Пять причин посетить Израиль в январе

      Эх, как переменчив этот мир. Еще год назад я точно знала, что вернусь в январе продолжить знакомство с Израилем, а там стреляют... Или бомбят... Или что там у вас происходит в действительности? 

       Некстати вспомнился тягучий, как притча об Аврааме, родившем Исаака (Корона Российской Империи) анекдот, рассказанный нам гидом по пути из Тель-Авива в Иерусалим. О том, что хотя в стране и стреляют, но не по этой квартире, а до холодильника короткими перебежками вполне можно добраться. Январь 2014 – тогда это звучало смешно. А сейчас? Грустно…

      И все же, надеюсь, заявленные мною пять причин посетить Израиль, остались неизменными. Есть истины признанные и бесспорные. Не схожие с внезапными местечковыми озарениями "наш кракозябрский народ и язык - самые древние в мире". В этом все дело. От трепета религиозного я далека, но понимаю, что Библия - невыдуманная история человечества, лишь приукрашена временем да людьми. Всяк волен ее принимать по-своему. Важно не это, важно, ПОЧЕМУ туристическая Мекка действительно находится в Израиле, а не искусственно создана на пляже под пальмой. Итак, начну.        Старый город Иерусалима помнит царя Давида и сына его Соломона, был завоеван и разрушен вавилонским царем Навуходоносором II. На развалинах во времена великих завоеваний Александра Македонского иудейские святыни осквернялись языческими храмами. Мусульмане. крестоносцы, создание государства Израиль... Не вместить в любительско-туристический рассказ историю последних тысячелетий. И не расставить акценты.
Нельзя.Немного из новейшей истории. Место названия улицы на английском, иврите и арабском языках менялось в зависимости от власти. Так в 1917 году, когда Британия получила контроль над Палестиной (государство Израиль было создано позже), первым шло название улицы на английском. В 1948 году Старый город был занят Иорданией – арабский язык рулил в топонимике. Шестидневная победоносная война Израиля с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром в 1967 году поставила точку в языковой свистопляске.  

Иерусалим.

      В Иерусалим входят. Еще там никогда не будет аэропорта, потому что спуститься в Иерусалим нельзя, только подняться - это нам сведущие люди растолковали. Святой город. Но я не была готова к благоговейному трепету, поэтому въехала в него на автобусе под мелодию «Есть город золотой», которая вовсе не песней Бориса Гребенщикова оказалась, как нас убеждали, и мы слушали приятное исполнение на иврите под лютню. И почти верили в то, что нет никакой такой заслуги Гребенщикова - столпа русского рока еще с подпольных времен, во вхождении красивой мелодии в мир, что авторство за ним признано по недоразумению. Как будто бы написал музыку итальянец Франческо Канова де Милано еще в XVI веке, а потом оказалось, что вовсе не он, а советский гитарист и лютнист Владимир Вавилов, слова его же. История с авторством осталась запутанной. А мне распутывать и не хочется - Гребенщиков проникновенно поет, израильский хор тоже.

      Но в Иерусалим я все-таки не въехала - вошла, представила, что вошла. И растерялась. Здесь не умеют по-русски, что после Тель-Авива, Мертвого Моря и Эйлата было неожиданно, более того, странно.
      В моем уже без малого десятидневном путешествии по Израилю я четко уверовала в то, что Господь, смешав языки, научил пятую часть своих еврейских детей говорить по-русски. Коммуникационных проблем до сей поры у нас нигде не возникло. "ОК, - не поняли друг друга на английском, – кто-нибудь говорит здесь не на иврите?"  И обязательно найдешь земляка или его потомка. Вот умницы они, евреи! Еще ни в одной стране я не встречала столь правильного родного языка у молодых, увезенных из СССР малышами или вовсе родившихся здесь. Нет акцента, его нет - говорю вам. Чистейший русский язык, язык интеллигентов - что-то из детства, из радио.

