Белый порто в лучах Регалейра

   

      Коротаю вечерок в приятной компании супруга и трех седовласых джентльменов -  Священника, Банкира и Адвоката. В определении жизненных поприщ соображающих на троих господ интернет-версии расходятся, несомненным остается одно - бренд узнаваемый, благодаря этой троице, сопровождающей каждую бутылку Velhotes, что на португальском "старцев" и означает. Англичане, в пику  своим давним соперникам, прозвали господ "Old Friends" -  вероятно с умыслом: хотя бы в буковках удержать часть былого мирового владычества. Или я опять несправедлива к англичанам - ведь именно Британия, сделав «козу»  французам, в XVIII веке создала портвейн. Впрочем, портвейном его никто и не кличет, кроме, пожалуй, родившихся в СССР. Настоящий же порто зародился в долине реки Дору и, невзирая на желающих позаимствовать марку, он и только он имеет право называться этим именем.

      А историческая роль англичан в судьбе порто закончилась - всего-то: изобрели напиток, добавив бренди в невыдерживавшее транспортировок вино, да создали порто славу вина благородного.
Я не оговорилась, порто - напиток лордов, наравне с кларетами из Бордо и белыми винами Бургундии.

      Безмятежные дни на берегу Атлантического океана подходят к концу, а значит, самое время совершить моветон – с точки зрения людей в питие искушенных - снижать обороты с 20 градусного Мессиаш, что отведали в Синтре, до вовсе не дамского  девятнадцатиградусного Velhotes. Во главе другой винной компаний, Феррейра, некогда стояла мадам - продвинула безвестную марку на мировые рынки и потеснила англичан – монополистов в производстве крепленых вин. XVIII век, ага, был тогда, на минуточку. 
      Бесспорно,  не всякий оттенок порто способен усладить взыскательную даму, особенно в своем послевкусии. А потому, оставив рубиновые и рыжие портвейны сильному полу,  пригублю белого порто - янтарного цвета, напоенного сладостью фруктов  и ароматом цветов - каждая марка по-своему - прикушу виноградинку и положу кусочек данаблю на язык. Вкусно? Как путешественница - исследователь я не ищу хмельного забвения в туземных напитках, а лишь дегустирую, но непременно не худшее.


      Я много прочла и узнала немало о португальских винах вообще и о портвейнах в частности, и выбор мой был осознанным. Но о вкусах не спорят, уж тем более не спорят о восприятии того или иного вина. Поэтому оставлю выбор за каждым, кто доберется до Синтры и, бродя по тесным улочкам, заглянет в пару ресторанчиков или воспользуется предложениями уличных ларьков, где, невзирая на простецкий вид торговой палатки, предлагают за евро попробовать сорта порто известных Домов. .



     В просветленном, я - белым, муж – красным порто, сознании отправились мы постигать Кинта да Регалейра. День накануне прошел в прогулках по парку с замком Пена и Мавританской крепости, сил и времени  на еще одну жемчужину Синтры у нас не хватило, пришлось возвращаться в Лиссабон. Сразу признаюсь: рано отправиться в Синтру не вышло. До вечера успели лишь в Регалейра побродить да прокатились на автобусе CitySightseeing по окрестностям до мыса Рока, взглянули на бескрайнюю глыбу океана и назад через другие окрестности, другим путем. Эх, в следующий раз остановлюсь на пару ночей здесь  - хочется и в Национальный дворец, и в Дворец Монсеррат, и проехаться по предместьям на трамвайчике, которому больше ста лет, и вновь заблудиться в парке Пена - не удалось нагуляться в нем всласть: промчались на вершину горы к дворцу, а на обратном пути поспешать надо было к Мавританским развалинам, где и застал, совершенно врасплох, тропический ливень. .

     Из знаковых мест, что прославили Синтру, лучезарная Регалейра стоит в одном ряду с Пена – летней резиденцией португальского короля  Фернанду II. Художник, он создал архитектурный шедевр, спорный и завораживающий одновременно.  В прошлом рассказе я изложила соображения о причинах, собравших натуры творческие в мистической Синтре. Остается лишь поделиться догадками,  отчего это  буржуа, вызывающие неуемной любовью к роскоши революционные настроения в современниках, остаются в истории.  Думается, что многим из них, чудившим и безмерно ублажающим себя при жизни, удается-таки оставить след на земле: прекрасные здания, коллекции, сады, музеи, наконец. Эксцентричная, как и ее владелец, вилла Регалейра – яркое тому подтверждение.











