Отпуск 2014 или «Велком ту Джордан!» часть 1

Эти слова будут сопровождать Вас в путешествии в любом уголке этой прекрасной страны. Я еще не назвала ее? Это Иордания. Посмотрев на карту, можно не обратить на нее никакого внимания – небольшой участок суши, большую часть которого занимают горы и пустыня. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это бриллиант Ближнего Востока. В стране есть все для интересного путешествия – места, овеянные библейскими легендами, древние города – когда-то забытые, но вновь открытые в 20 веке, два моря, замки крестоносцев, уголки природы удивительной красоты и конечно главное достояние страны – люди. Мало где можно встретить столько тепла, участия и истинного гостеприимства. Но обо всем по порядку.
Март у нас уже стал традиционным месяцем отпуска и, как всегда после нашей хоть и не очень-то удавшейся в этом году зимы, хотелось тепла и яркого солнца. На глаза попался путеводитель по Иордании, о которой мы к тому времени знали только то, что там есть Петра. При более внимательном ознакомлении и прочтении отзывов, пришло решение о поездке. Был составлен примерный план, по интернету куплены билеты, заказаны гостиницы и началось нетерпеливое ожидание путешествия.
Мы улетели 17 марта Турецкими авиалиниями через Стамбул. Ночной полет протекал при ярком освещении пелены сплошной облачности полной луной, и казалось, что это не облака, а просто снежные сугробы. Ближе к Стамбулу облака рассеялись, и перед посадкой город рассыпался внизу как драгоценное ожерелье. Великолепное зрелище, которое к большому моему сожалению снять не удалось. Два часа ожидания следующего самолета пролетели почти незаметно и ранним утром мы прибыли в Амман. Прохождение таможни оказалось до смешного простым:  20 динаров с человека, штамп в паспорте,  и добро пожаловать! Мы заранее списались с отелем и договорились о том, что нас встретят. Устав от перелета очень хотелось быстрее добраться и немного поспать, но не тут-то было. При получении багажа выяснилось, что один из наших рюкзаков не прибыл к месту назначения, и нам пришлось включить все свои скудные познания в английском, чтобы объяснить служащим аэропорта проблему. Понятно было только одно, что рюкзак полетел в самостоятельное путешествие и нас уверили, что его будут искать. Получив бумажку с телефоном аэропорта, мы нашли встречающего нас водителя и помчались в гостиницу. Ранним утром в Аммане было совершенно пусто и прохладно. А сам город показался серым, однообразным и грязноватым…. Наш  «Mamaya Hotel» расположился в даунтауне и похоже знавал лучшие времена, но встретили нас радушно, быстро заселили в номера, и мы отправились поспать пару часов перед более детальным ознакомлением с городом, обстановкой и местными достопримечательностями. В номерах оказалось довольно прохладно, поэтому пришлось включать кондиционеры на обогрев.
После отдыха мы обсудили наши планы с менеджером отеля. Нужно было спланировать поездки на все четыре дня, которые мы должны были провести в Аммане. Хотелось посетить Джараш и окрестности, Мертвое море и святые места поблизости от него, заглянуть в пустынные замки восточного шоссе, а потом плавно переместиться в Петру, заглянув по дороге в Мадабу и Карак. Оказалось, что все это возможно, нас познакомили с водителем и мы договорились о встрече на завтра. Здесь же в отеле нам дали карту города, в которой совершенно невозможно было разобраться с первого взгляда, поэтому мы решили спросить, как же нам дойти до цитадели – основной достопримечательности Аммана. Водитель вызвался нас проводить, и оказалось, что все это совсем недалеко и не так страшно заблудиться.
Немного об Аммане.
