Мальдивы + Шри Ланка. Часть 2. Атолл Вааву

Часть вторая. Разорванные бусики.
Перед вылетом  я терзался мутными сомнениями, прямо как невеста перед свадьбой. Причем меньше всего я сомневался в том, что Мальдивы, которые я увижу, будут непохожи, на те, которые жили до этого в моей мечте. «Мечта о Мальдивах» есть у каждого, даже если речь совсем не о Мальдивах. И страх того, что твоя мечта окажется пшиком, от него тоже не отмахнешься. Но я заботился совсем другими вещами. На мне была сама идея, этого путешествия, его техническая и организационная сторона.  Так что каждый косяк - это мой косяк.  А подвохов было хоть отбавляй.
Самый первый это стык в Дохе. Перелет на Мальдивы у нас был такой – из Москвы летим компанией  Qatar airways до Коломбо с пересадкой в Дохе (столица Катара). В Коломбо, не приходя в сознание, пересаживаемся на Korean air и летим в Мале.  Так вот на пересадку в Дохе у нас было 50 минут. Стоило задержаться с вылетом самолету из Домодедово и мы не успеваем на пересадку в Дохе. Нас понятное дело отправят ближайшим самолетом, но только ближайший самолет в Коломбо через 6 часов. И тогда мы не успеваем на корейский боинг. А это означает, что мы не успеваем и на паром до острова Фулиду и в результате - или торчим двое суток в Мале до следующего парома, что, конечно же impossible,  или нанимаем за неслабые деньги спидбот или даже самолет. Весь бюджет моментально становится дефицитным.
Вторая засада состояла в том, что буквально накануне вылета  получил электронное письмо от Ибрагима. С Ибрагимом я состоял в переписке несколько месяцев. Когда я забронировал жилье (сознательно избегаю слова отель) на Мальдивах мне пришло на мэйл письмо, в котором на английском языке чувак по имени Ибрагим сильно радовался, что мы приедем к нему в гест, он уверял,  что нам будет хорошо, что он вообще так счастлив, что даже кушать не может,  сидит вот на берегу и ждет когда же мы заявимся, и между делом интересовался, а как, собственно, мы предполагаем попасть на остров.
Я, хотя уже знал минимум три способа как попасть на остров, решил прикинуться валенком и задал ему вопрос, а как он посоветует это сделать, ну для проверки. К моему удивлению, Ибрагим не стал мне навязывать свой спидбот за 400 $. А честно написал, что есть паром (фэрри) от Мале до Фулиду, который  ходит через день, стоит 4 $, и, при попутном ветре домчит нас до острова за 3 часа. А также, что он сам работает в аэропорту Мале и с удовольствием нас встретит, после чего его жизнь станет спокойной и обеспеченной. Честность Ибрагима меня подкупила  и я стал задавать ему другие вопросы меркантильного свойства.  Ибрагим подтвердил, что да пляж для белых господ есть, что завтраки включены и обещает не сыпать в них перца и прочей гадости, что обед-ужин тоже обеспечит на смешные деньги в 20 $ (действительно смешные, там где 1.5 л воды без газа стоит 5$). Подозрительным молчанием он обошел вопрос о наличие домашнего рифа и стоимости поездок на соседние острова. Меня несколько смутило, что Ибрагим работает в Мале и при этом собирается кормить нас завтраками, обедами и сказками, или он ради нас готов бросить работу?
Так вот,  накануне вылета этот самый Ибрагим выдает такое письмо, дескать он близок к тому, чтобы наложить на себя руки, потому что не может предоставить нам те комнаты, которые мы забронировали, но поселит нас у брата в комнаты даже лучше прежних + в компенсацию морального вреда даст нам одну бесплатную экскурсию ценой в 120 $.
Я еще когда бронировал номера понимал, что жить мы будем не в отеле, а в гесте, но подселение к брату, надо понимать в обычную мальдивскую семью, это вообще получается комедия Горького «На дне».  Житие внутри мальдивского семейства в наши планы не входило. Это конечно  прикол, который вряд ли довелось пережить кому-либо из бывавших на Мальдивах, но психика моих спутников не годилась  для таких погружений,  и я решил пока им ничего про письмо не говорить. Письмо я им показал только на борту уже набирающего высоту А 320.
Реакция этих обреченных людей была одинакова и предсказуема. Они хором сказали: "ну все – пипец!" Я подумал, что это мне и прикинулся потерявшим сознание от перегрузок.  А я действительно был к близок к потере пульса, потому что дня за три до вылета попил холодного квасу и у меня в горле образовался паратонзиллярный абсцесс. Кто не знает, что это такое, тот уже может считаться везучим человеком. Вскрыли мне его за 12 часов до вылета, без особенной анастезии. Добрый доктор-живодер сказал: "куда летишь – на Мальдивы , ну и хорошо, полощи горлышко в Океане и да прибудет с тобой сила". Поэтому я был словно в тумане.
Но, слава богу, самолет из Домика вылетел минута в минуту и прилетел в Доху также ровно. Поэтому за 50 минут мы успели не только пробежать 800 м. по беговой дорожке  аэропорта Дохи от высадки до трансфера, но и покурить. В Коломбо тоже прибыли без проблем, и я уже стал верить, что нам светит счастливая звезда и,  даст Бог,  и с чумовым Ибрагимом тоже обойдется.
Полет от Коломбо до Мале был вообще шикарным. Огромной Боинг-777, в котором кроме нас десятка три корейцев. Обслуживание – одно слово Корея, причем исключительно южная, всё с поклоном, стюардессы как фарфоровые статуэтки. Лету всего час, но завтрак был лучше, чем на пятичасовом перелете Катарами. Жалко только, что всего 45 минут лета, не успели насладится, как уже под крылом Мальдивы – разорванные бусики в Океане,  когда видишь впервые, конечно, дух захватывает.
  В этом месте  обязательно должны быть фотки с авиационным мотором в левом (правом) нижнем углу. Но их не будет, не потому что я такой оригинал и противник штампов. Я эти фотки, конечно, сделал, но когда перекачивал с карты на комп в условиях дикой природы я их закачал непонятно куда и не смог найти. В том же направлении направились и фотки в городе Мале, так что в этой части придется верить на слово.
Мале. Дыра еще та! Аэропорт Мале мне напомнил почему-то аэропорт Марса Алам в Египте, такой же жестяной сарай, но выскочили мы быстро, потому как народу на рейсе было кот наплакал. Куда дальше идти я знал, поскольку читал не глупые путеводители, а отзывы опытных людей на форуме. Как и полагалось в тридцати метрах от выхода из аэропрота находился причал, от которого каждые десять минут отходили донни (это местный аналог нашего понятия "баркас") и за 10 руфий доставляли через пролив от  аэропорта, который распложен на острове Хулуле, на остров Мале, где собственно находится столица Мале и морской порт.


