От Милана до Вероны - Милан

   Милан нравится далеко не всем. По крайней мере, это звучит во многих рассказах о нём. Не стал исключением и я. Да, здесь есть интересные места, но как город он не произвёл на меня особого впечатления. Но, в отличие от Вероны, это вполне закономерно. Города вроде Милана всегда были "не в моём вкусе". Сегодняшний Милан - это большой современный мегаполис, в котором средневековая старина, конечно, имеет место быть, но она отнюдь не определяет лицо города, а расположена как-то "урывками", порой очень робко, вытесненная с первого плана сооружениями куда более поздних веков. Исключением, конечно, является собор, но это совсем отдельная тема. В общем, многовековая история Милана оставила не так уж много следов, а те, что имеются, надо хорошенько поискать. Как написал Г.Мортон, "большая часть сокровищ Милана спрятана в глубине кварталов, так что, бродя по городу, делаешь невзначай удивительные открытия". В целом, я думаю, Милан больше понравится любителям монументальной, "имперской" архитектуры, которая характерна для городов типа Мадрида.

   Мы приехали в Милан из Кремоны около 5 часов вечера (хотя в период самых длинных дней года это время вечером можно назвать с большой натяжкой) и остановились в отеле Ritter. Отзывы про этот отель противоречивы, но нам он очень понравился - абсолютно всем. Расположен он в двух (если не в полутора) минутах ходьбы от станции метро с символическим названием Mockova "зелёной" ветки, удобно соединяющей основные городские вокзалы (Центральный и Гарибальди), парк Семпионе и базилику Св. Амвросия. Хотя до центра (если таковым считать Соборную площадь) всё же далековато - минут 20-25 пешком.

   Вообще Милан - город немаленький. Иногда говорят о компактности исторического центра, но это понятие в Милане очень относительно, и даже здесь основные достопримечательности расположены на приличных для пеших прогулок расстояниях друг от друга. Поэтому я хочу порекомендовать следующее:

   1. Иметь хорошую карту города. На официальных сайтах Милана карты очень посредственного уровня. Меня в очередной раз (как в случае с Иерусалимом) выручил путеводитель из серии DK - Milan & the lakes - там великолепнейшие подробные карты, кои я всем рекомендую. Путеводитель при желании можно найти в инете и скачать, а карты - распечатать и склеить.

   2. Купить проездной на все виды городского транспорта - он окупается очень легко. Цена однодневного проездного - 3 евро, двухдневного - 5.50. Причём под "днём" понимаются 24 часа. Продаётся как в кассах (офисах компании городского транспорта ATM), так и в автоматах в метро, коими пользоваться очень легко и удобно (особенно если в качестве первого шага выбрать английский язык).

   3. Заранее хоть немного (а вообще, чем больше - тем лучше) определиться, что именно вы хотите посмотреть в Милане и постараться "скучковать" эти места.

   Кстати, ситуация с уличной питьевой водой в Милане плохая. Единственный обнаруженный нами фонтанчик находился там, где он меньше всего был актуален - напротив нашего отеля.


   Ну а теперь - об основных достопримечательностях и интересных местах города и о том, как мы построили своё пребывание в Милане, возможно, это будет кому-то интересно при организации собственных маршрутов.

   Остаток дня приезда мы решили не перетруждаться, тем более, что сегодня у нас уже состоялись прогулки сразу по двум городам (Брешия и Кремона). А пока мы обустраиваемся в отеле и немного отдыхаем, я словами Г.Мортона расскажу немного об интересных фактах истории Милана:

"История Медиоланума, или римского Милана, насколько мне известно, до сих пор не получила достойного отражения. Примерно в 300 году н. э., в связи с тяжелой военной обстановкой, императоры вынуждены были оставить Рим. Своей столицей они сделали Милан. Таковою он и оставался почти целый век. В то время как в Риме на холме Палатина пустовали императорские дворцы, Милан считался главным городом империи. Провинциальный облик его исчез: архитекторы построили новые красивые здания, в город с запада и с востока хлынули торговцы. Вслед за двором в Милан пришли ремесленники, производившие предметы роскоши. Поэт Авсоний, учитель одного из принцев, живший в «Золотом доме» — так назывался дворец, — описал город таким, каким он его видел: сияющим за крепостными стенами, с дворцами и длинными мраморными колоннадами, поддерживающими статуи. По этим колоннадам горожане, как и в Риме, могли гулять — летом, укрываясь от жаркого солнца, а зимой, прячась от холода.

В 313 году Милан стал местом, где произошло одно из важнейших событий в истории западного человека. Победоносный император Константин Великий издал в своем «Золотом доме» знаменитый миланский эдикт, гарантировавший христианам свободу в свершении религиозных обрядов. Он открыл двери тюрем и выпустил из шахт христианских мучеников.

