20 000 километров по Западной Африке. Гвинея

Это заметки о стране, куда не ездят туристы и о которой не снимают сюжеты в передачу "Вокруг света" - Гвинее.

ЧАСТЬ I

Почему мне приятно бывать в этой стране. Потому что это одно из немногих мест на Земле, которые не тронуты туризмом. Весь мир испорчен - даже Масаи разыгрывают спектакли. Такие представления - как в анекдоте про поддельные игрушки: выглядят как настоящие, но радости детям не приносят. Гвинея же - одно из пяти-десяти мест на Земле, которые до сих пор приносят радость неподдельностью жизненного уклада и откровенной независимостью.

История началась в 2 часа ночи, когда раздался звонок от человека, которого я видел всего пару раз в жизни и ни разу (по-моему) даже не здоровался. Вопрос мне понравился сразу: "Артём, сколько бы ты хотел зарабатывать денег"? Переговоры завершились на сумме номер 2. Уже назавтра я должен был прилететь в Гвинею. Наутро в пустом посольстве я свободно бродил по этажам, ожидая посла, который лично должен был вклеить визу в паспорт. Уставший посол с семьёй прибыл часа через 3. Грустно посмотрел на меня, на приглашение, сказал - "African Gold... Не знаю такой компании", взял 150 долларов (страна не могла отказаться от весомого вклада в бюджет) и вклеил визу.

За аппаратом, показывающим процентное содержание золота в образце, я успел за 5 минут до закрытия магазина. Рано утром я вылетел.

Начало

В самолёте Аэробус 330-300 авиакомпании Air France, на котором мы летели в Гвинею, каждое место из 300 оборудовано телевизором, в котором 15 каналов - фильмы на любой вкус, новости, документальные программы, карта полёта с текущими параметрами (высота, скорость, расстояние от пункта вылета и до посадки), камера, которая показывает, что там внизу, просто музыка, игры (пульт дистанционного управления и джойстик вмонтированы в ручку кресла). Этот, в общем-то стандарт для международных рейсов кажется необычным - полет в мировую провинцию осуществляется на самолете, оборудованном весьма современно. При том, что часть рейса (от Москвы до Парижа) проходит на борту аэробуса без вышеуказанных возможностей. Рейсы осуществляются раз в 2 дня. На удивление направление популярно. В основном рейс заполнен местными и частью русскими, летящими на работу на предприятия "Русского алюминия".

В полёте познакомился с сотрудником Русала, у которого поинтересовался, как продаётся алкоголь на африканской земле, спутав названия компаний Русал и Русалко. Почему-то он очень сильно смутился и ответил что-то невнятное. Я смутился гораздо позже, когда узнал, что такое Русал.

Сразу поясню - в Гвинее сосредоточено 40% (!!!) мировых запасов алюминия, а Русал (Руский алюминий) - компания, которая разрабатывает большинство месторождений алюминия в Гвинее.

Один моих знакомых сказал - когда меня спросят, что меня больше всего поразило в Африке, я отвечу: парижский аэропорт Руасси Шарль де Голь. Действительно аэропорт поражает своими размерами, из терминала в терминал которого нужно переезжать на автобусах. Дело в том, что рейс в Конакри проходит с посадкой в этом аэропорту. И впечатления начинаются именно там. Когда бегом стараешься успеть на пересадку.

Туризм в Гвинее практически отсутствует, так как из-за крайне варварского отношения к природе смотреть в стране не на что, все дорого и страна невероятно бедная. Древесина пережигается на уголь, выжигается саванна (чтобы обезопасить себя от змей, прячущихся в высокой траве). Кроме национального парка в верховьях великой африканской реки Нигер, которая берет свое начало в Гвинее, природа к сожалению практически уничтожена.

Немногочисленные туристы приезжают сюда самостоятельно. Часто из праздного любопытства, посмотреть на то, как живут самые бедные, часто с целью изучить гвинейские танцы (уникальное и одно из самых необычных явлений, виденных мною за всю жизнь). Туристическая поездка в Гвинею облегчит Ваш карман на существенную сумму денег - потратите столько, сколько хватило бы съездить вдвоем в Австралию. В любом магазине, в котором есть еда, пригодная в пищу для цивилизованного человека, - она стоит раза в 2 дороже, чем в самом дорогом супермаркете Москвы. Так - потому что, любой человек, появившийся в стране - гарантированно человек с деньгами, потому что в эту страну люди едут зарабатывать деньги. И без денег там делать нечего.