Виды города Мале.

 Надо сказать, что в аэропорту мы сделали первую ошибку, от которой хочу предостеречь. Мы поменяли доллары на местную валюту руфии. Конечно не все, а долларов по 200, но и это было через чур. Мы так и не смогли и потратить. Потратить их можно только в Мале, на острове, таком как Фулиду, тоже есть магазины, но  вот только купить там нечего. Поменять, конечно, можно долларов 30 - вполне хватит на такси по Мале, на фэрри и на всякую мелочь. Если  все-таки поменяли доллары  важно сохранить справку, которую банк выдает при обмене, тогда при улете можно поменять оставшиеся деньги  без потерь. Курс доллара к руфии, фиксированный и не скачет, а составляет 15, 3 руфии за 1 $.
Итак, купили мы билетики на донни за 10 руфий и поплыли себе в Мале. Сам город я увидел только из окна такси, которое доставило от пристани, куда нас привез донни до морского порта на другом конце города. Так вот,  Мале показался мне маленьким, очень скученным и грязным городом. Улицы, вернее улочки, очень узкие, что понятно когда на территории 1,8 кв.км. проживает 90 000 человек.
Мусор выбрасывают прямо на улицу и похоже не убирают. Кругом какие то заборы из фанеры и шифера, в общем на Шри Ланке города выглядят почище и по-просторнее. Порт Мале находится в замысловато изрезанной бухте. Там много терминалов (это значит причалов). Чтобы попасть в тот терминал, от которого отходит паром до Фулиду нужно  сказать таксисту заветное слово Villigili, это не пароль, а название терминала.  Это я так подготовился заранее. Такси стоит 35 руфий, я думаю, это справедливая цена,  поскольку таксисты просили 50 руфий, но мгновенно соглашались на 35. Правда, машинки там маленькие - в одну машинку влезают только двое нормальных белых с нормальным багажом, так что пришлось брать две.
К терминалу Villigili мы приехали за два часа до отхода парома. Времени на транспортировку от аэропорта до терминала ушло 30 минут. Я глянул на море, бившееся о причал и снова затосковал. Конечно, все равно это море красивее и прозрачнее, чем Черное и я уже не говорю про Балтийское. Но, похоже, в него мусор не просто кидают, а делают это специально, ну чтобы не загрязнять улицы. Поэтому местами море напоминает суп окрошку. Конечно Океану это пофиг, для него все Мальдивы - это песчинки. Даже если всех жителей Мале утопить в портовой гавани за неряшливость, то Океан это дело переработает и уже через месяц никаких следов не найдешь. Но смотреть, конечно, не очень приятно, и кураж понятно понижается.
Поэтому мой совет, плюньте вы на этот Мале, ему уже хуже не будет, как я упоминал в первой части – Мале это вообще не Мальдивы, так, коврик перед дверью в другой мир.
На терминале толклось народу будь здоров, но в кассу никого, так что билеты мы взяли за три минуты и действительно за 4 $ на брата. Имея еще со Шри Ланки представление о местном пофигизме, я раз шесть-семь уточнил  у разных лиц официальных и не очень лиц - действительно ли паром отсюда идет до Фулиду, действительно ли он идет сегодня и на тот ли паром нам дали билеты. Когда все подтвердилось я успокоился и даже немного погулял по Мале, без проблем затарившись водой, батарейками и переходниками для розеток. Воду рекомендую взять, хоть конечно тащить и лень, но в таких местах как Фулиду обычная в отелях бесплатная бутылочка в день не полагается. В более цивильных местах таких проблем наверное нет. Переходники не понадобились, потому что в гесте , где мы жили они были в избытке.
Фэрри. Наконец-то подали корыто называемое фэрри. Из себя оно представляет здоровенную плоскодонную деревянную лодку, которая изогнутым форштевнем сильно напоминает варяжскую ладью
. 
Это донни, но не паром, а маленькая

По моим оценкам такая посудина может вместить человек 50, но желающих, слава богу, было в половину меньше. Зато разными товарами бедную шаланду загрузили как Ноев ковчег. Я понял,  что такой паром не  только пассажирский, но и почтовый и грузовой транспорт. Именно он обеспечивает население островов, между которыми ходит, продуктами. В основном грузили какие-то крупы, сахар в мешках, воду, и прочую хрень, которую у нас раньше продавали в ларьках, пока их не запретили.
 
Загрузили плотно, причем какими-то коробками завалили наши чемоданы. Пассажиры были в основном местные, очень много женщин в хиджабах, наверное, ездили за покупками в город. Все нарядные, значит такая поездка –это праздник. Белых, кроме нашей компании, было еще три девчонки из Словакии или Словении толком не понял.
Завелся мотор, объяв все ядовитым дымом, и шаланда, сноровисто рассекая плавучий мусор, двинулась к Океану. За своих я не волновался - мы все хорошо переносим качку, а состояние моря я оценил как "ровное",  хотя не штиль, а небольшая рябь. Буквально через пять минут плавучая помойка кончилась и начались самые настоящие Мальдивы
.
На такой посудине и все Мальдивы обойти не вопрос

 Цвет Океана, острова справа по борту были точь-в-точь как на плакатах. Тут в голове что-то щелкает и ты оказываешься на другой планете. Я так написал, не потому что у меня не хватает метафор, а потому что она самая верная. Прежде всего изменяется видеоряд, а именно- сдигается цветовой баланс (фотографы поймут о чем я). На нашей Земле нет таких красок. Нет красок такой интенсивности и насыщенности. Кажется, что кто-то неумело работает фотошопом, все время перебарщивая насыщенностью, сочностью, контрастом и т.д.

Когда оправлял фотки в Москву , люди справшивали - а почему вода как в бассейне?