Милан стал ареной последнего противостояния христиан и язычников. Это где-то здесь, в городе, ... святой Амвросий, епископ Милана, написал свои знаменитые письма Риму, что привело к удалению языческого алтаря Победы из курии Сената.

Милан перенес сорок четыре осады, завоевывали его тридцать восемь раз, дважды стирали с лица земли. Но раз за разом жители города упрямо возводили крепостные стены, заново отстраивали дома и мастерские."


   Выйдя из отеля, мы пошли в расположенный недалеко Замок Сфорца (Castello Sforzesco). Вечером жаркого воскресного дня здесь прогуливалось очень много народу. Впрочем, не только прогуливались - на зелёных аккуратно постриженых лужайках вокруг замка сидело и лежало людей чуть ли не больше, чем на пляжах Сочи в советские времена.
 

0

0

 
   На главном фасаде крепости, качественно сфотографировать который нам помешало солнце, стоящее ещё высоко и светящее прямо в лицо, выделяются 3 башни: две угловые цилиндрические - Торрионе ди Санто Спирито (Torrione di Santo Spirito) и Торрионе деи Кармине (Torrione dei Carmine), построенные в 15 веке архитектором из Кремоны, и центральная 70-метровая Филаретова башня (Torre del Filarete), в которой находится главный вход в крепость. Такой, как мы её видим сегодня, Филаретова башня является новоделом, поскольку первоначальное сооружение было разрушено в 1521 году в результате взрыва хранившегося там пороха, и лишь в 1905 году её заново восстановили в прежнем виде. Тем не менее, башня весьма эффектна, но солнце... Вот результат наших тщетных попыток сфотографировать её хоть как-то:

0

0

 
"Замок Сфорца из красного кирпича стоит на огромной площади. Когда 100 лет назад город приобрел замок в собственность, здание почти развалилось, но, вместо того чтобы снести постройку под благовидным предлогом — ведь замок являлся символом угнетения, — ее бережно отреставрировали, так что сейчас трудно представить себе, что в этом здании могло происходить что-то более волнующее, чем муниципальное собрание. И все же это был тот самый замок, описанный путешественниками XVII века как одна из самых могущественных цитаделей в Европе.

Когда в 1447 году Филиппо Мария (третий герцог Милана, последний из рода Висконти) умер, жители Милана снесли замок Висконти и провозгласили республику, которая еще три года влачила жалкое существование. Наконец, окруженные со всех сторон врагами, горожане радостно поприветствовали своего четвертого герцога Франческо Сфорца и герцогиню Бианку Висконти. Итак, старый кондотьер, а ныне герцог, въехал в Милан в 1450 году в сопровождении войска, обвешанного буханками хлеба, предназначенного горожанам: во время осады миланцы сильно голодали. Франческо всегда был доступен, добродушен и наделен исключительной памятью на имена и лица, а это — как тогда думали — немаловажное достоинство принцев. Помнил он не только имена своих старых солдат, но и клички их лошадей.

Миланский замок представлял собой руины. Горожане пытались вытравить все воспоминания о Висконти. Расположив к себе всех своей приветливостью, солдатским чувством юмора и приверженностью к справедливости, Франческо Сфорца в то же время нанял 3000 человек на восстановление замка. Это был признак зарождения новой династии.

Его старший сын Галеаццо Мария первым из семейства Сфорца поселился в заново отстроенном замке после смерти отца.

В замке есть одна трогательная реликвия, на которую я наткнулся случайно. Это последняя работа Микеланджело — Пьета — страшное свидетельство жестокой старости. Скульптору было почти девяносто. Он пытался высвободить из камня две фигуры, но старые руки не хотели слушаться приказов все еще сопротивляющегося разума. Тяжело видеть, как уходят сила и слава, но еще тяжелее понимать, что старик и сам это осознавал." (Г.Мортон)

   Если честно, в самом замке нет ничего интересного. Зайдя в него через Филаретову башню, вы попадаете в огромный двор, называемый Пьяцца д’Арми:

0

0

0

0

   Во второй, задней части замка находятся жилые комнаты герцогов, расположенные вокруг двух внутренних дворов: Корте Дукале (Corte Ducale) и Кортиле делла Роккетта (Cortile della Rocchetta). Сегодня здесь размещаются Городские музеи замка (Civici Musei del Castello), называемые также Коллекцией античного искусства (Raccolte d’Arte Antica). Правда, оба внутренних дворика сейчас находятся в состоянии глубокой реставрации, поэтому кроме строительных "декораций" увидеть там ничего нельзя.

   Интересным является факт, что в истории Милана остался след А. В. Суворова (ранее, кстати, отметившегося взятием Брешии). Возглавляемые им войска вытеснили в апреле 1799 года из Милана французов. Которые, правда, вскоре вновь овладели городом, но это, как говорится, уже совсем другая история. После их возвращения группа "местных товарищей" вручила Наполеону петицию о том, что замок Сфорца должен разделить судьбу Бастилии как символ самовластия и диктатуры. Но тут надо отдать должное Бонапарту, который не согласился с прошением, а сохранил крепость и велел разбить перед ней просторную площадь.

