Сев. Гренландия, часть 1. Илулисат и Фабрика айсбергов

Гренландия (Kalaallit Nunaat)

Для тех, кто не читал первую часть моего расказа про Исландию, рекомендую прочитать сначала её,

http://album.turizm.ru/63452/mess_22/zapadnaya-islandiya-pervoe-znakomstvo-s-ostrovom/

и у вас не будет вопросов типа "кто?", "как?", "когда?",  "каким?", "откуда?" и "с какого?".

Для тех, кто просто уже подзабыл о чём там шла речь, напомню, что наша поездка по Исландии оказалась разорванной небольшим броском на северо-запад, на ещё один остров, описание которого сейчас и начнётся.

Традиционно, сначала карта посещения Гренландии


12.09.2013
Рейс Рейкьявик - Илулисат был полупустой, по виду пассажиров сразу чувствовалось, что это не простой перелёт между европейскими городами. Люди были в тёплых куртках, свитерах и каком-то полувоенном обмундировании.
На какой-то момент шевельнулась мысль, "А правильно ли мы делаем, что летим сюда", но сразу была изганана ввиду крайней неконструктивности. Тем более, что из иллюминатора можно было налюдать интересные пейзажи.

Первое, что видит человек, пересекший Датский пролив, - восточный берег Гренландии и сразу понимает, что из себя представляет этот остров.


Собственно говоря, что-то подобное я себе и представлял. Дальше полёт продолжается уже над гигантской территорией, покрытой, сколько видит глаз, ледяной шапкой, возможно, скрывающей под собой руины легендарной Гипербореи. Эта шапка постепенно повышается от берега к центру острова, где она достигает 3300 м высоты. Островной лед отделен от океана неширокой береговой полосой, лишь изредка достигающей ширины 150-200 км. Но кое-где он подходит вплотную к берегу.

Немного географии.
Величайший остров мира Гренландия - расположен между Северным Ледовитым океаном и северной частью Атлантики. Являясь в административно-политическом отношении частью Датского королевства, географически остров принадлежит к Северной Америке. От материка Гренландию отделяют: на западе - Дэвисов пролив и море Баффина, а на крайнем севере проливы Смит и Робсон, последний из которых сужается в одном месте до 26 км. Гораздо шире Датский пролив, отделяющий остров от Исландии, - 290 км; еще дальше расположен Шпицберген (около 400 км).
Гренландия в 10 раз больше Великобритании, ее территория составляет ¼ США. Площадь – более 2 млн. км2, что в два с половиной раза превышает территорию второго в мире по величине острова - Новой Гвинеи. Северная оконечность Гренландии - ближе всего расположенный к полюсу участок суши на Земле: их разделяет не более 740 км. К югу гигантский остров простирается на 2670 км, его крайняя южная оконечность - мыс Фарвель. Крайняя восточная и западная точки Гренландки отстоят друг от друга на 1050 км. Лед толщиной более 10 км. покрывает свыше ¾ острова. Ледниковую шапку впервые смог преодолеть в 1888 г. лишь сам Фритьоф Нансен.

Глядя на эти бескрайние белые пространства, понимаешь, почему в языке местных эскимосов – инуитов есть более 20 слов для обозначения понятия «снег».


Это настоящее царство Снежной Королевы. Здесь не представишь нашего весёлого Деда Мороза с красным носом и внучкой, которая его регулярно где-то теряет и вынуждена просить детишек «позвать дедушку». Или добрячка Йелупукки, или Санту Клауса, рассекающего по миру на санях, в которых запряжены олени. Нет, здесь всё серьезно. И очень холодно. Может быть, именно рассказы датских моряков о далёкой земле, где царят льды и вечный холод, и вдохновили Андерсена придумать Снежную Королеву и её королевство?

