Попробовать Тоскану на вкус-2

Монтепульчано стоит на холме, венчает его неровной короной. Средневековый город, каменные улицы-колодцы, который нынешние жители как-то обжили, обмяли под себя: устроили винные погреба и энотеки в этрусских тоннелях, распахали долину, устроили смотровые площадки.

Вечером, когда сваливают туристы, дети устраивают тут футбольное поле, стуча мячом об стены 16 века.

Мелкий подхалимаж: здешнее палаццо Синьории работы Микелоццо - уменьшенная копия флорентийского палаццо Веккьо.

вид с крепостной стены

Как многие тосканские города, Монтепульчано промышляет кожевенным производством. Это креативная витрина магазина Maledetti Toscani, и кстати, эти "Проклятые тосканцы" шьют отличную обувь.

гостиничное окно

Пульчинелла, черно-белый неаполитанский клоун, поставлен на башне одним из архиепископов-уроженцев юга.

А, еще, как и соседи-сиенцы, монтепульчанцы делят город на районы-контрады, и устраивают свое мини-палио, правда, за городскими стенами.

По выходным члены контрад дефилируют по городу под барабанный бой - просто так, для развлечения:

Мадонна ди Сан Бьяджо.

Отдельно скажу про вино нобиле.

Дегустировать его можно всюду - энотеки зазывают непрерывно, все витрины уставлены бутылками. Но поскольку я больше по части подзакусить, а не выпить, расскажу про чудесное место: ресторанчик A Gambe di Gatto.

Там все так, как должно быть: жена на кухне, муж на кассе, семейное предприятие. Лаура, молодая хозяйка, иногда отбегает от своих сковородк в зал, глотнуть кофе, и мы ей посылаем над столом благодарное мычание, оторвавшись от тарелки папарделле с миндалем и свиными щечками. А она, подмигивая, посылает нам тарелку бобовых лепешек с прошутто...

А Эммануэле выстраивает на столе шесть-семь винных бутылок, проводит дегустацию, засыпает нас какими-то колдовскими словами: откуда вино, как делалось, сколько выдерживалось.

Вино сменяет оливковое масло: с Сицилии, из Умбрии, местное. Поджаренная гренка ныряет прямо в зеленоватую лужицу оливкового масла – очень хорошо, и как закуска, и просто так. Я очень полюбила эту тосканскую привычку. Здешнее масло пахучее, ароматное, и занимает в сравнении с нашей даже самой дорогой супермаркетовской продукцией высшую ступень развития.

Масло в Тоскане выдающееся. Я даже у производителей вина, после дегустаций, манипуляций с бокалами и эпических песен про "выдержку" и "ноты" покупала бутылочку масла и смывалась). Причем некоторые сорта там дороже некоторых сортов вин.
И когда масло сделано там же, где выросла давшая его олива, - оно имеет особенный вкус...

Ну ладно, у меня еще четыре бутылки, все нерафинированные.

Теперь я знаю, у Баракки масло вдвое дороже, чем у остальных, с тисненым фирменным соколом на этикетке (упаковка, маркетинг все такое), у бабушки с дедушкой из придорожной асиенды этикетка наклеена кривовато, и крышка подогнана неплотно, но судьба этого масла одинакова – вечер, откупорена бутылка вина, запасливо купленного у хозяев еще за завтраком, нарезаны сладкие помидоры, мраморный твердый пекорино, который едва поддается ножу...

Черт, опять отвлеклась.

Агритуризм, в котором мы остановились, очень удобно располагался на границе двух винодельческих регионов - Монтепульчано и Кортоны. Собственно, виноградники располагались у нас под окнами, а путь на террасу для завтраков преграждал винный шкаф, откуда мы регулярно утягивали булылку «собственного» вина на ужин.

Сентябрь — время сбора урожая, и нам хотелось поработать на винограднике. Недолго, с полчаса, чтобы провести фотосессию в стиле известной картины Брюллова «Итальянский труд». «Адский труд на адской жаре», - своевременно предупредила нас моя ЖЖ-френдесса d_wines, и вместо того, чтобы отдаться труду на земле, мы поехали предаваться работе за столом, или «апперитивиться»...

NB! Я сразу должна предупредить, что полезного в моих записях с виноделен мало. Я из-за внутреннего предубеждения знаменитых местных красных вин не пью. Пью только розэ, которое в Тоскане строго говоря, относится к винам маргинальным — на фоне бастионов брунелло и вино нобиле, отчего редкие хозяйства делают его немного. Вот на охоту за этим розэ мы и отправились.

Кортона

Поехали мы в сторону Кортоны, рядом с которой расположено хозяйство Baracchi. Баракки — одно из самых известных винодельческих семейств региона, они держат знаменитое relais Il Falconiere - много звезд, именитые гости, мишленовский ресторан. Винодельня - мощное предприятие: маркетинг, обороты, международная торговля, образцовые вина («у нас все самое лучшее — вино, бочки, в которых оно выдерживается, и даже пробки и этикетки самого высокого качества»)

Накануне прошел дождь, и уборочная лихорадка спала - мокрый виноград не собирают.

Рикардо Баракки - автор брюта спуманте Методо Классико, единственный, кто делает шампанское из местного винограда санджовезе. Всего 6000 бутылок. Нам для дегустации открыли последнюю.

