Не собираюсь поехать в Бэйдайхэ. Продолжение 1. Чэнду и малый круг на юг – Цзыгун, Лэшань, г. Эмэй

Виза: получается при личном обращении во владивостокский филиал Ген. консульства КНР в отеле «Гавань». Нужно иметь только анкету, заполненную на компьютере и фотографию. Стоимость однократной визы на 30 дней -1500 руб., двукратной -3000 руб. Количество виз – по количеству голов (т.е если в паспорт вписаны дети – за них тоже по 1500 руб.). Продлевали визу в Ланчжоу.

Бюджет: всего чуть больше 14 тыс. юаней на человека + расходы в рублях (визы, автобус Владивосток-Харбин, комиссия за покупку ж/д билетов Харбин-Пекин). Примерно треть бюджета составили расходы на ж/д и дальние автобусные переезды, еще треть - на посещение достопримечательностей, остальное – на жилье, питание, разные мелкие расходы. Бюджет довольно плотный. Особо нигде не экономили, но и не шиковали. В конце поездки была некоторая напряженка по деньгам. Ездили вдвоем.

Т.е. вся поездка обошлась тогда где-то в 55 тыс. руб. на человека. Сейчас, с учетом изменившихся курсов и роста цен – было бы около 70-80 тыс. руб. на человека.

Билеты: на поезд Харбин-Пекин купили с помощью российской турфирмы. Двойная комиссия практически сравняла их по ценам с билетами на самолет, но ночной поезд до Пекина все равно удобнее. Далее брали сами, за несколько дней. При планировании бюджета рассчитывайте на купе, летом плацкарт достать проблематично. Очень могут выручить спальные автобусы.

Путеводители: Англоязычные Lonely Planet China и Rough Guide to China содержат карты городов, необходимую информацию по достопримечательностям, нужные иероглифы, мини-разговорник и многое другое. По Китаю мне больше нравится LP. Также при подготовке очень полезными могут оказаться travelchinaguide.com и сайт уже упомянутого Раф Гайда. На нем текстовая версия путеводителя. Брали с собой также разговорник от Берлица. Пригодился пару раз.

Ну вот, собственно, и все ТТХ поездки.

  Чэнду и малый круг на юг – Цзыгун, Лэшань, г. Эмэй.  

0

0

Чэнду встретил нас теплым влажным и липким воздухом, хотя не было и шести утра. И еще помню, что в воздухе привокзальной площади витало еще нечто, явно свидетельствовавшее, что туалеты здесь, в отличие от Пекина, платные.

Позади первая неделя нашего отпуска, мы побывали в Пекине, поездили по разным медвежьим и не очень углам муниципалитета Пекин, походили по Стене (об этом хотелось бы отдельно) и вот теперь Сычуань. По дороге в Чэнду после Сианя поезд проходит по совершенно фантастическим местам. Горы, отвесные ущелья и туннели, туннели, туннели. Они отравляют все удовольствие от просмотра… Бросив вещи в хостеле, куда собирались вернуться через несколько дней, мы поехали на автостанцию Wuguiqiao, откуда отходят автобусы в Цзыгун. Было еще слишком рано, пришлось долго стоять на остановке. Удивительное дело – птицы, которые, охотясь за насекомыми, в изобилии летали над небольшой речкой, оказались совсем не птицами, а мышками. Забавно попискивая, они вытворяли настоящие чудеса высшего пилотажа…Дорога до Цзыгуна была идеальной, но приехали мы только к 14 часам… Цзыгун

Динозавры и соль – две основные достопримечательности Цзыгуна. Когда-то в глубокой геологической древности на том месте, где сейчас стоит Цзыгун были моря, моря давно исчезли, а соль осталась. Вернее солевой раствор, который добывают из глубоких скважин. Технология бурения таких скважин является гордостью китайцев и их вкладом в удивительные изобретения человечества. Одна из них - Shenhai достигла в 1835 году глубины более 1 км. Как это удалось пробурить –я не представляю. Хотя подробные объяснения и висят в музее соли (о нем чуть позже). Сейчас Shenhai Well -это музей, от отеля Shawan удобно добраться на автобусе № 35 или на такси. До сих пор, подойдя к скважине, можно почувствовать специфический запах выходящего из нее  газа, который использовался для испарения воды.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