Возвращаемся к реальности и тому, что ещё известно о Гренландии:
Основная масса гренландского льда образуется из осадков, выпадающих в центральной части острова, которая за счёт этой ледяной шапки выше, чем береговая часть. Из центральных возвышенных частей лед медленно растекается к краям. По троговым долинам ледники достигают океана. Сползая в море, они порождают айсберги, достигающие иногда стометровой высоты.
Ледяные громады айсбергов достигают атлантического побережья Канады, нередко угрожая грузовым судам, рыболовецким сейнерам и нефтяным вышкам на гигантских платформах, с помощью которых ведется разведка нефти в зоне океанического шельфа.
В канун 1983 г. огромный айсберг приблизился к одной из таких платформ на расстояние 12 км, вследствие чего пришлось срочно эвакуировать весь его персонал.
Один ледник Якобсхавн (Jakobshavn Glacier) сбрасывает в море миллионы тонн льда ежедневно, продвигаясь со скоростью примерно 1 м/час.
Подобное расположение Гренландии сказалось на истории ее коренного населения - эскимосов. Придя на остров с запада, они не смогли (или не стремились) преодолеть проливы, преградившие им дальнейшее продвижение на восток, - ни в Исландии, ни на Шпицбергене следов их пребывания не обнаружено.
Фьорды Западной Гренландии врезаются в берег до 300 км. Здесь уже живут люди, здесь находится столица острова город Нук, в котором проживает более ¼ населения острова - около 14 тыс. человек. Коренное население острова - эскимосы-инуиты (более 50 тыс. человек) и датчане (около 10 тыс.). Гренландия была датской колонией многие годы, с 1979 г. получила самоуправление, оставаясь фактически заморской территорией Датского королевства.
Гренландия проводит ежегодно 9 значительных мероприятий «арктического» масштаба, которые собирают массу участников со всего мира, включая Новую Зеландию и Антарктиду. Российские экстремалы стали в 2003 г. в Гренландии мировыми рекордсменами, покорив вершину Nalumasortoq и совершив первый на острове BASE-прыжок.

Первый европейский поселенец на острове исландец Эрик Торвальдссен дал ему в 982 г. название Гренландия (Зеленая земля). Трудно сказать, почему открывшийся перед ним ландшафт неведомого, почти сплошь покрытого льдом острова принял в его глазах преобладающе зеленую окраску. Одни историки находят причину в том, что климат тысячу лет назад был мягче, а зелени на острове было побольше. Другие считают, что название это Эрик, заинтересованный в переселении на остров исландцев, попросту придумал, рассчитывая таким образом привлечь людей, т.е. выдал желаемое за действительное с рекламными целями.
Как бы то ни было, но в наше время бoльшая часть территории "Зеленой земли" (1802 тыс. из 2176 тыс. км2) из-за снежного покрова постоянно бела. Остальная часть суши бывает зеленой, бурой или белой в зависимости от времени года, но ее немного, чуть больше седьмой части острова.
Забавный парадокс - в Гренландии (Зелёной земле) льда гораздо больше, чем в Исландии (Ледяной земле), в которой, в свою очередь, намного больше зелени, чем в Гренландии.

Часть 1. Северная Гренландия
Самолёт пересёк Гренландию с Востока на Запад и начал снижаться, заходя на посадку в аэропорту города Илулиссат. Под нами бы Дэвисов пролив, по которому плыли айсберги. Даже сверху было видно, насколько они огромны, а когда самолёт немного снизился, уже можно было по достоинству оценить их размеры.


Айсберги безраздельно владеют всем западным побережьем Гренландии. Они сползают в воды фьорда Илулиссат с ледника Якобсхавн со скоростью примерно 20 метров в день. Ледяной поток является одним из самых быстрых и активных в мире. В 2001 году Якобсхавн получил звание самого быстрого ледника в мире – он продвигался к океану со скоростью 7 километров в год. К июлю 2010-го он ускорился примерно до 15 километров в год.
Площадь фьорда, а это 40,24 км², заполнена айсбергами самых различных форм и размеров. В мире нет лучшего места для наблюдения за ледяными исполинами, и самые большие в северном полушарии айсберги можно встретить только здесь.

Пассажиры активно фотографировали айсберги, а самолёт тем временем развернулся и зашёл на глиссаду. Уже можно было разглядеть и берег, покрытый скудной растительностью.


Пилот аккуратно посадил самолёт, и мы ступили на землю самого большого острова на планете. Температура была около 0 по Цельсию, не холодно, только пейзаж подавлял и немного шокировал.


