Путешествие по национальным паркам Аляски

Анкоридж. Типовой американский город.

Анкоридж встретил нас дождём, типичным осенним дождём и температурой около 15 градусов. Плохая погода тут никого не смущает, все одеты соответственно: некоторые местные ходят в шортах, наверное, круглый год и при любой погоде. Мне еще не довелось посетить континентальную Америку, но тем не менее город произвел впечатление типично-американского, со своими «стритами» и «авеню».  Удобно, но для европейца, замороченного на «неправильную» планировку своих родных поселений, непривычно. Общественного транспорта не видел, все ездят на машинах, преобладают большие американские джипы и пикапы. очнее не большие, а «полноразмерные». Именно тут я понял, что значит это слово, обозначающее машину, которая чуть поменьше грузовика типа "Камаз", предназначенную для всего сразу: можно и снег зимой почистить, прицепив спереди отвал, и лодку или квадроцикл перевезти на природу в выходные, и семью отвезти к тёще, если что.  Сам с некоторого времени являюсь поклонником больших американских машин, а именно «Шевроле Тахо", но тут увидел, что моего любимца на дорогах почти нет, просто зачем покупать Тахо, если есть "Шевроле Сабёрбан", который почти на метр длиннее… вот этих полно.

Смотреть в Анкоридже особо нечего, хотя есть и краеведческий музей, и картинные галереи, и даже парк землетрясений.  Шопинг тоже довольно своеобразный, с уклоном в туристическо-спортивно-сувенирную тематику, поэтому мы двинемся дальше, вперёд, на край земли.



Хомер. Край земли.

На краю земли «по-американски» толпится огромное количество полноразмерных пикапов и всяких прочих больших американских  машин. Всё объясняется просто – в выходные народ приезжает в Хомер ( а это, на секундочку, мировая столица рыбной ловли белокорого палтуса) порыбачить этого самого палтуса, похожего на огромную камбалу, и для этого занятия тут есть всё: целый порт с рыболовными судами разного размера, агентства по организации рыбалки, филеровочные магазинчики, в которых пойманную вами рыбу разделают и заморозят, и многое другое, включая набор частных авиакомпаний для передвижения по Аляске.

Кстати, про малую авиацию, тут без неё просто никуда - дорог на Аляске мало, озёр много, и практически везде где есть поселения, люди и подходящие водоёмы, есть и 4-6-местные самолёты, которые используются как такси. Хочешь на дачу, хочешь на рыбалку или охоту - плати и лети.

В Анкорижде находится самый большой в мире аэропорт малой водной авиации, другое дело, что мне передвижение на подобной технике напомнило езду на старой шестёрке (ВАЗ, не путать с БМВ) или в простонародье «шахид-такси». Дует изо всех щелей, шумит безбожно, в некоторых экземплярах с потолка  течёт, сидение выскакивает из-под попы,  но при этом водитель, простите пилот, действительно асс, без иронии.  Летает он по переносному навигатору прикрученному к рулевой колонке самолёта, а на вопрос «А как же вы в тумане определяете местонахождение других самолётов вокруг?» отвечает «А мы постоянно разговариваем друг с другом и знаем кто и где находится»!

Однако ввернёмся к рыбалке. Нам не повезло и не смотря на квоту по два палтуса на человека, мы смогли поймать только шесть штук на двенадцать рыбаков. В своё оправдание можем сказать, что был конец сезона, волна, и скачки погоды от солнца до дождя… Но тем не менее, палтус был отменный, сантиметров по 70 линной и килограммов по 6-8 веса, так же были пойманы осьминог и рыба-тёща, которую, впрочем, за несъедобностью пришлось отпустить. Ещё было несколько поклёвок не-пойми-чего, тянуло оно нереально сильно, боролись с каждым случаем по несколько десятков минут, но так и не побороли. Капитан говорил, что это скат и обрывал леску. В целом рыбалка на палтуса была прикольной, хотя провести весь день на катере оказалось довольно утомительно.

Тут тоже надо сделать ремарку про переезды, перелёты и прочие передвижения по Аляске. Расстояния тут как и в России - о-го-го, поэтому мы почти каждый день ехали, плыли и/или летели от 6 до 8 часов. Утомительно. Но южная Аляска в начале осени невероятно красива и радует глаз всеми цветами радуги, а откуда можно наилучшим образом увидеть страну, как не из окон неспешно двигающихся автобусов, поездов, кораблей или самолётов? Так что пришлось терпеть.