От скважины удобно проследовать далее по маршруту автобуса до музея динозавров. Древние моря высохли, и на их месте появилось Большое Цзыгунское болото, где нашли последнее пристанище множество динозавров. Активные раскопки проводились в 70-х - 80-х годах, а позднее на их месте был организован музей, первый такого рода в Китае и до сих пор один из лучших. Там есть, например, такие экспонаты для трогания (Что вы чувствуете, трогая кости динозавра),

0

0

есть несколько раскопов, над одним из них можно пройти, и скелеты, скелеты, скелеты. Большие и малые, хищников и травоядных. А самой ценной находке установлен памятник – памятник черепу. Из развлечений – 4D кинотеатр (с трясущимися креслами, сжатым воздухом и стереоизображением), на улице стоят макеты. Растения вокруг музея представляют флору того периода.

0

0

0

0

0

0

0

0

Уезжая из музея, мы увидели коричневую достопримечательную вывеску о ископаемых деревьях, срисовали иероглифы и попросили водительницу такси отвезти нас туда. Проехали мы совсем немного, частично по маршруту того же 35 автобуса, после чего таксистка, пару раз спросив местных жителей, свернула на второстепенную дорогу. Там среди полей кукурузы располагается небольшой музейчик, где лежит несколько стволов – ровесников динозавров. Если бы не цвет, впечатление, что их срубили только вчера. Кроме нас там никого больше не было, чтобы проникнуть внутрь нам пришлось довольно бесцеремонно разбудить милого старичка - смотрителя, а также по совместительству кассира и гида... Кусок ископаемой древесины в его руках смотрелся настолько реалистично, что я бы ни за что не поверил, что это камень. Но вес у него был явно не деревянный… Приехав в музей на такси, попросите его подождать, или можно по пути назад пройти до основной дороги (это минут 10-15) и поймать такси или автобус уже на главной дороге.

0

0

0

0

0

0

Соль подарила Цзыгуну и третью достопримечательность, вернее достопримечательности – чайные дома, которые строили купцы, разбогатевшие на торговле солью. В одном из таких чайных домов и располагается теперь музей соли – титульная достопримечательность Цзыгуна. Но едва ли не больший интерес, чем музей, представляет само здание. Абсолютно очаровательное. Когда мы там были, часть здания была уже отреставрирована, а часть пребывала в довольно плачевном состоянии, что, впрочем, еще добавляло аутентичности этому месту.

0

0

0

0

0

0

0

0

Вообще-то, Цзыгун – это очень большой по нашим меркам и небольшой по китайским современный город. Но его туристический центр, где находится гостиница Shawan потихоньку приходит в запустение, жизнь уходит в другие районы. Туристов совсем мало, Цзыгун лежит несколько в стороне от основных туристических потоков, а достопримечательностей в Китае столько, что туристов на все не хватает. Почти напротив Shawan’а находится Wangye Miao, в котором расположен действующий чайный дом. Останьтесь в Цзыгуне на ночь и проведите свой вечер там, за чашкой чая, наблюдая за местными жителями – кто смотрит телевизор, кто рубится в карты и другие настольные игры, а кто-то и свидание там назначает…А в вечерних сумерках над тихо зарастающей речкой носятся, ловя насекомых, вечерние «ласточки» тех мест. Да, смотреть за полетами летучих мышей – большое удовольствие.