          


 

 

 

 

       Альтруист, библиофил, коллекционер, филантроп, человек выдающихся знаний и широких взглядов Карвальо Монтейро по счастливому стечению обстоятельств был еще и сказочно богат. Владелец бразильских алмазных копей мог позволить себе купить старинную ландшафтную усадьбу для оккультных забав и прочих утех. Так уж сложилось, что Синтра  стала пристанищем сказочников и мистиков всех мастей, вдохновлявшая Ганса Христиана Андерсена и Лорда Байрона. Гостили они и у дона Монтейро – члена масонской ложи, по слухам довольно обоснованным – на гербе хозяина виллы красуется восьмиконечная звезда с крестом тамплиеров. О масонстве представления мои поверхностны, но знатоки легко выхватывают взглядом таинственные символы с фасадов, скульптур, барельефов, в интерьерах и просто предметах быта  

.



      Кинта да Регалейра нельзя обойти и осмотреть. В нее надо проникнуть, вжиться, спуститься по подземным ходам в преисподнюю, преодолеть семь кругов ада и вознестись к свету по бесконечной спирали лестницы - именно такой задумал усадьбу владелец. За выбором архитектора дело не стало. Возможно, с создателем Ла Скала  Луиджи Манини мог бы соперничать великий Гауди, но алмазный король предпочел итальянца испанцу – что поделаешь, испанское оскорбляет португальцев. Соседи.  

       Мистикам мистическое, а мне показалось, что заподозрить загадочную усадьбу в отсутствии адюльтера было бы непристойно. А уж коли флирта не избежать, то естественно было создать для него все условия. С чем блестяще справляется парк. Уединенные тропки, беседки, оранжереи, галереи, кустики, заросли, цветники, фонтанчики, лесенки, серпантины дорожек, скамеечки, гроты, озера…
Возможно, все это я сейчас придумала и замысел Карвальо Монтейро был иным. Таким как описывают его  многочисленные туристические справочники - пусть так. Но я не люблю потустороннего, а все таинственное несет для меня оттенок романтики, даже если навеяна она белым порто.




.



Продолжение будет....



Практическая сторона путешествия.

      

       Я очень подробно описала, как добраться в эту обитель португальской знати и королей здесь:
http://album.turizm.ru/155826/mess_34/rubinovij-portvejn-misticheskoj-sintri/ От вокзала до Кинта да Регалейра можно дойти пешком – займет примерно двадцать минут. Или же доехать на 435 автобусе до королевского дворца, что в центре старого города,  а дальше по улице, уходящей направо от него, пройти метров 300-400 метров. Португальцы неплохо говорят по-английски и очень доброжелательны – заблудиться невозможно.

      В Синтре отлично поставлена работа автобусов CitySightseeing. Они все красного цвета, но работают на трех линиях – синей, красной и зеленой. Каждый раз нам название линии пояснял водитель, он же говорил, где выйти и на какой автобус пересесть. К чести водителей португальских экскурсионных автобусов – они все говорят на английском, очень терпеливы, прекрасно управляют машиной на узких городских и горных дорогах, и, вообще, умницы. Автобусы ходят каждый час или полчаса - зависит от цвета линии -  с 9 утра, последний отходит от вокзала в 17.00,  Билет стоит на все линии в течение дня 16 евро (2014 год), есть аудио-гид на русском языке. Во всех автобусах прекрасно работает WI-FI !  


      В половине четвертого мы отъехали от Кинта да Регалейра, пересели у старого королевского дворца на автобус красной линии – они ходят по маршрутам согласованно, т.е. друг друга дожидаются – и отправились в полуторачасовое путешествие. Мыс Рока  - гвоздь программы. На «краю земли» - крайней западной точке Европы «дыхание затрудняется, как будто вес континента давит, глаза открываются…, » - как-то так красиво вещает об этом месте аудио-гид. Вообще-то впечатляет. Нас океан облил дождем и потрепал ветром.         Автобус останавливается на 10 минут, но можно выйти и через час уехать на следующем.


      Автобус делает несколько остановок на маршруте, и если выехать на нем пораньше в погожий денек, можно выйти в городке Колареш – известен одноименной маркой столового вина  – зайти в винные погреба, где стареет в огромных бочках местное «Бургундское».  Или сесть на трамвайчик, которому сто лет отроду, и проехать на нем до пляжа Масанш, поэтично звучащее на русском название «Яблоневая река». Когда-то эти филадельфийские трамвайчики были основным средством передвижения в местных курортных краях, потом вымерли как класс, и возродились, давя на ностальгические нотки туристов. На трамвае можно прямо из Синтры приехать к пляжу Масанш. Река-то рекой, но пляж настоящий, океанский. 

Не обошлось и без маленького приключения. В одной из горных деревушек нам предстояло ПО САНТИМЕТРАМ разойтись с лесовозом. Повторяюсь, но водители на CitySightseeing потрясающие! Они безошибочно не только берут все острые углы поворотов, но и распознают блондинку за рулем встречного авто – притормаживают, сдают вправо на дороге без обочин  – зависит от обстоятельств. С опытным же водителем разъезжаются не снижая скорости, так что дух захватывает от неминуемого, казалось бы, столкновения.   А вот испытывать судьбу на серпантинах Синтры в легковом автомобиле я врагу бы не пожелала.