   Пройдя через весь замок и выйдя из него через Porta del Parco с противоположной стороны, мы попадаем в парк Семпионе (Parco Sempione). Он считается самой любимой и популярной в Милане зелёной зоной, в чём нетрудно убедиться по количеству отдыхающего здесь народа. В парке, кстати, есть Городской аквариум (Acquario Civico), но, судя по размеру здания, очень небольшой.

   Если пройти через весь парк в направлении от замка Сфорца, то мы окажемся у Арки Мира (Arco della Pace). Изначально она была задумана Наполеоном как триумфальная арка, но после поражения французов под Ватерлоо, явившемся закатом наполеоновской империи, баланс военных сил в Европе изменился, и строительство было приостановлено. Достраивал арку уже австрийский кайзер Франц I, посвятив её Венскому конгрессу 1814-15 годов. Сегодня на арку можно подняться на лифте.

   Подходить к арке нам уже не хотелось: мы устали, а идти до неё было прилично. Поэтому мы обогнули замок и вышли на одну из главных улиц Милана - пешеходную улицу Данте (Via Dante), которая начинается от площади Largo Cairoli перед центральным входом в крепость. К сожалению, положение солнца и здесь не благоприятствовало фотоснимкам, поэтому, учитывая ограничивающее "правило 50 фото", публиковать я их не стану.


   Ещё по пути от отеля к замку мы посмотрели две интересные церкви. Первой из них была Сан-Симпличиано (San Simpliciano) - одна из старейших и самых почитаемых в городе, заложенная еще в IV веке по инициативе святого Амвросия (о нём будет много сказано дальше). Правда, от первоначальной постройки ничего не сохранилось, поскольку в XII веке церковь была полностью перестроена в романском стиле:
 

0

0

 
   Войдя в церковь, мы были потрясены: за столь, казалось бы, небольшим фасадом скрывался храм огромных размеров ! Фотографировать внутри мы не стали, но посмотреть интерьер было очень интересно.

   Другая церковь неподалёку - Санта Мария дель Кармине (Santa Maria del Carmine) 15 века (сегодняшний фасад построен в 19 веке):
 

0

0

 
  Кстати, при её строительстве использовались материалы частично разрушенного в то время замка Сфорца. 


   Утром следующего дня мы отправились к собору, надеясь побывать там до того, как его запрудят толпы туристов и прочих посетителей. В принципе, этот расчёт оправдался, но надо учитывать, что съёмки собора со стороны его фасада в первой половине дня не имеют смысла из-за положения "против солнца". Поэтому основные фото мы сделали позже, днём, и, следуя хронологии событий, я размещу их тоже несколько позднее.

   Внешне собор несколько удивил нас: мы ожидали увидеть нечто более монументальное и грандиозное. Многие отводят ему третье по величине место в Европе - после соборов Святого Петра в Риме и Севильского. Возможно, это и так, спорить не буду. Хотя по какому критерию составлен этот рейтинг, везде умалчивается. Что понимать под несколько размытым термином "величина", нигде не написано. Является ли этим площадь собора? Его объём? Длина центрального нефа? Количество вмещаемого народа? Кстати, некоторые источники ставят миланский собор на 1 место по таким параметрам, как его площадь и высота центрального нефа (ещё один критерий для сравнений!) и называют его единственным мраморным готическим собором в мире.

   Про миланский собор и его историю трудно рассказать лучше Г.Мортона:

"В центре же ее стоит самый большой собор - после собора Святого Петра в Риме. Строительство его началось во времена позднего Средневековья, когда в моде была готическая архитектура. Собор строили потом еще несколько столетий, даже когда мода на готику прошла, но проект был задуман с таким размахом, что строители были обязаны продолжить возведение здания. Поколения сменялись, но мастера придерживались архаики сознательно и целеустремленно. Немудрено, что строители перестарались. Когда у них возникали сомнения, здание обретало новых святых. Стройные шпили поднимаются со всех сторон, и каждый поддерживает фигуру святого. Кульминация этого религиозного сооружения - золотая мадонна, любимая мадонна Милана.

Многие столетия Миланский собор вызывает изумление. Даже у тех путешественников, которые видели самые большие храмы мира. Это одно из самых могучих и пышных готических зданий. Огромное количество святых: «Их больше, чем в немецком герцогстве», — сказала княгиня Ливен — словно скалолазы, облепило бесчисленные шпили. Все жители Милана обожают свой собор. Все заходят туда, словно в деревенскую церковь. Входя в собор, человек переносится от шума и тревог современного города в тишину и спокойствие вечных ценностей. Собор, словно большой прохладный лес, стоящий в центре Милана, в котором можно найти приют — укрыться от палящего солнца и от надоедливых людей.