0

0

В Цзыгуне нам в первый и последний раз удалось попробовать неадаптированной сычуаньской кухни. Путешествуя по провинции, в целях выживания в распечатках обязательно необходимо иметь фразу  一点辣椒 или ее аналог. А тут об этой нашей просьбе забыли и принесли обычный вариант, но, посмотрев на наши перекошенные рожи, судорожно хватающие ртом  воздух и пиво, быстро исправились. Вообще, сычуаньская кухня, в ее обесперченном/обесчиленном  варианте – это замечательно. Совершенно заслуженно по всему Китаю разбросано огромное  количество ресторанчиков этой региональной кухни. Поразительно, что часто такие крохотные ресторанчики/забегаловки имеют многостраничные толстенные меню на китайском… В поездке у нас было разделение обязанностей – за питание и заказ блюд отвечала жена. Ей как-то удавалось справляться с этими китайскими меню, иероглифы мясо, рис, картошка она перед поездкой выучила. И заказываемые блюда чаще всего были предсказуемыми. Разве, что вместо курицы 鸡 иногда приносили полевую курицу 田鸡.… Очень хорошая подборка иероглифов по еде есть в Раф Гайде. Еще один the best встречается на многих сайтах Рунета, в том числе  здесь - http://forum.turizm.ru/countries/china/000829.html . 

Лэшань

На следующий день, после посещения Музея соли, мы направились в Лэшань, смотреть большого сидящего Будду. Дорога, надо сказать, явилась полной противоположностью трассы Чэнду-Цзыгун и не уступала лучшим образцам отечественного бездорожья. Впрочем, по всей ее протяженности были обозначены дорожные работы, и, скорее всего, там сейчас там лежит безупречно ровный асфальт.

Город Лэшань лежит у места слияния трех рек, а с противоположного берега на него уже более тысячи двухсот лет смотрит гигантский Будда, высеченный в скале, чтобы смягчить бурный нрав реки. Ради него и едут сюда туристы со всех уголков Китая и из-за рубежа. Когда-то буддистский монах Хайтун (Haitong) стал собирать деньги на возведение статуи и храма. Какая-то сумма была собрана, но, то ли по одним источникам местный чиновник растратил ее, то ли ее просто не хватало - в знак своей решимости довести начатое до конца Хайтун принял достаточно странное решение – ослепил себя. В конце концов, деньги были собраны, и через почти 90 лет от начала работ 71-метровая статуя была высечена в скале, а поверх ее был построен храм-футляр, который до нашего времени не сохранился. А массивное извлечение породы из скалы, говорят, изменило течение реки, оно стало чуть более спокойным.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Большой Будда в Лэшани - место очень известное и туристичное. Была суббота, и мы смогли оценить, для чего нужны эти вьющиеся змейкой металлические конструкции, похожие на лабиринт. Ранее мы видели их у Минских гробниц под Пекином, но там они были абсолютно какие-то абстрактные, а уж то, что они когда-то используются… Не без колебаний было принято волевое решение. К счастью, змейка располагалась в густой тени, иначе после часа проведенного в очереди нам бы не понадобилась ни статуя, ни вообще ничего. К чести сотрудников парка, любые попытки пробраться без очереди жестко пресекались. Отстояв в очереди, мы получили возможность спуститься к реке по лестнице, высеченной в нише сбоку от статуи и в полной мере оценить подвиг и терпение людей, ее сделавших. А река по-прежнему также стремительна, как и много веков назад, и современные суда, туристические в большинстве своем, с трудом преодолевают ее бурное течение. Жаль не успели прокатиться по реке на катере …

Кроме Большого Будды, в парке есть много других буддистских памятников, и при более прохладной погоде можно с удовольствием там погулять. Но нас на большее не хватило, да и было уже поздновато. Мы поспешили на автостанцию. Впереди маячил микроподвиг, на следующее утро планировалось восхождение на гору Эмэй.

 г. Эмэй.

Эмэй – одна из священных буддистских гор, высота ее составляет чуть более 3000 м. Паломники проходят весь путь пешком, от подножья до вершины, по пути ночуя в монастырях, а для туристов придуманы лазейки. Самый простой путь - можно доехать автобусом почти до вершины  - до станции Лейдунпин, а там с километр пешком мимо лавок с местными снадобьями до канатки («верхней»), ведущей на вершину Jinding. Есть нижняя канатка до монастыря Wannian, а далее километра 22 до верхней канатки. 22 километра непрерывных лестниц, ведущих вверх, и, что особенно обидно, иногда вниз. Эту дорогу мы и выбрали. Если Вы когда-нибудь пойдете так не повторяйте нашей ошибки – поднявшись по нижней канатке, посетите монастырь Wannian сразу же, чтобы потом иметь возможность спуститься по более длинной дороге, через монастырь Xianfeng, которая выходит к ручью возле павильона Qingyin.