       Мы к этому успели привыкнуть в светском Тель-Авиве и курортном Эйлате, где и в шабат можно отведать свинины на косточке, запив ее ирландским пивом в пабе. И вдруг – Иерусалим, в котором не понимают по-русски и по-английски тоже понимают не все. И где живут загадочные люди, говорящие на идиш, которым запрещено служить в армии (а как же, простите, "каждый еврей мира обязан защищать Иерусалим"...?) До 40 лет хасиды не могут получить профессию, а должно им изучать тору, жениться и размножаться. Меня, имеющую азы познаний в генетике, всегда ставили в тупик такие немногочисленные замкнутые группы людей, по определению являющихся близкими родственниками - тысячелетиями же среди своих себе жен выбирают! По законам науки о наследственности похожи они меж собой не только черными широкополыми шляпами со свисающими из-под них пейсами у мужчин и черными юбками в пол у худых неулыбчивых матерей многодетных семейств. И все они одинаково спешат куда-то, обратив взор в свою древность, как будто и нет вокруг ни нас с телевизорами, газетами и мобильниками, ни  любопытствующих глаз…     Рядом с арабским кварталом Стена плача, которую сами евреи предпочитают называть Западной стеной. Кроме паломничества туристов-записконосителей, здесь читают писание, раскачиваясь, дабы отречься от всего земного. К стене нельзя поворачиваться спиной, а также женщинам с мужчинами предписано совершать молитвы в разных ее частях.   


      Другие, не столь радикальные в своей вере, жители Иерусалима таки чтут закон и традиции. В этом мы убедились на деле.
      Мы поселились в апарт-отеле Lev Jerusalem под боком у Старого Города. Отель оказался кошерным. Я не вхожу со своим уставом в чужой монастырь, а потому отмечаю это обстоятельство лишь как имеющее быть, без намека на недовольство взыскательного постояльца, которому за его же деньги вилок с тарелками не дали. Ну, кто бы мог подумать, что в кошерном номере многоразовая посуда не предусмотрена – вдруг из нее мясо не жвачных и не парнокопытных, приправленное молоком или гадов морских вкушать станут... Телевизор в шабат в номере не работал. Ну и еще деталь, достойная освещения - субботний лифт. Жили мы на втором этаже, где располагается лестница я не знала, так что, хочешь не хочешь, а спускаться и подниматься приходилось на лифте. Но он в субботу кошерный, т.е. ездить - то на нем можно, а вот на кнопки нажимать нельзя... На деле это выглядело довольно странно – стоишь, ждешь лифта, на кнопку жать бесполезно - лифт приезжает сам по себе. Входишь в лифт - кнопки мигают, но не действуют, двери закрываются, и лифт везет тебя по всем этажам сначала вверх, потом спускается вниз в подвал и лишь после этого соблаговолит доставить на этаж лобби. В лобби сидят люди, горят свечи в мэнорах, благоговейная тишина, и так длится часами. А в номере была кошерная койка… Но я сейчас не об этом.

      В Иерусалиме нет туристического ядра как такового, он весь история, разбросанная по холмам. Причудливое переплетение противоборствующих религий - иудаизма, христианства и мусульманства, и их святынь. Еще одно очень важное открытие - мировые межконфессиональные конфликты как будто не затронули поборников различных вероисповеданий, настолько мирным кажется их сосуществование на земле Израиля. Со стороны.  В голове не укладываются террористические акты, сотрясающие порой мерный и мирный уклад жизни…     Военные патрули - визитная карточка Израиля. Жизнь такая. В армии служат как мальчики, так и девочки.



      Так вышло, что чуть ли не главная христианская святыня – Капелла Вознесения - очутилась в тесных объятиях мусульманского Ат-Тура, если не знаешь - нипочем не отыщешь за высоким бетонным забором на клочке земли. Именно здесь на южной вершине Масличной, или Елеонской горы вознесся Иисус, сюда же он должен явиться – в арабский район иудейской столицы.Капелла Вознесения. Мусульмане не тронули христианской святыни, но возвели над ней купол, согласно своим архитектурным канонам - пророки Муса (Моисей) и Иса (Иисус), а также Дева Марьям - персоны, весьма почитаемые традиционным исламом. Тогда как наемники крестоносцы вырезали 75 тысяч мусульман - под знаменами христианства. Я не расставляю акцентов, а лишь отдаю дань исторической правде.  .Напоминание о домусульманской эпохе, остаток ротонды.   Отпечаток стопы Иисуса на месте его вознесения.     