У гигантского собора необычная история. Стоит он на месте, где когда-то была древняя базилика Святой Марии Лаго-Маджоре. Возможно, это церковь, которую святой Амвросий защищал от императрицы Юстины и ее ариан. Если так оно и есть, то именно здесь прозвучали первые западные псалмы, и здесь слушали проповеди святого Амвросия Блаженный Августин и святая Моника, здесь присоединялись к нему во время ночных дежурств. Более чем вероятно и то, что окрестили Блаженного Августина в старой базилике.

Человек, который в 1386 году решил снести это здание и возвести собор, был одним из самых заметных людей своего времени — Галеаццо Висконти III, первый герцог Милана. Его семья захватила власть в раннем Средневековье, и Галеаццо был самым богатым, самым могущественным и хитроумным из всего рода. Как многие амбициозные люди, он мечтал стать королем Италии, и так был уверен в успехе, что заранее приготовил ко дню коронации в церкви корону, скипетр и облачение. Но церковь показалась ему недостаточно внушительной, и потому он решил построить собор. В этот волнующий момент, к облегчению своих врагов, он подхватил чуму и через несколько дней скончался. Галеаццо решил построить столь гигантское здание, чтобы умилостивить Небеса, надеясь, что за такое приношение Господь наградит его сыном. Над западной дверью собора высечены слова — Mariae Nascenti — Марии Нашенте (Рождающейся), они посвящают собор Богоматери, давшей миру Спасителя. Хотя первые камни были заложены в 1386 году, в наполеоновские времена собор все еще не был окончен. 1927 год можно считать окончанием строительства, тогда были установлены бронзовые двери."

   Вот так - полный цикл строительства собора занял около 600 лет. И мы ещё называем Саграду Фамилию долгостроем ??? :)

   Кстати, о миланской Мадонне. После её установки (это произошло в 1769 г.) появился декрет о том, что ни одно здание в Милане не должно быть выше этой статуи. Этот декрет был нарушен в 50-х годах прошлого века при постройке небоскрёба «Пирелли». А в порядке «компенсации» за нарушение двухсотлетнего статус-кво на крышу небоскрёба поместили копию статуи с собора.


   Изнутри собор поразил нас сумраком. Тут уж речь не шла не только о фотосъёмке - даже просто рассмотреть интерьер было затруднительно.. В частности - красивые готические потолки боковых нефов. И, похоже, мы были не первые, кто столкнулся с этим:

"С величиной и таинственным мраком его ничто не может сравниться. Я не припомню даже в Испании, стране с огромными темными храмами, более массивного и сумрачного собора. Колонны нефа потрясают фантастической высотой. Кажется, что сумрак северного леса воплотили в камне и перенесли его потом через Альпы. 

Кроме огромных размеров, ничто в соборе не удерживает вашего внимания. Дело в том, что Карло Борромео очистил здание и постарался так, что стер несколько столетий миланской истории. Должно быть, именно тогда исчезли многие интересные реликвии. Зато сохранилась мрачная статуя святого Варфоломея. Ее поставили в довольно светлое место, рядом с боковой дверью. Вы не можете не заметить, что со святого была содрана кожа, и он держит ее в руке, словно шотландский вождь — плед. Церковный сторож указал мне на крест, подвешенный чуть ниже крыши над высоким алтарем, и сказал, что в нем хранится частица коня императора Константина. Он добавил также, что раз в год, 31 мая, крест опускают на пол с помощью машины, изобретенной самим Леонардо да Винчи." (Г.Мортон)

Несколько фото, впрочем, сделать удалось:
 

0

0

 
   А вот та самая статуя св. Варфоломея:
 

0

0

 
   Перед алтарем северного поперечного нефа возвышается черный подсвечник Тривульцио - романский бронзовый семисвечник пятиметровой высоты (XII век). Свое название он получил в честь Джованни Тривульцио, принесшего его в дар собору в 1562 году:
 

0

0

 
   Кроме самого интерьера в соборе можно посмотреть крипту, сокровищницу и раскопки древнего баптистерия. Но если вход в собор является бесплатным, то на посещение всех этих мест нужно покупать билеты - в каждое отдельно или сразу во всё вместе, включая подъём на террасу собора. И крипта, и сокровищница, на мой взгляд, представляют интерес только для узкого ряда специалистов, а вот раскопки баптистерия времён раннего христианского посмотреть любопытно. Тем более, что установленная рядом табличка помогает понять, что здесь есть что и как всё это выглядело раньше.

   Ещё одним местом "повышенного интереса" можно назвать прогулку по террасам собора, иногда по-простому называемыми крышей. Это самая экзотичная «пешеходная зона» Милана! Туда можно подняться либо пешком по лестнице, либо на лифте, от этого зависит цена билета. Кстати, в самом соборе касс нет. Для того, чтобы купить билеты, надо пройти к тыльной (внешней) стороне собора, перейти улицу - и по правой стороне найти офис продаж билетов. Архиидиотичный алгоритм, на мой взгляд !

