Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Таиланд: 4000 км с севера на юг. Часть 8
День девятый
Про слово с тремя «е» и далекое болото
Утром мы с Лесей вознамерились сфотографировать отель. Тут в планы опять коварно вмешалась вода. На сей раз – как ни странно - в виде её наличия. В очередной попе мира очередной многочисленный персонал очередного отеля с тремя постояльцами доблестно следил, чтобы цветочки под палящим солнцем имели бодрый вид. Цветочки поливались автоматически, форсунок на газонах было много и вращались они хаотично. Вскоре весь процесс фотографирования свелся к просчитыванию траектории затейливого бега мелкими петлями так, чтобы тебя не накрыло волной из очередной поливалки. Игривыми зайками ранним утром мы с Лесей бодро носились по отельному саду. Взаимозависимость состояния головы и ног становилась все очевиднее.
Один из основополагающих кирпичиков бренда «тайский север» - местные племена. Даже не кирпичик, кирпичище. Племена каренов, акха, лава, лису – этими названиями пестрят указатели, туристические карты, информационные буклеты. Длинношеее женское население рода падунгов - такая же визитная карточка Таиланда, как Храм Изумрудного Будды или белоснежные пляжи островов Андаманского моря.
Из МХС можно отправиться в самые дальние деревни, не слишком доступные массовому туризму и оттого еще не превратившиеся в законченный туристический аттракцион. Но на это нужно закладывать минимум день. Дня на рассматривание местного населения у нас, увы, не было. Пришлось выбрать деревню Бан Хуай Суай Тао (Ban Huai Suai Thao village) в 10 км от МХС и принять как данность её однозначно коммерческую направленность.
В «Большом» дают «Щелкунчика». В тюрьме хрестоматийные макароны. В 10 км от МХС давали длинношеих. Не бесплатно, естественно. Где вы видели «Щелкунчика» бесплатно? За удовольствие лицезреть, как тайские девушки таскают на себе килограммы железа, надо отдать 250 бат, взамен получаешь «фото инклюзив». Сколько хочешь, столько и снимай. Мы приехали в деревню первыми и на какое-то время, пока не подтянулись другие туристы, получили эксклюзивное право на ракурсы.
Зачем бедным женщинам эдакое великолепие на шее, точно уже никто и не скажет. Кто-то говорит, что для красоты. Красота, как известно, страшная сила. Поэтому еще совсем юным девушкам на шею накручивают пару обручей, с годами добавляют к ним по одному, и так до тех пор, пока красота не станет сногсшибательной. Мужчинам, что характерно, не накручивают. Либо местные мужчины и без колец с ног сшибут красотой, или им уже ничего не поможет.
Где-то мелькала версия, что «железная шея» - надежная защита от укусов тигров. Это очень умная версия. Тигр – он как такую шею увидит, от удивления плюхается на задницу и не идентифицирует обладательницу сурового металла с ужином.
Есть еще один вариант. Вроде как таким экзотическим способом женщин с малолетства приучают к тому, что верность мужу – главная женская добродетель. Якобы как надумает женщина от своего мужика на соседнюю гору бежать, другого мужика красотой радовать, тут-то ее рогатый муж поймает и кольца с шеи отберет. А потому что нечего семейное добро по чужим горам разбазаривать. Нажитое непосильным трудом верни и беги себе, дорогая. Волоки на соседнюю гору любовную лодку. Вытянувшаяся за годы шея с атрофировавшимися мышцами без поддержки колец все равно не выдержит тяжести головы, и получит мужик на соседней горе вместо своей зазнобы аналог советского куренка за «рупь-двадцать». У советских куренков в магазинах были точно такие наивные шеи.
Выдернутые из своих вековых занятий ради туристического аттракциона, длинношеие красавицы призывно улыбаются в объектив фотоаппарата. Но если поймать момент, когда они не позируют, у них одинаковые глаза. Грустные. Ради чего бы не задумывалась много веков назад традиция кольцевать женщин, сейчас она – не более чем завлекаловка для туристов. Вот и сидят окольцованные с утра до вечера под прицелом фотоаппаратов. Улыбаются вереницам понаехавших. Показательно демонстрируют навыки владения народными ремеслами. Музейные экспонаты. Часть бренда «тайский север». Маленькие женщины с грустными глазами.
