Болонья : город террактовых арок

Болонья : Город терракотовых арок

Что я знал о Болонье раньше, много раньше? Я знал, что это страшное место. Страшное настолько, что герой романа Хеллера «Уловка-22», капитан американского полка бомбардировочной авиации Йоссариан, превратил ее в гигантский жупел в кругу сослуживцев и впав в дикий ужас от перспективы налета на Болонью прокрался ночью в штабную палатку и передвинул на карте линию фронта, оставив Болонью в «глубоком тылу». А еще я знал про томатно-мясной соус болоньезе. И еще про собачек-болонок. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать об этом, если не считать того, что когда-то совсем давно я думал, будто этот город вообще во Франции. Только это между нами, дорогой читатель. Как говорится - ни-ко-му. Это секрет.

Этой зимой мы собрались посетить Флоренцию и прокатиться по наиболее живописным местам Тосканы и как-то вдруг, сама собой, всплыла столица соседнего региона Эмилия-Романа, город Болонья.

Это казалось довольно удачным решением. Две столицы регионов связаны скоростным железнодорожным сообщением, что сэкономит время. Оба города опупеть какие культурные столицы и наследие мирового значения, известны своей кухней и т.п. «В процессе эксплуатации», выяснилось еще одно существенное обстоятельство. В начале января в Тоскане стояла на редкость пакостная погода, дождь лил переставая лишь на какие-то час-полтора в день. Болонья же, согласно «разведданным» - город состоящий из крытых аркад, защищающих жителей летом от зноя, а в остальное время от слякоти. Полезное изобретение и определило нашу решимость – третий день ходить с промокшими ногами ну никак не хотелось. «Держи ноги сухими, иначе джунгли сожрут тебя» - это такой кино-мем старого кино, когда пожилой британский офицер со стажем службы в восточных колониях обычно не к месту наставляет какого-нибудь солдата-салажонка, например в Сахаре. Но моя восприимчивость к искусству и культурному наследию начинала измеряться именно этим индикатором.

Мы долго-долго ехали...

Мы были сильно ограничены по времени коротким световым днем, поэтому постарались не треть ни минуты и прибыли на флорентийский вокзал Санта-Мария Новелла практически к первой электричке. Практически, потому-что первая электричка была regionale, стоила 6 евро, но чухала до Болоньи почти на час дольше. Мы же взяли билетики на скорый поезд Eurostar, который за 25 евро-чел в одну строну домчал нас до цели менее, чем за 40 минут. Весьма любопытно было почти все это время ехать в тоннелях. Такое вот мега-метро. Они там в последнее время вообще любят повсюду рыть тоннели. При этом важно помнить – Болонья крупнейший региональный транзитный узел, поэтому на поезде чаще будет написан город конечного следования, например Милан. Ориентироваться можно по номеру поезда на билете и табло. Билеты можно купить на сайте Trenitalia, в автомате у перронов или в кассе.

Мне бы не хотелось писать очень практичный и полезный отзыв, превращая его в некий эрзац-путеводитель, благо в интернете практически сразу можно найти несколько вполне добротных образчиков. Лично меня же Италия и ее города не располагают ни к практичности, ни к сосредоточенности и я, признаться, рад этому обстоятельству и чувству легкости, позволяющему воспринять все увиденное не в духе сухих энциклопедических сводок и пространных цитат. На мой взгляд, Италия – это та страна, которую воспринимаешь не столько на слух или визуально (хотя визуального хоть отбавляй). Нужно, в положительном смысле, прислушиваться к ощущения. Однако, я увлекся. Ощущения ощущениями, а поезд во Флоренцию уходит в половину пятого и всю эту прелесть придется постигать непростительным галопом. Итак по порядку.

И наконец приехали...

Вот она – Болонья. На вокзале должен быть туристический офис, но то ли в связи с праздниками, то ли по раннему времени – он был закрыт. Зато станционные служащие снабдили нас ксерокопией карты. И мы пошли. Замечу лишь еще раз важное для нашей прогулки обстоятельство – наличие аркад. Хотя, замечу и другое обстоятельство – было сухо, солнечно и немного морозно, кое-где лежал снег. А еще было 7 января и все прогрессивные католики «из зависти к православной традиции» конечно же устроили себе выходной. А это означало что? Главные условия удачной прогулки были выполнены – хорошая погода и отсутствие толчеи.