Люди, прибывшие одним рейсом с нами, были, то ли организованными туристами, то ли какими-то учёными, их быстро разобрали встречающие, а нам пришлось ещё звонить в отель Avannaa и минут 15 ждать, пока приедет автомобиль. За это время успели немного рассмотреть аэропорт. Сразу при входе в аэропорт со стороны помещения для выдачи багажа – стойка для встреч.


Остров Гренландия является территорией Дании, поэтому надписи и объявления на датском языке, хотя и продублированы по-английски, что совсем нелишне, учитывая то, что датский алфавит можно отнести к эзотерическим, непостижимым до конца вещам, и необходимо учитывать, что "v" и "w" иногда считаются одной и той же буквой, "аа" это то же самое, что "а", и что буквы "æ", "о" и "а" стоят в конце алфавита. Так что те, кто будут искать слово Aabenraa на первых страницах словаря, напрасно потратят время. Видимо, из-за сложности датского языка, а также потому, что многие буквы в датском алфавите либо произносятся по-разному, либо вообще не произносятся, грамотность – не самая сильная черта датчан. Признать это датчанам так же трудно, как иностранцам произносить датские слова. Но у датчан есть одно бесспорно положительное качество: они бесконечно терпимы ко всякому, кто пытается говорить на их языке. Возможно, это потому, что они считают датский язык настолько трудным, что никакой иностранец не в силах его еще больше усложнить.
Кроме надписей на датском языке обращают на себя внимание яркие краски, активно используемые в интерьере, и кресла, обтянутые шкурами.


За стойкой регистрации – негритянка, странно смотрящаяся в этом холодном краю.


Разумеется, осмотром аэропорта изнутри мы не ограничились, а вышли и на стоянку перед зданием. Вид и с этой стороны впечатляет.


Видна бухта с небольшими айсбергами.


Из-за необычного вида земли, начисто лишённой почвенного покрова, который не может удержаться на камнях из-за часто дующих здесь сильных ветров, время от времени появляется ощущение нереальности происходящего, как будто бы находишься на другой планете. Стоит бросить взгляд на машины или какие-нибудь постройки, и оно пропадает, но потом опять возвращается.

Песок и ледяные кристаллы, которые ветер бросает на камни, полируют гранитные монолиты до зеркального блеска, придают скалам самые причудливые формы, сверлят в них многочисленные туннели и отверстия. В условиях сухого климата и интенсивного излучения солнца снег испаряется здесь даже зимой, минуя жидкое состояние. После этого на голой земле остается - как и в южных пустынях - корка соли. В защищенных от ветра или углубленных местах, где задерживается и тает больше снега, в арктической пустыне возникают "оазисы" с травянистой растительностью.
Сдувая с поверхности песок и мелкий щебень, ветер оставляет на ней лишь россыпи камней. Такие каменные поля напоминают булыжную мостовую. Выветривание действует сильнее всего на отдельные торчащие выше других "булыжники", энергичнее сглаживая их поверхность. Расположенные вровень друг с другом камни приобретают постепенно вид плоских многогранников.
И "мостовые", и высящиеся среди арктических пустынь скалы покрыты темной пленкой окислов железа и марганца, подобной "пустынному загару" в южных странах. Из-за темного цвета скалы нагреваются в течение полярного дня солнцем; разница в температурах поверхностных и глубинных масс ведет к растрескиванию горных пород и активной эрозии.
На природный ландшафт свободной ото льда территории Гренландии оказывает влияние и вечная мерзлота. Слой мерзлоты за лето успевает оттаять обычно на глубину не более 1 м. В тех районах, где слой оттаявшей земли очень тонок, надпочвенные воды не могут впитаться в грунт, и происходит заболачивание. Грязеподобный поверхностный слой этих болот вместе с обломками камней очень медленно стекает по склонам.

Пока мы разглядывали необычную местность, подошёл автомобиль, на котором поехали в отель, понемногу привыкая к окружающему нас пейзажу. Конечно, сначала шокирует, но немного привыкнешь, и видишь, как красиво это дикое и очень живописное сочетание – скалы, лед и море.


