Норвегия: в гости к мокрым троллям. Часть 3. Иннердален - Гейрангер

19 июля. Иннердален (Innerdalen)-Сунндалсора (Sunndalsora)-горная дорога Ауршьёвеген (Aursjovegen)-Тролльвеген (Trollveggen)

На удивление чудно выспавшись почти белой ночью на почти разложенных сиденьях Енота, утром мы отправились на разведку в сторону долины Иннердален. Иннердален норвежские информационные сайты называют самой красивой долиной Норвегии. По уму, идти в долину надо на целый день, мы же для первого раза решили ограничиться походом в сторону Иннердален в образовательно-обозревательных целях.

Погода баловала солнышком и голубым небом, дорога – зарослями черники. А вот про то, что прямо в начале пути надо лезть в крутую гору, никто не предупреждал. Признаваться самой себе в полнейшей неспортивности не хотелось, пришлось придумать оправдание частым остановкам: интересное дело, тут столько черники по сторонам, а мы мимо пройдем?  Судя по темпам продвижения, на вершине горы меня должен был сразить  гипервитаминоз. Муж заявил, что так мы до долины и к вечеру не дойдем, и ограничил прием витаминов кабальными условиями типа «вот сейчас взбираемся до той сосны, и будет тебе черника». Душегуб окаянный. Угнетатель.

Долина была и правда замечательная. И озеро тут было, и горы, и настоящие голубые ледники на вершинах, и водопад,  и треугольник горы Innerdalstårnet – все, как должно быть в той Норвегии, в которую мы так долго ехали. И в приложение к этому - бьющее в объектив солнце, которое загубило на корню все попытки что-либо из этого сфотографировать. Вечером оказалось, что все мои попытки снимать на контровом свете под девизом «ну вдруг хоть что-то можно будет вытянуть» бесповоротно провалились.

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Запив чернику кофейком, мы выдвинулись в сторону Сунндалсоры, которую надлежало использовать в тактических целях: заправить Енота бензином по 75 рэ за литр,  разменять тысячу крон, щедро выданную московским Сбербанком одной купюрой, и совершить набег на продуктовый магазин. Удачно потратив на все великие дела минимальное количество времени, мы застряли у шлагбаума, закрывающего путь к горной дороге Ауршьёвеген (Aursjøvegen).

Норвежские информационные сайты обещали, что Aursjøvegen по части захватывающих пейзажей заткнет за пояс все другие норвежские дороги. За эти свои виды и особенно за высокогорный отрезок длиной 55 км от Sunndalsøra к Eidsvåg дорога Ауршьёвеген включена в список туристических норвежских дорог. А раз красивая и в список включена, то грех с проезжающих денег не взять. Хотя сознательные проезжающие должны понимать, за что берут деньги - построенная в 1947 году для проезда к строящейся электростанции Aura дорога сейчас по большому счету никому не нужна, и поддерживают ее в рабочем состоянии исключительно в туристических целях.

И вот теперь мы стояли у шлагбаума, закрывающего путь к высокогорному счастью. Чтобы уговорить шлагбаум нас пропустить, надо было кинуть в автомат 70 крон или скормить ему кредитку. Пришло время самокритично обозвать себя словами, которые в приличном обществе вслух говорить не принято: про 70 крон я знала заранее, и догадаться, что из полученных при размене купюр достоинством в 100 крон и монет в 50 искомые 70 никак не сложатся, можно было еще в Сунндалсоре. Считывать же мою чипованную карту аппарат отказывался. Мы попробовали прокатывать ее четырьмя разными способами – быстро, медленно, очень быстро и очень медленно. Шлагбаум меланхолично молчал.

Следом приехали немцы на кемпере. У них с картами было лучше – аж четыре штуки на выбор. Мы притаились рядом, наблюдая. Немцы напряглись, но ничего не сказали. Прокатав все четыре немецких карты всеми четырьмя упомянутыми способами, собратья по шлагбауму получили аналогичный нашему результат и присоединились к наблюдающим: к шлагбауму подъезжала  машина с голландскими номерами.