Город этот очень древний. Был построен в XIII веке до нашей эры аммонитянами, упоминавшимися в библии, племя, происходящее от Аммона — сына Лота от его собственной дочери. Назывался он в те времена Рабат-Аммон и через него проходил главный торговый путь, связывающий Египет и города Аравийского полуострова, что было главным источником благосостояния города. До эпохи Птолемеев нет письменных свидетельств об истории Аммана, по косвенным сведениям, он был завоеван — последовательно — ассирийцами, персами и македонцами. Царь Египта Птолемей II Филадельфос (308-245 гг. до н. э.) переименовал Аммон в Филадельфию. В 106 г. большая часть территории современной Иордании стала провинцией Римской империи Каменистая Аравия, а Филадельфия вошла в Декаполис (10 античных городов, среди которых наибольшее развитие получили Дамаск и Амман). В эту эпоху Филадельфия была перепланирована, появились храмы, термы, амфитеатры, улицы были замощены. В византийский период Филадельфия была резиденцией христианских епископов. В 614 г. город захватили персы-Сасаниды, вернувшие городу название Амман, созвучное с Аммон. В VII—IX вв. Амман входил в состав Арабского халифата, в 661-750 гг. город — центр Дамасской провинции арабского халифата Омейядов. После распада халифата в X в. входит в состав различных государств Ближнего Востока, оставаясь для всех них важным центром торговли и перекрестком караванных путей. С 1516 г. до конца Первой мировой войны в 1918 г. Амман входит в Османскую империю. Несколько сильных землетрясений превратили город в эту эпоху в груду руин; население его было незначительно, и таким он оставался вплоть до 1878 г., когда османы начали под руководством немецких инженеров строить Хиджазскую железную дорогу из Дамаска в Медину. Амман, став узловой станцией, начинает расти. В 1918 г. Иордания переходит под британский мандат, в 1921 г., по инициативе англичан, возникает эмират Трансиордания. Амман становится его столицей. 25 мая 1946 г. Трансиордания получает независимость, называется уже королевством, которое в 1949 г. было переименовано в Хашимитское Иорданское Королевство. На бурлящем сегодня Ближнем Востоке Амман остается островом спокойствия.
«Белый город» — это второе имя Аммана, и большого преувеличения в этом нет. Бетонные стены, конечно, имеют некоторый серовато-желтоватый оттенок, но здания, отделанные белоснежным известняком (а их немало), поддерживают репутацию «белого города», особенно когда солнце в зените. На закате же они образуют иллюзию горы золотых слитков. Многие дома взбираются на холмы, издалека кажутся многоэтажными, но на самом деле в них 3-5-7 этажей, немало и одноэтажных.
Как я уже писала раньше, первый взгляд не вызвал особых эмоций, но надо было пожить в Аммане несколько дней, чтобы проникнуться его особой атмосферой. Итак, пройдя несколько уже вполне проснувшихся кварталов с открывшимися магазинчиками, мы пришли к старому римскому амфитеатру, окруженному домиками вполне современной постройки. Пока мы оглядывались и решали куда двинуться дальше, к нам подошел очень симпатичный дядечка и, улыбаясь, предложил побыть нашим гидом. А так как все еще было незнакомо и немного пугало своей запутанностью, мы согласились. И конечно не пожалели, потому что сама цитадель оказалась высоко на холме, а как туда добраться было неизвестно…. Новый знакомый посадил нас в свою машину и по круто поднимающимся улицам доставил на место, рассказывая по дороге о королевской резиденции, иорданском флаге и местных жителях на английском языке. Мы с Ваней как всегда выступали переводчиками .  В цитадели мы пробродили часа полтора, с большим удовольствием слушая рассказы об истории города, которую я уже коротко изложила. По окончании экскурсии, наш гид показал как можно вернуться на место старта и откланялся. Оказалось, что ориентироваться в старом городе не так уж и сложно. Кроме дорог он весь пронизан крутыми длинными лестницами и можно очень легко сокращать путь от точки до точки. Однако, после пищи духовной захотелось вкусить чего-нибудь съедобного, и мы отправились в небольшое кафе, где впервые попробовали местные яства: лепешки, хумус, фалафель и сладкий чай с мятой. Несмотря на то, что во всех этих блюдах не было ни капли мяса – хумус и фалафель готовят из протертого гороха с добавлением пряностей, оливкового масла и чеснока, еда оказалась  непривычной, но вкусной и сытной. Остаток дня мы разведывали окрестности нашего отеля, отдыхали и вообще старались вписаться в местную жизнь. Под вечер познакомились с владельцем маленького кафе, расположенного рядом с гостиницей, а так как одним из готовящихся у него блюд была шаурма, окрестили его про себя «Шаурменом». И стали завсегдатаями его заведения – вкусно, дешево, близко, удобно. Вот и в первый вечер, утомленные дорогой и впечатлениями, мы взяли по шаурме и поужинали в номере.
