Опять январь. Опять Израиль. Хайфа

 

   

    ” Не войти в одну воду дважды...” – это точно! Было где-то очень-очень хорошо - помни, вздыхай, вспоминай, рассматривай фото, детям-праправнукам рассказывай, но только не пытайся повторить пройденного. Бесполезно.

    Нам удивительно везло в поездках с погодой, если не считать редких, щекочущих нервы происшествий,  как отголоски кошмарного урагана Сэнди,  слегка пошутившего нашим круизным корабликом в Атлантическом океане на пути от Мадейры к Канарским островам.  Ну, да об этом писала как-то - было и было…  Страшно было, ужасно, кошмарно – кресла, барные стойки, аппаратура куда-то исчезнувших музыкантов летали от борта к борту по круглому танцевальному холлу, но мы не утонули.  И даже вспоминаем иногда не без удовольствия все подробности той ночи – любой, уважающий себя путешественник, хотя бы раз обязан пережить землетрясение, наводнение, извержение вулкана или обломаться на египетском пляже, засыпанном снегом.  Иначе и не турист он вовсе, а скороспелый плод всемирного агро-туристического концерна – сиди себе на пляже под зонтиком в гарантированные плюс сорок и даже не мечтай о приключениях.

    Собственно, о них я и не мечтала, а собиралась продолжить прошлогоднее январское знакомство с историей Израиля – вполне так себе добропорядочно, чинно -  и достойно завершить его на берегу Красного моря в Эйлате.  …”Не войти в одну воду дважды…” 

    Ночь перелетов с рабочим днем накануне никак не располагали к блужданию по чужому городу с чемоданами до двух пополудни - традиционного времени вселения в большинство отелей мира. А потому благоразумно было решено оплатить дополнительную ночь-утро приезда, но иметь мягкую постельку сразу по прибытию в Хайфу.

     Отель подыскивали поближе к ж/д станции - реальный способ сэкономить на заморском такси, которое всегда и везде, исключительно  исходя из собственных потребностей решает, сколько ты должен заплатить за поездку. 

    Выбрали деловую часть города - туристический марш-бросок предполагает спокойный ночной сон без разудалой жизни под окнами - доказано опытом.
Такси нам и в самом деле не понадобилось - карта Гугла нарисовала двухминутный пеший маршрут в точности до закоулка. В этой же части города автобусный вокзал, порт, немецкая колония и начало восхождения на гору Кармель.
Хайфа для нашего путешествия на север Израиля оказалась удобным транспортным узлом – из нее планировались поездки в Акко, Цфат, Назарет и на Галилейское море.
Тут же море, правда, Средиземное - для января холодновато будет - с волной мне нравится играть, но не бороться. 

    Израиль трепетно хранит язык выходцев из России - уж простите за каламбур. На русском в интернете можно обнаружить всю необходимую официальную информацию. В частности сайт железной дороги - она одна с севера на юг через всю страну, с ответвлением на Иерусалим. Вот здесь http://www.rail.co.il/RU/Pages/homepage.aspx можно найти все - расписание, цены, время в пути от А до Б и напоминание, что в шабат - примерно с 14 часов пятницы часов до 18 часов субботы ничего это НЕ работает. 

    Вокзал в аэропорту Бэн Гурион Тель-Авива находится очень легко - по стрелкам-указателям с картинками. Прямо перед спуском к платформам автоматы. Русского меню нет, но есть английское - простое и доступное любому, кто умеет прочесть название городов на латинице и знает слова next и adult (тут я с ужасом вспоминаю билетные автоматы метро Лиссабона). Из трех предложенных вариантов выбираем paper ticket - это если предполагается одна поездка в конкретное место. Оплачивать можно шекелевой наличкой, дебетовыми и кредитными картами.
В январе 2015 проезд из аэропорта Бен-Гурион до Хайфы Центральной (Мерказ) стоил 42 шекеля, судя по сайту, но табло показало Хайфу Кармель за 41.50. На выходе же проблем не возникло - турникет выпустил.

    Походя совершили благое дело - в пустом вагоне на полу обнаружили карточку-визу незнакомой соотечественницы - маленький, юркий, но очень нужный клочок плотной бумаги, разрешающий пребывание в стране. Бумаженцию вручили секьюрити на вокзале, который, выяснив где мы нашли документ, тут же начал куда-то звонить.