Теперь обо всем по порядку.У подножия горы находится городок Баого (Baoguo), фактически это несколько улиц с практически одинаковыми отелями, где-то посередине главной улицы запрятана автостанция, от которой отправляются автобусы до нижней канатки и до Лейдунпин. Найти эту автостанцию стоило нам немалых трудов... Но сначала был завтрак. О китайских завтраках мне доводилось много читать, но виртуальный вариант рисовой похлебки кажется намного более безобидным, чем есть на самом деле. Но выбора не было, путь предстоял длинный…

Потеряв довольно много времени на автостанции и в очереди на канатку, примерно в 9 утра мы начали «восхождение». Бесконечные лестницы убаюкивают, идешь в каком-то трансе, иногда стряхивая с себя оцепенение, чтобы посмотреть по сторонам – в конце концов, ради этого и идешь наверх пешком. Дорога идет по лесу, и на горе Эмэй нет таких завораживающих горных видов, как, например, на Хуашани. Но лес совершенно фантасмагорический, особенно в зоне облаков.

0

0

0

0

0

0

И еще паломники, вернее, большей частью паломницы – маленькие сухонькие пожилые женщины, идущие обычно группками. У многих в руках или карманах кассетные плейеры, из которых звучат мантры – так, наверное, проще идти.

0

0

По пути встречаются маленькие лавчонки, где можно перекусить (чем выше и дальше, тем становится чуть дороже – все доставляется или носильщиками, или осликами) и купить трости, чтобы отбиваться от диких обезьян, которые якобы спят и видят, чтобы напасть на мирных путников. Макаки – хозяева здешних лесов и бывают нагловатыми, выклянчивая у прохожих еду. Но все же их агрессивность значительно преувеличена, да и встретить их наиболее вероятно в местах больших скоплений людей – в монастыре СисянЧи, возле станции Лейдунпин, да в самом низу в долине ручья возле Qingyin Ge. Тем не менее, животные впечатляющие, да и зубки у них ого-го-го.

0

0

0

0

0

0

0

0

Еще о чем хотелось бы упомянуть  - о частном извозе, или, вернее, износе. Носилки, как средство транспорта, распространены на гористых людных достопримечательностях Китая повсеместно (где это возможно, конечно). Об этом много написано, но все равно, когда это видишь впервые – это удивляет, если не сказать шокирует. В нижней части горы это официальный бизнес, носильщики в большинстве имеют бэйджики, а на «остановках» указаны расстояния и расценки. Чем выше и дальше- тем менее «официальным» становится этот бизнес –как договоришься. По дороге наверх носильщики нас почти полностью игнорировали – стало даже интересно, или мы такие молодые и бодрые, что тащить нас и не надо или, наоборот, такие крупные и неподъемные, что лучше не связываться. Прояснилось все по дороге вниз – от предложений не было отбоя...

0

0

Мы видели и других носильщиков. Лестницы, которые ведут до вершины, периодически обновляют и ремонтируют. Все стройматериалы, а также сами каменные ступеньки несут до конечного места люди. Их толстенные трости вырезаны из цельного куска дерева, наконечник обычно сбит и расплющен (сколько же ступенек ими пройдено?), а на спине они несут тяжеленные каменные балки. Наряду с мужчинами, так работает очень много женщин. Стук от трости слышен задолго до появления носильщиков. Самое поразительное, при встрече они приветливо улыбаются: «Добро пожаловать на Эмэйшань». Эти люди, наверное, это одно из самых сильных впечатлений от посещения горы Эмэй...На следующий день, когда мы начали спускаться с вершины, не было еще и 8-ми утра. Группы носильщиков шли нам навстречу, уже возвращаясь налегке. В такие моменты особенно остро начинаешь любить свою работу…