На следующее утро у нас была намечена поездка на север страны в Умм Кайс, Аджлун и Джараш. Время отъезда в 8 часов утра, чтобы успеть осуществить наши планы. Просыпаться было легко, потому что иорданское время отстает от нашего на 2 часа, поэтому 8 в Аммане – это 10 в Москве! Этим утром мы впервые попробовали фирменный иорданский кофе с кардамоном – густой, ароматный, сладкий и очень-очень вкусный. Вскоре подъехал наш водитель (к сожалению так и не узнали его имя) – большой и немного мрачноватый парень, впоследствии оказавшийся очень улыбчивым и  заботливым. Объяснялись мы с ним в основном жестами и при помощи встроенного в его мобильник переводчика, но при этом хорошо понимали друг друга. Это одно из свойств характера иорданцев – они стараются, чтобы туристам было комфортно, очень добродушны, гостеприимны и вам действительно рады. Устроившись в машине, мы отправились в путь. Замечу, что дороги в Иордании очень хорошие, несмотря на холмистую местность, поэтому средняя скорость передвижения около 100 км в час. В Умм Кайсе – первом пункте нашей программы мы оказались примерно часа через 2 после выезда.  Находится он примерно в 110 км от Аммана к северу на широком мысу, с которого можно видеть Галанские высоты, Израиль, Палестину и Ирак, а также, если присмотреться и Галилейское море (озеро), правда мы его не увидели….
Из истории Умм Кайса.
В древние времена здесь были плодородные земли, обильно орошавшиеся дождевой водой. Город находился на пересечении торговых путей, соединявших Сирию и Палестину. Наибольшего расцвета достиг во времена царствования императора Августа  (именно во время его правления родился Иисус Христос). Умм Кайс упоминается в библии как Гадара – место, где Иисус изгнал дьявола из двух бесноватых в стадо свиней, которые потом благополучно утопились в том самом Галилейском море.   В Гадаре тогда царила космополитическая  атмосфера, собирались ученые, философы, писатели, художники. А также это был курорт с фонтанами, термами и другими римскими прибамбасами. В VIII веке нашей эры город был разрушен землетрясением и уже в былой красе не восстанавливался.
Мы попали в Умм Кайс в очень удачное время - весной, когда он обильно украшен первыми цветами – желтыми ромашками, красными маками, какими-то кустиками с ярко-голубыми цветочками, удачно оттеняющими черные стены, блоки и колонны. Даже в разрушенном виде город сохранил своеобразную красоту. Мы полазали по прекрасно сохранившемуся амфитеатру, побродили по главной улице города «кардо максимус», обрамленной полуразрушенными колоннами, взглянули на Галанские высоты, пофотографировали гекконов и ящериц, в изобилии бегающих по древним камням. Народу на развалинах было совсем немного, светило солнышко, пахло цветами и травами – благодать, под которую приходили в голову мысли о далеких римлянах, которые оставили после себя на века такую красоту… Что же останется после нас? Груда бетонных развалин и ошметки полиэтилена, грустно. В музей Умм Кайса не пошли, уж больно хорошо гулялось на свежем воздухе, да и время было ограничено – нас ждали Аджлун и Джараш, хотелось оставить силы и на них, поэтому помахав ручкой Израилю, Палестине и Ираку, мы отправились дальше. Водитель с помощью телефона объяснил нам, что мы можем останавливаться в понравившихся местах, чтобы делать снимки, а снимать было что. Мы ехали по каменистым горам, поросшим травой, цветами и какими-то «танцующими» соснами, наклоненными в одну сторону. Дороги извивались, раздваивались, уходили к разным холмам, и нам показалось, что пару раз мы дали небольшого крюка, но это не расстроило, потому что было очень красиво. Наконец приехали к замку Аджлун.