    Из аэропорта Бен Гурион поезда в Тель-Авив Центральный-Нетанию-Кейсарию-Хайфу ходят раз в час на протяжении ночи. С утра чаще. В указанном выше сайте есть время, номер поезда, платформа - их две. Запутаться невозможно. Все остановки дублируются на английском в табло и голосом диктора, но к выходу стоит пройти заранее - поезд долго не стоит.
Wi-Fi начинает действовать уже на перроне. В вагоне над головой у осветительных приборов электрические розетки – сподручно устроено для подзарядки гаджетов. Поезда удобные, в один или два этажа. Время в пути до Хайфы один час двадцать минут.

    «Не войти в одну воду…» Ага, занесло меня нынче в земли обетованные в постельке поваляться – простуда внезапная мерзкая нагнала и свалила, зато дала редкий шанс записывать увиденное по свежим следам. Потому что поддаваться я ей не намеревалась, но договорилась – с утра бегаю по незнакомому городу, вернувшись в отель, лежу и честно болею.  В южных отелях полы мраморные, а батареи отопительные не предусмотрены – так, дует что-то тепленькое из агрегата, предназначенного в жару создавать прохладу. Одно спасение – одеяла.

   Когда говорят, что с погодой повезло, верить надо. Потому что если уж не повезло, то это так, как нам в Хайфе. Самолет и вчера конкретно у самой земли крыльями размахивал – сегодня навряд ли садятся… На голову свалилось все и сразу - шторм на море, ураганный ветер, буря в пустыне, дождь, наполненный пылью, оставил серые следы на одежде. Тучи враждебные, черные, злые грозят-грозят, потом выдавят из себя нечто крупное, мокрое, грязное. В жизни такого дождя не видывала. Гремит, сверкает, а из окна этого светопреставления не сфоткать - дом напротив заслоняет гору Кармель. В Иерусалиме снег обещают... В общем, нормальное такое Рождество по московскому календарю – 7 января. Бегали по Хайфе наперегонки с дождем - он нас накроет или мы успеем укрыться. Пока везло - в ресторане сидели, когда дерево за окном повалило.   Шторм на Средиземном море в Акко. 7 января 2015 года.  Пальмы выдержали напор ураганного ветра, но пляж Хайфы был смыт штормом...  Симпатяга не пострадал - он просто мне очень понравился.



    Благо, одежда теплая, как в северном Хельсинки - уехали из плюса пяти, приехали в плюс семь. Зима. Январь. Хайфа. Печальные москвичи за соседним столиком в отельном ресторане поведали, что куртки  свои они оставили в Шереметьево. Бедолаги… Уж сколько раз учили самолетные истории – отправляясь на юг можно забыть дома купальник, но не валенки. Никто не может предугадать, откуда циклон свалится, а, может, забастовку в аэропорту объявят или вулкан проснется. 

    Случается и похуже. Хайфу бомбили. Не тогда, в 1940 году, когда бомбили везде, и в Хайфе тоже, а вовсе даже недавно, уже в XXI веке. Ливанские боевики нанесли ответный удар по крупнейшему городу-порту ненавистных соседей, а до этого Израиль сбросил авиабомбу на жилой - зачем-то – дом, а в доме том были женщины, дети… История без конца и начала, и даже совсем не история, потому что не скажешь о вечной священной войне, что «была». 
Можно прожить свой век в благополучной Европе и никогда не увидеть средневекового быта, в котором почти весь Ближний Восток пребывает. Можно родиться в лачуге и провести свою жизнь, не выбравшись за окраину тропической деревушки. По-всякому складывается судьба человека. В Хайфу нас понесло, потому что не человека, а человечества судьбы сплетаются тысячелетиями в подобных местах, и до сих пор не дают остыть головам. Короче, горячие точки планеты, а в них живут люди – Ливан и Израиль находятся рядом – каких-то 120 - 130 км от Хайфы до Бейрута. У многих из петербуржцев и москвичей дача находится ближе?