Небо почему-то было фиолетовым, при этом грозы не предвиделось, а были милые беленькие облачка, как ножом срезанные в нижней части на одном уровне.
Океан имел три цвета - первый это синька. Синий цвет воды везде, где глубина больше 15 м. Второй цвет воды – серый – это вода над мелким рифом глубина от 1 до 6 метров  и третий цвет - бирюзовый – это цвет воды над песчаной отмелью. Синей воды я видел много, серой еще больше, а вот такой бирюзы не видел нигде, даже на Красном море. Должно быть дело в песке
.
Разноцветная вода. На заднем плане это тоже не бассейн.

 Песок именно белый, даже на Ланке нет такого белого песка. Оно и понятно- на Ланке и в других местах песок - это мелкий кварц. А на Мальдивах песок это измельченные и даже пережеванные кораллы. Есть несколько теорий происхождения Мальдивского песка. Мне больше всего нравится теория, которая называется "спасибо попугаям".
Любой, кто нырял в Египте или в других тропических морях обязательно видел рыбу –попугая.  Они очень яркие, очень красивые и имя им - легион. Это одна из самых распространенных коралловых рыб. Ночью эта рыба спит в коконе из собственной слизи, а вот днем без устали грызет кораллы. Из кораллов попугай выгрызает какую-то там для себя полезность, все остальное выплевывает через жабры. То есть попугай коралл перетирает в мелкий песок свои клювом. Попугаев очень легко  обнаружить по хрусту, который слышен под водой на десятки метров, это они трескают кораллы. И по фонтанчикам песка, который они выплевывают. Так вот,  каждый попугай в год нагрызает 100 кг. кораллового песка. Учитывая количество попугаев и сотни тысяч лет, которые они живут в Океане, представляется вполне правдоподобным, что именно они наплевали Мальдивские острова. По этой красивой легенде стоило бы сделать рыбу–попугая символом Мальдивов, но официальной рыбой –символом Мальдивов стала  рыбка спинорог- клоун.

Рыба - попугай, доедает рифовую кочку

Через полтора часа плаванья – первая остановка –остров Маафуши.  Маафуши не показался мне сильно крупным  островом, но застроен он довольно густо. С донни были видны двух-и даже трехэтажные строения, видимо отели, какие-то ангары, сараи и на правом краю острова – мальдивская тюрьма. На ней правда это не написано, что это тюрьма, но я знал, что это она. На пристани толпились встречающие с табличками и без, очень колоритные личности сильно смахивающие на проходимцев
.
Встречающие на Маафуши, напоминают шаромыжников

На Маафуши выгрузилась треть пассажиров парома и грузов. Дальше еще полтора часа Океане мимо островов в своей красоте, не отличимых друг от друга. Я их на снимал много, но сейчас понял, что неинтересно все похожи один на другой, такими фотками увешан любой рассказ о Мальдивах. Я вам лучше про Фулиду расскажу.
Когда Фулиду показался на горизонте, по времени пора бы ему было появится,  паром неожиданно стал держать курс левее острова как бы вроде мимо его . Я даже испугался, что все-таки сели не тот фэрри.
Но паром обогнул остров и зашел к нему с внутренней стороны, наверное с океана подойти к острову было нельзя. С моря остров выглядел явно меньше Маафуши, на нем были издалека видны две ретрансляционных вышки и минарет. Надо сказать, что ретрансляционная вышка это явный признак того, что остров населен аборигенами. На ресортах вышек обыкновенно нет.
Встречающих было меньше, чем на Фулиду, а на берег сошли вообще только мы и часть груза. Как глава экспедиции я первым ступил на причал, еще с борта я понял - кто именно нас встречает. Это был молодой лет тридцати высокий парень, приятной наружности. Я подумал, что это и есть Ибрагим,  который нас так ждет. Но парень спросил - я ли Леонид, и представился – Нашидом,  не выказывая при этом особой радости. Так как-то буднично махнул рукой маленькому темному человечку - мол грузи чемоданы. Тот схватил чемоданы и стал грузить их на металлическую телегу, напоминающую арбу. В нее же он и впрягся, а мы налегке, как господа пошли с Нашидом, ведя неспешную светскую беседу о погоде на ломаном английском языке. Мои спутники семенили сзади, явно ожидая какой-то пакости. Местное население в количестве человек двадцати сидело вокруг пристани на пляже в гамаках и таращились на нас. Видно с развлечениями на острове было туго.
 Никаких признаков асфальта, бетона и тому подобного не наблюдалось - дорожки были из сырого плотного песка,  весьма чистые и видно что подметенные. Наша процессия шла по главной  и к тому же единственной улице города. По сторонам я особо не смотрел поскольку был весь поглощен необходимостью понять, что же лопочет наш Нашид и куда он нас ведет. Мы дошли до западной оконечности острова и тут я увидел тот самый гест, который был размещен на букинге и который я собственно и забронировал.
Тут я подключил к переводу мою сестру Ольгу,  которая с грехом пополам закончила МГИМО и с ее помощью наконец понял что, ситуация с заменой комнат рассосалась сама собой и нас селят туда куда и положено, а не в мальдивскую семью. Тут я выдохнул так резко, что легкие у меня чуть не склеились, но мне было плевать, первая и самая стремная часть путешествия завершилась без единой задержки и накладки. Без единой неприятности,   минута  минуту по расчетному времени, так как будто это наш обычный выходной маршрут на дачу.
Гест, конечно, не отель. Но очень выглядел прилично - чистенький домик с побеленными стенами, как в Крыму или Анапе.
 
