Зимняя Мальта

О Мальте можно говорить часами. Но! Говорить о ней не нужно: ее надо обязательно увидеть.

Мы поехали на Мальту большой семьей на большие новогодние каникулы. Так как я в свое время нашла мало отзывов об этом острове и мало полезной информации, постараюсь исправить положение.

Коротко о нас. Я (девушка около 40), мой муж, дочь (11 лет), мои родители (за 60).

Гостиницу заказали через Booking.com. Удобно, быстро, без накладок. Гостиница Qawra Point Holiday Complex в Бугиббе. Самое хорошее, что было в гостинице – ЦЕНА. Судите сами на 12 ночей 210 евро за троих и 170 евро за двоих. С ЗАВТРАКАМИ!!! В это время отель был на 75% скидке. Номера огромные, по ним можно гонять коней. Сказано, что в нашем номере можно максимально разместить 3 человек, но в нем огромная (метров 20) спальня с двумя кроватями, кухня и «тещина комната» (метров 10 с окном, выходящим на лестницу) с двумя кроватями. У родителей номер максимально на двоих: в нем спальня 20 метров с двумя кроватями (двуспальной и полуторной) и большая кухня с диваном. Однако за полную стоимость брать этот отель я бы не советовала. Плохая тепло- и звукоизоляция (очень холодно по ночам, а летом, наверное, невыносимая жара). Тараканы. Е есть кухня с плитой, но из посуды была только сковородка, чтобы готовить, например, мы купили кастрюлю и одноразовые тарелки. В номерах очень грязно, при том, что убирают ежедневно. Вот, например, белье точно ежедневно перестилают, но создается впечатление, что тебе просто стелят чужое грязное белье. Мало того, что оно «не свежее», оно еще и в чьих-то волосах. Потом мы поняли, что это у них так прачечная стирает. Завтрак очень бедненький. Ну и наконец!!! У моих родителей из номера украли деньги, невесть какие – 70 Евро, но все равно обидно. Удивительно, я от Мальты такого не ожидала. Конечно, можно было бы и сейф положить, но 70 евро смешно туда совать, да и аренда сейфа в этом отеле платная, также как и пультов для телевизора и кондиционера, чайника и т.д. Короче! За те деньги, что мы заплатили – в самый раз, супер, то что надо.

Машину заказали тоже через интернет. С машиной получилось как-то странно. Заказывали малолитражку: тойоту с автоматической коробкой двухдверку, а получили Сузуки механику, но четырехдверку. Но в договоре прописано, что возможна замена. А так получили в аэропорту, все четко, без сбоев.

Перелет заказывали через турфирму. Прорыскала много сайтов – искала подешевле. Проблема в том, что в это время года из Питера на Мальту прямых рейсов нет. Есть прямые 2 раза в неделю из Москвы, есть пересадочные из Хельсинки. Но соотношение время-удобство-цена не стоят (по-моему) всего этого геморроя (из Ленинграда в Хельсинки или Москву, пересадки т.д.). В результате остановились на Люфтганзе с пересадкой во Франкфурте, при этом через турфирму оказалось на 2 тысячи и билета дешевле, чем напрямую через их сайт. Билеты, конечно, очень дорогие (по 26 тысяч со взрослого).

Итак, мы на Мальте. Два слова об истории острова. Начнем с конца.

С 2004 года Мальта с ЕЭС со всеми вытекающими последствиями – Шенген, Евро…

С 1974 года – Мальта свободное государство, республика со своим президентом, правительством и т.д. А до этого с 1800 года остров был британской колонией и базой британского флота. Поэтому многие думают, что основной язык на Мальте – английский, туда следует ехать, чтобы этот самый язык учить. Да, объявлено, что здесь много языковых школ, ну да, есть школы, а в них учителя, что же, если в школе в вашем дворе есть школа с углубленным изучением китайского, то в Россию надо ехать учить китайский??? Местное население, конечно же, по-английски говорит, но говорит с таким акцентом, словарный запас бедненький, понимают с трудом, то есть совершенствовать язык «в толпе» не получится. Англичане, естественно, наладили на острове свои мерзкие порядки. Говорят, люди, посетившие Англию, именно старую-добрую Англию, сразу, с первого посещения, делятся на англофилов и англофобов. Я, посетив Лондон, прочно примкнула к последним. Одно только левостороннее движение чего стоит!!! Нет, ну как это понять??? Все ездят нормально, только англичане сами и в своих колониях ездят слева. А как вам нравится отдельная подача горячей и холодной воды в раковину? Как это? А вот как: в раковине 2 крана, из одного течет только горячая, а из другого только холодная вода. Если ты хочешь умыться, то положено набрать полную раковину воды и плескаться там, причем из экономии воды, положено плескаться там всей семьей, туда же плевать и сморкаться. Нет ну если в своей семье… А как вам нравятся на Мальте 2 крана в общественных туалетах, то есть, чтобы помыть руки теплой водой, я должна наполнить раковину водой и поплескаться там, где только что какие-то сифилисно-туберкулезные граждане мылись…

С 1530-х до 1798 года на острове правил рыцарский орден иоаннитов, рыцари защитили Мальту, а с ней и всю Европу от нашествия полчищ турок, построили города и великолепные храмы, которые стоят и по сей день.

1282-1524 годы Мальта официально является частью Испании.

870-1090 годы – Мальта под гнетом арабов, в это время произошло насильственное обращение мальтийцев в ислам, что потом прошло и забылось – практически все жители острова – католики, а вот арабский язык оставил свой мощный след и по сей день является основой мальтийского. Арабов прогнали норманны.

А до этого, Мальта была частью Римской империи, ею владели карфагеняне и финикийцы.

Но самая интересная цивилизация была на Мальте за 6 тысяч лет до нашей эры. Эти люди откуда-то пришли (вероятнее всего с Сицилии), они были очень примитивными, жили в пещерах, немного охотились и обрабатывали землю, у них были только каменные и деревянные орудия труда, они не знали, что такое металл и как его обрабатывать, они не знали колеса и много чего другого. Но! Они построили огромные храмы – наземные и подземные, эти храмы – самые старые рукотворные сооружения на Земле, появились на 1000 лет раньше египетских пирамид. А исчезла эта цивилизация тоже странно – была-была и пропала. А таких храмов больше нигде нет, даже похожих… 

Важные сведения обо всем.

Погода. Мы были зимой (конец декабря-начало января). Температура от 13 до 20 градусов, часто дождь, но дождь обычно кратковременный, хотя может быть и сильным. Море часто штормит. Я купалась почти каждый день: ноги сводит, но купаться надо – мы же на море приехали. Вы понимаете, что кроме меня на острове больше никто не купался.

Пляжи. Их на острове мало, Мальта – рай для дайверов, место для серферов, а не для пляжного отдыха. Думаю, что летом на этих пляжах, не то что лечь – сесть негде. Вход в море каменистый даже там, где пляж песчаный.