Голландия – страна веселых людей. Голландский товарищ изучил надписи на автомате и начал с энтузиазмом идиота методично тыкать пальцами во все кнопки подряд. Денег автомату, что характерно, не предлагал ни в каком виде. Шлагбаум молчал, голландец не расстраивался. Голландский сизоватый дух свободы прибавляет гражданам своей страны радостного оптимизма даже на больших расстояниях от родины.

Обратно в Сунндалсору мы отправились вместе: голландец – не знаю зачем, мы, решив, что в игре «кто кого перестоит» у нас со шлагбаумом изначально неравные шансы - поменять очередную купюру, на сей раз достоинством в 100 крон. «Ты уж поменяй там побольше, второй раз я точно никуда возвращаться не стану!» - назидательно дал пинка муж. Я выполнила наказ буквально – всю оставшуюся Норвегию мы бренчали мелочью, не зная, куда ее пристроить. А потому что надо правильно формулировать. «Дорогая, разменяй двести крон!» - это правильный запрос, а «жена, приготовь чего-нибудь на ужин» - гарантированно неверный.

К тому времени как мы, звеня монетами, гордо появились у шлагбаума, погода окончательно испортилась. На высокогорном участке ветер сбивал с ног, вызывая слезы градом. Можем на полном основании заявлять, что вдвоем рыдали над суровой норвежской природой. Приноровившись, на ветер можно было падать всей тушкой. Это движение нисколько не изменяло положения в пространстве – наши тела ветер удерживал с завидной легкостью. С дамбы муж с помощью раздуваемых ветром предметов гардероба почти собрался взлетать, пришлось оперативно отлавливать эту Мэри Поппинс в мужском обличьи.

На Ауршьёвеген мы столкнулись с настоящей северной природой – суровой, бескомпромиссной и именно этим прекрасной. Эта природа была далека от открыточных видов рекламных буклетов, она не ложилась нарядными картинками на флэшку фотоаппарата. Но она завораживала. Ошеломляла мощью. Постоянно останавливаясь, на 121 грунтовый километр мы потратили несколько часов.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Первым из списка пришлось исчезнуть треку к водопаду Мардалсфоссен, одному из десяти крупнейших водопадов Европы. Я успела заполнить квитанцию у въезда на платную дорогу к водопаду, положить в конвертик требуемые 30 крон и почти даже опустить конверт в ящик, и тут… Избитое выражение «небеса разверзлись» нисколько не отражает суть происходящего. «Хорошо, что ты конвертик в ящик не кинула!» - глубокомысленно заметил муж, наблюдая за апокалипсисом. Мы еще не знали, что из списка придется вычеркнуть приличную часть запланированного маршрута.

0

0

Дождь закончился ближе к кемпингу. Trollveggen Camping расположился прямо у подножия Стены Троллей, чем обеспечил постояльцам потрясающую декорацию к ночевке. После дождя верхушки гор прятались в плотных облаках. Солнце появилось только минут на пять, но даже за пять минут обитатели кемпинга поняли, каким фееричным зрелищем должен стать закат у Стены Троллей. Заходящее солнце окрашивало вершины в кроваво-красный. Невероятное зрелище.

Насмотревшись на красный закат, я сварила борщ. Имею документальное подтверждение подвигу. Заходящие на кухню иностранцы в жизни, видимо, не часто встречались с русским борщом, а уж с русским борщом в походно-полевых условиях – тем более. На меня поглядывали с опаской – ждали, что после борща придет очередь медведей и балалайки.

По законам жанра завершением описания первого норвежского дня должен был стать рассказ о том, что всю ночь нам снились остроконечные пики, голубые ледники и красивые долины. Но это вранье. Ничего нам не снилось. Я вообще, кажется, успела заснуть раньше, чем закрыла глаза. Вот она, волшебная сила русского борща.

0

0

0

0

0

0

0

0

Может, медведи в ночи и приходили. Сидели кружком вокруг палатки, играли на балалайках «Болеро» Равеля. Но после нескольких километров черники мне было уже все равно.

20 июля. Тролльвегген (Trollveggen) – Тролльстиген (Trollstigen) – Гейрангер (Geiranger)

Утренее солнце освещало лучами горы и надеждой  - наступающий день. Мы ехали к самому известному и раскрученному норвежскому фьорду – Гейрангеру, и на пути к самому раскрученному норвежскому фьорду нас ждала самая раскрученная норвежская дорога – Тролльстиген, Лестница Троллей.