Наш милый домик, как в Анапе

Комнаты просторные  с кондеем, вентилятором, с туалетом и душем,  все как обещано. Слегка напрягало отсутствие Ибрагима.  Но ладно, бросив вещи, мы, конечно, первым делом попросили отвести нас пресловутый пляж для белых, очень хотелось после полугодовой разлуки встретиться с Океаном.
Нужно сказать, что сам домик стоял практически на пляже, то есть до воды было метров 20 от заборчика которым был окружен песчаный дворик. Но Нашид сказал, что это не тот пляж, то есть купаться тут, разумеется, можно, как и в любом месте на острове , но в одежде.
А вот где можно в бикини – он сейчас покажет. Мы прошли через крошечный лесочек –джунгли метров 50 по тропинке и вышли к европейскому пляжу. Увидев его, челюсть у меня упала так низко, что больно ушибла ногу. Это был, конечно, пляж, но длиной он был метров 15,  с двух сторон огорожен плетнями, видно, чтобы местные не зырили.
Ширина его, от зеленых и  колючих зарослей, до кромки воды была метра два . И на эти два метра было вывалено похоже два контейнера отборного мусора. Такую помойку трудно себе вообразить. Я почему-то подумал, что даже если бы Ибрагим, ожидая нас, только и делал бы, что собирал на острове мусор и переносил его на этот пляжик, то вряд ли справился бы один, наверное ему помогали все жители острова. Видя наши  лица,  Нашид перепугался и стал что лепетать - мол Океан  выбрасывает мусор, мол ничего не попишешь - стихия. Но объяснить поразительную избирательность стихии было трудно. Нашид нас заверил, что завтра все уберут, а пока можно искупаться. Что ничего не уберут я понял сразу, но искупаться все равно было нужно. Вода на пляжике была мутная, я одел маску и понял, что здесь только песок и мусор. В метрах в двухстах от берега на рифе бились волны, видимо за рифом было почище.

Вид на европейский пляжик. Слева виден плетень, мусор слава богу с океана не виден.

Искупаться тоже составляло проблему. Вдоль берега дуло такое течение, что не то что плавать –и даже идти против него получалось не очень. Если ты пытался плыть, то тебя в две секунды сносило из скоромной зоны,  туда где харам.

Мой след на Мальдивах, почему-то кажется выпуклым, правда?

На берегу стоял местный парень и делал вид, что ловит рыбу, на само деле пялился на нас. Неожиданно он начал махать нам руками и что-то орать, показывая на море. Я уж обрадовался подумал - акула, но потом разобрал, что он орет "манта, манта". Ну что ж думаю, если тут у берега манты,  то не все пропало. Тут же нырнул осмотрелся и нифига не увидел. Даже в мутной воде не заметить манту трудно. Она большая и черная. Но ничего я подобного я не наблюдал, а малахольный рыбак продолжал орать и показывать в море.  И тут я увидел на дне какое-то движение, подплыл поближе и увидел здоровенного почти два метра в диаметре стингрея (так называют ската-хвостокола). Это, конечно, скат, но совсем не манта. Я вылез и сказал об этом мальдвицу . Он посмотрел на меня с некой укоризной, видно особенной разницы он не видел. Я с ним немножко поболтал, спросил, что это за два острова на горизонте. Он ответил, что это Диггери и Алиматэ, что плыть до них полчаса, там есть отели, дайвинг и выпивка. Так прошел наш первый день на Мальдивах.
Теперь про остров Фулиду. Остров размером 600м на 200 м. вытянут с запада на восток, наш домик на западной оконечности. Весьма густо заросший пальмами, манграми и прочими колючками. В центре южного берега, который обращен в лагуну пристань.  Северный берег обращен в открытый Океан, от которого остров защищает барьерный риф, на  нем разбиваются волны и волн на побережье острова не бывает никогда, даже в шторм.  Такого я не видел нигде,  всюду на пляже постоянно бьются небольшие волны. А здесь дыханье океана не доходит до крошеного островка, видимо это обстоятельство и позволяет ему уцелеть и не быть размытым.
Улица на острове одна, но довольно широкая и очень чистая. Она состоит из полного утрамбованного песка и каждые полчаса ее подметают и прочесывают такими веерными грабельками жители, которым больше делать абсолютно нечего
.
За моей спиной виден том самый мусор

Домов на острове,  по моим оценкам,  штук сорок. Причем большинство из них это лачуги кое-как сложенные из ракушечника. Щели в палец толщиной , никакой штукатурки. Да и то верно, к чему все это, если круглый год температура 28-30 градусов и днем и ночью. Из приличных зданий – мечеть (самое красивое здание), муниципия (всегда закрыта), школа и детский сад. Видно, что построено на государственные деньги. Кстати Мальдивцы очень уважают свое правительство , говорят что оно о них заботиться и у них много социальных программ.

Мечеть - самое приличное здание на Фулиду, в лучах заката.

А это местный детский садик, тоже достойное заведение

Мое впечатление о Мальдивцах – они похожи внешне на ланкийцев, но  в среднем выше ростом, не такие субтильные, а главное отличие в них есть какая-то гордость и стать, как у индейцев из детских фильмов. Они не склонны к панибратству как ланкийцы,  и не станут с тобой обниматься просто так. Если попросишь - сфоткаются, но без особой охоты. Они обидчивы, и за этим нужно следить, чтобы не обидеть их просто по незнанию. В общем держаться они с достоинством. Я думаю, сказывается тот факт, что в общем колонизации тут как таковой не было, эти острова до 70-х годов прошлого столетия были нафиг никому не нужны
.
Нашид на капитанском мостике. Очень мужская работа
.
 Женщины у них практически не работают. Только продавщицы в магазине и в кафе. А так не официантками, ни уборщицами.

В хиджаб эту малышку оденут только лет через десять. 

У мужчин на острове только одно занятие – рыбная ловля, которая мало чем отличается от рыбалки. Они уходят на рыбалку в четыре утра и девять уже дома. После чего целый день они сидят в гамаках и курят бамбук. Я не ошибся, написав, сидят , а не лежат в гамаках. Это собственно не совсем гамаки, а такие металлические прямоугольные рамы, стоящие под углом 45 градусов к земле на раму натянуто нечто врде гамака или авоськи в общем провисшая сетка. Напоминает сетку для просеивания песка на стройке. Вот в нее и помещается попа, которая свисает почти до земли, при этом пятки и голова оказываются наверху. Интересная сидуха, но не всякую попу из нее потом удается вытащить без проблем – синдром Винни-Пуха.

Вот такие сидячие гамаки кругом

И так они проводят всю жизнь, многие из них никогда не покидали своего острова, а уж свой атолл вообще мало кто покидал. У них ничего особенного за душой нет да им и не надо.
Их понты не идут дальше покупки мобильника последней марки и фирменных солнечных очков. Так что определить кто есть кто довольно просто. Особняком от стальных жителей стоит семья хозяев нашего геста, а как потом выяснилось и второй гест тоже принадлежит этой семье. Это настоящие олигархи.  Глава семьи это отец нашего Нашида - это дон Корлеоне. Мы никогда его не видели, он не снизошел до нас.
 
