, величественный памятник установлен, а выживший Батиста бежал из страны, прихватив с собой 40 миллионов государственных долларов…
Мы ещё немного посидели на широком каменном парапете на набережной. Уезжать из столицы не хотелось: хорошо, но мало!
Наступил день нашей последней экскурсии. Первым городом, куда мы должны были отправиться, была Санта-Клара, которую многие называют городом Че Гевары. Здесь был проведён один из исторически значимых революционных боев с его участием –  захват повстанцами бронепоезда Батисты. В память об этом событии недалеко от железной дороги установлен мемориал «Бронепоезд». Мы подъехали к Площади Революции, где  находится Мемориал Че и мавзолей с останками героического партизана, а так же останками его 16-ти собратьев, убитых в 1967 г., множество фотографий и различных предметов, принадлежащих Че. Мужчины сняли головные уборы, и мы зашли в мавзолей…Вот вкратце то, что нам рассказал гид: Эрнесто  Рафаэль Гевара де ла Серна родился в 1928 г. в Аргентине,  закончил там университет, сражался против диктатуры Фульхенсио Батисты на Кубе, стал там министром промышленности, банкиром, дипломатом, а затем отказался от своего высокого положения. Прозвище Че получил  ещё в Мексике за характерное для аргентинцев междометие che, которое означает «друг», «приятель». Именно друг, а не просто – ну, эй. Во главе отряда кубинских добровольцев воевал на стороне последователей Патриса Лумумбы в джунглях Конго. В возрасте 39 лет был расстрелян в горах Боливии. В доказательство, что ненавистный Че погиб, с его лица сняли восковую маску и отрубили кисти рук для идентификации отпечатков пальцев…
Интересно, будь сейчас он жив (хотя, мне трудно представить легендарного революционера и идеалиста в этом возрасте, ведь его образ – воплощение молодости и революционного романтизма), осмелилась ли бы я спросить его: «Эрнесто, у тебя же была семья, четверо детей, ты так мало с ними виделся, что даже когда сбрил бороду, собственные дети не узнали, какое же шило или другой острый предмет  не давали тебе усидеть на месте? Зачем ты «впрягся» за чужой народ и чужую страну? Чьей ты Родины патриот? Все эти вопросы, за которые мне стало потом стыдно,  отпали сами собой после того, как нам зачитали перевод его последнего письма к Фиделю Кастро: он просто любил людей и боролся за их свободу. Безоглядно верил в разгорание «партизанского очага», в то, что Сьерра-Маэстру можно повторить в других странах «третьего мира». Че Гевара был бескорыстным борцом с обостренным чувством социальной справедливости, готовым на самопожертвования.  И принес себя в жертву своим убеждениям…  Сейчас таких, как он, к сожалению, нет. Отто фон Бисмарк как-то сказал: «Революции задумывают романтики, осуществляют фанатики, а их результатами пользуются подонки». Может быть, но я с ним не совсем согласна...
Пока мы ехали до Тринидада, четвертого по старшинству кубинского города, кто-то из туристов спросил гида, почему на Кубе нет плакатов с изображением Ф. Кастро. Гид ответил так: Фидель не хочет, чтобы при  жизни ему воздвигали памятники и вывешивали портреты, а после его смерти пусть будет так, как решит народ.
Фидель  Кастро – один из последних руководителей на планете, который  получил свою власть не от других, а приобрёл её сам, сражаясь с оружием в руках. Он дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса: как пламенный оратор (его знаменитая речь продолжалась 27 часов) и как человек, переживший максимальное количество покушений. Бывший шеф кубинских спецслужб Фабио Эскаланте даже написал книгу –  «638 способов убить Кастро». Именно столько было совершено попыток ликвидировать Фиделя, но все они провалились. Что только не предпринимало ЦРУ! То ему  пытались подарить дефицитную по тем временам шариковую ручку натёртую ядом, а Кастро просто не захотел её взять; то под трибуну подкладывали взрывное устройство, но в нужный момент оно  не сработало; то подсылали женщин, чтобы отравить его (капсула с ядом растворилась в тюбике с кремом). А иногда агенты ЦРУ были вообще ни при чём – Фиделя пытались убить ревнивые мужья. На Кубе популярна шутка, придуманная самим Кастро. Однажды ему подарили галапагосскую черепаху и он спросил: «А сколько они живут?» «400 лет», - ответили ему. Кастро вздохнул: «Вот так всегда с этими домашними животными! Только к ним привыкнешь, как они уже умирают». Здоровья и долгих лет жизни тебе, Фидель!