   Кстати, обратная сторона собора не уступает в своём изяществе фасаду:
 

0

0

 
"У собора удивительная крыша. Я никогда бы не поверил, что, карабкаясь по крыше собора, можно испытывать большое удовольствие. В большинстве кафедральных городов у меня такой опыт приятных эмоций не вызывал. У этих зданий обычно узкие карнизы и опасные маленькие площадки. Вам постоянно напоминают, что нужно «соблюдать осторожность», вам постоянно хочется ухватиться за перила, а вот крыша Миланского собора, похоже, предназначена для прогулок и маленьких открытий, словно большой сад, но ведь это и в самом деле так. Ты идешь по большим каменным блокам и поднимаешься с террасы на террасу. Каменные розетки, орнаменты в виде трилистников, а шпили со святыми вздымаются, словно огромные наперстянки или львиный зев. Сверху открывается великолепная панорама Милана и его окрестностей."

   Мне трудно что-то добавить к приведённой цитате Г.Мортона, я могу только проиллюстрировать её:

0

0

0

0

   Прогулка, конечно, любопытная, сначала вы просто поражаетесь окружающему вас "каменному лесу" шпилей (всего их на соборе 135) и статуй (которых, по разным данным, на соборе установлено от 3 до 4 тысяч). Однако через какое-то время это многообразие начинает немного притуплять внимание, и вы переключаетесь на окружающие виды города.

0

0

0

0

   Обратите внимание, что часы работы отдельных соборных достопримечательностей не единообразны. Если вход в сам собор открывается в 7 утра, то время работы остальных мест (крипта, сокровищница, баптистерий, террасы) более ограничено, его лучше уточнять на сайте туризма Милана: www.visitamilano.it/turismo/arte_storia/index.html?idbonsainode=8 .

   В центре Соборной площади Пьяцца дель Дуомо (Piazza del Duomo) возвышается конная статуя основателя современной Италии короля Виктора Эммануила II:  

0

0

 
   В его же честь названа галерея, берущая свое начало слева от фасада собора. Это пассаж в форме креста, считающийся сегодня одной из достопримечательностей Милана. В нём расположены магазины знаменитых мировых брэндов, кафе и рестораны, здесь проводятся концерты и выставки. Г.Мортону так понравилась галерея, что он написал про неё: "Возможно, это самая красивая аркада в мире." Именно здесь расположен бар «La Zucca», где в 1867 году Давид Кампари изобрёл красный напиток, увековечивший его имя во всём мире.
 

0

0

 
   Среди горожан (а позже - и туристов) сложилась традиция обязательно потоптаться на мозаичном быке в центре галереи, причём не просто потоптаться, а на вполне определённой части тела бедного животного:
 

0

0

 
   Галерея Виктора Эммануила II соединяет Пьяцца дель Дуомо с площадью перед одним из самых известных и одним из самых невзрачных снаружи театров мира - "Ла Скала", на площади (Piazza della Scala) перед которым установлена скульптура Леонардо да Винчи в окружении своих учеников:
 

0

0

 
   Сам театр выглядит очень скромно. Весь блеск «Ла Скала» - внутри, в его интерьерах, а ещё больше - в тех представлениях, которые устраиваются на его сцене. Г.Мортон написал, почему театр называется именно так: "Оперный театр Ла Скала занимает территорию в центре Милана. На этом месте шестьсот лет назад Реджина делла Скала, представительница знатной семьи Скалигер из Вероны, возвела церковь в благодарность за то, что бог подарил ей наследника. В XVIII веке церковь Святой Марии делла Скала пришла в упадок, и участок дешево продали абонентам лож старого герцогского театра, которые захотели построить там новый оперный театр. Миссис Пьоцци, которая ходила в оперу, когда Ла Скалу только что построили, заметила, что многие семейства отказывались его посещать: их шокировало, что театр построен на некогда освященной земле."

   С Миланом связаны жизни многих знаменитых людей, но один из них стоит особняком. "В то время в Милан прибыл странный человек, гений. В рекомендательном письме Лоренцо Медичи отозвался о нем как об изобретателе военных машин, артиллерийских орудий, строителе мостов, создателе каналов, архитекторе, скульпторе. Слово «художник» замыкало длинный перечень. Звали этого человека Леонардо да Винчи. Ему в ту пору было 30 лет. Он провел на службе у Лодовико Сфорца 16 лет.

В промежутке между написанием бессмертных картин и работой над Колоссом — конной статуей Франческо Сфорца — Леонардо создавал машины для театра масок, костюмы для маскарадов и даже для турецких бань. Если предположения некоторых художественных критиков верны, то посещение его мастерской в Милане было бы весьма интересно. Среди неоконченных картин, над которыми он работал, когда на него находило вдохновение, — «Мона Лиза», «Мадонна в скалах», «Мадонна с младенцем и святой Анной». Все эти картины находятся сейчас в Лувре. Хотя состояния в те времена растрачивались за один день, ему часто не платили, причем самыми необязательными плательщиками были монахи."