0

0

0

0

0

0

Тролльстиген была открыта в 1936 году после восьми лет строительства. Дорога, 11 раз поворачивающая под резкими углами с высотой подъема до 9%, является частью одной из восемнадцати Национальных туристических дорог Норвегии и, пожалуй, одним из самых узнаваемых норвежских брэндов. Уже более семи десятков лет дорога-брэнд привлекает туристов со всего мира. Крутая Тролльстиген, поднимающаяся на высоту 858 метров над уровнем моря, закрыта в холодное время года, что значительно увеличивает количество желающих увидеть ее летом.

По мере приближения к дороге солнце становилось все призрачней, облака все ниже, авто и туристические автобусы – все многочисленнее. Лестница Троллей – одна из достопримечательностей, доступная на любом виде транспорта, а потому необычайно посещаемая. Прямо не экстремальная дорога, а проходной двор. По большому счету, экстремальная она только для длинномеров - наблюдать, как туристическая Скания вписывается в острый угол поворота, крайне увлекательно.

После 1864-х северо-тайских поворотов по серпантинам в горах 11 поворотов Тролльстиген лично для меня не стали событием. Дорога запомнилась больше толпами туристов и крышкой от объектива. Крышка, неразумно оставленная мной на приборной панели, съехала с нее в настежь открытое окно на первом же из поворотов. Мы по инерции проехали еще два ломанных отрезка дороги. Продолжать путь без крышки муж отказался. Наш разворот на 180 над обрывом на узкой Тролльстиген однозначно утер нос всем туристическим Сканиям.

На нужном повороте пришлось выпрыгивать из машины на ходу. Муж поехал вниз искать место для очередного разворота, я обнаружила на дороге невредимую крышку и теперь с замиранием сердца смотрела с обочины, как угол с лежащей крышкой проезжает огромный кемпер. Крышка родилась в рубашке – она не скатилась в обрыв и не погибла под колесами пары десятков машин. Нам, в отличие от крышки, везло определенно меньше – облака опускались в долину всё ниже и ниже. На смотровой Лестницы Троллей нас уже ждал мелкий дождь. Норвегия обнаруживала все меньше желания быть запечатленной на фотографиях в своей «открыточной» ипостаси.

0

0

0

0

0

0

0

0

Дорога, ведущая к Гейрангеру, осталась в памяти своими клубничными полями, смотровой площадкой Gudbrandsjuvet с водопадами прямо у дороги и плюшевым мишкой на рюкзаке затянутого в кожу сурового финского байкера, соседа по парому Eidsdal-Linge. Почему в северной стране вечных дождей клубника умудряется вызревать крупной, красной и невероятно сладкой, так и осталось для нас загадкой. Точнее, не так: загадкой осталось, почему мы живем в стране вечнозеленых помидоров, а норвеги – в стране сладкой клубники. Вот такие чудеса географии и клубниковедения.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гейрангер-фьорд в 2005 году был включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Пятнадцатикилометровое ответвление Сторфьорда, Гейрангер-фьорд и раньше был достаточно популярным, а после вмешательства ЮНЕСКО был просто обречен именоваться исключительно с предваряющим словом «самый». Самый известный и самый красивый Гейрангер как магнитом притягивает к себе туристов.  На мой взгляд, красивых фьордов в Норвегии достаточно. Известность же и популярность  Гейрангера связана с тем, что этот фьорд – эдакая «Норвегия фьордов в одном флаконе»: здесь тебе и красочные водопады, и старые фермы, и снежные вершины, и вполне доступные даже для не слишком физически подготовленного путешественника треки на вьюпоинты, с которых открывается прекрасный вид, да и, в конце концов, доступные каждому, не желающему ползать по горам на своих двоих, смотровые площадки, к которым можно без проблем добраться на автомобиле. Доступные на транспорте смотровые площадки с красивыми видами встречаются не так уж часто – обычно до всего самого красивого надо долго ползти по горам. Не удивительно, что Гейрангер – один из самых посещаемых фьордов.

