Таиланд: 4000 км с севера на юг. Часть 13

День пятнадцатый

Про былое величие и былые трагедии

Утро начиналось рано и благочинно. При заселении в отель нам рассказали, что как только забрезжат первые лучи солнца, по реке проплывают на лодках монахи. Монахам полагается подносить дары. «Хотите принять участие в церемонии?» - улыбнулась администратор. Мы с Лесей – кто бы сомневался! - обязательно хотели подносить дары монаху в пять утра. Кир, понятное дело, не хотел. Кирово терпение к женским закидонам и так уже две недели балансировало по тонкому краю. Мы с Лесей поспешили сказать, что на встречу с монахами придем вдвоем.

В пять утра мы с Леськой, зевая во весь рот, боролись с фототехникой. Вынесенные из кондиционированной прохлады в уличную парилку объективы покрывались конденсатом раньше, чем мы успевали их протирать. Монах уже ждал у причала. Мы вручили монаху рис, снабдив его традиционным «вай». Так отельный мальчик сказал. Монах сложил рис в котел и  уплыл. Вся церемония заняла пять минут. Запотевшие объективы сделали из обычной утренней реки мистический туманный путь.

0

0

За завтраком выспавшийся Кир вовсю потешался над любопытными девочками. Церемонию им в пять утра подавай, понимаешь ли. Особый стимул Кировому ехидству придавал тот факт, что на этот раз Киру не пришлось везти девочек в какую-нибудь этнографическую деревни или к херовату номер двести тридцать семь. Все глупости рано утром девочки реализовали самостоятельно. С глупостями женщины вообще очень хорошо справляются без посторонней помощи.

Мы завтракали на открытой террасе над рекой. Отельный мальчик мелким челночком носился туда-сюда, принося всё новые и новые тарелки. «Смотри, опять чего-то тащит!» - умилилась Леся, разыскивая ложкой утонувший в миске с водой рис. Утонувший рис с парой кусочков высушенного мяса у тайцев символизирует утреннюю кашу. Мальчик расстроился по поводу не съеденной каши, от души напоил нас кофе и пожелал отличного дня. Нас ждала Аютайя.

0

0

Небольшой городок Аютайя расположен в семи десятках километров к северу от Бангкока. Близость к нынешней столице сыграла не последнюю роль в том, что  Аютайя прочно заняла место на вершине рейтинга самых посещаемых достопримечательностей. Ежегодно тысячи туристов приезжают в Аютайю, чтобы посмотреть на остатки былого могущества великой цивилизации.

История королевства Аютайя началась в середине 14 века. Князь У Тонг, впоследствии провозгласивший себя королем Рама Тибоди I, основал в месте слияния рек Чаопрайя и Лопбури новое княжество. Княжество получило имя Айодая – легендарного места, где родился бог Рама. Наследники Рама Тибоди удачно сходили повоевать в соседний Сукотай и в королевство Ланна. Когда-то великие королевства юго-восточной Азии к тому моменту давно уже утратили свое влияние и амбициям Аютайи мешать не собирались. Следом пришла очередь Ангкора. Могущество Аютайи набирало обороты.

Аютайя просуществовала в статусе столицы более четырех веков. 33 правителя. 5 королевских династий. Более миллиона жителей – фантастические количество для города того времени. Свыше 400 храмов. Около 5000 статуй Будд. 50 километров каналов, разделяющих город на районы. 12 км крепостных стен. Цифры безучастной статистики рисуют один из богатейших городов Востока и самый крупный город мира.

На каждую Римскую империю найдутся свои варвары. Для Аютайи ими стали воинственные соседи - бирманцы. Первый раз Аютайе крупно досталось от них в 1569 году. Город был разрушен, многие жители, включая королевскую семью, угнаны в рабство. В роли национального героя, утершего нос супостату, тогда выступил принц Наресуан. Как гласит то ли история, то ли легенда, Наресуан вызвал на поединок наследника бирманского престола Минчит Шра (Minchit Sra) и сражался с ним на слоне. Бирманский принц был убит, Аютайя вновь обрела независимость. Столицу королевства отстроили заново. И цвести бы ей и шириться, если бы бирманцы не принялись за свое. Чужое богатство завсегда соседям глаза застит.