Аджлун, имеющий так же название Калат Ар-Рабад, что означает по-арабски «крепость на вершине горы», был построен племянником Саладдина в 1184 году на месте разрушенного монастыря. В те времена это была абсолютно неприступная крепость. Крестоносцы как ни старались, так и не смогли захватить ее.  И только в XIII веке замок ненадолго был оккупирован монголами, затем отбит мамлюкским султаном Бейбарсом. Во времена мамелюков использовался как сигнальный пункт в череде замков, построенных по всему пути от Дамаска до Каира. Сигналы подавались с помощью факелов и были видны с башен на большие расстояния, а с помощью развитой тогда голубиной почты, на доставку посланий хватало в среднем 12 часов! Да, средневековая почта работала порой лучше современной, когда посылка из Москвы в Тверь идет неделю . Расположен замок на горе, поросшей соснами, подъем довольно крутой, но наш чудо-водитель договорился о стоянке поближе к месту, поэтому нам карабкаться в гору не пришлось. Правда и на осмотр замка отводилось всего 20 минут. На старт, внимание, марш! И мы разбежались в разные стороны по залам и галереям. Планировки так и не поняли – много всяких переходов, поворотов, лестниц – наверное, чтобы запутать врага, который мог бы ворваться сюда. Но это конечно шутка – просто землетрясения  сделали свое дело, реставрация идет неспешно, поэтому и впечатление такое. Со смотровых площадок открываются великолепные виды на  окружающую местность с оливковыми и сосновыми рощами. Как в иллюстрации к сказке по холмам рассыпаны небольшие поселки – красиво! Глядя с высоты понятно почему рыцари-крестоносцы не смогли заполучить этот замок. Стены высокие, толстенные, неприступные и все это окружено глубоким рвом.
Вернувшись к машине, мы отправились дальше в Джараш.
Джараш называют Иорданскими Помпеями. Люди селились в этой местности с глубокой древности, раньше он назывался Гераса и был богатым городом на пересечении торговых путей. Упоминается в библейских сюжетах - предположительно в Герасе блудный сын промотал свое состояние…. . Наибольшего процветания достигла в период римского владычества, именно римляне замостили дороги, проложили водопровод и построили бани, амфитеатры и церкви. Был одним из городов Декаполиса. Но в VIII веке случилось сильное землетрясение, которое разрушило город, торговля пошла другими путями, и он был заброшен. Во времена крестовых походов шли сильнейшие ливни, которые  привели к тому, что город был фактически похоронен селевыми потоками, но там уже никто не жил. Только в 20-х годах 20-го века начались раскопки, и обнаружилось, что этот слой грязи и земли способствовал  прекрасной сохранности Джараша.