Брукс. В медвежьи края.

От Хомера до Брукса недалеко, всего лишь чуть больше часа… на самолёте.  Но, как оказалось, не вся малая авиация может перелететь через невысокие горы в условиях низкой облачности… Поэтому встреча с бурыми аляскинскими медведями чуть было не сорвалась, но нам и медведям повезло, и хотя и пришлось развернуться и вернуться через пролив обратно в Хомер, со второй попытки на «большом» 10 местном самолёте, который поднялся над облаками, нас доставили в национальный парк Катмай к лагерю Брукс.

Если кто смотрел мультфильм Диснея «Братец медвежонок», то знайте – его снимали там!  Это тот самый водопад, где собирается без преувеличения толпа медведей и ловит рыбу.  Зрелище нереальное и происходит оно вживую в дикой природе на расстоянии нескольких десятков метров.  С точки зрения человека национальный парк выглядит как небольшая одноэтажная деревня в огромном лесу между озёр, в которой можно снять комнату (бронь за полтора года!), несколько троп в лесу, достаточных для проезда автомобиля в одну сторону, несколько деревянных мостов через реку Брукс и деревянных же наблюдательных площадок, в том числе и на водопаде. Согласно правилам техники безопасности к медведю запрещено приближаться более, чем на 50 метров. Видимо местные медведи к людям уже давно привыкли и на сытый желудок на них не нападают, но и на этом расстоянии медведь произвёл на меня неизгладимое впечатление своей величиной, мощью, звериным взглядом, реакцией при ловле лосося и лёгкостью, с которой он за три укуса расправляется с 2-3 килограмовой рыбиной… Я точно знаю, что близко лучше не подходить!

Конечно в парке достаточно большой штат рейнджеров, которые возникают из ниоткуда, как только медведь приближается к местам, где есть туристы, но рейнджеры не вооружены, и надо самому держать ухо востро. Один из моих друзей фотографировал реку, когда стоящий рядом японский фотограф тихонько потянул его за рукав и показал в сторону, где в 10 метрах из кустов вышла медведица с тремя медвежатами… В общем аппаратуру японец бросил на берегу, но медведям, к счастью, было не до людей.

Заканчивался день перелётами ещё на 2 самолётах подряд, но я уверен, что эти медведи заслужили такого особого подхода, или, если хотите, подлёта.



Денали. Полёт к вершине.

Во второй по величине национальный парк Денали нас не торопясь вёз поезд с двухэтажными панорамными вагонами, сквозь стекла которых можно было под проливным дождём с комфортом наслаждаться пейзажами Аляски с почти полным отсутствием человеческого вмешательства в природу.

Центральной «экспозицией» парка является гора "Мак-Кинли", местное название Денали, высотой в 6168 метров. Говорят, что только 30ти процентам туристов, которые хотят увидеть её вершины с высоты птичьего полёта, удаётся это сделать, остальным мешает погода. Нам повезло. Впрочем, обо всём по порядку.

По парку Денали проложена автомобильная дорога, и основная масса туристов может попасть в парк только на автобусах типа школьных, принадлежащих парку. На частном автомобиле вроде тоже можно, но для этого необходимы какие-то специальные разрешения. Всё животные в парке живут в естественной среде обитания и автобусы для них являются чем-то вроде больших и добродушных животных, которые никому не причиняют беспокойства.  У водителей, работающих в национальном парке, даже выработана специальная система сигналов руками, позволяющая понять, кого в данный момент разглядывают из автобуса, остановившегося впереди: лося, медведя, карибу, лисицу, волка, орла или горного барана. Животные спокойно занимаются своими повседневными делами, например прямо в двух метрах перед нашим автобусом на дорогу выбежал лис и бежал впереди около 50 метров, попутно помечая территорию и не обращая внимания на автобус. Очень красиво, но в основном животных можно разглядеть только через бинокль или зум фотоаппарата, поэтому не скажу что впечатлило больше чем Брукс,  но после 6 часового путешествия на автобусе по парку нам представился шанс на легкомоторном самолёте подлететь к Мак-Кинли! И мы сделали это. Зрелище невероятное! Ледники чёрного и белого льда, островерхие пики и хребты, отвесные стены и глубокие трещины! И ты на «шахид-такси» с пропеллером над всем этим великолепием. Восторг смешанный с навязчивым желанием поскорее вернуться в аэропорт.