    Но я не буду об очень и очень грустном. Тем более что Израиль позиционирует себя как страна равноправных религий. И это тоже правда, как многое-многое другое, чего не узнать из газет и рекламных буклетов. Это надо прочувствовать собственной шкурой, увидеть, потрогать и испытать, тогда, может быть, станет понятным, почему матери отдают своих детей в армию, не пытаясь «отмазать» их у военкомата. А девчушки с боевыми автоматами и распахнутыми глазами – излюбленный фотосюжет интуриста – обучены и убивать, и умирать…

      Как бывает обычно, собираешься в новое место, читаешь что можешь, а получаешь свое, и только свое впечатление. Так стоит ли нам делиться увиденным, тем более, что выложенных ранее в интернет фактов не избежать? Сложный вопрос – навряд ли в действительности кому-либо интересно течение моей личной простуды и мой рацион с моционом. Но есть и бесспорное преимущество у рассказавшего о собственном путешествии перед тем, кто поскупился на время и на слова – делясь собственным опытом, проживаешь его вновь, подкрепляешь различными сведениями, выуживая из интернет-обилия достоверное, и вбиваешь в свою голову массу полезного – теперь уже вовсе ненужного. (((   
А в горе той пещера святого пророка Илии. Вернее, их две, и обе – Ильи, которого все почитают, вплоть до Друзов. В запутанной этой истории обывателю ясно одно – идти к чудотворцу надо с мольбами о свершении крупной бизнес-сделки; с просьбами о любви и последующем рождении чад; на всякий случай – перед сдачей экзаменов и предстоящем полете, продать удачно или купить подешевле… Словом, всегда.
Мы, не иудеи, вошли в чужую обитель и не услышали слов порицания. Кстати, могли бы – не русской речи мы в молитвенном месте не уловили. И все же, претит мне играючи рассуждать о святынях, чьих бы там ни было, а потому вернусь к Религии Всех – к Вере Бахаи. Храм Баба тоже святыня, но правил железных и неприятия чужеземного как-то пока не выработалось, хотя ограничения все-таки есть.
Начну с безопасного – точнее, блюдущего безопасность. В дождь в Сады не попасть! Лишком отлогий склон и не очень давно были созданы ярусы – не устоялись, не сцементировались навечно. Разрушить можно легко, а коммерцией здесь и не пахнет – прочла где-то, что пожертвований не от последователей не принимают. Вход же в Сады свободен для всех. Как-то мне показалось это таким симпатичным…

     

    Естественно, что до поездки в Хайфу я не знала ничего ни о Бахаи, ни о предшествующему садам немецкому поселению – не люблю забивать голову теорией, пока не увижу воочию, о чем люди пишут. Жалею каждый раз, что не узнала побольше заранее, но поделать с собой ничего не могу. К счастью, супруг, как и положено мужчине, закапывается в инфу с головой накануне поездки, студенческое же прошлое в Интуристе позволяет ему делиться полученным знанием не без смака. Смак – немецкое слово, обстоятельное и емкое. Немцы взялись обустраивать палестинские земли в XIX веке отчасти из соображений религиозных, отчасти по той причине, что после владычества турок желающие отстраивать заново в массе не наблюдались. Потом уже случилась война и трагедия, замешанная на безумии фюрера, а за сто лет до этого трудолюбивым немцам удалось сказать новое слово в ближневосточном градостроительстве – Немецкая слобода (деревня, колония) и до сих пор выделяется в облике Хайфы своей упорядоченной гармонией. Правда, ни немцы, ни иудеи на самой красивой улице города уже не живут – прочла, что владычествуют на ней арабские заведения, что ничуть не умаляет достоинства кухни многочисленных ресторанов. Но и цен не снижает тоже – в отличие от типичных арабских харчевен.

Израиль весь составлен из парадоксов – к этому здесь привыкаешь быстро и перестаешь замечать то, чему весьма удивился бы, не увидь своими глазами. Землю, раздираемую тысячелетиями на почве полного неприятия чужих религиозных воззрений, избрали страной, где однажды должно побрататься единое человечество. Произойдет это в Хайфе. Когда – не знает никто, доподлинно лишь известно место действа – Сады. Мне хочется в это верить. Как в то, что неспроста не дали мне силы природы перевернуть непрочитанными несколько январских страниц из истории Святой Земли.