В 1767 году великая Аютайя была до основания разрушена бирманскими войсками. Огромное количество жителей миллионного города было уничтожено или угнано в рабство. Из разрушаемых храмов бирманцы вывезли все ценное. В сражении за город пал король. Это был конец величайшего тайского королевства, воспринимаемый многими тайцами чуть ли не как конец нации. Через несколько лет генерал Таксин освободит тайские земли от бирманского владычества, но это не возродит Аютайю. Стать птицей Фениксом Аютайе было не суждено. Многочисленые руины дворцов и храмов, которыми буквально напичкан город, готовы рассказать каждому, кто приехал посмотреть на былое величие, сколь преходяща слава и сиюминутно богатство.

В 1969 году в Аютайе начались масштабные реставрационные работы. Их итогом стало включение в 1991 году Аютайи в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Восточную часть города застроили отелями, оперативно отреагировав на возросший туристический интерес к реставрируемой западной части. Осколки великой Аютайи неумолимое время превратило в популярный туристический аттракцион, который позволяет с комфортом осматривать инфраструктура Аютайи современной. Что ж, всё течет, все меняется.

К разрушенным ватам фотограф Кир относился более благосклонно. В разрушенных ватах можно было поискать удачный ракурс, чем можно было удачно же соблазить Кира. С мальчиками нынче сложно, одним декольте их нынче не соблазнишь. Приходится изворачиваться.

Ват Яй Чай Монгкол (Wat Yai Chai Mongkhol) был построен в середине 14 века  для монахов, вернувшихся после обучения в Phra Vanarat Maha Thera в Шри-Ланке. Это сообщество монахов было известно своими занятиями медитацией. Вместе с монахами медитацией, надо полагать, занимались и множество каменных Будд, находящихся на территории храма. Умаявшиеся туристы частенько присаживаются отдохнуть около рядов сидящих в позе лотоса Будд, хотя пересидеть статуи в медитативном порыве шанса у туристов, понятное дело, нет. Статуя Лежащего Будды и огромная чеди построены в 1593 г. в ознаменовании победы Наресуана над бирманцами.

0

0

0

0

0

0

0

0

Мы собрались, было, подняться по длинной лестнице, но нас опередили юные монахи. Оранжевая цепочка вилась по ступеням, исчезая в черной пасти наверху. Мы подумали и не полезли. Как-то недружелюбно выглядела черная пасть. Потом выяснится, что у монахов такая же культурная программа, как и у нас - они осматривали храмы абсолютно в той же последовательности. Теперь у нас есть много колоритных фотографий с оранжевыми персонажами на фоне развалин.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ват Ратчабура (Wat Ratchabura) был сооружен в 15 веке королем Боромарачей II. Две пагоды стали вместилищем праха двух старших братьев короля, убивших друг друга во время дуэли на этом месте. Большинству построек вата, как и остальным сооружениям Аютайи, было суждено сгореть во время бирманского завоевания. Но некоторым чеди удалось уцелеть и даже неплохо сохраниться до наших времен. Местами на них можно даже обнаружить вполне неплохие фрагменты настенной скульптуры. В сохранившемся пранге храма есть лестница - можно забраться на нее и взглянуть сверху на былое величие королевского монастыря.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Под центральным прангом король-завоеватель спрятал вывезенные из Ангкора ценности. Там они пролежали несколько веков, пережив и бирманский огонь, и годы последующего забвения. Погребенные богатства увидели свет благодаря искателям сокровищ  - в середине 50 -х годов 20 века хранилище обнаружили воры.  Но то ли воры плохо подготовились, то ли обнаружили тайник случайно, кто их теперь знает. Как бы там ни было, утащить все, что заныкал в свое время Боромарача II, воры не смогли. Оставшиеся ценности попали в руки реставраторов и теперь выставляются в Национальном музее Аютайи.

Ват Пра Рам (Wat Phra Ram) -  один из самых хорошо сохранившихся храмов Аютайи.