Рестораны. Дорого и не вкусно. Обед на троих (один ребенок) стоит в районе 50 евро. Это не в сезон, без спиртного и без изысков. Дважды заказывали рибай-стейк. В первый раз съели только разрезав на мельчайшие кусочки, и только благодаря хорошим зубам. Второй раз хорошие зубы уже не помогали – приходилось выплевывать. Спагетти (этот божественный продукт, который я – поклонница итальянской кухни – обожаю) если что и напоминают, то, как говорят в армии, макароны по-скотски. Когда заказываешь рыбу – этот кусочек в тарелке надо долго искать. Короче, после четвертого посещения ресторана, зареклись и ели дома.

Еда дома. Не дешево. Это вам тут не Греция, где за 20 евро в супермаркете, я обеспечивала семью деликатесным ужином с элитными морепродуктами, овощами-фруктами и вином. Удивительно, что дорогие фрукты-овощи, причем местные. Помидоры 1.5-2 евро, апельсины 1.2-1.5 евро, клубника 1,75 евро 200 грамм и т.д. Зато дешевые вина по 2 евро можно купить очень приличное вино, а за 4-5 евро вообще шикарные французские и итальянские божоле  и ламбруску.

Местные деликатесы. Что надо попробовать на Мальте? Помидоры, вяленые на солнце, оливки домашнего посола, в том числе с начинками (правда, здесь чаще всего их начиняют тунцом – я так не люблю), каперсы (особым образом приготовленные бутончики). Есть местный овечий сыр: очень соленый и плотный, его же подают в уксусе с перцем – так принято на Гозо. Также есть местные сласти: козинаки из орехов и кунжута, варенье из кактусов-опунций, мед. Выпечка: ее много, пироги, пирожки и булочки. Есть местная достопримечательность – пастиции – маленькая слоеная булочка с начинкой. Начинки: рикота (сыр, типа нашего творога), шпинат, бобы…

Рыба. Да… Рыбы всякие нужны, рыбы всякие важны… Дело в том, что в магазине, рыба в основном не местная, а привозная, в лучшем случае с Сицилии, а так вообще из Сенегала, Бразилии и т.д. Местные жители охотнее всего берут лосося из северных морей. А мы пробовали все большие местную: лампукку (ее ловят только здесь и только в декабре), осьминога, местных ракушек, креветок, и других рыб, названия которых мы не записали. Рыба не копеечная, средняя цена 8-12 евро килограмм. Где покупать? Есть рыбный рынок вМарсашлоке. Работает только по воскресеньям (говорят), в другие дни точно не работает. Я бы советовала покупать рыбу в магазине. Такие магазины (2) есть в Сент-Пол-Бее (St. Paul’s Bay). Их легко найти. Со стороны Валетты подъезжаем к Сент-Полу по шоссе. На последней круговой развязке въезжаем в поселок. Сразу слева от нас – заправка. Едем по центральной улице прямо, никуда не сворачивая. Проезжаем перекрестки, переходы, светофоры. Справа видим еще одну заправку. Паркуемся напротив нее – слева по ходу движения два рыбных магазина. К сожалению адреса не предусмотрено. Еще есть рыбные магазины в Гзире, San Gwann, Swieqi, но где там именно не знаю.

Езда на машине. Левостороннее движение. К нему, конечно, привыкаешь. Мужа (водителя) добивали 2 вещи: проезд перекрестка и переключение скоростей левой рукой. Мой папа (водитель с огромным стажем) за руль садиться отказался, заявив, что старую собаку не научишь новым фокусам. Часть мест мы так и не смогли посетить – не нашли к ним проезда и указателей. Здесь дело в том, что чаще всего на дороге есть хорошие указатели, особенно на центральных дорогах. Но, очень часто, когда ты едешь по указателю через город, в какой-то момент все стрелочки куда-то исчезают, и начинается история: пойди туда – не знаю куда.

Шопинг. Достойный, товаров много, скидки есть. Убивают правила возврата налога (Refund). Чтобы получить возврат вы должны иметь чеков не менее, чем на 315 евро, не менее, чем 55 евро в каждом чеке. Тогда получаете свои 18% возврата.

Что купить на подарки местного? Серебряные и золотые украшения в технике филигрань, стекло из Мдины (есть всякие горшочки-вазочки-чашечки, а есть кулончики-сережки-колечки), кружево. Кстати, на острове есть широкая система магазинов все за 2 евро и все за 1 евро. В них всякое барахло продается, но мы туда систематически заходили и затаривались (и промтовары и еда есть). Кстати, магазины обычно работают с утра (7-13) и вечером (16-19).

Музеи. Много, платные, по 3-5-10-20 евро с человека, есть скидки для детей, студентов, пожилых. Работают обычно с 9 до 17, выходные могут быть, а могут отдыхать только по большим праздникам (в нашем случае 24-25 декабря и 31 декабря - 1 января).

Ну а теперь, отчет о нашей поездке.

День первый (24 декабря).

Прилетели, сели в машину, поехали к себе в Бугиббу. Потратили на это кучу времени, потому, что все время сбивались с пути – указатели время от времени исчезали, а часть пути до Рабата вообще ехали какими-то козьими тропами. Доехали, устроились и пошли гулять – осматривать местность, выбирать ресторан (у мамы был день рождения). Погуляли, купили кое-каких продуктов в местном супермаркете, посидели в ресторане, отправились спать.

День второй (25 декабря).

Помятуя о том, что все музеи закрыты, мы поехали осматривать природные достопримечательности. С утра заехали в небольшой поселочек – Мосту. Моста знаменита своей церковью – самой большой на Мальте – ее вместимость 12 тысяч человек. Сама церковь не такая уж большая, а вот купол – 40 метров в диаметре – третий по величине в Европе.

Утесы Дингли.

Огромные скалы, с которых открывается вид на море. Если проехать чуть дальше (за радиолокационную станцию) то вид становится еще лучше, а скалы еще более отвесными. В море виден маленький островок - заповедник Фифла, там люди не живут, зато живут птицы и ящерицы. Для посещения острова нужно специальное разрешение.

Парк Бускетт и дворец Вердала.

Дворец стоит на самой высокой точке острова и виден издалека. Он было построен в 1586 году, как летняя резиденция великих магистров. Около дворца расположен парк, который заложили после Великой осады 1565 года, как охотничий заказник. Вход во дворец закрыт – он используется президентом для приема высоких гостей. А вот по парку можно погулять, там растут апельсины, лимоны, виноград. Парк запущенный, но есть бесхозные апельсины и мандарины. Апельсины с дерева очень вкусные, а вот мандарины не съедобные – очень горькие.

Церкви.

По дороге к следующей красоте – гроту Ар-Лапси, посмотрели две церкви. Церковь Мадонны в Гиргентии и церковь Мадонны Провиденца. Вторую церковь можно осмотреть только снаружи, ничего в ней нет особенного, можно и не искать. А вот в Гиргентии… Церковь уникальная, это ряды скамеек и алтарь под открытым небом. В Рождество в ней было много народу, а когда мы заезжали в другой раз – безлюдно.

Ар-лапси.

Маленькая бухта с узким выходом в море – приют пирата. Ничего особенного, можно было бы и не заезжать, но мы планировали тут пообедать. Как я уже говорила, дорого, не очень вкусно, много народу, интерьер типа столовки…

Голубой грот.