В Джераш мы попали, когда солнышко уже начало клониться к закату, окрашивая стены в розоватый цвет. Туристов было совсем немного, самое смешное, что параллельно с нами шли итальянцы, в связи с чем возникла шутка, что ребята приехали на могилы предков . Город очень красивый, несмотря на разрушения, многое действительно впечатляет: и входные ворота,  называемый аркой Адриана, и огромная площадь, окруженная колоннами, и нимфеум (умное красивое слово, обозначающее фонтан), и окруженная колоннами центральная улица, и храмы Зевса и Артемиды. Даже трудно себе представить насколько великолепно это все было около 2000 лет назад. А сейчас между колоннами на лужайках пасутся козы и овцы, через дорогу шумит современный город…. Уже в конце прогулки мы попали на небольшое представление в одном из амфитеатров и с удивлением обнаружили, что в Иордании очень популярна волынка! Двое военных в живописной военной форме, состоящей из бурнуса защитного цвета и иорданского платка, наигрывали заводную музыку, которая благодаря замечательной акустике разносилась по всем окрестностям  и к веселью подтягивались люди. Все закончилось национальными песнями и танцами, было очень весело. …. В Амман приехали уже затемно, договорились о встрече назавтра и отправились на поиски кафе, уж больно хотелось кушать. Как оказалось, около нашего обиталища множество недорогих и разнообразных кафешек. Однако, первые объяснения дались нам с большим трудом – меню на арабском! Минут пятнадцать бурной жестикуляции, улыбок, ломаных английских слов и вот наш ужин! Замечательно приготовленный шашлык из свежайших цыпленка и баранины, а в дополнение соленые овощи, салат и стопка лепешек! Ну очень вкусно. После ужина мы попытались выяснить судьбу потерявшегося рюкзака, но работники с ресепшн нас порадовать не смогли – из аэропорта никто не звонил, а попытки позвонить самим успехом не увенчались. Посоветовавшись, мы решили перед завтрашним путешествием наведаться в аэропорт и попытаться продолжить поиски. Наш бедный Ваня воспринял отсутствие известий мужественно. Перед сном захотелось принять душ, но горячая вода упорно не хотела идти из-под крана…. Обратившись к работникам отеля, мы выяснили, что воду здесь экономят и горячая вода под заказ и будет через минут 15 – все просто. Вот так постепенно мы постигали особенности иорданской жизни. Кроме того, оказалось, что в Аммане спиртные напитки не подают в кафе, есть, конечно, бары, но так замаскированы, что обычный человек ни за что не догадается где найти пиво…. А винный магазин мы тоже искали очень долго, пока не наткнулись на него совершенно случайно. Продажа спиртного – особая церемония: выбранную бутылку упаковывают в бумажный пакет,  затем еще и в темную сумку, вероятно чтобы окружающим не было соблазна, ведь мусульманам не положено пить спиртное! И еще мы поняли, что иорданцы очень веселые люди – мимо нас пронеслась кавалькада, состоящая из двух пожарных машин, скорой помощи и спасателей, которая отчаянно сигналила, все светилось разноцветными огнями, при этом водители весело махали руками и улыбались нам! Вот как надо справляться с трудностями и опасностями – с улыбкой! Все это представление произвело неизгладимое впечатление, спать отправились в приподнятом настроении.
Наутро все собрались очень быстро и опять нам сварили прекрасный кофе, придавший бодрости. И вот мы уже мчимся в аэропорт выяснять судьбу нашей пропажи. Время, отведенное на проживание в Аммане и ознакомление с окрестностями ограничено, через день нам уезжать, поэтому надо активизировать поиски. Заручившись поддержкой нашего замечательного водителя, мы подошли к нужному окошечку, где после переговоров нас уверили, что вероятнее всего завтра мы получим наш рюкзак. Беспокойство еще царапало душу, но, не сидеть же в ожидании, и мы отправились выполнять программу дня. А предстояло нам побывать в Вифании на месте крещения Иисуса Христа, затем окунуться в Мертвое море, а потом уже насладиться горячими источниками Хаммамат Майн. Первая остановка в одном из самых священных для христиан мест – место крещения Иисуса Христа на реке Иордан. Когда мы подъехали и взяли билеты, оказалось, что просто так разгуливать в этих местах нельзя, нужно подождать, пока наполнится автобус и с экскурсоводом отправляться к святыне. Кроме того, на другой стороне реки уже Израиль, территория пограничная…..