   Многие из изобретений Леонардо можно увидеть в одном из местных музеев. "На мой взгляд, это самый интересный музей Милана. В длинной галерее были выставлены транспортные средства, машины, муляж ныряльщика в натуральную величину в костюме и гермошлеме, бомбы, снаряды, пушка и много странных предметов, назначение которых я не сразу понял. Все это были изобретения, включая субмарину и аэроплан, занимавшие большую часть раздумий и времени Леонардо да Винчи." (Г.Мортон)


   Но вернёмся в окрестности Соборной площади. Недалеко от неё расположена старинная Торговая площадь (Piazza dei Mercanti). В Средние века она была самым центром Милана, а в соседнем дворце Палаццо делла Раджоне до 1770 года располагались городские власти.
 

0

0

 
   С Торговой площади через монументальную аркаду Палаццо делла Раджоне можно увидеть красивое здание на другой стороне улицы Via Mercanti:

0

0

0

0

 
   Правее (по карте) от собора на площади Св. Стефана расположены две церкви, обе снаружи особо не примечательные. Тем не менее, зайти в них стоит. Одна из них, Santo Stefano Maggiore, изнутри очень большая (чего опять-таки не скажешь, глядя на её фасад). Её интерьер нельзя назвать роскошным, но в нём есть что-то такое, что привлекло наше внимание и "зацепило" взгляд:
 

0

0

 
   Церковь Св. Стефана очень древняя. Её заложили ещё в V веке, правда, потом не раз перестраивали. В середине XII века рядом с ней построили больницу и кладбище. Однако очень скоро мест на кладбище стало не хватать. Тогда кости умерших начали складывать в специально построенную для этого комнату, а в 1269 году сбоку от этой комнаты пристроили церковь. Её назвали Ossario - Костница.

   В середине 17 века обвалилась колокольня церкви Св. Стефана, разрушив не только "свою" церковь, но и Костницу. Их очень быстро восстановили, Костницу расширили. На её месте появилась новая церковь, названная Сан-Бернардино алле Осса (San Bernardino alle Ossa) в честь Св. Бернардино из Сиены (а "ossa" означает кости), а для хранения останков построили небольшую капеллу (часовню). Сама церковь изнутри выглядит просто и незамысловато, но стоит вам пройти в часовню, как вы увидите сюрреалистичную, возможно, жуткую картину:

0

0

 
   Любопытный факт: в 1738 году португальский король Иоанн V был настолько впечатлен Костницей, что велел возвести аналогичную часовню в городе Эвора.


   От площади Св. Стефана мы прошлись до Пьяцца Сан Бабила (Piazza San Babila), на которой расположена старинная одноимённая церковь Chiesa di San Babila. Некоторые источники утверждают, что на этом месте стояла первая христианская базилика в Милане. На её основании в 11 веке и возвели церковь Сан Бабилу, которая с того времени не раз перестраивалась, но после последней реконструкции в начале 20 века приняла (по крайней мере, как утверждают) свой первоначальный вид. Так это или нет, но церковь очень красива:
 

0

0

0

0

 
   На этом утренняя программа нашей прогулки по Милану завершилась. Пообедав, мы вернулись в отель, чтобы устроить небольшую дневную сиесту.

   Во второй половине дня мы планировали посетить четыре основные церкви Милана и наконец-то провести фотосессию собора в благоприятных световых условиях. Первой из этих церквей была Санта-Мария делле Грацие (Santa Maria delle Grazie) - главная церковь доминиканского монастыря. Свою наибольшую известность она приобрела как место, где находится одна из самых знаменитых фресок в мире - «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.
 

0

0

0

0

Об этих двух годах сохранилось много историй. Самая известная — это та, когда монахи, видевшие, что лица Христа и Иуды на протяжении нескольких месяцев оставались незаконченными, жаловались герцогу, будто художник не старается. Леонардо отвечал, что каждый день, с утра до вечера, вот уже более года он ходит в городское гетто в поисках лиц злодеев и преступников, с которых он мог бы писать Иуду. «Если понадобится, — продолжил он, — напишу его с настоятеля!»"

   Нам фреску посмотреть не удалось: ещё задолго до поездки на удобные нам дни сайт свободных билетов не показывал, а подстраивать маршрут под имеющиеся варианты не было ни возможности, ни желания: в конце концов, не такие уж мы фанаты живописи…


   Среди всех церквей Милана, включая и собор, базилика Св. Амвросия (Sant’Ambrogio) по своей духовной значимости является, пожалуй, самой главной. Это обусловлено личностью самого Амвросия и его ролью в истории как раннего христианства, так и самого Милана тех времён. Тут я снова временно умолкаю и передаю слово Г.Мортону. От себя замечу только, что, на мой взгляд, ни о ком из множества исторических персонажей, выведенных на страницы книг об Италии и Испании, автор не рассказал столь проникновенно, сколько о Св. Амвросии.