В сам грот и пещеру можно добраться только по морю летом, в гроте купаются, говорят там вода какого-то абсолютно необычного цвета. Зимой можно посмотреть на грот сверху, с берега, волны плещутся так, что захлестывают наверх, а это очень высоко. Со скал рыбаки ловят рыбу, рыбаков караулят кошки…

Ар-Хасан.

Говорят, в этой пещере жил, скрываясь от кого-то, некий Хасан, поэтому пещеру так и назвали. Говорят, также, что в ней держали рабов: не жарко, не капает дождь. Сейчас могу сказать только одно: найти пещеру самим не возможно. Она находится «где-то тут». Искать ее надо в промзоне, недалеко от парка Playmobil. Указателей к ней нет, так как формально доступ в пещеру закрыт. Несколько лет назад там что-то обрушилось и берег в этом месте огородили. Но нам повезло: мы встретили местного парня, который показал нам дырку в заборе, вход в пещеру, короткое ответвление в темноту… Самим все это найти нереально.

День третий (26 декабря).

Валетта. Столица Мальты, названная по имени Великого Магистра при котором она была построена. Уникальный город: начал строится в 1565 году и был спроектирован и построен так, что улицы пересекались под прямым углом, очень часто заканчиваются лестницами, спускающимися к морю. Город построили тогда, когда мальтийцы героически выдержали осаду турецкого флота и отогнали турок. В городе масса церквей, есть совершенно уникальные, подворья различных ветвей рыцарского ордена. Дело в том, что в ордене Иоаннитов было 8 «ветвей» - отделений, в зависимости от национальности (языковой принадлежности) рыцарей. При этом у одной страны могло быть несколько миссий (например, у Испании: кастильское и арагонское подворье). Позже, миссий стало 7 – король Генрих 8, ввел в Англии протестантизм, рассорился с Римским Папой, разогнал Орден Иоаннитов в Англии, поэтому английское подворье было в Витториозе (там рыцари обосновались вначале), но его не стало в Валетте.

Обычно, все входят в старый город через площадь с фонтаном Тритонов, по стрелочке прошли к бюро туристической информации (Кастильское Подворье). На русском языке информации практически нет, может быть, пара рекламок. Рядом – церковь Пресвятой Девы Побед (она была построена точно над тем камнем, который был первым заложен при строительстве столицы в 1566 году).

Собор святого Иоанна.

В Валетте много церквей, посетить их всех мало реально, но эту церковь посетить надо просто обязательно. Храм посвящен Иоанну Крестителю и был главным храмом ордена. Сейчас кафедральный собор Мальты находится в Мдине, который был построен еще до появления на острове иоаннитов. Позже соборы сравнялись по значимости и этот собор стали называть ко-кафедральным. Снаружи собор простой и строгий, а вот внутри…

Пол из разноцветных мраморных плит – надгробий высших чинов рыцарей. Здесь похоронены все Великие магистры, кроме последнего, немца Фердинанда фон Хомпеша, который сдал Мальту французам. Стены – позолоченный известняк. В боковых нефах – капеллы восьми отделений ордена. Свод собора расписан итальянским художником Маттиа Прети. Во внутреннем дворике собора могилы 256 рыцарей, павших при Великой Осаде. В соборе можно фотографировать, дают аудиогид на английском языке. В одном из боковых нефов - часовня-музей, здесь находятся картины Караваджо. Караваджо был редким драчуном, его судили, он скрывался на Мальте, поначалу все работал и вел себя прилично, за это его даже посвятили в рыцари. Зато потом опять отвязался по-полной, подрался с вышестоящим рыцарем, за что был осужден, исключен из списка ордена, назван «недостойным и смердящим». Здесь в соборе находится шедевр Караваджо "Усекновение главы Иоанна Крестителя – единственная картина, подписанная художником. Правда подпись находится под лужей крови. Говорят, что лицо Иоанна Крестителя – это лицо самого художника. Также есть коллекция гобеленов и старинных церковных книг.

Вообще церквей в Валетте очень много, большинство из них просто шикарные – огромные, богато украшенные, скульптура, инсталляции.  Обязательно надо посетить церковь Кораблекрушения святого Павла, в которой находятся священные реликвии: золоченая кисть апостола и камень от колонны, на которой его казнили в Риме. Мест, связанных с именем святого Павла на Мальте много, это – одно из них. По преданию, корабль, на котором святого везли в Рим казнить, потерпел крушение около Мальты (в районе островов Св. Павла, недалеко от Бугиббы), ступив на берег Павел и его сопровождающие развели костер. Апостол, решив подбросить дров в огонь, взял хворост, на котором сидела змея. Нисколько не испугавшись, Павел бросил хворост со змеей в огонь. Все были поражены, слава Павла была велика, что способствовало его миссионерской деятельности – находясь на острове Павел проповедовал христианство и крестил здесь первых христиан. Содержали Павла в Рабате – в боковом нефе собора там есть вход в пещеру, где жил апостол. Сопровождал и лечил Павла на пути в Рим его друг и соратник Лука (тот самый Лука, что написал портрет Богородицы, который долгое время был реликвией мальтийских рыцарей). Копия этой иконы (оригинал находится в Черногории – национальный музей в Цетине) также представлена в соборе св. Иоанна.

Дворец Великого Магистра.

Огромное здание по проекту Дж. Кассара (сер. XVI в), которое занимает целый квартал. Два внутренних двора: один попроще – через него входишь на территорию музея, в нем каменные львы и удивительные часы на стене (они показывают время, число, месяц и фазу луны). Второй двор парадный (со скульптурой Нептуна), по нему гулять особо нельзя. Открыт доступ в парадные покои. В посольском зале портрет Екатерины II (1783 г.) работы Дм. Левицкого. В Желтом парадном зале – красиво украшенный балкон. На нем изображены сцены «Изгнания из Рая». Дело в том, что на Мальту рыцари прибыли тогда, когда их турки прогнали с Родоса. Поэтому рыцари и считали Родос раем, а себя изгнанными из рая. В этом же зале фрески, посвященные великой осаде. На них полуостров Шиберрас (где сейчас стоит Валетта), еще без Валетты, но с фортом св. Эльма. Во дворце находится Оружейная палата - коллекция оружия и доспехов разных стран для людей и коней. Я не сказала бы, что это супер музей. На мой взгляд, можно и не ходить, я оружием не интересуюсь, поэтому в Оружейной палате откровенно томилась, а парадные покои… Как говорит один мой знакомый: «бедненько, но чистенько».

Археологический музей.

Находится "Оберж де Прованс" (Auberge de Provence), здании, построенном в 1574 г. для рыцарей, не имевших жилья. Во времена британского правления здесь был Мальтийский светский мужской клуб. Понятно, что здесь хранится все самое ценное,найденное на раскопках. С одной стороны «на любителя», с другой стороны, отчасти, это то, для чего многие (мы, например) ехали на Мальту. Именно здесь хранятся: статуя знаменитой Венеры Мальтийской (Джгантия, Гозо), обнаруженная в Гипогее скульптура Спящей девы, и многие другие, так называемые палеолитические Венеры. Здесь же макет Клампен Джанкшн (можно вживую не ездить-смотреть-время тратить), схема Гипогея (стоит сфотографировать, чтобы потом лучше понимать). Мне понравилось, я бы советовала посетить.

