Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Парос в начале июня совершенно не похож на большой туристический улей. Остров находится в полусонном состоянии, отели, отельчики и аппарты только задумываются о том, чтобы проснуться
Ритм Паросу задают паромы. Пять или шесть раз в день они прибывают в порт, сообщив о своём приближении протяжным гудком и набежавшей волной на пляж Ливади (а кому-то больше понравится livadia).
Немногочисленные англо- и франкопенсионеры - то ли головная боль, то ли предвестники удачного сезона охоты на отдыхающих для неторопливых хозяев гостиниц. Вечерами столица (не побоюсь этого слова) Парикия погружается в прохладу для того, чтобы утром медленно начать движение к следующему жаркому дню.
Над главным городом-деревней возвышается купол одной из древних православных святынь Греции - храма Панагии – Экатонтапилиани, «Богородицы Стовратной». Аналогичные по древности и значимости сохранились лишь в Салониках. Византийская церковь - главная достопримечательность соперничает с кикладским бело-синим, который слепит глаза, рассыпается по горам, венчает часовней или монастырём пик горы или горки и приклеивается к прибрежной полосе.
Столица Пароса располагается там же, где античная и средневековая предшественницы. Венецианский квартал Кастро прячется за плотной стеной гостиниц и кафе на набережной.
Плутая по узким улочкам старого города, обязательно выйдешь к Башне Кастро. Уважая преемственность поколений в камне, строители сложили её из мраморных блоков и барабанов колонн, наверное, античного акрополя. Приклеенные друг к другу крошечные домики старого города украшены помимо ещё более крохотных дверей, витринами лавок, лавчонок и прилавков.
В какой-то момент ритм извилистой улочки прерывается, и перед тобой возникает дом богатого паросского купца или капитана. Триста лет – для Греции не возраст.
Разрезают пространство улиц стремящиеся ввысь колокольни и крепко привязанные к колоколам верёвки.
Куда бы узкая, геометрически расписанная дорожка не уводила в лабиринте Кастро, какие бы лестницы не манили,
всегда оказываешься или в кафе, где пахнет кофе и тмином, или в «марине».
Поэт сказал — и стих его для нас понятен:
"Отечества и дым нам сладок и приятен"!
Не самоваром ли — сомненья в этом нет —
Был вдохновен тогда великий наш поэт?
Кн. П.А. Вяземский.
Кафенионы, таверны, пиццерии, ресторанчики, забегаловки меняют свои названия на набережной Парикии раз в год. Сразу после сдачи налоговой декларации владельцами. Паросские рестораторы не бояться потерять клиентов. В следующем сезоне к «высокой» кухне приобщаться другие страждущие. Вчера – «Grill House», а сегодня … (как же я не догадалась? Это же Греция!)
Гостеприимный Христос, не жалеющий «комплиментов» для гостей своего заведения (у него для Вас всегда есть стаканчик мутно-белого узо и обалденный десерт) и его по-швейцарски сдержанная супруга Эстер. 27 лет живёт без шоколада и часов на острове в Эгейском море!
Малочисленные или многочисленные туристы (что с чем сравнивать и когда) ближе к восьми вечера оккупируют все заведения на набережной. Закат солнца на Эгейском побережье – священнодействие, своего рода жертвоприношение. Морю отдают самое дорогое – солнце. Стихия воды не отказывается и кровожадно забирает светило. Солнце ужасно красиво погибает. Понарошку.
В глубине острова затаилась деревушка Лефкес, она находится в 10 км от Парикии. Если являешься большим поклонником пешего туризма, то маршрут от побережья к сердцу острова «especially for you».
Позволю себе скромный совет. Греки (простите, жители Эллады), в особенности с островов, достаточно вольно обращаются с понятиями времени и пространства. Поэтому, паромы могут менять маршруты и автобусы двигаться не по расписанию. А то и вовсе – отмениться. Не стоит рассчитывать на последний рейс общественного транспорта. Есть вероятность, что обратные 10 км станут уже не приятной прогулкой, а напряжённым марш-броском.
Так вот, Лефкес – удивительно зелёная и высокогорная. Там есть вода, что редкость для Киклад,
грандиозная в сравнении с размером деревушки церковь Агиа Триада – Святой Троицы,
замечательное придорожное кафе. Даже два, второе было закрыто – не сезон.
А вот ещё один - «потягивая через соломинку горьковато-ледяной «фраппе», или что-то кислее и крепче, мечтательно созерцать далёкий берег соседнего острова Наксос».
В Лефкесе есть отель. Но не в самой деревне, а в низине. Его можно узнать по припаркованным машинам и мотороллерам. Последние – излюбленное средство передвижения непоседливых туристов. Вот эти самые мотороллеры с раннего утра и до поздней ночи жужжат, пыхтят, тарахтят по дорогам острова. А для тех, кто не владеет искусством передвижения на этом виде транспорта, придумали другое занятие – наблюдать, как спускается с гор южная ночь. Совершенная мечта северного человека.
Науса. Она, как и другие кикладские деревни, знала забвение и бедность в 20 веке, а задолго до того в далёком 18 веке побывала даже столицей. Мощёным улицам Наусы знакомы шаги пиратов, венецианцев (глубокий залив до сих пор защищает старая венецианская крепость), турков и (может быть, кто-то не знает до сих пор?) русских. В 1770-1774 годах в результате военного похода под командованием графа Орлова-Чесменского Киклады оказались под российским протекторатом. И в Наусе Андреевский флот бросил якорь, а граф с-фамилией-через-дефис заседал в штабе.
Следов пребывания доблестного флота обнаружить не удалось. Вездесущие японские туристы были замечены. А, ну и ещё, критически настроенные подростки….
В полутора километрах от Молоса, в глубине острова подальше от моря, спряталось селение Мармара. Как у любой приличной греческой деревни, там есть церковь,
и национальный флаг на центральной площади.
У Кикладских островов существуют свои правила хорошего тона. Одно из них – иметь спутник, а то и парочку. Так вот, и Парос обладает своим Фобосом или Деймосом. Уменьшенная модель старшего брата – Антипарос. Он обожатель и тайный завистник. И все эти чувства, по мнению учёных, испытывает из-за того, что когда-то был частью Пароса, но море разделило их.
Каждый день несколько сотен отдыхающих высаживаются в Хоре – игрушечной столице острова, чтобы посмотреть на Парос глазами острова-лилипута, увидеть самую высокую гору Профитис-Илиас, которая возвышается почти на 800 метров, найти "место под солнцем" и почувствовать себя владыкой кусочка суши в Эгейском море.
красиво и с проникновением в греческий отдых!
спасибо Вам!
Про мельницу тоже душевненько посмеялась...)))))))
Вот только "ветреная мельница" - это мельница легкого поведения...
Правда рассказу это нисколько не мешает