Интернациональная группа подобралась уже где-то через минут сорок,  экскурсия проводилась на двух языках – арабском и английском, понять о чем говорит наш гид было вполне возможно. Узнав, что мы из России, в первую очередь он спросил – будем ли мы принимать крещение в Иордане? Видимо это очень популярно среди наших туристов. Так как мы все уже крещеные, то решили такую процедуру не проводить. Ну, поехали. Сначала посетили место вознесения Пророка Илии на небо, а затем отправились к самой главной святыне. Место, где жил Иоанн Креститель и был крещен Иисус, - Вифания за Иорданом - давно известно из библейских и византийских источников, а также из средневековых текстов. Оно находится  напротив Иерихона,  по библейскому писанию, Иисус Христос переправился через реку Иордан, на ее восточный берег, чтобы совершить обряд крещения у Иоанна Крестителя, проводившего часть своей жизни в восточной пустыне Иордана. Открытие этого значительного для христиан места стало возможным только после заключения мира с государством Израиль (26 октября 1994 года). Полной уверенности в том, где состоялось крещение Христа не было до самого последнего времени, пока во время раскопок не была обнаружена основа греческой колонны, представляющая собой мраморную плиту в форме квадрата со стороной в два метра. Во времена раннего христианства она была установлена в том месте, где Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах Иордана. Ну а нам было очень интересно взглянуть на саму реку Иордан и пройтись теми тропами, по которым ходил сам Иисус! Река  сейчас представляет собой небольшой мутный ручей, окруженный полузасохшим  кустарником. Когда-то вероятно он и был рекой, но сейчас вода из него разбирается на орошение полей и огородов, расположенных в ее долине и кормящих все население Иордании и Израиля. В этом районе множество церквей различных конфессий, они продолжают строиться, есть и наша с привычной золотой маковкой. Мы прогулялись по тропинке к купели, которая на данный момент почти пересохла из-за того, что река поменяла русло, ну а потом нам позволили спуститься к самой воде. С одной стороны Израиль, с другой мы, граница условная по реке, ее отмечают только натянутые около берега сети, чтобы никто не переплыл куда не надо. Вода мутно-илистая, коричневая, но говорят, что если набрать ее в какую-нибудь емкость, то она отстоится и будет совершенно прозрачной. Нам было разрешено сойти по лесенке и омыть руки, ноги в святой воде. Я конечно влезла ногами и долго отмывалась, потому что увязла в толстом слое ила…. Вид нашей группы был крайне живописен – беленькие, черненькие, желтенькие – люди всех рас и мастей приобщались к святые,  на другом берегу было почти то же самое, просто зеркальное отражение. Смыв грехи, пошли к греческой церкви, в которой можно было помолиться, поставить свечи и купить сувениры на память о святыне. Впечатление от экскурсии странное и необычное – вот так, как Иисус около двух тысяч лет назад, мы прошли теми же местами…. Распрощавшись  с Иорданом, мы поехали к Мертвому морю еще одному Иорданско-Израильскому чуду. Греки вполне резонно называли озеро Мертвым морем: из-за высокого содержания соли в озере нет жизни. Вслед за греками мы также называем озеро Мертвым морем, а вот арабы вспомнили Библию. По-арабски озеро называется Бар-Лут, то есть Море Лота. Дело в том, что на берегах Мертвого моря стояли библейские Содом и Гоморра; отсюда бежал Лот со своей семьей. Мертвое море также знаменито тем, что лежит на 390 метров ниже уровня моря. Его окрестности — самое низменное место на планете.  