День четвертый (27.12.2011).

Этот день мы решили посвятить осмотру так называемых трех городов (Витториоза, Сенглея и Коспикуа).

Города связывают общие укрепления - линии Коттонера, построенные Великим магистром Николасом Коттонера в 1670 г. Это единственное место в Европе, где крепость окружена двумя рядами стен. На указателях так и написано: Три города. Сами мальтийцы вышеназванными именами города никогда не называют, и на указателях этиназвания вы неувидите. Мальтийцыиспользуют только старые (доанглийские) названия: Биргу (Витториоза), Бормла (Коспикуа) и Исла (Сенглея). Витториоза - главный из трех городов. Когда рыцари прибыли на Мальту с Родоса в 1530 г. они сначала обосновались в небольшом поселении Биргу. Со временем иоанниты превратили его в неплохо укрепленный город, который в честь победы над турками получил новое «победное» название Витториоза. Именно здесь они построили свои представительства – Обержи. В Витториозе обязательно надо осмотреть храм Св. Лаврентия. Церковь на этом месте была впервые построена в 11 веке, в16 веке -была главным храмом ордена. Перед церковью на набережной распложен монумент, знаменующий уход британцев с острова. Если пройти по набережной вперед – выйдешь к форту св. Анжело. Раньше здесь находилась тюрьма, в которой, в частности, и сидел Караваджо. А теперь вход в форт закрыт (может быть к лету откроют). Если пройти налево в глубь по улице, выйдешь на площадь сколоннами в центре. Одна из них была возведена в честь победы над турками – на ограде кресты попирают полумесяцы. Рядом с площадью - часовня Св. Иосифа, в которой выставлены меч и шляпа Великого Магистра ла Валетты. Вообще эта площадь какая-то заколдованная: мы выходили на нее трижды – хотели выйти из города улочками-закоулками, чтоб красиво. После третьего возвращению к исходной точке, плюнули на красоту, и ушли по набережной. В Витториозе решили посетить дворец Великого инквизитора.

До 1574 г. в здании был городской суд (Castellania). Инквизиция на Мальте не пользовалось такой властью, как например, в Испании. По ее требованию за все время были казнены только два человека. Запретил на Мальте инквизицию Наполеон в начале лета 1878 г. Для осмотра открыты зал суда, жилые комнаты Великого инквизитора и темница, где сохранились надписи на стенах и истории заключенных. Здесь жили арестованные мужчины и женщины, обвиненные в колдовстве и ведьмовских практиках. Комфортные такие камеры на 1-2 человек, со всеми удобствами…

Сенглея.

Бывший городок портовых рабочих сегодня выглядит очень привлекательным. Красивый собор, улочки, ну и конечно же символ Мальты: шестиугольная сторожевая башня Ведетта. На ней изваяны глаз, ухо и птица, символизирующие наблюдение за морем. «У неба есть глаза, а у стен есть уши», - гласит мальтийская пословица. Еще одна трактовка изваяний: «Я тебе слышу, я тебя вижу, я тебя везде найду». Когда мы подошли к башне, внезапно, на фоне полного благополучия, полил дождь. Лил он несколько минут, кончился, и над Валеттой взошла радуга…

Коспикуа.

Еще более пролетарский район, здесь всегда жили рабочие и ремесленники. Стоит посетить церковь Непорочного зачатия, где хранится серебряная статуя Богоматери, инкрустированная драгоценными камнями.

Выехав из Витториозы, практически сразу попадаешь в деревушку Заббар, которая знаменита своей церковью Та-Грация. Все говорят, что для каждой мальтийской деревни церковь - это вопрос принципа. Она должна быть,если не самая большая, то самая красивая. Матийцы не жалеют на это ни средств, ни сил, ни времени. Поэтому можно целыми днями ездить по деревням и любоваться этими шедеврами. Та-Грация украшена снаружи так, что просто дух захватывает. Внутри попроще.

Рядом еще одна деревня Зейтун и церковь святой Екатерины – творение известного архитектора Лоренцо Гафы. Массивная церковь с суровым фасадом и шикарными интерьерами. А недалеко – капелла св. Григория – одна из старейший в мальтийских деревнях (1436). Рядом – кладбище. Практически на всех кладбища на Мальте и просто так у дороги стоят столбы, украшенные фигурами грешников, горящих в вечном адском огне. Прям-таки умирать расхотелось…

День пятый (28.12.2011).

Сегодняшний день посвящен Мдине и Рабату. Приехали и припарковались в Рабате. Первым делом решили посетить катакомбы – место захоронения первых христиан. По христианской традиции, лето нельзя сжигать, как у язычников, а надо хоронить целиком. По Римским законам, зарывать трупы на территории городов нельзя. Что делать? Для этого и были придуманы катакомбы. Под землей, за городом, в скальной породе вырубили систему ходов, а там – могилы, гробницы, семейные, групповые и одиночные захоронения. Здесь же в катакомбах можно было прятаться. Так пряталась в своих катакомбах Агата – христианская мученица. Она была обычной римской девушкой, но христианкой, родители решили выдать ее замуж за обычного, милого, во всех отношениях положительного римского юношу, но язычника. Агата сбежала, долго пряталась, потом вылезла на свет божий. Ее схватили, переправили в Рим, где подвергли пыткам (в частности, отрезали грудь), а потом убили. Какие катакомбы посетить? Катакомбы св. Агаты посетить надо обязательно. Там гораздо красивее и интереснее. Интересная хорошая подсветка, часовня 4 века. Раннехристианские фрески на стенах (рыба, павлин, виноград). Ну и, конечно же, сами склепы. Но! Здесь нельзя фотографировать, а ходить можно только в сопровождении гида, времени на осмотр дается мало. При этих катакомбах есть маленький музей: геологическая и культурная экспозиции.

Катакомбы святого Павла. Здесь осмотру открыта гораздо большая площадь. В подземелье главное внимание привлекают два круглых каменных стола «агапе» в центральном зале. По одной версии на них ставилась поминальная еда после погребений, по другой – здесь собирались ранние христиане на трапезы в память о Тайной вечере. По этим катакомбам ходишь один, в сопровождении только аудиогида. Можно потрогать стены, посидеть у поминального стола. Можно, в конце концов, почувствовать обстановку катакомб. Хотя, если честно, смотреть особо нечего.

Собор и грот св. Павла.

Творение Лоренцо Гафы, потом перестраивалась. Если войти с бокового входа, попадаешь в капеллу. Там тебя встречает специально обученный человек. Он проводил нас в грот, показал его, рассказал, провел к другим гротам, где по преданию Павел проповедовал и крестил. Там в нишах стоят статуи св. Павла, есть серебряная модель корабля, который вез апостола в Рим.

Римская вилла.