"Захороненные на склоне Масличной горы воскреснут первыми, ибо, - по словам пророка Захария,-  именно здесь явился Мессия."     «И сказал Господь: ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими. Ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены». Золотые ворота.         Христианам положено в Иерусалиме пройти скорбный путь Христа по Виа Долороза к месту распятия. Намерений нарушать традиции у нас не было, но и следовать неведомо кем установленным правилам мы не стали. Но в Гефсиманском саду очутились не случайно – здесь был схвачен Иисус.  О древности олив можно спорить, можно принять на веру, что им две тысячи лет. Хотя, скорее всего, они прямые потомки тех, что видели Христа – деревья так долго не живут, в отличие от преданий.      На Масличной горе построена пещерная церковь, в ней  Гробница Богородицы.  «Взойти на Голгофу» вовсе не означает подняться в гору.  Голгофа Христа, или Храм Гроба Господня, находится в Старом Городе. Принадлежит Храм нескольким христианским церквям, но во избежание раздора уже несколько столетий ключи от Храма хранят две мусульманские семьи. Именно здесь снисходит Благодатный Огонь – событие, которого каждый год ждут и христиане, и иудеи, и мусульмане –  потому, что когда оно есть, то пусть и будет. Мало ли что, если вдруг не случится… 



     Крестилась я на волне возвращенного Руси православия. Не то чтобы общему настроению поддалась - скорее, бабушкин тайный уголок, в котором "живет боженька, и он вас любит" вспомнился. Подчиниться канонам церкви не удалось - постов не держу, на службах бываю по велению души, хожу в православную русскую зарубежную церковь - в брюках и без платка, но грехов стараюсь-таки избегать, а не замаливать их, намеренно согрешив. Ну да ладно, не обо мне речь, а лишь о том, почему на святой для евреев земле, я попросила меня провести по святым православным местам. Для первой поездки и этого с лихвой.

       Lanka Baginska, уважаемый мной и другими Автор великолепных туристических фоторепортажей, рекомендовала мне гида, живущего в Израиле Вадима Лаута. Рекомендации я поверила и ни на минуту об этом не пожалела - театр одного актера - вдохновение и порыв, таким оказался Вадим. Восемь часов, сложившихся в год - почти столько мне понадобилось, чтобы переосмыслить, прослушав еще раз экскурсию (вела аудиозапись с позволения гида), и решить наконец-то, о чем я смогу написать. И я решила рассказать об Александровском подворье.


Александровское подворье.

      Исчислено 4 миллиона покинувших Россию после краха Российской империи, безвестных еще миллионов шесть - по разным оценкам. Где-то среди них мои родственники, которых уже никогда не найти. Так что визит в Александровское подворье своеобразная дань памяти затерянным в истории предкам - так думала я, соглашаясь на этот малоизвестный массовому туристу пункт нашей экскурсии.
      Я не умею делить русскую православную церковь на нашу и не нашу, как не умею делить людей на своих и чужих - каждый кто мыслит на русском, умеет выразить словами все то, что кровно связывает его с Россией - свой.

      Известно, что пути господни неисповедимы, и факт, что своих за рубежами России становится все больше - всего лишь веха в истории, не более. Или все-таки что-нибудь значили для Истории те белоэмигранты, бежавшие от воцарившегося гегемона, но понимавшие свою принадлежность к России, когда фашизм решил править миром. Кого-кого, а генерала Деникина заподозрить в симпатии к Советам и евреям никак нельзя, но именно он занялся сбором средств «На свободу моей страны» вместе с еврейскими активистами – на деньги, собранные Еврейским антифашистским комитетом было построено порядка 1000 танков и 500 боевых самолетов.
      Александровское Подворье - место памяти российским героям, зажженные свечи - им вечный огонь. Не секрет, что французское Сопротивление времен второй мировой изначально состояло из русских иммигрантов, а жители той страны, которая их приютила, и которой они отдали долг, примкнули чуть позже. Сейчас я жалею, что не купила своеобразную книгу памяти на подворье - привычка путешествовать с ручной кладью включает в голове счетчик килограммов, увы. Но назову лишь пару фамилий, которые у всех на слуху: дети князей Оболенских и дочь композитора Скрябина.  Всматриваясь в портреты героев, почему-то я  думала не о том, Что потеряла Россия в 1917, а о тех, Кого приобрел Запад. И о том, почему на святой израильской земле в четырех тысячах километров от Москвы, хранят память русских героев.