Любителям альпинизма можно порекомендовать посетить деревеньку Талкитна, которая является отправной точкой маршрута восхождения альпинистов на Мак-Кинли. В одном из её баров есть стена, на которой разрешают расписаться всем, кто побывал на вершине этой серьёзной и холодной горы. С гордостью могу сообщить, что русские имена там есть, а с одним из российских покорителей пика нашей группе даже выпала честь познакомится, но это уже совсем другая история.



Гирдвуд. Горнолыжный курорт летом.

Всегда хотел побывать на горнолыжных курортах летом. Нет, я конечно знаю, что летом в горах люди ездят на велосипедах, ходят пешком, да и просто любуются окрестностями и дышат свежим воздухом, но посмотреть какие ещё есть развлечения летом довелось впервые.

Так вот оказывается рядом с Гирдвудом ещё и золото моют! На самом деле прииски рядом уже не приносят такого дохода, как раньше, во времена золотой лихорадки, но поговаривают, что золото там по-прежнему есть. И вот мы на прииске! Для того чтобы турист-старатель не ушёл разочарованным гиды берут пару горстей золотоносной породы из реки и подкладывают в них 4-5 крупинок настоящего золота, а чтобы неискушённому в добыче золота обывателю было проще их намыть, крупинки расплющивают. Скажу я вам, что действо захватывает! Реально. И после тренировки в специально отведённом месте у маленьких бассейнов с водой, с лопатой, тарелкой и пятком добытых крупинок в кармане, ты бежишь к реке в надежде намыть хоть маленький самородочек… Но тщетно! Тяжёлый и неблагодарный труд, постоянно холодная вода из горной реки, а попытки засыпать в тарелку больше двух горстей «от жадности» приводят только к нарушению технологии и увеличению времени на обработку пород, но каждый может купить уже не крупинки, а небольшие самородки в местном магазинчике и долгими зимними вечерами рассказывать, как намывал золото на Аляске.



Ледники.

Может ли впечатлить человека вид огромного куска льда? С уверенностью скажу: может!

Из глубоководного порта Аляски под названием Уиттьер по маршруту «7 ледников» ходят быстроходные (32 узла) экскурсионные корабли. Это очень комфортабельное судно, на котором не ощущаешь качки и можешь всецело отдать себя созерцанию красивейших фьордов и ледников.   На каждой из трёх палуб есть смотровые площадки, и если бы не проливной дождь и туман, то можно было бы с уверенностью говорить, что это была впечатляющая поездка. Но, тем не менее, смотреть на огромные, выше корабля, горы голубого льда медленно (не более 2-5 сантиметров в год) сползающие в океан, без трепета было невозможно. От тысячелетнего льда веет холодом и величием. На корабле на глаза попались две фотографии от 2005 и от 2013 годов. Ледник, запечатлённый на них, явно уменьшается. Глобальное потепление. Грустно.

Не хотелось бы на этой грустной ноте завершать повествование, поэтому немного о людях, с которыми довелось пообщаться на Аляске.



Люди.

Местное население, а его на Аляске около 700 тысяч и туристы из континентальной Америки, которых на Аляске вроде как до миллиона в сезон,  чрезвычайно доброжелательны. Все готовы тебе помочь и с радостью общаются на произвольные темы, начиная от еды или погоды, заканчивая строительством домов и породами деревьев. Думаю, что и о политике они могли бы поговорить, но мы старались не затрагивать подобные темы. Ни в одной стране мира я не встречал столько желающих общаться людей. Может это «издержки» Аляски, но поверьте, открытость удивляет и дарит позитивное настроение. Кто может ввернуть несколько фраз на русском делает это не стесняясь и с радостью. И наши соотечественники из России и Украины, которых мы встречали, к счастью, тоже «заражены» этим «вирусом" открытого общения и, хочется верить, искренностью.

Можно без особого преувеличения сказать, что люди Аляски являются одним из богатств этого сурового и очень красивого края, когда-то открытого русскими первопроходцами, начавшими его колонизацию.