Вилла принадлежала богатому римлянину. Сохранились только знаменитые римские полы с мозаикой – очень тонкая работа. Есть остатки колонн, статуй, здесь же находки соседнего арабского кладбища 9-11 веков. Музей «на любителя». Я просто люблю эти римские мозаики. Как представишь себе, что по этой красоте, такой тонкой работе кто-то когда-то ходил…

Во времена правления Арагонских королей на Мальте появились представители многих религиозных орденов. Почти все они жили в Мдине и Рабате. До сих пор в Рабате сохранилось множество домов, принадлежавших орденам Францисканцев, Августинианцев, Доминиканцев. Мы нашли здание Доминиканского университета. В часовне этого университете есть маленькая статуя – Мадонна в гроте. Дело в том, что у доминикакнцев есть такая святыня – Мадонна в гроте. Она сделана очень давно, в каком-то лохматом веке то ли целиком из слоновой кости, то ли из дерева, покрытого слоновой костью. Но! Дело в том, что раз в году эта мадонна плачет кровавыми слезами. Так вот, мальтийские доминиканцы из университета изготовили себе мраморную копию той самой мадонны и установили ее у себя в церкви. Изготовили, не претендуя ни на какие чудеса, просто, как украшение и символ. Однако, каково же было их изумление, когда эта мадонна в положенный день заплакала кровавыми слезами. Сейчас мадонна плакала уже два раза, на щеке у нее виден след от этих слезинок. Удивительнее всего то, что статуя эта из цельного куска мрамора…

Мдина.

Мдине, древней столице Мальты, более 4000 лет. Первое укрепленное поселение в этом месте на вершине холма появилось в бронзовом веке. Первую стену вокруг Мдины и части Рабата построили финикийцы примерно в 1000 году до нашей эры. Они называли город «Малет», что переводится как «убежище» или «защищенное место». Точно такое же название получили и гавань и сам остров. При римлянах город процветал. В Мдине на протяжении веков и по сей день живет мальтийская знать. Свое современное имя – Мдина город получил от сарацинов, которые захватили остров в 870 году. В целях более надежной защиты Мдины они отделили город от его пригорода глубоким рвом, а верхнюю часть Мдины окружили более мощными и высокими стенами и бастионами. Именно эта часть города и получила название Мдина, что означает «город, окруженный стенами». Другая часть города, оставшаяся за стеной, получила название Рабат (пригород).

С XV веке Мдиной управляло собрание аристократов "Университа". В 1529 году Мдина подверглась нападению 18-тысячного войска сарацинов. Атаку удалось отбить, но с тех пор люди стали бояться жить в Мдине и всеми способами старались уехать только из города. В это время испанский король Карл 5 передал остров рыцарям Ордена иоаннитов. Рыцари считали Родос, откуда их выгнали турки, раем на земле, и не особо обрадовались перспективе переселения на Мальту. Первые рыцари, прибывшие сюда, описывали Мальту, как огромную скале в море, населенную немногочисленными, бедными и запуганными обитателями. Мдина, по их мнению, представляла собой «старый, пустынный город».

Когда рыцари Ордена Св. Иоанна пришли на Мальту в 1530 г., мальтийская знать согласилась признать новых правителей, но рыцари должны были поклясться уважать автономию Мдины. Только после этого формального обещания Великий Магистр Ордена получил ключи от города. Во все времена Мдина считалась «Citta Notabile» или «Городом Аристократом».

После основания Валетты в 1566 году Мдина потеряла свое стратегическое и политическое значение. Население города быстро уменьшалось, все переезжали в Валетту. Мдина очень серьезно пострадала от землетрясения 1693 года. В июне 1798 года Мальта была захвачена Наполеоном. Остров сдался без боя. Однако, вопреки обещаниям, французские солдаты принялись грабить город, и, что особенно возмутило мальтийцев, ЦЕРКВИ, их ЦЕРКВИ. В Мдине началось восстание во время которого был убит французский генерал Массон – скинут с балкона одного из домоввМдине. Наполеоновские солдаты вынуждены были укрыться за стенами Валетты и, в конце концов, капитулировали под натиском мальтийских повстанцев и британских солдат, которых привел на остров адмирал Нельсон. Британцы, придя на остров, быстренько навели свои порядки, заодно и распустили ассамблею Мдины. Город постепенно опустел.

Все это и многое другое узнаешь из получасового фильма про Мдину. (есть на русском языке).

При входе вМдину сразу видишь здание городской "Университы", сторожевую башню Торре делло Стандарто, часовню Святой Агаты.

Недалеко от ворот - женский бенедектинский монастырь (1450 г). Сейчас в монастыре живут около 20 монахинь, которые не могут покинуть его даже после смерти. Из мужчин им разрешено видеть только врача и садовника, но раз в пять лет они могут выйти из монастыря, чтобы проголосовать. Квартал вблизи Кафедрального музея, где находится монастырь, называют "зоной безмолвия".

В Мдине много дворцов знати, часть из них открыта для посетителей, если кого интересует быт обычной мальтийской знатной семьи. Меня не интересует.

В центре города стоит Кафедральный Собор Мальты – собор святого Павле. Древние христианские хроники говорят, что Собор построен именно на том месте, где Святой Павел обратил в христианство римского наместника на Мальте Публия. Обычно вход в собор платный. По одному билету можно осмотреть собор и музей при соборе. Несколько дней в году собор можно посетить бесплатно, а еще и пофотографировать. Это так называемые «открытые дни». Мы побывали в соборе в один из таких дней – 1 января.

Мы сходили и в развлекательного плана заведение. Мдинскую темницу. Разные восковые фигуры пытаемых, повешенных и замученных. Развлекуха с легким познавательным уклоном. Наша дочка любит эти ужаса до ужаса. Если кто видел подобный музей в Вене, то венский лучше. Страшного ничего нет.

День шестой (29.12.2011).

Остров Гозо (он же Гоцо).

На остров ехать надо на пароме. На рейс Мальта-Гозо билет покупать не надо. Просто загружаешься и едешь. На рейс Гозо-Мальта надо покупать билеты. Билеты покупаешь в кассе и используешь тогда, когда надо, то есть они вообще на паром, а не на конкретный рейс. На Гозо есть пассажирский выход, на Мальте пассажиры выходят через автомобильную палубу. Ехать около 20 минут, есть расписание, паром ходит примерно раз в 30-40 минут. Мы ехали на верхней открытой палубе, ветерок, конечно, крепкий, но зато вид…

По приезду осмотрели часовню Богоматери Лурдской и форт рядом с ней. В форте сейчас шикарная гостиница, зато вид с него – великолепный.

Заехали в Шевкию. Тамошним жителям не давала покоя слава мостян и они решили построить церковь не хуже, но не догнали – их купол всего лишь в 10 самых больших в Европе, а у мостян третий в Европе по величине.

Еще 3 минуты езды и мы в Виктории – столице острова. Здесь надо осмотреть базилику святого Георгия-мученика и цитадель. Цитадель очень маленькая: малюсенькая площадь перед кафедральным собором, сам собор, 2-3 улочки вокруг собора и стены и все… Пройдя по стенами насладившись видами острова, вернулись в город, зашли в базилику – шикарно… Попили кофе в кафешке на площади и дальше в путь.

Заехали осмотрели еще одну церковь в Шаре. Шикарная, отделанная желтым мрамором.

Поехали смотреть грот Калипсо – была закрыта, не видели. Зато по дороге подъехали к соляным бассейнам – мелкие лужицы с морской водой. Вода выпаривается и получается настоящая морская соль с Гозо – продается в магазинах, на Гозо очень дешевая, на Мальте она же продается дороже.