1.1. Илулиссат (Ilulissat)
В этом царстве льда и снега, на берегу ледяного фьорда притаился маленький живописный гостеприимный рыбацкий городок, который носит имя Илулиссат. Слово это в переводе с языка эскимосов означает «айсберг». Люди в этом городке живут в разноцветных маленьких домах. Население примерно 4500 человек, в основном инуиты и метисы, ловят рыбу и принимают туристов. По численности населения это третий по величине населённый пункт Гренландии.
Город расположен в устье 56-ти километрового Айсфьорда (Aisfjord), внесенного в 2004 году в список мирового наследия ЮНЕСКО. Большое количество айсбергов в нем появляется в результате функционирования ледника Сермек Кьяллек (Sermeq Kujalleq). Самые крупные айсберги садятся на мель в устье Айсфьорда на глубине 225-250 метров и не двигаются до тех пор, пока течение не станет достаточно сильным, чтобы сместить их или пока они не подвергнутся эрозии до такой степени, что их центр гравитации изменится.
Hotel Avannaa стоит почти на самом берегу бухты, по которой плавают выбравшиеся из Айсфьорда айсберги. Вид с балкона отеля впечатляет.
Справа виден остров Диско, а слева – ледяное поле, образованное льдами Айсфьорда.


Другой вид - на горы тоже не плох.


Красиво, но почему-то вспомнилась картинка, которую видел в детстве. Там два космонавта в скафандрах сидят на Луне на камне, и один говорит другому "Вот мы здесь. Ну и что?". Чтобы не быть похожими на этих ребят, одеваемся потеплее, идём в город организовывать экскурсионную программу на завтра, да и пообедать уже пора.
Типичные домики местных жителей выглядят так:


Как видно, водопровод проведён прямо по поверхности. За лето почва здесь прогревается примерно на 1 метр в глубину, дальше – вечная мерзлота, прокладывать в ней коммуникации так же легко, как в каменистой породе. А тот слой, который прогревается, - болото слишком подвижное из-за влаги, которая в нём присутствует. Поэтому только так. Зимой вода в трубах замерзает, но это уже мало кого волнует, потому что большая часть населения уезжает зимовать в столицу Гренландии город Нук (Nuuk).
Идём по дороге в центр города.


После поворота открывается красивый вид на город и портовые терминалы. Гренландцы постоянно красят свои дома, чтобы уберечь от воздействия ветра и осадков. Краски ярких тонов дешевле пастельных, и потому всё вокруг красят в кричащие цвета. Поселок из-за этого кажется построенным из детских кубиков.


Останавливаемся, чтобы полюбоваться красивым и необычным видом.


Возвращаемся на дорогу в город. Единственные цветы, которые нам удалось увидеть в Гренландии, съёжились в предчувствии суровой полярной зимы.


Река, текущая с гор, уже кое-где подёрнута ледком.


В порту между лодками и небольшими кораблями плавают симпатичные льдины.


Любуясь необычными видами, дошли до центра города, где располагались офисы местных турфирм. Сезон подходил к завершению, фирмы, организующие облёт бухты Диско на самолётах и вертолётах, уже не работали, но были фирмы, организующие поездку в эту бухту на кораблях. В первой, куда мы заглянули, на завтра экскурсий не было, но во второй обнаружили пожилого индуса с женой, который как раз договаривался об экскурсии на завтра. Пока они рассчитывались с девушкой менеджером, ознакомились с буклетами. Выяснили, что такая экскурсия стоила 250 € с человека. Такие тут цены. Индусы ушли, мы тоже купили путёвки на завтра и пошли гулять по городку. Поднявшись немного вверх по улице, зашли в Inuit Cafe.
Естественно, кроме всего прочего заказали стейки из мяса кита. Когда их принесли, то мы были приятно удивлены их размерами. Настоящие полноформатные порции, не то, что в Рейкьявике.


После обеда ещё немного погуляли по городу. По дороге в отель завернули посмотреть, что находится за стеной, тянувшейся вдоль дороги из центра городка к отелю.