      Подворье находится в двух шагах от Храма Гроба Господня, но оттого ли, что принадлежит оно не Русской Православной Церкви заграницей, пути новоявленных паломников благополучно обходят стороной церковь святого Александра Невского (отсюда название подворья). Она же хранит след той, дореволюционной Руси – в форме мышиного цвета с передниками у служительниц церкви и в утвари царской приемной комнаты. Церковь принадлежит Императорскому Православному Палестинскому Обществу – можно развлекаться регалиями, можно осуждать «самозванцев», но для меня оказалась главной память от русских, остававшихся подданными Российской Империи после ее краха, не по бумагам, а по велению души.   И лишь во время Второй мировой дети их приняли французское гражданство, с тем, чтобы быть призванными в армию и бороться с фашизмом. И тут вспоминается Нормандия – Неман… Да я опять не о том.


 Мертвое море

      Оно, как те молодильные котлы из "Сказки о коньке-горбунке". Непременно надо побывать, приехав в Израиль, дабы убедиться, что мелкие болячки все-таки были, а теперь вдруг прошли. Про серьезные болезни не знаю, но супругу моему уже почти год не напоминают о себе суставы пальцев. Всего - то на день нас окунул в животворящие ванны Алекс Кобрин, за что ему приемного благодарны. Наше самостоятельное путешествие по Израилю было удачно дополнено трансфером его фирмы из города в город, парой экскурсий и днем, проведенном на Мертвом Море.
      Зимой Мертвое Море "на ремонте" - многие пляжи закрыты, хотя температура воздуха позволяет купаться и в январе. Не от великого ума, а по стечению обстоятельств купили мы однодневный тур в СПА, о чем ни разу не пожалели. Возможно, знатоки Израиля прекрасно обходятся общественным транспортом и покупкой тура на месте, но мне экономия показалась сомнительной - время, потраченное на поиск "того не знаю чего"  порой, обходится дорого, а ожидание рейсового автобуса в толпе других ожидающих отмоченное в водах тело воспринимает как насилие над ним - баиньки бы...
      Зашедший на форуме разговор о ценах в отелях СПА натолкнул меня на такую мысль - для "посмотреть" Мертвое Море достаточно одного дня с трансфером из города дислокации и обратно, ну а коли болячки серьезные одолели - тут как с самолечением, не стоит экспериментировать. А вот обратиться в фирму со сложившейся репутацией, неважно, находится ли она в России или в Израиле, наверное, следует. Уже по той простой причине, что с людьми можно разговаривать и договариваться, а с поисковой машиной букинга - нет. Особенно, когда речь идет о таком специфическом виде туризма, как лечебный.
      Я позволю себе полениться - не стану описывать ни целебных свойств соленой воды, ни красот Мертвого Моря. С последним великолепно справилась Lanka Baginska и конкурентов в нашем альбоме ей пока нет: http://album.turizm.ru/139168/mess_36/zimnie-kanikuli-na-blizhnem-vostoke-chast-2-myortvoe-more/

Эйлат и Красное море.
      О нем я написала рассказ, это здесь http://album.turizm.ru/155826/mess_17/yanvar-izrail-teploe-more/
 Для меня, любящей нежаркое солнце и теплое море, бегущей от навязчивых правил арабского мира, не желающей много часов лететь, чтоб очутиться под пальмой, повидавшей Карибы, Эйлат остается достойной альтернативой Канарским островам. Но вода в январе реально теплее в Эйлате! Пляжи пустынны, люди добры и внимательны, а сервис, мне показалось, обходится чуть дешевле, чем в соседней иорданской Акабе. 
Эйлат и в следующий раз мы непременно включим в свое путешествие – дней на шесть. Как и Мертвое Море – на денек. 

Причина пятая - я не везде побывала.

Страна эта удивительная своей многообразной историей и религиями. По собственной воле израильтяне пребывают в различных ипостасях одновременно - с одной стороны,  чтут и блюдут древние традиции, с другой, создают новейшие технологии. Уживается микс весьма плодотворно.
Чего и нам всем желаю. А также удачных путешествий и умных рассказов!

P.S. Я горячо рекомендую всем, кто планирует поездку в Израиль, посмотреть великолепные фоторепортажи Lanka Baginska об Иерусалиме и ознакомится с пошаговой инструкцией самостоятельного путешественника в Иерусалиме Автора туральбома Savl. Это здесь, ссылка на одну из трех частей http://album.turizm.ru/24838/mess_34/ierusalim_za_3_dnya_fotoputevoditel_chast_3/