Кроме того, Мертвое море тысячелетиями ценилось за свои чудесные свойства восстанавливать здоровье, возвращать красоту и поддерживать жизненные процессы организма. Более двух тысячелетий назад Аристотель писал о поразительных способностях Мертвого моря, чьи воды и соли привозили в Рим его богатые жители. Марк Антоний захватил Мертвое море для своей возлюбленной Клеопатры, которая использовала его как свой личный минеральный курорт, и построил фармацевтические и косметические заводы на его берегах, остатки которых можно увидеть и по сей день. На протяжении многих лет миллионы людей приезжали к Мертвому морю, чтобы насладиться исключительными свойствами его вод, солей и грязей, богатых минералами. Вот и мы решили насколько можно сделаться здоровыми и красивыми. Наш милый водитель отвез нас на городской пляж, куда можно было попасть, заплатив 20 динаров.  За эту плату вы получаете возможность переодеться и вымыться после купания. Без этого можно превратиться в воблу, так как соль покроет тело неприятной корочкой. Ощущения от воды такие – плотная, маслянистая и очень суровая к любым мелким царапинам, сразу начинается жжение, а уж если попадет в глаза – беда, поэтому все движения в такой среде должны быть плавными. Лежишь себе, полеживаешь и при всем желании не утонешь, а если зайти поглубже, то можно прыгать как на батуте, торча из воды по пояс. Еще одно развлечение на пляже – лечебная грязь. За каких-нибудь 3 динара и пять минут времени можно превратиться в черного-черного негра, что я и сделала. Надо же попробовать всего! Отмывалась долго, ощущения – гладкость и бархатность кожи, очень приятно. В общем, искупавшись и посетив самый простой спа-салон, мы отправились дальше. У нас намечалось еще одно омовение, на этот раз в теплых источниках. Дорога, ведущая к источникам, круто уходит вверх в разноцветные сухие  и почти голые горы. Но пейзаж очень интересен, меняется с каждым поворотом. Там где есть хоть капля воды, возникают маленькие оазисы с пальмами.  Взобравшись на безжизненное плоскогорье, мы ныряем в глубокое ущелье и оказываемся в настоящем цветущем раю, обрамляющем горячие целебные источники. Со времен Римского господства на этом курорте большое количество людей проходят лечение и просто наслаждаются отдыхом. Заниматься экологическим туризмом и лечиться на курорте Хаммамат Маин можно круглый год. Так как термальные источники располагаются ниже уровня океана, температура воздуха здесь выше на 10 градусов, чем в остальной части страны. Вода термальных источников богата минеральными веществами. В ней содержится кальций, натрий, магний и сера. Эти вещества оказывают благотворное влияние на состояние кожи и внутренних органов человека. Температура воды в нижней части источника сильно отличается от температуры воды в верхней части. Так, внизу она достигает отметки в 38–40 градусов, а вверху – 65–70 градусов. Это настоящая баня под открытым небом с целыми водопадами теплой воды и каскадом бассейнов. Заплатив за вход по 15 динаров, мы пошли купаться. Какая же красота! Сидишь в теплом бассейне, на тебя извергается прекрасно массирующий теплый водопад, вокруг цветущий сад! Настоящий рай. Расслабляешься и выходить и ехать куда-то совсем не хочется…. Но надо возвращаться. Такой вот получился банный день. Может быть сюжет русских сказок о том, как искупался Иванушка в трех разных водах и стал красавцем добрым молодцем правдив, если он попал в эти места. И мы следом за Иваном окунались в разные воды.  Напоследок полюбовались туманным закатом на Мертвом море и домой.
Вернувшись в отель и не обнаружив сведений о нашем пропавшем рюкзаке, мы немного расстроились, но в запасе еще есть один день. Будем ждать. Нагулявшись, накупавшись и приняв все СПА-процедуры, мы почувствовали зверский голод, поэтому улыбающийся Шаурмен был очень кстати и наши мальчики заказали ему обильный ужин, после которого передвигаться было просто невозможно и вся наша объевшаяся компания завалилась спать.
Утром следующего дня, подзаправившись полюбившимся кофе с бутербродами, мы отправились осматривать замки восточной пустыни.  Первым на нашем пути был довольно хорошо сохранившийся замок Каср аль Харране. Изучая это строение, археологи так и не смогли прийти к окончательному выводу – для чего же он был предназначен – либо оборонительная крепость, либо караван-сарай на торговом пути, либо специальный замок для тайных совещаний правителей.