Семья Нашида

Все дела с нами вел его брат Мохаммад. Моххамад себя называл хозяином острова, без всякой иронии. Мы его называли обезьяний царь. В отличии от большинства мальдивцев, он на лицо был чистый шимпанзеныш. Маленького роста, а руки такой длины, что он мог чесать пятки, не нагибаясь. Когда говорил, то всегда жестикулировал как Ленин на броневике. При этом речь его была монотонная, без пауз, интонаций. Когда Мохаммад что-то говорил , то со стороны казалось, что он читает молитву на арабском, при том, что  говорил то он на английском. Даже сестра его слабо понимала. Кроме рыбалки у мужчин есть на острове еще одно занятие ремонт лодок и не только лодок.
В ста метрах от нашего дома прямо в лесу стоял огромный корабль. Вернее сафарийная яхта. Я  видел много сафарийников, но эта было поистине Титаником. Около 45 метров в длину, тр палубы. Я так понял, что в лесу у них что-то типа верфи. Принадлежит этот  монстр отцу Нашида.
На острове есть одно кафе. Я  в него заходил, но кушать не рискнул, да там и не кушают, там в основном сидят мужики, пьют кока-колу и играют в нарды. Типа безалкогольной пивной.
Продовольственных магазинов два и купит там нечего. Основная продукция это снэки, чипсы, сникерсы, цветная газировка, орешки и прочий трэш, который у нас порядочные родители детям есть запрещают. Фруктов тоже ноль, оно и понятно - фрукты же долго не хранятся, а баркас, наверное, товары привозит не каждый день. Есть только пластиковые яблоки, которые никогда не портятся, такие же помидоры и картошка. Мы это ничего разумеется не покупали, брали только чай и кофе в пакетиках, да еще соки. Они, конечно, тоже не свежевыжатые, но все лучше, чем тот напиток, которым нас пытались напоить гостеприимные хозяева. Не,  с виду он был ничего, но когда я попробовал, то испытал какое до боли знакомое, но давно забытое ощущение, а потом понял – это Юпи !– концентрат из 90-х годов. Мальдивцы просто тащатся от этих концентратов, причем не только в пакетиках, но и в бутылках, нечто вроде сиропа. Один раз мы купили по недоразумению – думали сок, но когда сок отказался вытекать бутылки – отдали его нашей прислуге.
Чтобы хоть как-то восполнить дефицит витаминов накупили консервированных компотов. Что удивительно все они производства Евросоюза – Бельгия , Голландия, Испания. Вот  так Европа завалена товарами из Азии, а в Азии – лопают компоты из Европы. Хлеб тамошний  не похож на хлеб и не похож на лепешку – мы не брали, типа худеем. Покупали только всякие печенки к чаю, опять-таки из Европы. Своих фруктов на Фулиду нет. Считается , что на Мальдивах не в оранжереях растут только бананы и кокосы. Я бананов на острове не нашел. Кокосов, да навалом. Упавшие кокосы  каждый день жители, собирают в огромные кучи и они в таком виде гниют на солнышке.
Нам на ужин давали в качестве десерта или апельсинчик (один порезанный на всех) или бананчик , то же порезанный на кусочки. А по большим праздником – яблочко (тоже одно) Яблоко у них считается самым замечательным и престижным фруктом. Когда я им рассказывал, что я у себя на даче осенью яблоки собираю в такие же кучи, как они кокосы, и никто их не ест, они ржали до упаду, дескать - во чувак заливает.
Кормежка была из серии с голоду не помрешь, и то хорошо. На завтрак сосиски в южно- азиатском варианте (то есть нечто сморшенное, перченное и непонятно из чего) + рис, или омлет. Ужин (завтрак был включен, ужин мы брали в гесте, а обедали где придется, поскльку днем никогда не бывали на острове) был более разнообразен. Очень популярны были на ужин ракушки. Но не морские, а те, которые макаронные изделия, называлось - паста. Часто бывала рыба, когда нам удавалось ее поймать. Дело в том, что, как я говорил, основное занятие на острове рыбалка. Но для того чтобы поймать рыбку с гарантией нужно встать в 4 часа и выйти в океан на донни.
 
Ранее утро. Нашид и Алан плывут на нашу донни на доске для серфинга

Но нас нужно было каждое утро на той же донни везти куда-то на развлечения. Поэтому хозяева ловить рыбу не могли. И ее ловили мы на переходах. То есть плывем мы, например, на соседний остров , а по дороге каждому в руки дается простая снасть – метров 50 лески, а на конце крючок с пластмассовой  креветкой. Не могу сказать, что был офигенный клев, но пару тунцов за переход поймать удавалось. Правда, не каждый день
.
Рыбалка не всегда была удачной!

Животный мир острова Фулиду очень бедный и пакостный. Кругом лес, и в лесу по ночам кто-то постоянно орал не своим голосом. Мы звали его – выпь, но, по-моему, это был крик не птицы. А так стандартный набор мальдивского острова – летучие лисицы,  цапли и кошки на непропорционально длинных ногах, что наводило на мысль, о их нелегкой жизни. Ну да,  на стенах кругом гекконы. Собак нет совсем, не держат. По мусульманским понятиям собака животное нечистое, как и свинья. Чем уж собака правоверным не угодила - не знаю.