А тяжесть колец можно оценить, приподняв стоящую на столе конструкцию. Отвратительная вещь. Действительно ужасно тяжелая.
Зато дети – везде дети. И до туристов им вообще нет дела.
Мы, верные традиции, полазили по задворкам. Обнаружили спортивную площадку с натянутой волейбольной сеткой, нормальную «немузейную» жизнь и в глубине одного из домиков - нечто, меня сильно озадавшее. Кто-то потом мне скажет, что ничего удивительного, мол падунги – христиане. Христианство в дремучих горах тайского севера, менее полсотни лет ставших доступных для посетитилей, в моей голове так и не уложилось. Либо это привнесено как раз за те самые полсотни лет? Кем? Зачем? Загадочная страна Таиланд.
Рядом со встретившимся на обратной дороге храмом два монаха стирали свое оранжевое белье. Монахи были добры молодцы на загляденье, прям кровь с молоком. На таких пахать надо. Ну или к белью в домашнем хозяйстве пристроить, всё польза. Мы посомневались, можно ли зайти в храм в наших шортах и нецеломудренных майках. Пока сомневались, на пороге возник настоятель и зазвал нас внутрь. Настоятелю было нечего опасаться. В его возрасте нецеломудренные майки уже не считаются оружием массового поражения. Настоятель любезно предложил снимать внутри и сам сел перед объективом в подобающую позу. В Тае замечательные люди.
Потом я бегала наперегонки со слоном. Не зря мы с Лесей утром в саду разминались. Слону хотелось посмотреть, как он получился на моем фото. Слон не мог себе позволить остаться в фотоаппаратах фарангов немытым чудовищем с неудачным ракурсом, который его полнит. Слон прикинул масштаб возможного международного позора и бодро стартанул из своего болотца прямо к нашей машине. На перехват ломанулся, стало быть. Я бодро стартанула туда же. В скорости, конечно, я слону проигрывала, зато имела значительную фору в расстоянии и до машины добежала первой. А слон волновался зря. На фото он получился совершенной душкой.
Мы вернулись в МХС и поехали осматривать достопримечательности при свете дня. Сейчас МХС позиционируется как северная Швейцария. Со Швейцариями в пересчете на квадратный километр на севере однозначно перебор. Если разделить все тайские Швейцарии на количество настоящих швейцарцев, последним придется икать раз пять в день, а в разгар туристического сезона на тайском севере – все восемь с половиной.
В МХС, романтично называемый из-за частых погружений в белое облачное марево Muang Saаm Moke - «Город Трех Туманов», нынче зазывают многочисленные проспекты. Однако расположенный рядом с бирманской границей МХС еще недавно был самой полной из всех тайских задниц. Здесь вольготно себя чувствовала себя вся таблица неблагонадежных элементов – контрабандисты, беженцы, наркодельцы, люди с гор и другие интересные господа, при встрече с которыми жалеешь не о бесцельно прожитых годах, а о том, что шансы прожить что-то цельно или бесцельно скоропостижно закончились. Туристы в эти края почти не забредали. Хотя может и забредали, но уже не смогли никому об этом рассказать.
В середине 19-го века МХС еще был маленькой деревней. По официальной версии, МХС вырос из тренировочного лагеря охотников, созданного в этих местах в 1830-ых. Тот факт, что некоторым храмам в городе несколько сот лет, версия игнорирует. Официальные версии всегда чего-нибудь, да игнорируют. И так бы и был МХС захолустной деревушкой, если б королю Чианг Мая не пришло в голову, что на задворках королевства болтается у него неизвестно кто и неизвестно что там делает. Опять же, место стратегическое, граница рядом. А ну как супостаты через нее поползут? А непотребства какие в округе начнутся? Король подумал-подумал, и в 1870-х сотворил из деревни сначала крепость, а потом и город.