Вино выдерживается в бутылках по классическому шампанскому методу - на дрожжевом осадке. Бутылки проводят в пюпитрах по два года. Ежедневно их раскручивают в "гнездах", чтобы вино вобрало в себя все минералы из осадка. Вручную. Учитывая масштабы - можно понять, почему это вино так недешево.

Шампанерия

Так проверяют состояние осадка

недра винодельни

Бочки ждут нового урожая

Бенедетто, наследник империи Баракки и наш гид, проводит дегустацию. Повадками немного оболтус, но дело свое знает, и даже не чурается физического труда.
Дивное вино, очень красивое, деликатное. Но, напоминаю, мы выпили последнюю бутылку. Теперь до следующего года

А пока над винодельней витает терпкий винный дух - от виноградных выжимок.

Ничего, кстати, в хозяйстве не пропадает - их отправят на дистилляцию, и будет граппа)

После аперитива нас ждал обед в другом хозяйстве Подкортонья...

Напомню, что мы путешествовали по Тоскане и добрались до Кортоны, практически до самой границы с Умбрией в поисках идеального розэ. И оно нашлось, благодаря   прекрасной Марине, которая заправляет в хозяйстве Fabrizio Dionisio. Туда мы и были приглашены на обед.

Кортона для любителей вина - очень интересное место, здесь делают множество вин, которых не найти в энотеках Монтепульчано, хотя они, безусловно, заслуживают внимания.

Хозяйство, фаттория Il Castagno разделена на усадьбу и винодельческое хозяйство.

Выращивают тут и делают очень насыщенное и сложное syrah - сира: три красных и одно розовое.

Виноградники и усадьба расположены напротив холма, на вершине которого лежит Кортона, ее каменные стены и палаццо видны с террасы. Владелец усадьбы - римский адвокат, страстно увлеченный виноделием. Мечтает, наверное, обосноваться тут навсегда, но пока бывает наездами. Усадьба 16 века в типичном тосканском стиле.

Мы болтали и осматривались, Марина готовила вино к дегустации, повариха Инес с кухни беспокойно спрашивала, не пора ли ей отправлять пасту в кастрюлю...

Пасту Инес приготовила к нашему приходу, традиционное тальятелле аль рагу. И еще брускетты с оливковым маслом, тонкие лепестки прошутто, мраморные ломти пекорино... Окорок, как заметила хозяйка, был куплен у самого правильного мясника в городе.

И тут я, конечно, должна заметить, как нравится мне вдумчивое, пристрастное отношение тосканцев к еде. Не потому что они чревоугодники, - а потому что все выращено на их земле и приготовлено их руками. А такой труд невозможно не ценить. Отсюда и гурманство, взрощенное на самых простых продуктах, и на незамысловатой, в сущности, кухни. Но качество, но свежесть!

Мы в какой-то из дней нашего путешествия замотались по тосканским серпантинам в погоне за очередными видами. Остались без обеда, заехали в первую попавшуюся лавку, попросили хозяина собрать нам продукты для ужина. Много ли времени занимает у вас обычно покупка сыра? С этим тосканским стариком мы провели полчаса, выбирая сыр. Не мог же он нам вручить что попало, не объяснив - откуда сыр, когда сделан, как сделан, и как его съесть самым подходящим образом. Не мог. Мы плохо понимали друг друга, но сам процесс! А щедрые ломти на пробу? А подбор достойного аккомпанемента? То-то же...

Опять отвлеклась.

В общем, вино было отличное. Рекомендую: Rosa del Castagno, 100% сира, всего 1500 бутылок в год. Отличная розэ-терапия для тусклого московского октября...

Покончив с розе, мы перебрались севернее, под Сан Джиминьяно, в места, где делают единственный белый тосканский DOC - верначчу.

Здешние места очень отличаются от нарочитой, тщательно возделанной красоты Валь Д'Орчи.

Здесь зелено, поля не так опустошены аномальной жарой, чертовы тарахтелки «ape», груженные виноградом, снуют по дорогам.

Мы приехали в хозяйство, где живут друзья нашего сиенского гида, а теперь уже хорошего знакомого Серджио – Capella Sant Andrea .

Хозяева, Флавия и Франческо, получили это хозяйство в наследство. Флавия – искусствовед, Франческо – художник. Теперь оба – виноделы. Флавия рассказывает, что их сомнения, менять ли образ жизни, были недолгими.

Теперь эта молодая женщина следит за большим домом, колонией разнообразной домашней живности, винодельней. Она принарядилась к нашему приезду, но все равно заметно, что у нее коротко обрезаны ногти, а подушечки пальцев обмотаны лейкопластырем – сбор урожая еще не закончился, и они проводят все дни на виноградниках, все делают сами – собирают, вывозят, загружают виноградный сок в цементные дедовские баррики.

Мне эта их преданость дому и вину кажется очень симпатичной. Я вообще заметила, что здесь никто не боится работы на земле. Во всех хохяйствах, где мы были, в страду хозяева сами впахивают – в поле, за рулем, у бочек, и интеллектуалы Флавия с Франческо, и наследник империи Баракки юный Бенедетто, и бабушка с дедушкой, к которым мы заворачивали с дороги за текущей бутылкой на пробу. Поэтому виноградники так любовно ухожены, вино прекрасно, а жизнь гармонична...

виноградники

Старый дом Флавия превратила в музей крестьянского быта

Флавия готовит верначчу к дегустации