0

0

Ват Махатат (Wat Mahathat) был заложен в 1374 году и долго доводился до ума  - то главный пранг рухнет, то к нему еще чего-нибудь пристроят. Результат получился вполне в традициях аютайской архитектуры - симбиоз кхмерских и собственно тайских построек. Захватившие Аютайю бирманцы сожгли храм, в таком состоянии он сейчас и встречает туристов. Единственное, что уцелело после бирманского нашествия - главный пранг храма. Ему не повезло значительно позже - пранг обрушился во время землетрясения в начале 20 века. Несколько более мелких прангов, повторяя подвиг Пизанской башни, как могут борются с земным притяжением. Собранные реставраторами из обломков статуи Будд словно набираются силы, чтобы вновь стать единым целым. Несломленная Аютайя. Непреходящая красота.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одна из самых известных фотографий Аютайи родом из вата Махатат. Голова Будды, выглядывающая из корней баньяна - едва ли не самое тиражируемое аютайское изображение и один из главных символов Аютайи.

0

0

От еще одного аютайского храма - вата Туммикарам (Wat Tummickarat) осталась только полуразрушенная чеди, охраняемая мифическими животными. Рядом с древними руинами паслись животные вполне реальные. Нас с Лесей вновь заинтересовал вопрос "а почему у тебя такие большие уши?" В Тае очень большеухие коровы. Наверное, в адскую жару ушами можно ловко обмахивать вылезающие из орбит глаза.

0

0

0

0

Ват Пра Си Сапет (Wat Phra Si Sanphet) с его тремя чеди, возведенными в честь первых трех королей Сиама - одно из знаковых мест и одна из самых растиражированных руин Таиланда. Возьмите монету в один бат: изображение на реверсе и есть аютайский ват Си Сапет. Одной чеди посчастливилось уцелеть в устроенном бирманцами побоище, две другие были восстановлены в ходе реконструкции.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Температура на улице позволяла снимать фильм-катастрофу об озверевшем солнце. На территории храма почти никого не было. Пара тайцев, прикрываясь картой, с очумелыми лицами брела в тень под деревья. Мы с Лесей вцепились в фотоаппараты и двинулись из тени под палящее солнце. Повторять наш подвиг никто не хотел. Минут через десять и мы с Лесей уже ничего не хотели. Машина была припаркована не у главного входа в храм, пришлось преодолеть до неё пару лужков, сопоставимых по размеру с футбольным полем.

Вольготно раскинувшись в кондиционированном хондином нутре, Кир рассказывал по телефону маме, с какими ненормальными ему приходится путешествовать. После раскаленных руин вата Си Сапет я уже почти готова была перейти на сторону зла (зачеркнуто) на Кирову сторону. Решив, что развалин на нашу долю вполне хватит, мы выдвинулись в Канчанабури. По пути - кто бы сомневался - завернув в ват Пукао Тонг (Phukhao Thong).

0

0

 В столице провинции Канчанабури - городе  с одноименным названием - нас ждал отель Monsane River Kwai Resort. До отеля пришлось ехать мимо каких-то полей с горами щебенки. Селиться в попах мира уже стало для нас доброй традицией. Добрая традиция имела под собой вполне рациональное обоснование - мы имели под рукой машину и были вполне мобильны, а выбираемые окраины выгодно отличались отсутствием туристических толп и наличием красивых пейзажей.

Разглядев с балкона бассейн, ораву китайских детей в нем и реку Квай, я отправилась в гости к Киру и Лесе.

0

0

0

0

0

0

В гостях царила напряженная атмосфера. Кир и Леся, уставившись в окно, пытались понять, кто додумался назвать их номер делюксом. «Это что, делюкс wall-view?»  - поинтересовалась Леся, наконец отмерев. Я все еще стояла с открытым ртом. После моего стандартно-номерного вида на Квай вид из делюкса завораживал и настраивал на долгие медитации. Ровно в метре от Леськиного окна стоял соседний отельный корпус. Его серая стена загораживала не только Квай, но и дневной свет.

На ресепшн выяснилось, что свободных делюксов нет. Но расстраиваться не надо, объяснили на ресепшн. Потому что все без исключения делюксы в отеле имеют одинаковый вид – на серый торец стены соседнего корпуса. «Нет, ну эти тайцы такие тайцы!» - уже по инерции повозмущались Леся с Киром чудесам инженерной мысли. Я, глядя на серую стену, пообещала вечером окунуться в Квай. На этом протокольная часть закончилась, и мы отправились на охоту за местными достопримечательностями.