Оказалось, это не просто стена, а дамба.


За дамбой спряталось озеро, из которого городок получает воду.


В условиях практического отсутствия грунтовых вод посёлки в Гренландии приходится снабжать водой из запруженных рек и озер; при этом принимается во внимание необычно мощное льдообразование зимой в подобных, как правило, неглубоких, водоемах. В результате кропотливой работы получаются такие чудные озёра в обрамлении арктических гор.


Погуляли немного по берегу, после чего вернулись в отель.
Ирина осталась отдохнуть, а мы с сыном пошли немного побродить по окрестностям.


Наш отель на фото самый правый - рядом с дорогой. Самый левый – Hotel Arctic. Между ними строится ещё пара отелей. Удивительно, но на острове, лишённом деревьев, не только дома обшиваются довольно толстыми досками, но и строительные леса делают из дерева.
Обходим всю группу отелей, двигаясь в направлении Hotel Arctic.


Небольшие рукотворные кучки камней выполняют примерно ту же роль, что и столбики вдоль дорог. По ним люди ориентируются, когда тропинки заметает снегом. По крайней мере, так было раньше. Сейчас эти горки строят местные детишки. Просто для своего удовольствия.
Назначение следующей инсталляции осталось непонятым.


Около самого спуска к берегу стоят небольшие домики оригинальной формы.


Вовка говорит, что это бунгало от Hotel Arctic. Он видел их предложения при планировании маршрута, но цены там показались ему неадекватно высокими. Хотя жить летом в этих домиках, наверное, шикарно.
Нагулявшись, поворачиваем к нашему отелю. Вон он – в самом центре следующей фотографии.


Панорамный снимок бухты с этой точки


Вернувшись в отель попили чаю и сразу уснули, как убитые. То ли так нагулялись, то ли разница во времени сказалась. (+2 часа от Рейкьявика и +6 от Москвы)

13.09.13
Ilulissat – Disco Bay – Ilulissat

Завтрак был так себе, единственное, что порадовало, - сёмга, засоленная особым способом. Мягкая и очень вкусная. После завтрака оделись максимально тепло, ещё теплее, чем вчера, и пошли в порт. Пришли почти первые. На кораблике, котором мы, вероятно, должны были плыть, заканчивал приготовления к поездке капитан. На корме курил мужчина с инуитской внешностью.


Вообще, курят в Гренландии много, причём даже непонятно, кто больше – индейцы или европейцы. (Да и метисов мы видели довольно много, курят они не меньше). На загрязнение среды здесь смотрят осуждающе, а вот на курение – нет. Воздух во многих жилых помещениях вполне годится для копчения сельди, а многочисленные урны не справляются с большим количеством продуктов курения, практически около каждого здания можно видеть вёдра с водой, что не очень эстетично, но, судя по степени их заполненности, просто необходимо.
Буквально через пару минут со стороны города подъехал автомобиль, на котором приехали уже знакомые нам индусы, ещё одна пара туристов, экскурсовод типично датской внешности и ещё один инуит, который во время поездки помогал - то капитану, то экскурсоводу.


Вновь прибывшие разместились на галёрке, и кораблик начал выбираться из бухты, лавируя среди айсбергов.