МХС долгое время считался краем географии. Дорогу сюда построили только в 1965 году, а до этого редкая птица могла долететь до очередной тайской Швейцарии. Сюда даже почта не доходила. Зато время от времени доходили высокопоставленные тайские чиновники. Приносили сплетни столичные. Рассказывали, что такие шляпки уже не носят, а пить чай из блюдечка уже давно признано моветоном. Почту заодно захватывали, не с пустыми ж руками в гости ходить. Правда, делали они это не по своей воле. «Хотите жить без головы или без дорог?” – сурово спрашивал король высокопоставленных госслужащих, методично вытаскивая их руки из ящика с государственной казной. «Живота, батюшка, живота!» - спешно рассовывая по карманам корреспонденцию для жителей дальнего региона, кивали головами господа министры и отправлялись в МХС. Говорят, традиция жива по сей день. Сажать министров не только у нас не принято.
Надо будет что-нибудь эдакое натворить в Таиланде. Меня сошлют в МХС, дадут маленькую, но проходимую машинку и денежек на бензин и интернет. Я буду смотреть по утрам на туманы, потом обфотографирую всю провинцию квадратно-гнездовым методом и наконец займусь тем, о чем всегда мечтала – буду рассказывать, как прекрасен мир.
МХС расположен в маленькой долине среди высоких гор. Это дает авторам глянцевых буклетов возможность не кривя душой описывать великолепные пейзажи, живописные горы и утренние туманы. Местные пейзажи даже увековечил в своем «Air America» Роджер Споттсвуд, по сюжету фильма – в качестве лаосских. Несмотря на то, что самое интересное все же находится за пределами города, в МХС тоже есть что посмотреть. И прежде всего это деревянная вязь многочисленных храмов в стиле Шан.
Ват Пра Тат Дой Конг Му (Wat Phra That Doi Kong Mu) стоит холме Конг Му, с которого отрывается вид на лежащий в долине город. В засушливый сезон вид традиционно мутный. Ват, расположенный на самой вершине горы, часто называют Ват Плай Дой – Храм Вершины горы. Лестницу к храму обрамляют традиционные со змеи-наги и охраняют белые львы. Храм известен мраморной статуей лежащего Будды, двумя большими белыми чеди и смотровой площадкой у их подножия.
У подножия холма Конг Му стоит Ват Пра Нон (Wat Phra Non). Сам храм датирован концом 19 века. За храмом в небо уходит лестница, которую стерегут огромные каменные львы в стиле Шан. Считают, что этим статуям несколько сотен лет.
Напротив расположен Ват Кам Ko (Wat Kam Ko). Храм Кам Ко имеет характерную для шанских храмов конструкцию. Вход в храм выполнен в виде нескольких резных крыш, расположенных одна над другой, и украшен традиционной для этого стиля резьбой.
Кир очередные хероваты смотреть не пошел. За окном был полдень и +38, Кир заявил, что нормальный хозяин в такую погоду собаку на улицу не выгонит и остался в машине с включенным кондеем. Пока мы с Лесей обошли три рядом стоящих храма, успели выпить по три бутылки воды, зашли за четвертой и плюхнулись в машину со словами «бог мой, как же пить хочется!» «В пьянстве замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду!» - процитировала я, допивая очередную бутылку. Кир сообщил, что кому как, а ему еще и есть хочется, и мы порулили в любимый Кроссроад. Заодно навестили вчерашний автограф. Были горды собой.
Рядом с Кроссроадом нашелся еще один храм - Ват Хуа Вианг (Wat Hua Wiang). Красивый, резной. Мы с Лесей полезли фотографировать, Кир тоскливо вздохнул. Было очень жарко.