Если глядя на карту разделить город на четыре сегмента, сделав осями координат улицу Independenza и Ugo Bassi (Via Rizzoli), то вокзал окажется наверху, а Independenza будет разделять IV и I сектора. Больная часть значимых достопримечательностей расположена в I - III секторах. В четвертом также есть несколько интересных мест, но при нехватке времени я бы назвал его второстепенным.

Чтобы пройти к самому центру, пьяцца Маджоре (главной площади, значит), нужно выйти на улицу Индепенденза. Для этого надо перейти дорогу перед вокзалом и свернуть чуточку левее – увидите старые городские ворота. За ними остатки старой крепостной стены и, уходящую направо вглубь квартала улицу. Вам туда. Идти на самом деле не так уж мало – минут 15. Зато вид на площадь конечно откроется великолепный. Стоит удержаться от соблазна свернуть в переулки – на площади есть туристический информационный офис с очень милыми и внимательными тетками. А еще хорошая раздатка с инфой по городу на хорошем русском языке.

Замечу, что каждый итальянский город имеет свою особую цветовую гамму и даже вполне затрапезный городок сможет потягаться по очарованию с серыми и безликими тяжелыми архитектурными формами Парижа или Вены. Для Болоньи это охра и терракот. Видавшие итальянские виды путешественники скажут – все города, мол, там такие. Так-то оно так, да не совсем – процитирую я героя Маркеса и добавлю, перефразировав стихотворение Радари – «У каждого города колер особый». И аркады, нескончаемые аркады. И сухие ноги, конечно.

В поисках лазан... прекрасного. Пьяцца Маджоре.

Итак, мы вышли на центральный перекресток улиц Independenza и Ugo Bassi перед Piazza Maggiore. Любого москвича, да что там, любого жителя российского города, где есть ренессансная крепость сразу охватит чувство душевного комфорта – перед ним окажется нечто «кремлеподобное», даром что архитекторы стиля, известного нам по московскому кремлю родом из этих мест (Прим. на самом деле из Милана, но он тут "не в рифму"). Полное ощущение, что попал в мастерскую из которой вышла одна из серийных поделок, обосновавшаяся на Боровицком холме в Москве. Правда, окружающему архитектурному ансамблю на пару-тройку столетий больше, да и тогда для итальянцев этакие постройки не были венцом творения. Справа здание библиотеки и дворец короля Энцо, где на чердаке провел свои последние 23 года жизни плененный король Энцо. Жалко мужика, хотя по тем временам он еще легко отделался. Мое внимание привлекли мемориальные таблички. Фотографии и имена итальянских солдат погибших на греческом острове Кефалония. Что вдруг? А вы посмотрите фильм «Выбор капитана Корелли».

Некоторые путешественники в своих отзывах полагают дворцы на площади Маджоре зловещими. Наверное, это очень сильно зависит от освещения. По мне так площадь не смотря на окружение крупных построек выглядит очень открытой и светлой, даже в сумеречном свете. В прочем, город в этот день и час был почти лишен зловещей толчеи и многоголосия. Как ни странно, так и не достроенная базилика Св. Петрония представляется наименее замечательным ее элементом. Лично мне оказалась более симпатично не облицованная мрамором сторона фронтона, а алтарная часть, соседствующая с одним из старых корпусов университета. Ну и конечно имена архитекторов, скульпторов и прочих всемирно известных итальянцев связанных с площадью и городом. Если бы они были каплями, то над площадью пролился бы ливень. Окружающие площадь здания возможно выглядели получше во времена своей молодости и европейского Ренессанса, может были даже облицованы мраморной мозаикой, подобно соборам. Но такова уж традиция итальянской моды, даже потеряв первичный лоск вещь не теряет своего шарма.