Храмовый комплексДжгантия.

Этот комплекс занесен в книгу рекордов Гиннеса как древнейшее рукотворное сооружение на планете – около 4000 лет. до н. э.. Это древнейшие сооружения на земле, построенное за 1000 лет до египетских пирамид. Состоит из двух неплохо сохранившихся мегалитических храмов, выстроенных из многотонных камней размером до 6 м. По местной легенде эти глыбы натаскала сюда великанша Сансуна, причем носила она их на голове. В Джгантии найдена женская статуя, которую называют Мальтийской Венерой. Здесь приносили жертвы богине плодородия, Великой Матери. На некоторых плитах имеется точечный узор, возможно это что-то значит, а может и просто так – украшение. На Мальте и Гозо несколько мегалитических храмов. Периодически задаешься вопросом: все посещать или достаточно одного? Если вы не особые фанаты, то можно все и не посещать. Если говорить о моем личном мнении, то я бы порекомендовала Мнайдру и Хаджар-Им. У меня Джгантия была первой, поэтому впечатлила.

Грот Шерис.

Частный музей-пещера со сталактитами и сталагмитами. Я подобные пещеры обожаю, поэтому осматриваю их везде, куда только приезжаю. Особенно люблю сталактиты виде «ушей слона».

По пути заехали вдеревушку Арб, осмотрели еще одну церковь. Знаменитую церковь Та-Пину сфотографировали издали – уж больно красиво она смотрится именно «в интерьере».

День уже клонился к вечеру, а нам еще надо было осмотреть мыс Дуэйру с его природными чудесами: лазурным окном, внутренним морем и Фунгус-Рок. Про эти чудеса природы много написано в путеводителях и не зря. Их стоит осмотреть.

По дороге в Бугиббу заехали к Красной Башне – одной из сторожевых башен на берегах Мальты. При свете дня она, должно быть выглядит достаточно обшарпанной, а ночью – волшебно. Согласна с теми, кто говорит, что с ночной подсветкой она напоминает замок Дракулы.

День седьмой (30.12.2011)

Таршин.

Это самый большой из храмовых комплексов на Мальте. Он был построен в 3800-2200 году. Видны отверстия в камне – место крепления дверей или занавесок, при входе эти отверстия вероятно служили как место привязывания жертвенных животных. Есть остатки глиняного котла для ритуальных жертвоприношений. В оригинале храм состоял из 5 полукруглых комнат – апсид. Сначала был построен Восточный храм, позже к нему были пристроены Южный и Центральный храмы. Они строились тогда, когда цивилизация эта достигла своего пика, поэтому стены здесь были украшены рисунками, в интерьере были статуэтки и т.д. Основное сосредоточение предметов искусств, рельефов, спиральных украшений, изображений животных – в южном храме. Именно здесь можно увидеть изображения козлов, быков, баранов и свиньи с 13 сосунками-поросятами. Эти изображения в сочетании с найденными здесь же костями животных позволяют предположить, что их здесь приносили в жертву. Центральный храм, по-видимому, сооружался последним: именно у него наиболее четкая и ясная планировка – храм состоит из 6 апсид. Проход из первой пары апсид во вторую украшен плитой с двойной спиралью. Высказывается предположение, что в этот храм были допущены лишь некоторые посвященные, а другим, простым людям, вход в эту часть храма был закрыт.

Обнаружен этот храм тоже был совершенно случайно, также как и гипогей. Крестьянин пахал поле и наткнулся на огромные камни, сообщил правительству и начались раскопки.

Ар-Далам.

«Пещера тьмы» представляет собой грот – подземное русло реки 144 метров длиной, находится на 15,5 метров под землей. По соображениям безопасности доступны только первые 70 метров пещеры. Ар-Далам – это старейший на Мальте природный заповедник. 200 тысяч лет назад, когда еще существовала связь между Сицилией и материком и между Мальтой и Сицилией, сюда, спасаясь от льдов ледникового периода из Европы пришли древние животные. Животный мир тогда претерпевал определенные изменения. Под воздействие холода и нехватки пищи звери мельчали: в пещере обнаружены слоненок, величиной с ослика, маленький волчок, лисичка и т.д. Перед пещерой есть музей, где собраны эти животные и экспозиция, рассказывающая о ледниковом периоде и пещере. В самой пещере, откровенно говоря, смотреть нечего. Что называется, просто дырка под землей. Заехать стоит, только если есть навалом лишнего времени.

Мнайдра и Хаджар-Им.

А вот эти храмы мои любимые. Мне они понравились больше всего. Кроме того, они стоят в очень живописном месте, на берегу моря, между ними метров 500. В этом же месте проходят два пешеходных маршрута. То есть можно купить билеты и посетить оба комплекса, а потом гулять по побережью хоть целый день. Если вы не фанат истории, то можно просто посмотреть на комплексы издалека (из-за забора), а потом гулять по берегу моря по маршрутам (это бесплатно). Многие в эту местность выбираются на пикники. Если смотреть от могилы британского губернатора, который был похоронен в море между Мальтой и Филфлой, можно увидеть маленькое лазурное окно. Чуть дальше видна Башня – часть охранной системы Мальты. 13 таких смотровых башен, способных вовремя обнаружить опасность с моря были построены в 1659 году.

Итак, первым на нашем пути оказывается Хайджар-Им, который был построен в эпоху позднего неолита 5000 лет назад. Храм состоит из 6 огромных храмовых помещений, каждое из которых имеет отдельный вход. Именно здесь находятся алтари в виде грибов, край у них загнут так, чтобы не стекала кровь. В восточной стене храма расположена самая большая плита из тех, что использованы на Мальте 64*3 метра, толщиной 60 см, ее вес 57 тонн. А у противоположной стены видны ноги двух фигур – сохранившаяся часть монументального изображения богини-матери.

У храма несколько входов: южный вход обращен к морю, северный – к большой долине, занимающей большую часть юга Мальты. Этот храм, как и большинство других мегалитов на Мальте строился не одномоментно: он модифицировался и перестраивался несколько раз. Вход в храм как обычно состоит из трех камней: два, поставленных вертикально, а на них устанавливается горизонтальный. Пол в храме тоже каменный, состоит из принесенных плит, а не земляной. Именно здесь был обнаружен совершенно уникальный алтарь в виде дерева (его оригинал хранится в музее археологии), а также камни, украшенные спиралями. Вход в небольшие апсиды из внутреннего дворика идет через отверстия, сделанные в цельном камне. Этакие современные дверные проемы, причем эти проемы расположены так, что стоя в одной комнате ты не увидишь, что делается в противоположной (расположенной через коридор). У одной из апсид сохранилась часть крыши. Чудо инженерной мысли того времени: крыши были каменными. Камни постепенно сходились к центру, наслаиваясь один ряд на другой (что-то типа современных куполов). Как это выглядело на самом деле можно увидеть в Гипогее.