1.2. Бухта Диско (Disco Bay)
Плыть было очень интересно. Язык у экскурсовода оказался подвешенным очень хорошо, говорил он на английском чётко и понятно, избегая сложных оборотов. Да мы ещё с местным разговорились, с тем самым, который курил на корме, придя раньше нас. Оказалось, что он учитель (так мы его учителем между собой и называли), учит детей инуитов датскому и английскому, чтобы наиболее толковые имели возможность покинуть Гренландию и получить образование в Дании или где-нибудь ещё. Он рассказал про эксперимент датчан, когда они привезли в Копенгаген большую группу инуитских детей в возрасте от 10 до 15 лет, учили их и пытались интегрировать в городскую жизнь. Из этого, естественно, ничего не вышло. Гренландские оболтусы никуда не интегрировались, общались, в основном, между собой, датский и английский языки учили еле-еле, только буквально из-под палки, учились безобразно, а когда подросли, открыли для себя Христианию, где жили местные хиппи, и дальше вообще веселуха пошла – алкоголь, наркотики и т.п. Пришлось этот эксперимент прекратить, тем более что подросшие инуиты самоизолировались в Христиании, или их изолировали в менее весёлых местах, не возвращая на родину, так что они не смогли распространить свой опыт приобщения к цивилизации. Теперь обучение идёт на местах, и, если кто и выбирается с острова, то по своему желанию и в соответствии с собственными возможностями и способностями. Тем более что и в Гренландии работы немало, территория огромная, неосвоенная и потенциально богатейшая.
Сам этот учитель много ездил по миру, бывал и в СССР, вспоминал Волгоград, Молдавию и, разумеется, Москву. Кроме английского неплохо говорил по-немецки, немного понимал по-русски, так что языковый барьер был минимален. Интересно пообщались.
Первая, совсем небольшая, остановка была у Красной бухты (Rodebay).
Здесь находится небольшое поселение Катсут (Oqaatsut), где сохранилась часть старых построек с колониальных времен, когда здесь находился основной пункт китобойного промысла. Сюда китобои привозили свою добычу, здесь её разделывали. Мясо оставляли на острове, а то, что представляло наибольшую ценность, везли в Европу.
И добыча, и транспортировка такой продукции были совсем небезопасными. Многие китобои и моряки погибали, но желание заработать большие деньги гнала людей в эти места. Остров стал для предпринимателей золотым дном. В его водах охотилось до 10 тыс. китобоев, только крупных китов добывалось в год до 1000, число людей, погибших при этом, также измерялось многими сотнями, ведь охота велась с обычных баркасов. Но прибыли перевешивали стоимость человеческих жизней, ибо были баснословными. Голландия считала годовой доход сотнями тысяч гульденов при сравнительно небольших затратах. В XVII веке везли китовый жир, их которого делали свечи, чуть позже его стали применять и в медицине. В XVIII веке при появлении корсетов особой популярностью начал пользоваться китовый ус, из которого эти корсеты делались. Китовый промысел процветал, здесь разделывали так много китов, что вода в бухте почти всё время была красной от крови животных. С тех времён эту бухту и стали называть «красной».


Так продолжалось вплоть до начала ХХ века, когда из-за некоторого потепления климата, впервые ставшего заметным уже в 1910-х годах, морской зверь ушел на север и китобойный промысел в Гренландии захирел. Посёлок пришёл в упадок, большинство потомков поселившихся здесь европейцев отправились искать счастья в другие места, а инуиты вернулись к своим традиционным занятиям – рыбной ловле и охоте на овцебыков и северных оленей. Однако равноценной замена эта не была. Охота позволяла вести почти стопроцентно натуральное хозяйство, так как давала все необходимое для поддержания жизни человека. Рыба же годилась лишь в пищу людям да на корм собакам. Когда зверь ушел на север, то эскимосам стало не хватать шкур для одежды, для обтяжки лодок и хижин, жира для отопления и освещения жилищ, да и мясную пищу в суровых условиях Арктики рыба могла заменить далеко не полностью. Ослабленные неполноценным питанием, одетые в плохо защищающие от холода и сырости одежды из ткани и клеенки, эскимосы стали легкой добычей различных болезней, прежде всего туберкулеза. Распространению инфекции способствовала повышенная концентрация населения, вызванная все тем же переходом от индивидуальной охоты к коллективному рыболовству. Если раньше охотники стремились расселиться на как можно более обширном пространстве, особенно в северной части зоны обитания, то теперь население стало концентрироваться в портовых городках и у рыбоперерабатывающих центров, с тем чтобы как можно быстрее сдавать скоропортящуюся добычу. К 1940 г. бoльшая часть жителей покинула Oqaatsut.
Новую жизнь посёлку должна дать гидроэлектростанция Илулиссата, открытая недалеко от посёлка буквально за пару недель до нашей поездки. Эта ГЭС является третьим по счету в Гренландии проектом фирмы Pihl / Ístak. Проектная мощность электростанции 15 МВт. Проект реализует возможность использование энергии воды из двух естественных ледниковых озер в районе Paakitsup Akuliarusersua. Уровень озёр 30 и 50 м над уровнем моря. Вода из верхнего озера поступает в нижнее через туннель, контролируемый шлюзами. Нижнее озеро служит резервуаром, из которого вода попадает в наклонный туннель, подводящий её к турбинам подземной электростанции, которая находится на уровне моря внутри горы. Рядом с электростанцией находится трансформатор и распределительные пещеры. Вода из турбин через отводящий туннель, выходит в море.
Рядом с пещерами находится бетонное здание для проживания обслуживающего персонала. Подстанция оснащена двумя трансформаторами и распределительными устройствами, которые управляются непосредственно из Илулиссата.
После пуска электростанции на полную мощность она будет покрывать почти 100 % потребности Илулиссата в электроэнергии, и можно будет законсервировать тепловую электростанцию в городе.
На вопрос, кто финансировал строительство ГЭС, экскурсовод ответил – «Правительство Гренландии», и начал рассказывать про непростые отношение острова с метрополией.
Эта бывшая колония Дании с мая 1979 года стала самоуправляющейся частью Датского королевства.