Тринидад был основан в 1514 г. конкистадором Диего Веласкесом. Это город-музей под открытым небом (с 1988 г. находится под патронажем ЮНЕСКО).  В XVII-XIX в.в. Тринидад получал бешеную прибыль от продажи сахара и работорговли. Но с отменой рабства период его процветания закончился. А внешний вид города остался примерно таким же, как и 150 лет назад: те же улицы, каменные мостовые, черепичные крыши... Необычный старинный город. Как будто его жители – сами музейные экспонаты, развлекающие себя тем, что целый день смотрят на сменяющихся друг за другом туристов: кто – с улицы, кто – с балкона, кто – с раскрытых настежь дверей сквозь кованые железные  решётки, покачиваясь на кресле-качалке. Основной транспорт в Тринидаде – велорикши и лошади, чей цокот периодически был слышен по мостовой. Редко встречаются старые американские автомобили, на них здесь, задравши нос, ездят самые крутые парни. Уезжали мы уже утром следующего дня, когда город только начал просыпаться.  А пока ждали автобуса, мимо нас на лошади проскакал лихой кубинский ковбой в соответствующей шляпе. Ну прямо вестерн какой-то! Почувствовав, что его выезд не возымел должного действия, ковбой решил сделать второй дубль. Пришлось нашей группе отреагировать свистом и аплодисментами.
Следующим этапом нашей экскурсии был национальный парк El Nicho (Эль Ничо переводится как «ниша», «углубление») с одноимённым 30-метровым водопадом. Бесспорно, водопад красив! Живописная здешняя природа, джунгли, шум воды – просто райское местечко! Кстати, в заповеднике можно было бы поискать национальный цветок Кубы – белоснежную марипосу и национальную птицу  – токороро, которую ещё называют кубинский трогон. Национальной она стала скорее всего из-за красно-бело-синего оперения,  соответствующего  цветам национального флага.  Обитают здесь и самые маленькие в мире птицы: птица-муха (сунсунито) и пчелиный колибри. Вообще на острове насчитывают  около 400 видов птиц (для сравнения: в России – около 900 видов). По радостным крикам туристов из нашей группы мы догадались, что им довелось увидеть ту самую колибри. Но она так быстро махала крылышками, что, увы, снять её можно было только на камеру.  Ну кто ещё на Кубе из самых маленьких? Самая маленькая в мире лягушка, крохотная летучая мышь («бабочка») и скорпион, длина которого всего лишь 14 мм. Мы свернули на узкую тропинку, чтобы сделать «круг почёта» вокруг водопада: приятно гулять среди зелени. Пошёл дождь, перешедший в ливень, и всем пришлось спрятаться в открытом кафе. Обед под песни гитаристов затянулся на целых 2 часа. Понятно, что мы просто теряем время. Ладно, музыкантов послушаем…Пока выбирались из Эль Ничо, я всю дорогу смотрела в окно: мощные ливневые потоки с огромной скоростью стекали с холмов и вдоль дороги. Вот это напор!
В Сьенфуэгос мы попали уже ближе к вечеру и экскурсионная программа из-за этого сократилась. Сьенфуэгос переводится с испанского как «сто пожаров». Это единственный кубинский город, основанный в 1819 г. не испанцами, а французскими эмигрантами.  На самом деле Съенфуэгос очень отличается от всех остальных городов Кубы. Французы, конечно, эстеты и, гуляя по нему, можно было представить, что мы находимся не на Кубе, а во Франции. Нас отпустили в «свободное плавание» по городу, а уже через полчаса мы «отчалили» в Варадеро. Я смотрела в окно автобуса, вспоминая проведённые на острове дни. Стало немного грустно: то ли уже соскучилась по дому, то ли просто не хотелось отсюда уезжать, а придётся. А за окном, так низко, почти над крышей автобуса, проплывали тёмные графитовые облака, похожие на дым, будто  все кубинские мужчины разом раскурили огромную сигару…Через пару дней нужно возвращаться домой…
Так вот про зори. При слове заря я представляла утро и восход солнца. Восход на Кубе всегда нежный и  розовый. А  песенная багровая заря как-то меня смущала. Уже находясь дома, я заглянула в словарь. Оказывается, что заря – это яркое освещение горизонта Перед восходом и После захода солнца. Так что не соврали авторы песни «Куба – любовь моя». А Христофор Колумб про Кубу говорил так: «Это самая прекрасная Земля, какую когда-либо видели глаза человека!» Возражений нет, я тоже подписываюсь под этими словами!
P.S. Остров медленно, но верно развивается. Старый мудрый Фидель отвоевал его и  превратил в достойный дом для кубинцев. Пусть без имперских замашек и европейских изысков, зато с хорошим образованием, медициной и перспективами. Тут за них можно только порадоваться…
Что же дальше ждёт Кубу? В настоящее время президентом США официально объявлено о возобновлении дипломатических и экономических отношений с Кубой. Барак Абама собирается предложить Конгрессу отменить действующее более полувека эмбарго. Ну не добились они  санкциями своей главной задачи – смены политического строя на Кубе! Вновь появилась надежда устроить цветную революцию или всё-таки отношения между странами нормализуются? Худой мир лучше доброй ссоры. Но мне почему-то кажется, что идеология кубинцев ещё долгое время не изменится. Оставайся свободной, Куба, no pasarán!