Центр города хорош и тем, что от него все равно куда двигаться. А поскольку в итальянских городах все равно куда идти, т.к. красотища прет из каждого переулка – я решил не следовать строго какому-то плану, а идти туда, куда приведут ноги. Ноги привели в бар на улице Замбони с одноименным названием «Замбони». Не смотря на праздник и ранний час, он был открыт, а его служители радушны. Это культовое место в начале университетского квартала. За соседними столиками кучкуется явно профессорско-преподавательский состав, носители старинных традиций первого в Европе университета. Да-да, именно в Болонье до этого додумались. А еще в Болонье вторыми в мире после Вавилона додумались до архитектурной фалометрии и 180 домовых башен, обгоняя друг друга, устремились в высь. Башни строили, чтобы вовремя увидеть приближающуюся рать ненавистных флорентийцев или отвратительных миланцев, как их только терпела апенинская земля. Когда флорентийцев не было, с башни вполне можно было облить сверху помоями нелюбимого соседа, строившего свою башню менее проворно.

Фалометрия – рискованное занятие, особенно в архитектуре. Грунт под башнями проседал и они постоянно падали на радость пока еще счастливым соседям-башневлдельцам. В результате в городе осталось лишь две башни-близнеца с большой буквы «Б» - Гаризенда и Азинелли, ростом 97 и 47 метров. Близнецы правда оказались кривоватыми. Один кривей другого. Стоят в самом начале Замбони два этаких пьяных колосса. Тот, что покороче, кланяется другому. Это достаточно чудесное событие, что мы можем видеть и иронизировать по этому поводу – башни находятся под наблюдением и на головы нам не падают. А кроме того, правее, на площади с белым готическим эркером хорошо видны на стенах домов следы пулеметных очередей и скользящие следы разлетавшихся осколков от взрыва. Как сообщили откосившему от выполнения задания Йоссариану – «Это был плевый налет, зенитная артиллерия не прикрывала Болонью. Сила итальянской культуры в высокой способности к регенерации. Кроме этого печального свидетельства вы редко где встретите «эхо войны». От этого перекрестка во все стороны расходятся готические улочки. Но тебе, дорогой читатель туда пока рано. Я по этим улочкам вернулся к близнецам в самом конце маршрута, а раз ты читаешь эти строки, то вернешься и ты. И тут бы неплохо рассмеяться зловещим смехом.

Сокровища, что не у всех на виду.

Немного покрутившись в районе площади и ожидая подлянки от погоды сделали несколько дежурных открыточных фоток. Сделали небольшой крюк в районе Замбони, чтобы увидеть церковь Сан Джакомо Маджоро и это действительно надо было увидеть. Рядом здание оперы. Покрутились и вернулись к пиацца Маджоре, откуда пошили по нарядной модерновой Уго Басси в сторону площади св. Франциска, где находится одноименная церковь. По дороге снова увидели мини-кремль. Кое-где зубцы были заложены новой кладкой. В них несимметрично прорублено ренессансное окно, заложенное более новой кладкой, куда неровно врезан проем классического окна, куда, как бы смеясь над прошедшими эпохами, под углом к вертикали врезан пластиковый стеклопакет.

Но вот тихая площадь Сан-Франческо. На ней одноименная церковь перед фронтоном которой на мраморных опорах стоят великолепные ранне-христианские саркофаги IV века. Напоминают VIP-избушки на курьих ножках. Стоит пройти вокруг церкви. На карнизах сидят нахохленные голуби, под карнизами лениво дремлют коты. Напротив симпатичное заведение Сан-Франциско, где можно подкрепить и подогреть подмерзший, не смотря на яркое солнце организм. И снова в путь, улочками да закоулочками, среди аркад, охры, готики и некичливого барокко к церкви Сан-Доменико, хранящей малоизвестные шедевры Микеланджело. Собственно, почти каждая церковь тут – собрание музейных шедевров мирового уровня. Череда имен, от которых по-первости захватывает дух. Привыкаешь и к этому. Отстраняешься от лэйблов, смотришь, слушаешь, ощущаешь красоту и гармонию. Меня, правда не переставало грызть ощущение, что многие из прекрасных зданий единого городского ансамбля, а Болонья очень характерна продуманностью планировки и гармоничностью застройки даже в средневековой части, стояли тут, когда в Московии взялись за проект века – деревянный Кремль взамен сожженного ханом Батыем деревянного кремля. Хорошо, что итальянцы положили конец этому новаторству построив стандартную ренессансную фортеццу с элементами поздней готики.