Законодательной властью на острове обладает местный парламент (ланнстинг), состоящий из 21 депутата, избираемого гренландским населением; исполнительной властью обладает правительство внутреннего самоуправления (ланнсстюре), главу которого назначает ланнстинг. Они могут самостоятельно решать все свои местные проблемы (кроме внешнеполитических, внешнеторговых, конституционных вопросов, обороны). На практике же два депутата-эскимоса, представляющие Гренландию в фолькетинге (датском парламенте), предварительно выдвигают проекты важнейших решений на обсуждение этого собрания.
Одним из первых решений нового правительства была замена всех датских топонимов на эскимосские. Гренландия теперь официально называется Калатдлит-Нунат (Kalaallit Nunaat), а ее столица (Готхоб) – Нук (Nuuk). Слово «Ilulissat», что по-гренландски означает «айсберг» тоже появилось на карте после этого переименования. Старое название посёлка Якобсхавн (Jakobshavn) было дано в честь одноименного ледника, в направлении «языка» которого мы и плыли.
В начале 1980-х годов правительством было принято решение о выходе страны из ЕЭС. Этот шаг был предпринят с целью сохранения национальных богатств страны, против их разграбления транснациональными компаниями, и датское правительство вольно или невольно вынуждено было согласиться с решением гренландцев. Гренландия согласна после выхода из ЕЭС принять статус ассоциированного члена этой группировки, но не желает в качестве платы за это открыть свободный доступ рыболовному флоту ЕЭС в гренландские воды.

Kalaallit Nunaat также имеет свой бюджет, который, правда, убыточный, и пополняется из бюджета Дании.
Флаг Kalaallit Nunaat, был на корме корабля. Цвета флага Дании, в остальном же оригинальный.


От датчан гренландцы переняли не только цвета флага, но и любовь к нему. Вида этого знамени, реющего на фоне безоблачного неба, достаточно для того, чтобы гренландец уронил скупую слезу. Около многих домиков есть свой флагшток.
Те гренландцы, которые по каким-либо причинам не могут вывесить у своих дверей флаги, по праздникам и выходным ставят на стол маленькие флажки; флажки могут даже укрепляться на коктейльных соломинках или втыкаться в пищу. Магазины и рекламные агенты пользуются флагами для рекламы своих товаров. Бояться таких проявлений национализма не стоит. В целом, как нация, гренландцы, как и датчане никому не угрожают.
Поведав все эти истории, экскурсовод сообщил, что в посёлке ещё со времён китобойного промысла сохранился знаменитый бар-ресторан «666», и, если у кого-то есть желание, то он может на обратном пути выйти здесь в посёлке, чтобы вкусно и недорого пообедать. Все, естественно, захотели, но тут выяснилось, что корабль при этом ждать никого не будет, а поплывёт в Илулиссат. На уговоры капитан не поддался – надо заправляться, ещё какие-то регламентные работы и т.п. Да тут, говорит, по берегу идти недалеко – километров 25. И дорога, говорит, очень красивая. Индус сразу спросил про диких животных, на что капитан ответил, что это вряд ли. Правда была пара случаев, когда белые медведи, видимо, принесённые сюда на льдине, нападали на людей, да ещё пару лет назад волки напали на орнитолога из Штатов, но такие случаи очень редки. Я тихонько спросил у нашего знакомого учителя, правда эти или байки, на что тот ответил, что капитан, конечно, любит приврать, но, к его глубочайшему сожалению, подобные случаи в этих краях, действительно зафиксированы. Короче, обедать в этом посёлке никто не захотел – кому охота топать 25 км по пересечённой местности, рискуя повстречаться с полярным медведем - шатуном или другой не менее интересной живностью?
После Красной бухты начали попадаться крупные айсберги, а мы продолжали плыть к тому месту, где эти айсберги рождаются.