«Может, мы уже поедем к следующему городу? Что у вас там по плану дальше?» - всячески намекал Кир. У нас по плану были еще два храма в МХС – у заросшего лотосами озера Чонг Кам. «Скоро поедем, всего два платья (зачеркнуто) вата осталось!» - мы с Лесей попытались утешить Кира. Кир не утешился. «Я не пойду! - обиженно заявил он. – Вы смерти моей хотите!» Я припарковала машину под единственным деревом, успев пролезть на последнее место в вожделенной тени прямо перед носом другого претендента.
Ват Чонг Кам (Wat Chong Kham), расположенный на южном берегу озера, построен в 1827 году шанскими мастерами. Внутри него пятиметровый Будда охраняет ящики с пожертвованиями.
Рядом расположен храм Ват Чонг Кланг (Wat Jong Klang). Белая и позолоченная чеди храма являются одним из символов МХС. В путеводителях пишут, что по вечерам храм освещается красочной подсветкой и высокохудожественно отражается в глади озера. Отражается храм и правда высокохудожественно. А вот подсветка чем-то похожа на новогоднюю иллюминацию советских времен – множество раскрашенных пузатых лампочек на длинном шнуре.
Поход вокруг Чонг Кама в пик жары напрочь лишил нас с Лесей желания сопротивляться Кировым намекам. Мы красочными ругательствами описали сидевшему в прохладе Киру заоконную жару, отпились водой и стартовали в сторону Ме Сарианга. Дорога продолжала вить уже привычные петли, столь же привычно радуя качеством. В поселениях у дорог мелькали высокие храмовые чеди. Кир время от времени подначивал нас с Лесей – мол, чего расселись, вон сколько добра мимо проходит, вы ж храмы любите. Мы с Лесей беззлобно огрызались. У нас образовывались милые дорожные привычки и традиции.
Дождь непостижимым образом лил параллельно земле, ровнехонько в лобовуху. Складывалось впечатление, что в стекло без малейшей паузы выливают миллионы ведер воды. Кроме Великой Воды, за стеклом не было видно ничего. «Дворники» работали в режиме электровеника, но это ничего не меняло. Я уже решила было съезжать на обочину, пережидать внеплановый конец света, как прямо перед машиной возникло поваленное ветром дерево. Дерево перегораживало всю дорогу, и только с нашей стороны движения его можно было объехать самому по краю. Какие ощущения мог испытать водитель встречки, пытаясь затормозить на залитой потоками воды дороге в метре от огромного ствола, даже думать не хотелось. Еще минут десять небеса наглядно объясняли людям, кто в этой жизни главный. Дорога до Ме Сарианга получила свой кусок экстрима. Чтобы помнили.
В Ме Сарианг, от которого по прямой до границы с Мьянмой не более 40 км, переместилась основная задница тайского севера после того, как МХС звания главного болота лишился. Поводы здесь задержаться надо искать с большим пристрастием. В нашем случае этим поводом стал тот факт, что надо же где-то ночевать на пути из МХС к следующему пункту интереса. Несмотря на то, что Ме Сарианг – классическая махровая глушь, даже в такой попе мира нашлось несколько отелей и гестов на выбор. Мы заселились в Riverhouse Resort. Занятная страна Таиланд, и бизнес в ней занятный.
В Ме Сарианге обнаружился вечерний рынок, по которому бродила – судя по количеству – бОльшая часть местного населения. Мы слились с массами и тоже побродили. Единственный доступный пешим ходом от отеля «7-11» располагался на заправке, алкоголь там не продавали. «Ну и глушь, даже пива нет!» - сформулировал для себя главный критерий глуши Кир.
Вечер закончился за ужином на террасе одного из гестов. Солнце давно село, жара наконец начала спадать. Внизу текла обмелевшая по причине засушливого сезона Ме Юам (Mae Yuam), сверху кусались москиты и светили звезды. Даже в попе мира жизнь бывает прекрасна. Главное вовремя найти, где продают пиво.
-
Телеграм канал с недвижимостью на Пхукете от Petr Romanov
Я видел довольные женские глаза из под паранджи.
Хороший рассказ.Спасибо.
Алёна - 100 балов
Мишаня