"В Милане неизменно возвращаешься к святому Амвросию. Даже члены местной коммунистической партии любят называть себя «амброзианцами», и ни одна епархиальная газета не забудет отметить, что Милан — город Амвросия. Чего только не произошло за семнадцать столетий с тех пор, как Амвросий являлся епископом Милана: столько осад, пожаров и два полных уничтожения города, и все же память о римском церковном и государственном деятеле победила время. Он — миланский Ромул, Рем и волчица в одном лице, и горячая привязанность к нему — одна из самых старых в Европе.

Официально Амвросий был язычником, во всяком случае, достигнув к тридцати годам вершины профессионального мастерства, желания креститься он не изъявлял. Нет никаких сведений о том, что Амвросий — до назначения его консульским магистратом, губернатором Эмилии и Лигурии со штаб-квартирой в Милане — проявлял какой-либо интерес к церкви и христианству. Он стал необычайно важной персоной — когда в окружении ликторов Амвросий появлялся на публике, все обнажали головы, уличные толпы расступались, давая ему пройти. Если он приходил в цирк, театр или собрание, публика поднималась и продолжала стоять, пока он не занимал свое место.
В регионе, который он курировал, вызывала беспокойство миланская церковь — происходили частые стычки между арианами и ортодоксами.
Государственные власти опасались, что во время выборов нового епископа Милана в 375 году между ортодоксами и арианами могут возникнуть столкновения, а потому Амвросий считал, что его официальное присутствие, вместе с ликторами и телохранителями, поможет разрядить обстановку.
Выборы проходили в церкви Святой Марии Маджоре. Страсти раскалились, и в кульминационный момент магистрат — к полному своему недоумению — услышал слова: «Пусть Амвросий станет нашим епископом!» Это предложение было подхвачено и превратилось в ультиматум. Амвросий протестовал, говорил, что не хочет быть епископом, что не крещен. Он уехал из Милана и скрывался, но почитатели разыскали его и с триумфом привезли обратно. В конце концов Амвросий согласился и через десять дней после крещения стал епископом. Так государство потеряло замечательного губернатора, а церковь обрела первого государственного мужа.

Амвросий занимал епископскую кафедру в течение двадцати двух лет, и за этот период наступил официальный конец язычеству. Рука скелета в красной перчатке, которую вы можете увидеть в склепе базилики, не только писала знаменитые письма Симмаху об идолопоклонстве, но эта же рука готовила различные императорские декреты, закрывавшие двери языческих храмов, упразднявшие весталок и сделавшие поклонение старым богам незаконным. И, увы, торжествующие христиане начали преследовать язычников так же, как в старые времена преследовали их самих.

Сохранилась история о том, как Амвросий наложил на императора Феодосия Великого (четвертого императора, которому он служил и давал советы !) публичную епитимью за резню в Фессалонике: епископ отлучил Феодосия от церкви на восемь месяцев, пока тот не покаялся и не пообещал, что ни один преступник не должен быть казнен в течение тридцати дней после объявления приговора.

Умер он в Великую пятницу 4 апреля 397 года. На следующий день его тело было выставлено для прощания в стоявшей прежде на месте Миланского собора церкви Марии Лаго-Маджоре. В воскресенье, в Пасху, тело уложили в порфировый саркофаг и погребли под алтарем его собственной базилики, при этом выполнив завещание покойного — поместили между останками святых Гервасия и Протасия.

Представляя себе тот захватывающий исторический период, отодвинутый от нас пятнадцатью столетиями и общество, наполовину языческое и наполовину христианское, то время, когда Европа еще не родилась, не можешь не поражаться влиянию и авторитету великого священника Средневековья."

   Я даже не знаю, что можно добавить к столь прекрасному повествованию. Оно подействовало на меня так сильно, что я, не будучи апологетом ортодоксального христианства, входил в базилику в состоянии некоего душевного трепета. И ожидания меня не обманули, хотя, возможно, на объективность впечатлений сильно повлиял рассказ Г.Мортона.

   Церковь, основанная в IV веке, приобрела свой нынешний вид после нескольких перестроек. Сначала она называлась базиликой мучеников (Basilica Martyrum), поскольку в этом районе было множество захоронений мучеников римских гонений. Первоначально базилика располагалась за пределами Милана, но в течение последующих веков город так разросся, что сегодня церковь находится практически в его центре.

   О значимости церкви Св. Амвросия говорит и тот факт, что с 9 по 15 века здесь короновались 9 итальянских королей, а четверо были похоронены в её стенах.
 