Гекконы до того обнаглели,, что занимались сексом прилюдно

Ночлег, в общем был хоть и непритязательной, но сносный, кондей работал исправно, телек показывал какую-то ерунду на местном языке и английском. Wi-Fi на удивление устойчивый, сказывалась близость вышки ретранслятора. Постель меняли, конечно, не каждый день, но через день. Вообще всем обслуживанием нашей компании занимался сам Нашид и Алан. Алан, как мы поняли, слуга этого семейства, он сам не местный , а из Бангладеш. Не знаю как на Мальдивах в целом, но на атолле Вааву все черные работы выполняют бангладешцы,  как у нас таджики. Алан не понимал ни по-русски, ни по –английски, не знаю уж на каком языке они изъяснялись между собой. Поэтому, что бы ему не говорили, он улыбался, кивал и делал по-своему. Для бангладешцев работа на Мальдивах - это клад, во-первых здесь здоровый климат, во –вторых зарплата ого-го по сравнению с Бангладеш, где среднегодовой доход составляет 200 $. Мы Алана жалели, никогда не ругали  и всегда старались сунуть доллар другой или угостить сигаретами. Сигареты в местных магазинах есть, но мы не пробовали, наверное такая же какашка,  как везде в Азии.
В номерах есть вполне исправный душ, но вода из него,  как и из любого другого крана идет солоноватая. Своей питьевой воды на Мальдивах нет нигде, на острове, недалеко от нашего домика стояла опреснительная станция и угрожающе гудела. Но воду она опресняла скверно.
Белых людей кроме нас, мы видели дважды – один раз пришла молодая пара испанцев, они жили во втором гесте, но приехали только на два дня на экскурсию с Маафуши. Воображаю, что там на Маафуши, если они на Фулиду приехали на экскурсию.
Второй раз видели целую ватагу белых с сафарийной яхты, которая зашла в нашу лагуну, их привезли на остров оказывается на шопинг, я чуть со смеху не сдох. Пресной воды набрать, еще туда-сюда, но сувениры?? Да есть на острове магазинчик сувениров, но такая лажа, что мы кроме магнитиков ничего не купили . Продают всякие камни из моря, обломки кораллов , ракушки ничего такого чисто мальдивского нет. Были правда акульи зубы в мисочке по 5 $ зуб, но до того мелкие, что у соседской таксы и то зубы страшнее. В общем сувениры мы покупали в дьютике в аэропорту Мале, там и то выбор приличнее, хотя, конечно, и дороже.
Развлечения. Как вы уже наверное поняли на острове Фулиду развлечений нет в принципе. Можно, конечно купаться, пляжи там очень неплохие, если не считать европейского. На мусульманских пляжах все чисто. Конечно лежаков и зонтиков нема, только гамаки между пальмами,  но искупаться в футболке или парео можно.


На мусульманском пляже чисто, во всех смыслах.

Но мы на следующий же день после знакомства в европейским пляжем завопили, что хотим куда-нибудь сплавать прочь с острова. Нашид сказал, что лучше всего на Picnic Island, куда мы и отправились на второй день. Picnic Island –это крошечный необитаемый островок, находящийся во внутренней лагуне атолла. От Фулиду до него плыть минут 20
.
Не берусь даже сказать какого размера Picnic Island

Вот это  самый настоящий необитаемый остров. На нем помещается только маленькая хижина, в которой живут два бангладешца, ухаживающих за островом и навес для туристов, где можно пообедать и спрятаться от дождя. На пляже есть волейбольная сетка и разные там гамаки и лежаки. Но главное это риф.
 
На Пикник заходят и сафарийные яхты

На риф Picnic Island приплывают донни со всего атолла, и еще к нему заходят сафарийные яхты. А островок-то крошечный, поэтому между островами Атолла Вааву установлена очередь, кто в какой день может его посещать. Очередь Фулиду и острова Кайоду – это среда, как раз второй день нашего пребывания. Поэтому, кроме нас там была группа итальянцев –человек 6 и уже знакомые нам девчонки из Словакии, которые как раз с этого Кайоду. Остров Picnic, конечно, красивейший, но делать на нем, кроме снорклинга нечего. Из 8 часов, что мы там находились я нырял часа четыре и даже слегка одурел.
Есть еще такая фишка в ресортах – романтический ужин и ночь вдвоем на необитаемом острове (бангладешцы, видимо не в счет)

Обезьян на островах не водится.

Нам ужасно понравилось на Picnic Island, но на следующей день мы туда не поехали,  во-первых была не наша очередь, а во-вторых я начал ныть, что пора бы уже и о дайвинге подумать. Мохаmмад услыхав про дайвинг почесал репу и размахивая руками как мельница сообщил, что дайвинг возможен только на островах-ресортах, из которых поблизости имеются - Диггири и Алиматэ. И что он сейчас им позвонит и обо всем договорится. Действительно договорился, спросил сколько нас будет нырять, и узнав, что я один спросил- а умею ли я вообще это делать или меня надо сперва учить.

На Пикинике есть волейбольная сетка.

И даже мячик есть. Вот  только играть нескем.
 
Навес на Пикнике для перекуса.

Так мы плавно перешли ко второму по популярности после Picnic Island развлечению – поездка на остров Диггири.
Диггири.  На этот остров можно поехать в любое время просто так отдохнуть, даже и без дайвинга, например, чтобы выпить в местном баре. Остров принадлежит итальянцу (на самом деле, наверное,  в аренде, поскольку правительство Мальдивов островами не торгует). И на нем размещается небольшой отель, опять-таки итальянский. Но чтобы пришлым людям отдыхать на острове нужно заплатить входной билет – 20 долларов. Ну и самой собой рестораны-бары на острове тоже платные. Чтобы попасть на дайвинг нужно было отплывать от Фелиду в 6 утра. Поскольку выход дайв-бота в море в 8-00.
Нужно сказать, что время на острове Диггрии течет не так как на Фулиду и на остальных Мальдивах, а на час вперед. То есть, если выход на дайвинг в море 8-00 по времени Диггири, то, по нашему времени, нужно туда прибыть не позже чем в 7-00. Плыть от Фулиду до Диггири, не торопясь 30 мин. Как раз еще остается полчаса, чтобы собрать снарягу.
 Про дайвинг на Диггири я расскажу отдельно, а пока про сам остров. Остров очень маленький 200 м в длину и 120 метров в ширину.
 
Диггири - крошечный островок.

На самом острове помешается только рецепшен, ресторан и дайв-центр. Отдыхающие размещаются в двухместных бунгало. Из которых 20 стоят на сваях в море, а 25 на пляже вокруг всего острова. Это уже настоящие Мальдивы, хотя отель считается бюджетным.

Мне так и не удалось точно уяснить стоимость проживания на Диггири. В туристических поисковиках стоят цены – около 450-500 $ за двухместное бунгало за ночь. Но официант в ресторане уверял нас, что ночь стоит всего 100 $. При этом, когда я спросил , а сколько будет стоить неделя он, не моргнув глазом, ответил- 2500 $. Похоже  парень не был первым учеником в классе, если вообще посещал школу. Когда я ему сказал, что 2500 разделить на семь дней получается совсем не 100 $ - он округлил глаза и заявил- но это же с перелетом. Тогда получается где-то 200 $ за ночь за одного, а за двухместное бунгало значит около 400 $.