И конечно монастыри. Их на горе Эмэй великое множество. Во многих можно переночевать, если ночь застала в пути, или перекусить, что мы  по пути наверх и сделали. Монах, одновременно и главный распорядитель «ресторана» работал  великолепно. Откуда-то из запасников для нас было вынуто специальное английское меню, где цены на несколько юаней выше (об этом мы узнали на обратном пути, когда остановились перекусить в этом же месте. Шеф был занят на службе в монастыре и для нас готовил его не столь продвинутый помощник :)). Мы заказали самое деликатесное блюдо – омлет с помидорами и жареные баклажаны. Паломники питаются скромнее – большая группа за соседним столиком с аппетитом уничтожала рисовую кашу с тыквой. Отварной рис – стоит отдельно и для всех посетителей без ограничений. А в местах массовых скоплений людей все рестораны принадлежат Буддистской организации г. Эмэй (или как-то так), цены одинаковые на всей горе и довольно демократичные.

0

0

0

0

0

0

Монастырь СисянЧи расположен примерно в середине подъема. Путеводитель говорил, что самая трудная часть подъема уже позади. Мы расслабились, понаблюдали за обезьянами,  которых тут очень много, и приободренные пошли дальше. Вместо облегчения  угол подъема увеличился, одна крутая лестница следовала за еще более крутой. Как же мы были удивлены на следующий день, спускаясь, – путеводитель говорил абсолютную правду, подъем до СисянЧи намного «хуже» - мы его напрочь забыли, бесконечная череда лестниц вводит в какой-то транс.

0

0

0

0

К часам четырем, отобедав в одном из ресторанчиков Буддистской организации, мы поняли – как и многие авторы отчетов о поездках до нас, и уверен, будущие авторы, что подниматься еще 500 м мы не хотим, и верхняя канатка создана как раз для нас. Первое впечатление после доставки на вершину- это пока единственное у меня проявление горной болезни – чувство, что голову медленно сдавливают обручами в нескольких местах. И это при том, что мы весь день ходили, и перепад высот был всего 500 м...У горы Эмэй две «вершины» - "культурная", Jinding, где стоят храмы, есть смотровые площадки для встречи рассвета и созерцания моря облаков (кстати, на Пидане у нас в Приморье облака не хуже), здесь же располагаются гостиницы. И фактический пик горы Wanfoding, куда проложен монорельс. Туда мы не попали.

0

0

0

0

0

0

Как все порядочные туристы, следующим утром мы встречали рассвет. И рассвет откровенно подкачал – солнца мы так и не увидели, только облака, не говоря уже о более продвинутых оптических явлениях, которыми славится гора (Buddha’s Halo).

0

0

Так как до открытия монорельса также еще было далеко,и мы пошли вниз. Спуск вниз может вызвать не меньше проблем, чем подъем, особенно у кого проблемные суставы. Поэтому не лишне запастись эластичным бинтом или наколенником.

0

0

0

0

 Глядя на фотографию, мне сразу вспоминается "Купила у бедуинов траву" /Со turizm.ru, египетская ветка - http://forum.turizm.ru/countries/egypt/000746.html/   /

Правильный путь вниз проходит по длинному маршруту и выходит в долину небольшого ручья. Из-за непосещенного монастыря Wannian мы вновь пошли по короткому,и уже дойдя до ручья едва не начали подъем опять.

0

0

0

0

Далее был спуск (хотя дорога местами опять шла вверх) почти до монастыря Baoguo, и на местном автобусе мы приехали к улице отелей. Первая проблема состояла в том, что название гостиницы мы не запомнили, а на внешний вид они там все одинаковые. Мы бы еще,наверное,долго бродили мимо, но вышла девушка, к счастью, запомнившая своих постояльцев и нас окликнула. Вторая проблема была в том, что мы не подрасчитали время и последний автобус в Чэнду уже ушел. На наше счастье, на абсолютно пустой автостанции городка Эмэй (а было всего около 6 вечера), куда мы доехали на таски, стоял единственный автобус и шедший как раз в провинциальный центр. 