Канчанабури – одна из крупнейших провинция Таиланда – просто создана для обложек рекламных буклетов. Создатель явно вложил душу в это место. Ресорты на бамбуковые плотах посреди реки Квай будоражат воображение туристов призраками единения с природой. Полное отсутствие цивилизации в отдельных отелях бойко продается в качестве особой аутентичности. Удачно расположенная в 150 км от Бангкока, провинция каждые выходные переживает нашествие горожан, желающих хоть на пару дней забыть про вечный столичный смог. Девиз «back to nature», увитый лианами,  определенно должен висеть на въезде в провинцию Канчанабури.

Тем не менее мировую известность Канчанабури принесли далеко не красоты природы. Оскароносный «Мост через реку Квай» по роману француза Пьера Буля, благодаря которому о Канчабури узнали далеко за ее пределами, повествует о самой трагической странице истории Таиланда времен второй мировой войны. Вообще Таиланд пережил годы второй мировой в качестве той избушки, которая ни к кому не поворачивалась задом. Немного повоевав сначала с японцами, тайское правительство предоставило свою территорию японским войскам, не делая при этом официальных заявлений о своей непричастности к антигитлеровской коалиции. В 1942 году на территории Канчанабури японское командование развернуло масштабное строительство железной дороги, которая должна была максимально увеличить скорость снабжения японской группировки, расположенной в Бирме. Первоначальный проект был рассчитан на 5 лет, но война таких временных рамок не позволяла. В кратчайшие сроки - всего за полтора года - в непроходимых джунглях руками  военнопленных и азиатских рабочих был построен стратегически важный участок длиной 414 км. Сотня тысяч человеческих жизней были положены в угоду этим срокам. Во всех тайских музеях, посвященных  строительству дороги, найдется скорбная доска, сообщающая, что на каждую уложенную шпалу Дороги Смерти приходится одна человеческая жизнь. Одно из военных кладбищ, на котором захоронены около 7000 жертв безумного строительства, расположено по дороге к знаменитому мосту через реку Квай.

0

0

0

0

0

0

Мост через реку Квай, вывезенный японцами из Индонезии, стал одним из символов дороги, унесшей сотню тысяч жизней её строителей.  Военная судьба моста была крайне недолгой - его разрушил первый же налет авиации союзников. С потерей моста был утерян и весь смысл строительства дороги. Восстановили мост уже  после войны:  Япония по репарации превратила его в мемориал в честь памяти погибших при строительстве. Саму же дорогу после войны тайцы от греха подальше разобрали. Тайско-бирманские неприятности имеют долгую историю, не закончившуюся до сих пор. Граница в районе перевала Трех Пагод по сей день является "воротами" в Тай для бирманских нелегалов и контрабандных маршрутов опиума. Не хватало еще держать для этих целей полноценную железную дорогу. От всего участка в итоге остался 70-километровый отрезок от города Канчанабури до поселка Намток. Поездом, курсирующим по сохранившемуся участку, пользуются в основном туристы.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пока не стемнело, мы проехались по городу и навестили мост. Вечер заканчивался в плавучем ресторанчике, с которого были хорошо видны толпы на мосту и кровавый закат над Квай.     

0

0

0

0

В меню ресторанчика обнаружилось разливное пиво. Обрадованный Кир попытался выяснить, что такое пиво big и сколько от этого big составляет small. Про big выяснить удалось, это был литровый кувшин. Кир подумал, решил провести дегустацию тарой поменьше и заказал small. К заказанному мясу официантка принесла киров small. Мы втроем уставились на тару. Пиво принесли в двухсотграммовом стакане. "Это чо было?" - отродясь не видевший пиво в таре менее 0,33 Кир крутил стакан в руке. Кувшин таки занял законное место на нашем столе. За перилами неслось течение Квай, на город опускалась ночь.

Отельный бассейн оказался прелестно пуст, и мы с Лесей оккупировали его на добрый час. С окончанием очередного коктейльчика я вспомнила, что обещала окунуться в реку. "Уверена?" - скептически поинтересовался Кир, глядя на чернильную воду, проносящуюся мимо бурным потоком. Я залезла в реку по колено и задумалась. Ночь была темная, течение сильное, дно неизвестное, голова не совсем трезвая. Пришлось отложить ритуальное макание в Квай до лучших времен. Мы еще посидели в wall-view делюксе, слопали арбуз и разбрелись по своим углам, резюмировав, что Канчанабури - определенно фантастическое место.