Погода, как по заказу начинает улучшаться, и лёд ослепительно блестит на солнце. Красотища!


Ещё чуть дальше начинаются уже целые ледовые поля. Капитан включает локатор, предупреждающий о приближении льдин под водой, и продвигается вперёд по траектории уже мало напоминающей прямую линию.


Выхожу на нос кораблика, чтобы сфотографировать ледник во всей красе.


Тем временем капитан подводит корабль максимально близко к леднику и выключает двигатель.


Движение ледника, конечно, незаметно, но в наступившей тишине слышен скрежет и гул, напоминающий раскаты грома. Время от времени от стены отваливаются небольшие куски льда. Больших глыб, правда, не отвалилось, но, может быть, оно и к лучшему. По ТВ лет пять назад пробегало любительское видео, на котором от этого ледника отвалилась сразу вся фронтальная часть, так тогда такой же кораблик, как наш, просто выкинуло образовавшейся волной на противоположный берег. А небольшие кусочки падают так:


Все, конечно, фотографируют ледник, себя на фоне ледника, друг друга на фоне ледника и т.д. Наши индусы тоже принимаю в этом очень активное участие. Воспользовавшись этой фотовакханалией, фотографирую колоритную пару крупным планом.


Тем временем помощник организует небольшой обед – булки типа хот-догов, кофе… Плюс содержимое карманов моего рюкзачка… Хорошо так перекусили, учителю тоже пару дринков перепало. Много им нельзя – какого-то фермента для переработки этанола в организме не хватает.

После обеда и ещё одной небольшой фотосессии разворачиваемся назад. На обратном пути плывём вдоль цепочки ледяных обломков, недавно отколовшихся от ледника, и вскоре догоняем крупный айсберг.


Капитан аккуратно огибает его, чтобы показать со всех сторон. Вот так айсберг смотрится особенно интересно. Хорошо видна солидная подводная часть.


Гид немного рассказывает про айсберги, про то, что их подводная часть намного больше надводной, и про то, что, попав в тёплое течение, айсберг теряет в первую очередь именно подводную часть. А когда подводная часть становится легче надводной, айсберг переворачивается. Крупные айсберги могут переворачиваться несколько раз со свою «жизнь». Переворот айсберга – событие нерядовое, очень немногим удалось это увидеть вблизи. И ещё меньше тех, кто при этом остался в живых.
После этой небольшой лекции кораблик берёт курс к берегу, оставляя остров из льда за кормой.


ерез несколько километров встречаем крупный «вертикальный» айсберг, который перевернулся не полностью, а на 90 градусов, в результате чего на нём образовались вертикальные полосы. Такие айсберги считаются большой редкостью.


Плывя вдоль берега, проплываем мимо симпатичного водопада, падающего в океан, и издали кажущегося замёрзшим, настолько глаз уже привык смотреть на неподвижные ледяные глыбы.


Погода постепенно портилась, начал накрапывать дождь, псотепенно перешедший в снег. Вот, наверное, весело идти в такую погоду 25 км по берегу после ужина в ресторанчике "666"! Можно было только порадоваться своей предусмотрительности.

В порту нас встречала настоящая вьюга, но из-за ограничения на количество фото в одном рассказе (50 штук) продолжение гренландских рассказов будет уже в лучшем случае завтра.