Чэнду

0

0

Самая известная достопримечательность Чэнду, притягивающая множество разнообразных туристов, это Исследовательский центр по разведению панд. Туда мы первым делом на следующий день с утра и направились. Центр расположен на северо-восточной окраине Чэнду, для экономии мы доехали до конечной остановки на автобусе № 1, а далее взяли такси (обошлось это юаней 13. Обратно таксист не понял или не захотел понять куда нам надо, и мы доехали до города уже за 40. При желании весь путь можно проделать на автобусах). Свой осмотр начали с вольера малых панд, симпатичных рыжих зверьков (см первую фотографию рассказа), очень мало похожих на своих больших бело-черных сородичей. Хотя если посмотреть их скелеты (тут же в маленьком музее) – они похожи один в один.

Сам центр довольно большой, некоторые дорожки находятся под пологом плотных бамбуковых зарослей, по дорожкам гуляют павлины, есть пруд с лебедями, но основное, конечно, это большая панда. Есть несколько вольеров для взрослых животных, площадка молодняка, и окно, где можно посмотреть совсем крошечных новорожденных панд. Около него стоит полицейский, и развешены надписи с просьбой не фотографировать. Вольеры большие и обнаружить панду в них вне часов кормления довольно проблематично. Если у вольера сидят несколько человек и ждут непонятно чего – значит, скоро будут кормить. Чем ближе время Ч – чем больше толпа и острее конкуренция за место. Наконец выпускают панд. Не спеша, со знанием дела они подходят к кучам бамбука и начинают есть. Сначала сидя, потом, видимо, это становится трудно и продолжают лежа...

0

0

0

0

0

0

0

0

Но самое забавное – это наблюдать а резвящимся молодняком, который намного подвижнее взрослых животных.

0

0

Вернувшись в город, после покупки билетов в Цзючжайгоу, мы посетили Qingyang Gоng (или Храм Зеленого козла) –большой колоритный даосский храм, с типичным сычуаньским чайным домом.

0

0

Дальше в планах стоял Wenshu Yuan, цзэн-буддистский храм, но вмешался ливень. Wenshu Yuan находился практически возле самого хостела, где мы жили. С тех пор неоднократно подмечал закономерность – чем ближе достопримечательность, тем больше шансов в нее не успеть. Ну а вечером нас ждало шоу в чайном доме для туристов Shunxing Lao Chaguan – в какой-то мере аналог виденного в LaoShe в Пекине, только подешевле и чуть послабее, особенно смена масок – хотя вроде и традиционный для Сычуани вид искусства; но все равно шоу очень приятное, будете в Чэнду – сходите, не пожалеете.

0

0

А на следующий день предстояла долгая дорога в Цзючжайгоу  - http://album.turizm.ru/41371/mess_1/ …. 

Проживание

Чэнду - Mix Hostel, на первый взгляд сумасшедший улей, но все очень хорошо организованно, всегда можно найти свободную сотрудницу, чтобы обратиться с проблемой. Понравилось, комната с кондиционером без удобств 90 ю.

Цзыгун - Shawan Hotel, хороший трехзездочный отель, с приличными завтраками, очень удобно расположен. Нас уговорили на номер с видом (150 ю.) – был вид на нечто подсвеченное и невыразительное. А нужно было брать номер, с окнами на другую сторону здания (не фасад) – из окон открывается очень симпатичный вид на колоритные местные домики – примерно такой:

0

0

У подножья горы Эмэй жили в одной из абсолютно одинаковых гостиниц, коих там очень много. Номер с санузлом – 120 ю. Завтраки там «китаские» - рисовая каша без соли и сахара + какие-то перчености-солености.

Гостиница на вершине Jinding (не знаю названия) – 200 ю. за номер без санузла. Есть горячий душ «в конце коридора». Завтрак такой же, как и у подножья.

0

0