Храмовый комплекс Мнайдра в оригинале состоял из 3 храмов. Самый старый маленький трехапсидный храм (справа) датируется 3600-3200 лет до н.э. Потом был возведен Южный Храм (слева)около 3000 лет до н.э. - он самый шикарный. И наконец, вскоре после Южного, на платформе между этими храмами возвели Центральный. Считается, что Южный Храм выполнял в древнем мире функцию календаря: солнце в разные дни освещало разные точки на стенах храма. Здесь опять встречаются точечные узоры и спирали. В Центральном Храме сохранился Алтарь.

Восьмой день (31.12.2011)

Мы провели этот день в Валетте. В основном ходили по магазинам, гуляли по паркам Баррака, кормили голубей. Заранее приехали к себе в Бугиббу, накупили деликатесов в супермаркете и отпраздновали Новый Год по московскому времени (в 21.00).

Девятый день (01.01.2012)

Куда можно податься, если все закрыто? Конечно же на природу.

Заехали в отель Селмун Палас, который разместился в замке 17 века, погуляли в окрестностях замка – прекрасный вид на острова Св. Павла. Именно здесь, по преданию, и разбился корабль апостола.

А рядом есть деревушка Меллиха. В ней, естественно, шикарная церковь. Но мы направились не в нее, а в капеллу Девы Марии в пещере. Здесь, по преданию, находится фреска, написанная евангелистом Лукой. Действительно в алтаре капеллы, эта часть церкви является пещерой, есть старая фреска. В музее церкви масса свидетельств чудесного исцеления граждан, обратившихся к Деве Марии за помощью.

А потом мы поехали на противоположное побережье смотреть Золотой Залив и Залив Гнейна. В обоих заливах я искупалась, и мы всей семьей облазали близлежащие скалы – виды просто удивительные.

Прозжая мимо Форта Бинджемма, восхитились его красотой и решили приехать сюда и погулять. Дело в том что первого января там было очень много народа, а в таком месте хочется побыть одному.

Мтарфа и Мдина.

Осталось свободное время, и мы решили заехать в Мдину – просто еще раз полюбоваться ее и погулять. Оказалось не зря – был день открытых дверей в Кафедральном Соборе Мдины. Зашли, погуляли, пофотографировали. Интересно, что в левом приделе находится икона Мадонны 11 века в Византийском стиле. Необычно видеть такую православную икону в сердце католической Мальты. По мальтийской традиции – шикарный пол.

А потом мы пошли пешком в Мтарфу – 10 минут ходьбы. В Мтарфе сразу обращает на себя внимание огромное заброшенное здание, похожее на дворец – бывший британский морской госпиталь. С тех пор как англичане с Мальты ушли, госпиталь никому не нужен, никто в нем не живет. С противоположной стороны холма – маленькая старинная часовня (закрыта). В центре города – башня с часами.

День десятый. (02.01.2012).

А мы все озабочены задачей купить свежую рыбу. Местные жители сказали, что рыбный базар есть в Марсашлоке, но только по воскресеньям. Несмотря на то, что был понедельник, мы рванули в Марсашлок. Скажу сразу – рыбы там не было, и рынка тоже, так всякие сувениры на набережной. Я уже говорила, что рыбу надо покупать в магазине. Удивили сети, которые при нас разбирали рыбаки. То ли сети перестояли, то ли какой-то рыбий мор у них, но в сетях в основном была давно умершая «деревянная» рыба, дохлая и полуразложившаяся…Выглядело это жутко неаппетитно. Сфотографировались со скульптурной группой на набережной: моряк, пришедший из моря и встречающие его дети и кошка.

Не купив рыбу, отправились в Слиму – кататься на кораблике по гавани. Это так заманчиво расписано в путеводителе! У меня была мечта – увидеть Валетту и три города с моря. Однако, прибыв в Слиму, оказалось, что ни на одном из этих корабликов нет русскоязычного аудиогида. Японский есть, а русского нет. Из 5 человек двое у нас не знают английского СОВСЕМ, еще двое чуть-чуть, и один суперзнаток. То есть придется ему переводить для всех. Вздохнули с сожалением и не поехали. Главное, что обидно, на всех рекламках русский флаг есть, тычу в него пальцем и спрашиваю, где русский? Отвечают, что нет и не было, а реклама есть реклама. Мы же приехали, а некоторые приехав, едут на прогулку, наплевав, что без аудиогида.

День одиннадцатый (03.01.2012)

Это был день,которого мы все ждали с нетерпением и трепетом. Мы едем в Гипогей. Билеты в этот подземный храм мы купили заранее, через интернет, через сайт Heritage Malta.Заплатили положенные 20 евро со взрослого, и со скидкой за ребенка и пожилых родителей, выбрали сеанс и через секунду – мы уже обладатели вожделенных билетов. Приехав в Гипогей, выясняем, что эта кампания вот уже как несколько месяцев не имеет право торговать билетами, они в Гипогее не принимаются, однако кампания их продолжает распространять и управы на нее нет никакой. Мы просто лишаемся чувств. Побывать на Мальте и не увидеть Гипогей!!! Что делать??? Вы думаете мы одни оказались такими лошарами? Нет! На один сеанс с нами через этот же сайт купили билеты двое японцев и двое каких-то очень крутых китайцев (их к музею привез шикарный Мерседес с шофером, который прям-таки на задний лапах перед ними ходил). Но, Мальта это вам не Россия, в Гипогее работают люди, которые понимают, что мы-то уж ни в чем точно не виноваты. Поэтому они оставляют 2 тура незаполненными и предлагают таким обиженным к ним присоединиться. Нам предложили время в 12.00 (а мы пришли в 9.00), ну что же погуляли 3 часа по городку Паола.

Система посещения Гипогея.

1. Экскурсии каждый час, их длительность около 45-50 минут.

2. Группа максимально 10-11 человек.

3. Экскурсия состоит из трех частей: осмотр музея-экспозиции, просмотр фильма по истории храма, посещение самого храма.

4. При входе сдаются все сумки и фотоаппараты.

5. Фото- и видеосъемка категорически запрещена.

6. При входе выдаются аудиогиды (английский, немецкий, французский, итальянский, японский и др, а вот русского нет).

7. Билеты приобретаются: в Гипогее (заранее), в археологическом музее острова Гозо, в Национальном музее искусств в Валетте (не в Археологическом музее).

8. Есть 2 группы в 12 и 14 часов, билеты на которые продаются день в день по принципу, кто первый встал, того и тапки, но, сейчас, в эти группы попадают такие как мы (с липовыми билетами).

9. Еще можно караулить, вдруг кто-то билеты купит, но не придет. Тогда в последние 10 минут до начала сеанса, билет можно купить за 25 евро, без скидок.

10. Приходить обязательно надо за 10-15 минут до начала сеанса.

Сам Гипогей, конечно надо видеть обязательно. О нем много написано.

Находится он в обычном здании. Многие пишут, что его трудно найти, но это не так. Если по шоссе Меллиха-Валетта-Марсашлок, то проехав поворот на Валетту, появляются указатели на Паолу. Указателей много, они показывают повороты каждые 200-500 метров, я бы посоветовала проехать Паолу, после городка будет круговая развязка (пересечение шоссе 9, 26 и 136) с поворотами на Таршин, Санта-Лючию и Chaxaq. Там будет указатель на Гипогей и Таршин. Проехав по главной дороге метров 500, справа будет указатель налево на Гипогей. Музей находится справа в обычном доме, в первом доме от перекрестка. Многие говорят, что самим на машине не найти, надо обязательно нанимать такси – это подлая скрытая реклама такси.