На площади Сан-Доменико стоит романно-готическая и на удивление светаля снаружи церковь Сан-Доменико в которой находится? Да-да, гробница святого Доменико. Это очень удобно, однако навевает мысль о том, что и русская матрешка имеет итальянские «гены». На площади настоящая весна, пальмы в талом снегу и два инкрустированных саркофага юристов. Туристический сайт города это видимо особо подчеркивает – кафедра права одна из первых в болонском университете и ее здание, как я и говорил – недалеко от алтарной части базилики Святого Петрония. Жаль, церковь была закрыта и мы не приобщились к доселе неизвестным (нам) шедеврам старика Микеланджело. И далее к самой легендарной церкви города – церкви Святого Стефана. Нго, прежде чем прийти к Сан-Стефано вы, непременно пройдете через небольшую площадь Cavour с фонтаном и полисадничком. Пожалуй, это одно из самых романтических мест в Болонье. А к Сан-Стефано направо до перекрестка и под обратным углом налево. Я это говорю к тому, что когда вы выйдете на перекресток – вы выйдете к алтарной части базилики и понять, что вы таки дошли и нужно лишь обойти вокруг можно не сразу.

Церковь Святого Стефана расположена на площади Святого Стефана. Она представляет собой комплекс базилик с романским фронтоном, строившихся на античном фундаменте с I по XVIII в.в. Внутри гробницы…. Как? Вот вы и попались с матрешками. Внутри гробница святого Петрония. И нам таки снова посчастливилось увидеть эту площадь пустынной во всей ее красе. И конечно подогреть и подкрепить замерзший организм в Il Corto. Милый арт-ресторан в проходном дворе справа от базилики, если стоять к ней спиной. Внутри развешаны примитивистские яркие картинки с пушистыми кошаками.

Через дворик можно выйти на готическую улочку ведущую к близнецам, к тому злосчастному перекрестку напротив дома адвокатской конторы с затейливым готическим эркером случилась маленькая трагедия самого конца большой войны - стены окружающих домов густо иссечены осколками.

Снова кривые близнецы в отблесках раннего январского заката. Надо спешить на паровоз- вдруг вернемся во Флоренцию засветло и там тоже не будет дождя. И лишь одно разочарование постигло меня в Болонье – я не нашел ни одного места, дабы попробовать знаменитую пасту болоньезе на ее Родине. У привокзальных городских ворот встретили кучку кривых и потных личностей. Один, что-то бормоча под нос увязывается за нами, Дав мне возможность дать ему почувствовать «взгляд василиска». Не зная, как реагировать он на всякий случай застыл на месте, словно окаменевший. Ну а мы шустренько прыгнули в поезд идущий в Неаполь. Через 38 минут вышли во Флоренции. Дождя не было ровно 10 минут, пока мы дошли до отеля в скромном заурядном доме XVI века.

Полный фотоотчет тут http://photofile.ru/users/limonadejoe.fotoplenka/150296648/?page=1

Резюме:

Стоит ли ехать в Болонью вообще?
Да, однозначно. Преимущество Болоньи в том, что туда, и в недалекий Форли, из России летают лоукосты.

Стоит ли ехать туда на один день?
Когда тепло – это реально обойти почти бегом. Зимой – только по «хайлайтам». Лучше уделить городу дня два.

Когда ехать в Болонью?
Прежде всего – в ранний день. Лучше в выходной. По сезону – на любителя.

Как ехать в Болонью?
Либо лететь туда сразу напрямую, либо на поезде из Милана или Флоренции. Если дорого время – на скоростном поезде Eurostar. Если дороги деньги – на электричке regionale.

С чем совместить?

На расстоянии полуторачасового пути города Равенна, Феррара, Модена, Парма, Римини, Червия, Чезена, Флоренция, Милан. Если кольцевые маршруты не для вас и предпочтительнее делать однодневные вылазки с возвратом "на базу" - Болонья в  высшей стпени удобный город. В ней нет моря, но до него час езды.

(с) Лимонадный Джо

 Оригинал публикации:

http://www.up2you.ru/ideas/cititour/artid241