Ясное дело, есть на Мальдивах отели и покруче, но мне Диггири понравился именно тем, что он максимально вписан в природу острова, там настолько мало людей, что остров и Океан их не замечают. Там нет никой техники только в центре острова стоят какие-то сооружения, видимо, как и на любом острове это опреснительный и мусороперерабатывающий заводик. Обойти остров неторопливым шагом можно минуты за три. Бегать по утрам у отдыхающих не получается – очень кружится голова.
Нам очень понравилось и все оставшиеся дни кроме крайнего мы провели на Диггири. То есть вставали в 6 утра садились на донни в 6-30 выгружались на Диггири и донни уплывала. Я шел на дайвинг, а остальные загорать-купаться, где-то в 12-13 часов я возвращался с дайвинга и присоединялся к остальным, в 14-00 мы обедали , а в 17-00 за нам приплывал донни. И мы плыли на Фулиду ужинать и спать, поскольку в 18-30 было уже темно и страшно - остров практически неосвещен.
Вот и все развлечения. Еще, конечно, есть рыбалка. Но на рыбалку пойти у нас не получилось. Во-первых, среди нас не было фанатичных рыбаков, во-вторых у меня каждый день была нырялка на Диггири, а это значит, что донни занят перевозкой. К тому же, мы каждый день ловили рыбу на переходах, это конечно, не океанский троллинг, который нам предлагал Нашид, но платить за него 600 долларов тоже не очень хотелось.
На Диггири  с развлечениями получше. Во-первых, на острове есть всякие спортивные игры, волейбол, пинг-понг, петанг. Во-вторых, конечно, дайвинг и снорклинг, есть поездки на тот же Пикник. Есть поездка на дельфинов, есть поездка на манта-пойнт. Даже есть анимация на самом острове. Мы на нее глядели издалека – на мой взгляд фигня , но может быть людям весело, это ж зависит от того сколько выпить.

Ресторан и бар на Диггири очень неплохие. Выпивкой я не интересовался- как раз бросил. А вот кухня неплоха, наверное, хороший повар. Кормежка типа "шведский стол" довольно разнообразно и вкусно, маловато на мой взгляд морепродуктов. Рыба то есть, а вот  наловить лангустов ленятся. Есть отдельный стол итальянской кухни –всякие там пасты и пепперони.
90 %  туристов на Диггири – итальянцы, остальные 10 % всякий неликвид, но нет ни китайцев, ни русских.
Мальдивы оказались для меня первой страной, где за весь отдых я не встретил ни одного русского.
У Диггири есть старший брат – остров Алиматаа, от Диггири его отделяет пролив (канду) шириной 4 мили. На Алиматаа такой же итальянский ресорт, только раза в два побольше, чем Диггири.

Алиматаа, остров побольше Диггири.

 И о погоде. Мы попали в несезон, и я не знаю, что такое высокий сезон на Мальдивах. Но зато я знаю, что такое несезон. Это любимая отмазка мальдивцев – рыба не клюет – несезон, вода мутная - несезон, опять сосиски на завтрак – несезон, интернет не ловит тоже несезон. На самом деле, несезон это всю неделю одна и та же температура 30-32, а ночью 26-28. Температура воды на мелководье 32, в открытом Океане на поверхности 30, на глубине 35 м. – 28.  Облачность иногда значительная, но не сплошная. Дождь был практически каждый день, вернее вечер, часов в 18-00 , длился минут 15-20 очень мелкий и несильный, хотя в Океане дожди были и посильнее. Никакого влияния он не оказывал, это не Россия, где 10 минут дождь, а грязи на неделю. Здесь через 10 минут все впиталось в песок и никакого следа. Влажность вполне терпимая.

Дожди часто шли где-то  там в Океане

Ветер иногда бывал крепкий, но только в Океане. Один день не было дождя, на море был штиль, и Океан выглядел как зеркало, ни одного облачка, вода нагрелась до 32 градусов, прозрачность было около 50 м. Джесси, мой дайв-гид, сказала - вот так каждый день, когда сезон.
Так что, несезон на Мальдивах это не повод, чтобы отказаться от поездки,  если отпуск выпал на несезон, но если есть выбор, то лучше конечно, в высокий сезон, то есть с декабря по февраль.
О том, как трудно покидать Мальдивы
Тот кто читал первую часть помнит, что после недели на Мальдивах у нас была запланирована неделя на Шри Ланке. В день, предшествующий отъезду с острова,  на Дигирри  мы не поехали, мне уже нельзя было погружаться, поскольку накопившийся в организме азот должен был выйти из него до посадки в самолет. Неожиданно Нашид предложил поехать на Пикник, я удивился ведь сегодня вторник, а наш день среда! Ничего сказал Нашид – поехали, там никого не будет. Ну поехали обрадовались мы, но я все-таки допытался почему-это там никого не будет . Нашид, нехотя пояснил, понимаешь, говорит, прошло штормовое предупреждение и дисциплинированные итальянцы отказались. Я говорю, а нам типа шторм не страшен, нас этого клочка земли не смоет часом?
 
А не смоет ли нас с острова выстой 10 см. над уровнем моря???

Нашид понюхал ветер и сказал  шторм начнется в полседьмого вечера никак не раньше, а мы к тому времени уже досыта накупаемся.
По дороге на пикник зашли на манта-пойнт и поныряли с мантами, хотя волнение уже усиливалось и была небольшая болтанка. Манты, видимо, возбудились перед штормом и носились как угорелые, не давали почесать брюшко.
 
Снорк с мантами. Это не акулий плавник, а манты.

Потом целый день ныряли на Пикнике и прощались со знакомыми рыбками. Когда собирались обратно небо уже было фиолетовым, почти черным, при этом было довольно светло. Казалось что мы в космосе, потому что не ночью такое небо бывает только на Луне. Волна с барашками шла даже по лагуне и стал накрапывать дождь. Нашид нас торопил, видимо сам стал нервничать.

Небо стало фиолетовым

Потом вообще черным.....

Но до Фулиду мы добрались нормально и даже успели добежать до дома, как хлынул дождь, причем не такой дождик, которой нас периодически баловал, а настоящий тропический ливень, смывающий все на своем пути. Он шел часа два,  потом стал утихать, но до конца не кончился.
Пришел обезъяний царь делать нам чек-аут и  по его виду я понял, что у нас проблемы. Тем не менее, сперва мы посчитали убытки, получилось, что с проживанием и питанием за неделю у нас набежало по 350 $ на брата. За все поездки мы рассчитывались сразу. После этого Мохаммад и сказал, что нам не понять, как сильно он сожалеет, но завтра паром на остров не придет! И вообще никто не придет и не уйдет, ни один корабль не сможет ни уйти, ни подойти к острову – шторм!