Возраст этого храма около 4000 лет. Как всегда, обнаружен был совершенно случайно строителями при проведении канализации в 1902 году. Обнаружившие гипогей строители, хотя и поняли, что имеют дело с древним сооружением, использовали искусственную пещеру в качестве свалки строительного мусора. Однако ею заинтересовался иезуитский отец Эммануил, который первым и начал раскопки.

Храм был выдолблен из скалы, а основанием ему послужила естественная пещера. Здесь 33 помещения, расположенных на трех уровнях, общей площадью более 500 квадратных метров, которые сообщаются между собой ступенями, лесенками и переходами. Здесь были найдены станки семи тысяч людей, жертвенники, две каменные фигуры спящих женщин, а также множество украшений, ваз, статуэток и разнообразных культовых предметов. До сих пор есть только теории, для чего же был нужен этот храм. Кто говорит, что здесь обучали жриц. Другие утверждают, что тут находился оракул, привлекавший на Мальту паломников со всего Средиземноморья. Есть версия, что Гипогей был поминальным храмом при массовом захоронении жителей Мальты, а может быть и жителей с других островов. А если вспомнить, сколько на Мальте храмов той эпохи, то может быть люди на Мальте вовсе и не жили, а приезжали поклониться богам. То есть это был центр религии и культуры, тогда понятно, куда все делись. Цивилизация, «жившая» на Мальте никуда не исчезала, все просто разъехались по домам, а храмы постепенно пришли в запустение.

Конечно, Гипогей поражает. И то, что здесь было массовое захоронение 7000 тел, и то как их хоронили – скидывали в огромные комнаты-камеры, когда камера наполнялась – вход запечатывали и вырубали новую камеру. И то, что здесь поклонялись Великой Богине. Именно здесь была обнаружена статуэтка спящей женщины. Маленькая совсем, с ладонь размером. Женщина на ней спит, а может быть это вечный сон, символизирующий смерть? А может это символ того, что смерти нет, а есть лишь сон?

Считается, что здесь был Оракул. В одной из комнат второго уровня есть маленькая ниша на уровне лица, если в эту нишу что-то произнести низким мужским голосом, звуки разносятся по всему помещению храма. Есть подозрение, что древние строители специально спроектировали эту комнату и использовали явление резонанса низкий частот, что приводило людей в состояние измененного сознания. Прибавьте к этому еще и постоянное монотонное постукивание молотков строителей, которые вырубают в скале новые камеры, прибавьте ядовитые газы, от сотен разлагающихся тел…

Уже в наше время была проведена серия опытов на добровольцах по использованию природных звуков в Гипогее (удары камней, дерева, человеческий голос…). У людей произошли расстройства сознания, речи, а также было обнаружено включение области мозга, связанной с настроением, сочувствием и социальным поведением. Про это есть статья в журнале Time and Mind (2008 год). Там же обнаружены красные узоры на скалах, есть версия, что в состав краски входила человеческая кровь.

На втором уровне есть «храм в храме» - комната, которая имитирует внутренность мегалитического храма: характерные вход, стены потолок. Удивительно то, что этот подземный храм не обвалился за века – на Мальте за это время было несколько сильнейших землетрясений, одно из них, например, практически полностью разрушило Мдину.

Та Бир-Мифтух. Маленькая часовня, которая располагается на дороге к аэропорту (метров за 500 до него). Построена она в 15 веке, венчает ее маленькая колокольня, где крест стоит на земном шаре. Если обойти церковь справа, то там сохранился старый норманнский портал с маленьким изображением солнечного круга.

Орми.

Этот поселок состоит из двух районов: святого Георгия и святого Себастиана. Соответственно, можно встретить статуи двух этих святых. На центральной площади – огромная современная церковь. Орми издавна считается поселком пекарей, поэтому мы купили здесь местную выпечку: пастиции и другие пирожки и перекусили.

День двенадцатый (04.01.12)

Мджарр.

Осмотрели огромную церковь. Интересно, что она была украшена живыми растениями. В большинстве церквей на Мальте, алтарь украшается цветами, которые в Европе называют «Рождественская звезда». Они продаются и у нас, такие ярко зеленые листья в нижних отделах цветка и ярко красные листья на верхушке. А здесь алтарь был украшен нежными бледно зелеными росточками, которые издалека смотрелись как дымка, как переплетение, путаница из ниток. А на вертепе были настоящие чучела животных: уток, голубей и даже козленка.

Бинджемма.

Прямо у дороги стоит одинокая часовня. Мы оставили около нее машину и пошли гулять по окрестностям. На противоположной стороне ущелья – масса пещер. В путеводителе написано, что здесь есть пещеры, где жили люди еще в каменном веке. Не знаю уж эти пещеры или нет, но ходов тут много. Поднялись на вершину холма – вид потрясающий. Встретили двух охотников, скорее всего отца и сына, они сначала стреляли, потом, второй раз, мы увидели их садящимися в машину уже с добычей, птичкой, размером с утку. Справа от церкви – оборонительное сооружение, как мы ее назвали «Великая китайская стена», по ней можно переходить ущелье

Клапем Джанкшн.

Если смотреть на Мальту с вертолета, то в Южной части можно увидеть огромное количество борозд, которые прорезают камни, идут параллельно друг другу. В некоторых местах они пересекаются, как бы образуя перекрестки. В некоторых местах эти следы уходят в море. Что о них известно? Что появились они в бронзовом веке (около 2000 лет до н.э). Что это точно рукотворные сооружения. Для чего они были созданы и как появились, до сих пор не ясно. Может быть, это действительно следы доисторических повозок. Появились они тогда, когда груз тащили волоком, как на санях, а колес не было. Или колеи сделали для того, чтобы передвигать платформы на круглых камнях. То есть в колею клали круглый камень, ан него укладывали каменную глыби, толкали глыбу вперед, подкладывая под нее все новые и новые камни. А чтобы камешки катились туда, куда надо, и делали колеи. Рядом с колеями есть пещера, где скорее всего были захоронения. Там такие своеобразные гробики выбиты в скале. Нельзя сказать, что уж очень интересно. Тот, у кого мало времени, можно посмотреть на реконструкцию, сделанную в Археологическом музее в натуральную величину. А кого много лишнего времени, может просто в очередной раз полюбоваться мальтийской природой и прогуляться, чтобы посмотреть на эти колеи «в интерьере».

После прогулки по острову поехали в бухту Святого Петра, затарились напоследок свежей рыбой, креветками и ракушками, поехали домой и устроили отвальную.

А на следующий, тринадцатый день, со слезами на глазах мы прощались с Мальтой, летели домой. Приехав домой, я всегда вспоминаю анекдот про двух червяков (отца и сына), которые сидят в навозной куче. И сын спрашивает отца: «Вот говорят где-то есть червяки, которые живут в бананах, апельсинах, манго… Ну почему же мы живем в дерьме?». «Понимаешь сынок, есть такое слово, Родина!!!».

А на Мальте сейчас тепло, пальмы, кактусы…

Лида Иванова.