0

0

0

0

0

0

 
   Появление двух башен является следствием церковного раскола в базилике между монахами и канониками (каноник - священник католической церкви при больших соборах, не дававший монашеского обета). Правая колокольня 9-го века Campanile dei Monaci, или Кампанила монахов использовалась монахами для того, чтобы созывать верующих на монашескую мессу. Каноникам это делать запрещалось, поэтому они построили свою, более высокую колокольню (её можно увидеть слева), правда, произошло это только через 300 лет – в 12-м столетии. Интересно, как отреагировал бы на такие распри сам Амвросий…

   Внутри базилики установлена статуя самого Святого:
 

0

0

 
   Главным местом церкви является крипта с мощами Св. Амвросия и христианских мучеников (поскольку они лежат по обе стороны от Святого, то можно увидеть только одного из них):
 

0

0

"В стеклянной гробнице на кровати или на похоронных дрогах лежали бок о бок три облаченных скелета. Тот, что посредине, лежал выше своих товарищей — так я впервые увидел мощи святого Амвросия, останки которого сохранились в базилике со времени его смерти в Медиолануме в 397 году. Голову скелета венчала античная митра, на руках — красные перчатки епископа, на ногах — златые тапочки, а в локтевом суставе — крест. Скелеты по обеим сторонам от Амвросия принадлежали мученикам — святым Гервасию и Протасию, умершим за веру задолго до святого Амвросия. Амвросий самолично распорядился эксгумировать мучеников и уложить их останки в свою базилику, а было это в то время, когда римская церковь запрещала эксгумацию костей святых мучеников. Это был первый случай перемещения реликвий в западную церковь, и такой обычай стал общепринятым лишь многие столетия спустя, после осквернения катакомб." (Г.Мортон)

   В заключение отмечу, что святого Амвросия как Амвросия Медиоланского сегодня почитают как католическая, так и православная церкви. Слава Всевышнему, что хотя бы эта личность не является предметом раздора двух многомиллионных паств, верящих в одного и того же Бога !

   Базилика Святого Лаврентия Сан-Лоренцо-Маджоре (Basilica di San Lorenzo Maggiore) находится в некотором отдалении в южной части центра города. Она построена в конце IV века, как считают, ещё при Св. Амвросии. От оживлённой улицы Corso di Porta Ticinese с трамвайными путями базилику отделяют 16 древнеримских коринфских колонн II-III веков, перенесённые в это место в IV веке. Однако, что именно это за колонны и какое здание они украшали ранее, до сих пор остаётся загадкой. Существует огромное количество версий их происхождения, но надо признать, что "тайна сия велика есть" и вряд ли когда-нибудь мы узнаем всю правду.
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
   Будучи в Кёльне, я знал, что в местном соборе хранятся мощи волхвов - тех самых, которые "Увидев же звезду, возрадовались радостью весьма великою" и первыми пришли поклониться новорождённому Иисусу и принесли Ему дары. Однако, как выяснилось, изначально эти мощи содержались именно здесь, в миланской Сант'Эусторджио, подаренные церкви в 343 году императором Константином II, который отправил Эусторджо в Милан в качестве епископа. Когда в 1162 году Фридрих Барбаросса завоевал Милан, он похитил мощи и передал их своему канцлеру, кёльнскому архиепископу, который перевез их в Кёльн. В 1903 году состоялось частичное возвращение реликвий из Кёльнского собора в Милан, и теперь они опять хранятся в ковчеге под алтарём базилики Сант-Эусторджо. Поэтому до сих пор церковная колокольня увенчана звездой вместо традиционного креста:
 

0

0

 

   От Сант'Эусторджио мы очень удобно доехали на 3-ем трамвае прямо до собора. И оказались перед ним именно в то время, когда положение солнца позволяло сделать фото в самом лучшем качестве:
 

0

0

0

0

А на этой фотографии хорошо видна "любимая мадонна Милана", как назвал её Г.Мортон:
 

0

0

  Теперь мы могли вновь спокойно вернуться в отель, чтобы отдохнуть после столь насыщенного впечатлениями и ходьбой дня и выпить вина с дыней, купленных ещё днём в ближайшем супермаркете. А вечером, перед наступлением сумерек, мы опять отправились (на метро, конечно же, пеших прогулок на сегодня было уже более, чем достаточно !) на Соборную площадь, чтобы по сложившейся уже традиции посмотреть собор в вечернем освещении. С собой у нас были остатки вина и несколько кусочков пиццы, купленных по пути.

   Мы сидели на Пьяцца дель Дуомо у подножия одного из фонарей, пили вино, закусывали пиццей, оказавшейся даже вкуснее, чем можно было предположить, и созерцали расслабленно-ленивую атмосферу вокруг:

0

0

0

0

 
   Вот двери центрального входа в собор:
 

0

0

На них можно увидеть различные сцены Нового завета.. Вот одна из них (привести ещё хотя бы несколько мне не позволяет всё то же "правило 50 фото") - Рождение Иисуса:
 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0