Обезьяний царь: Пока не будет милости Аллаха, ни один корабль не покинет острова!

Ну вот и началось, подумал я, хорошо хоть это не мой косяк, а форс-мажор-стихия!
А что же делать –завыли мы хором у нас же самолет !! Мохаммад сказал, что есть такие варианты:
1. На траверзе острова Алиматэ стоит сафарийная яхта, капитан яхты его родственник, сейчас он ему позвонит и может быть за 1000 $ он не испугается нас забрать с острова. Он очень храбрый человек – заявил Мохаммад, но я, право, не был уверен, что мы настолько же храбрые.
2. Если храбрый капитан испугается, тогда можно позвонить в Мале Ибрагиму ( так вот где он!) и тот договорится с кораблем береговой охраны. Это купленный у англичан эсминец, и ему пофиг любой шторм, но стоить это будет от 1500 до 2000 $.
На что я сказал, что за такие деньги мы лучше останемся и переждем шторм здесь. Махаммад попрыгал как макака, помахал руками и сказал, что,  да,  все равно сейчас никто не сможет заселиться в наш домик, так что мы можем пожить дня три,  пока шторм не утихнет.
Он что будет длиться три дня - с ужасом спросил я , а Махаммад посмотрел на меня как на больного.
3-й вариант. Есть маленькая надежда, что если Аллах будет милостив, то с 11-00 до 12-00 утра шторм утихнет, мы попадем в тот самый глаз бури, о котором столько пишут в морских романах. Но тогда нужно действовать мгновенно, потому что времени будет впритык добраться до Мале на спидботе.
Вы должны быть готовы, -сказал Мохаммад,- потому что Аллах велик, и я буду готов. А теперь ложитесь спать, подъем в 6-00.
Но уснуть мы не смогли,  Океан ревел всю ночь, и это не был грохот прибоя. Никаких волн о берег не разбивалось, лагуна была абсолютно спокойна, но там, в темноте за рифом Океан ревел  как раненое животное, без перерыва на одной ноте, и я никогда не слышал такого страшного звука. Должно быть это был тот самый инфразвук - голос шторма, который сводит с ума моряков. Ребята стали спрашивать меня как юриста, кто на острове сможет заверить завещание.
 Не знаю, как там Аллах, не хочу его обижать, но наш боженька нас услышал - ровно в 11-00 рев Океана стих так,  как будто выключили телевизор. Махая руками как вертолет, к нам уже бежал Мохаммад, и с ним все его семейство. Мы навалили чемоданы на телегу, вспомнили маму родную и вприпрыжку побежали к причалу.
Увидев так называемый спидбот, я уже ничего не сказал, потому что не смог, видно  перегорел и мне уже было не страшно. Спидбот  оказался дюралевой лодкой типа нашей казанки, но с двумя моторами Ямаха за кормой. Мы попрыгали в лодку, вернее, еле влезли в нее с чемоданами.
Управляли спидботом два молодых незнакомых нам парня, очевидно не сильно дорожащих жизнью. Один из них крикнул -держитесь и врубил моторы.
Сказать, что мы быстро плыли - нельзя, потому что мы вообще не плыли. Лодка касалась воды только винтами  моторов. Аллах, конечно акбар,  но не на столько, как две Ямахи. К тому же волнение все таки было еще приличным и лодка просто перелетала с одного гребня на другой. Удары были такой силы, что думал, что у меня выскочат все пломбы из зубов.
Но постепенно мы попривыкли, нужно только поймать ритм и в момент удара отрывать попу от скамейки. Вроде как скачешь на лошади. Мы пели во все горло "раскинулось море широко" и ржали как сумасшедшие, а наши рулевые все время на нас огладывались. К сожалению ни одной фотки этой поездки я сделать не смог, поскольку  держаться нужно было только двумя руками. Хотя было очень интересно - кругом прыгали дельфины и марлины, они охотились на летучих рыб, а те летали просто стаями.
В Мале мы прибыли через 40 минут. Дали ребятам еще денег. Потому что основную плату в 500 долларов с нас содрал Мохаммад еще на берегу. Его можно понять- с утопленников деньги брать затруднительно.
Когда мы уже зашли в здание аэропорта снова ударил шторм, на часах было ровно 12-00.  Резюме. Неделя отдыха на Мальдивах обошлась лично мне 1500 $ (без перелетов), причем из них 500 $ ушло на дайвинг. При этом практически все время мы проводили на красивом и комфортном ресорте, а на Фулиду только ночевали. Разумеется, то что я рассказал это экстремальный варинат, и он не всем подойдет, но опять же нужно смотреть приоритеты.
Если вы не дайвер (сноркель), не молодожен  и не скрываетесь от Интерпола – то больше семи дней на Мальдивах вам не выдержать, станет скучно.
Если вы увлечены подводным миром, дайвингом, снорклингом, а суша для вас второстепенна, то такой вариант - самое то.  
Вааву почти нетронутое место, там нет больших отелей, нет больших селений. И увидеть крупняк – океанических акул, китовую акулу, мант здесь можно со 100 % гарантией.  Здесь вам нет Египет и не Тай,  где  нырялка напоминает высадку десанта союзников в Нормандии.
На Вааву за какие-то 70 долларов за дайв вы будете нырять с практически личным гидом. Другие места, где можно увидеть тоже самое –это Палау, Раджа , Галапогосы, но это уже другой порядок цен и расстояний.
Для тех, кто любит тихий пляжный отдых, красоту вокруг и уединение, кто избегает шумных тусовок, тому тоже подойдет такой вариант.
А вот, тем у кого мечта о Мальдивах связана с гламуром и роскошью, конечно, не понравится. У меня на работе есть коллега – девушка лет 27. У нее тоже есть мечта о Мальдивах, но услышав, что на Диггири некуда одеть вечернее платье, она сразу вычеркнула его из своих вариантов. Ее мечта просто другая. Она будет ждать и копить деньги и это правильно.
Но я боюсь, что начавшиеся война и кризис сделают мой маршрут довольно популярным.
 Я бы еще съездил туда, но уже не на Фулиду, а на Дигирри и в феврале. Там осталось много интереснейших сайтов.