Но судя по тому, что он совсем небольшой, бойницы маленькие и узкие, наше предположение, что это все-таки караван-сарай. Там можно было уютно разместиться для отдыха и переждать непогоду. Осмотрели мы его очень быстро, но на обратном пути немного «зависли» на полузаброшенном рынке сувениров. Товар был разложен на полках, продавцов не было видно. Под влиянием погоды на всем образовался «налет древности». Желание купить кое-что вызвало целый переполох среди служителей – было сделано несколько звонков, вероятно разыскивали продавца, долго махали руками и обсуждали цену, но в результате покупка состоялась и наш Ваня стал обладателем раритета «старинной пепельницы», купленной в сердце пустыни. Как выразился он сам – это будет напоминать ему пустынный пейзаж с одиноко стоящим замком….. Ну до воспоминаний еще далеко, пора отправляться дальше и мы поехали в Азрак. Дорога  бежала по плоской каменистой пустыне, ничего особо примечательного глаз не заметил, только вдалеке однажды показались силуэты верблюдов. Около часа пути – и мы в Азраке – это последний город на этом шоссе, ведущем к границе с Ираком. Азрак по-арабски «синий»,  название связано с тем, что некогда здесь было большое озеро и болото,  в этих местах останавливались птичьи стаи при перелете на зимовку из Европы в Африку. Использование воды для орошения и бытовых нужд привело к тому, что болота почти пересохли, и озеро резко сократилось в размерах. Но в настоящее время правительство страны создало здесь заповедник, сократило потребление воды, и перелетные птицы потихоньку возвращаются. Но это лирическое отступление, в заповедник мы не поехали, а остановились у Азракского замка.
Он представляет собой большую крепость из черного камня с богатой историей. Изначально построен был римлянами около 300 года нашей эры в стратегически важном месте (рядом с оазисом). Примерно здесь проходила граница римской провинции Аравия. Одно из замечательных изобретений того времени – массивные каменные двери можно увидеть здесь до сих пор, мало того – они открываются и закрываются! В византийский период  использовался для оборонительных целей,  в 7-8 веках  Омейяды приезжали сюда поохотиться, затем,  вероятно, был заброшен, а в 13 веке достроен и укреплен Айюбидами.  В 16 веке здесь размещался гарнизон османских турок и, наконец, зимой 1917 года во время великого арабского восстания против османской империи здесь находился штаб Лоуренса Аравийского. Пожалуй, аравийская война была последней романтической войной в мировой истории, и экзотика востока с его верблюдами и саблями сочеталась здесь с прозой бронемашин и аэропланов. И если правда, что душа после смерти витает на земле в дорогих для неё местах, то  Эль-Оренс, как прозвали его бедуины,  отправился в страну, которая слышала его смех и видела его слезы, - в жаркую Аравию. И вполне возможно, что призрак его появляется ночами в Азракском замке….
Вот такие мысли навеяло посещение замка. Мы побродили по каменным галереям, зашли в небольшой музей, и конечно же  немного позабавились с каменными дверями, открывая и закрывая их, признаться делать это нелегко – каменные плиты очень тяжелые.   Напоследок заехали в  Кусейр Амра. Эти купальни, построенные омейядами, вызывают удивление и восхищение. Самое интересное в этом сооружении фрески, покрывающие потолки и стены. На них можно увидеть полуобнаженных женщин, сцены охоты и купания, борьбы и стрельбы из лука, что совершенно противоречит мусульманским традициям. Когда-то здесь  был оазис с озерами,  заросли кустарника, в котором водились разные звери и халифы приезжали сюда охотиться и развлекаться. Это дворец удовольствий. Удивительно еще и то, что в течение многих веков мусульмане не тронули эти фрески, не разрушили этот шедевр.
Полюбовавшись на это чудо, мы отправились в Амман. По дороге произошло еще одно чудо – нашему водителю позвонили из аэропорта и сказали, что наш потерянный рюкзак наконец-то долетел до Аммана и нам доставят его к вечеру в гостиницу. Ура! В отеле нас встречали овациями, работники отеля искренне радовались за нас.