Над Гейрангером клубились облака. Вниз к фьорду спускалась Дорога Орлов – очередные 11 поворотов под острыми углами. Со смотровой над Дорогой Орлов наследие Юнеско выглядело серым и не слишком приветливым.

0

0

0

0

0

0

В кемпинг мы приехали днем, а потому получили возможность выбрать место не в самой большой луже. На Гейрангере мы запланировали парочку треков, посещение известных вьюпоинтов и прогулку на моторке по фьорду. Погода, ставя под сомнение громадьё планов, портилась на глазах. «Так, пока опять дождь не пошел, надо срочно брать лодку  и плыть, а с остальным потом разберемся!» - сказал муж. Мы получили лодку, латышского инструктора, замечательно говорящего по-русски, и его рассказ о том, что нам несказанно повезло с погодой, нет дождя, а вообще с середины мая на Гейрангере льет не переставая.

Про постоянные дожди мы знали. Норвежская погода за месяц до поездки стала для нас постоянной головной болью. Возвращающиеся из Норвегии все как один рассказывали о дождях, не прекращающихся неделями. Но одно дело, читать чужие «мокрые» отчеты, другое – самому стать их героем.

Все самое красивое в Норвегии видно сверху. Или наверху – на высокогорных участках дорог. Главной проблемой были не столько сами дожди, сколько сопутствующие им низкие облака. Где-то там, за этими облаками, была красивая Норвегия с ярко-синей водой фьордов, изумрудной зеленью и искрящимся на солнце снегом. Та Норвегия, которая так восхищает всех на страницах информационных буклетов.

Нам досталась другая Норвегия. Эта Норвегия заливала дождями, несколько подавляла мрачностью и время от времени доводила до отчаяния, ломая все планы. Эта же Норвегия  восхищала величием и суровой красотой. «Наша» Норвегия осталась эдакой занозой в сердце – не пройденными из-за дождей тропами, непокоренными в непроглядном тумане вершинами, не увиденными за облаками красотами. Мы обречены вернуться. Хотя бы для того, чтобы увидеть троллей сухими и благосклонными. Да, и за паромную карточку пусть ответят.

Латышский инструктор быстро объяснил, что куда в лодке втыкается и как дергается, и мы отправились покорять Гейрангер. Дождь успешно догнал нас в районе водопада «Семь сестёр».  «Да черт с ним!» - заявил муж. Муж у нас дождей не боится и никогда не пользуется зонтом. Я натянула капюшон поглубже и спрятала фотоаппарат под спасательный жилет. К дождям определено следовало привыкнуть.

Лодку мы по жадности взяли аж на три часа. В принципе, много, два было бы в самый раз. Мы проплыли почти весь путь парома Hellesylt-Geiranger, рассмотрели поселок Гейрангер с воды и сделали пару кругов вокруг стоящих на якоре круизников. В образовательных, так сказать, целях. Водопады озадачили – при таком количестве льющейся сверху воды Сёстры выглядели достаточно скромно, а Фату невесты пришлось долго искать, медленно и печально объезжая серые скалы.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

К нашему возвращению дождь решил сделать очередную передышку. Мы незамедлительно воспользовались милостью богов и отправились на смотровую площадку Flydalsjuvet, известную расположенным рядом уступом-обманкой. Изображение «человек на уступе» с Гейрангером в виде задника непременно обнаружится во всех красочных буклетах. Уступ нашелся без труда благодаря точным указаниям и схемой из отчетов бывалых, традиционную фотографию мы тоже сделали, как без неё. Заинтересовавшись нашим целенаправленным метанием по камням, с площадки через лес примчались итальянцы, обнаружили нужный ракурс и долго радовались, как дети.

0

0

0

0

Низкие облака создавали эффект глубоких сумерек. В задумчивости поразглядывав фьорд в сером, мы решили не ехать на Даллснибу – гору, известную своими фантастическими видами на Гейрангер и окрестности. Тем более, что время приближалось к семи, пора было бы и об ужине подумать. Утром я не раз обругаю себя за это решение – в семь вечера, несмотря на серый Гейрангер, над Даллснибой не было ни одного облака.

0

0

К ночи дождь пошел в режиме нон-стоп. Мы засыпали, слушая, как он барабанит по тенту палатки. Медведи не пришли, видать, испугались за балалайки. Слабаки.