Страны западной Африки относятся к самым бедным странам мира. По рейтингу UNESCO таковой (самой бедной) считается Сьерра Леоне, но по моему мнению Сьерра немного, но "богаче" Гвинеи. Хотя бы потому, что там работает программа World Food и стоят войска ООН. И Гвинея - не исключение. Она чрезвычайно бедна и богата одновременно - люди живут в основном в сараях, в то время как в стране сосредоточено 40% мировых запасов алюминия, земля богата золотом и прочими полезными ископаемыми. И всё это при населении около 6 млн. человек.

Как и во многих беднейших странах Африки - здесь присутствует радикальное разделение на два класса людей - нищие и очень богатые. В немалой степени это зависит от традиционных занятий народности в прошлом. Четыре народности - это Сусу, Пёль, Фулу (Фульбе) - самая многочисленная народность и Малинке. Исторически - Сусу - древние правители страны (нынешний президент из них же), Пёль - торговцы, Фульбе - воины, Малинке, джалонке - ремесленники. Каждую народность легко определить по внешнему виду - телосложению, растительности на лице и теле. Между сусу и пёль идет постоянная борьба за власть. Обе народности представлены в аппарате президента (в основном сусу) и аппарате премьер-министра (пёль).

В Гвинее, как и в любой африканской стране, вообще множество всяких этносов. Но основных несколько. Сусу живут в прибрежной части страны. Территорией пёль было нагорье Фута Джалон, на восток от Киндии. Пёль, по всей видимости, по причине довольно прохладного для Африки высокогорного климата, самые светлокожие. Форестьеры, или лесные гвинейцы - выходцы из лесной Гвинеи. Самые крепкие по телосложению и самые некрасивые. Огромного роста, с некрасивым, но очень живописным лицом. Женщины пёль, как правило, обладают очень породистыми лицами, с тонкими чертами лица и красивой формой головы. Бага (выходцы из Мали) живут на севере прибрежной зоны и, они черные, как смоль.

Валюта страны - гвинейский франк. Курс - 2450 GF за 1 доллар США (2004 г.). В настоящий момент франк обесценился к доллару в 2 раза и его курс составляет 4800 GF за 1 доллар (март 2006), 4900 (март 2007). Таким образом ужасающее положение местного народонаселения из года в год усугубляется. Международные фонды практически прекратили реализацию своих программ в стране. Всемирный банк на одном из совещаний (февраль 2006) отказался выделять резервы этой стране, так как реформы не производятся, а деньги в размере 100% разворовываются.

Город, в современном представлении жителя Европы, находится на окраине полуострова, на котором расположена столица Гвинеи - Конакри. Там и банки (целых 3 штуки) и банкомат и несколько административных многоэтажных зданий. Все многоэтажные жилые дома, построенные в городе можно сосчитать по пальцам обеих рук. Сейчас страна находится в начале своеобразной перестройки - "демократия и интеграция в мировые экономические процессы" делают свое дело - из страны вывозится все больше и больше природных богатств, которых здесь в изобилии, ведь 40% (!) мировых запасов бокситов (алюминиевая руда) сосредоточены в одной Гвинее. Народ все больше нищает. Хотя нищать дальше некуда.

Иностранцы, приехавшие в Гвинею зарабатывают на природных ресурсах. Стоимость разрешения на добычу алмазов стоит 50 000 долларов. Получается, что потратив сумму, эквивалентную стоимости одного автомобиля, Вы сможете добывать алмазы за границей. Удивительно, но это так - здесь, как в своё время на Клондайке, можно мыть золото - хоть сейчас езжай в джунгли. Правда легче не самому мыть, а покупать, что белые люди и делают.

Здесь большая нужда в геологах. Всё - от геологоразведки до разработок требует людей. Можно приезжать на пустое место и начинать работать. А если есть "лишних" $50-100 тыс. Для начала работ - вообще прекрасно. Однако рассчитывать на быстрое обогащение не стоит. Необходимо пожить в стране как минимум 3 месяца до того, как начнешь понимать, как здесь можно начинать заниматься бизнесом и стоит ли вообще. Совершенно особые условия ведения бизнеса, непривычное поведение коренных жителей, собственные представления о деловой морали не позволяют белому человеку немедленно внедриться в деловую среду страны.

В Москве некогда существовало некое общество, получившее лицензию на добычу золота в Гвинее, за $8000 на 2 месяца отправляло желающих в Гвинею мыть золото. За эти деньги старатели были обеспечены жильём, питанием, охраной. А там сколько намоешь - всё твоё. ПО моему личному опыту и наблюдениям в день при наличии инструментов, воды и золота в земле намыть можно около 1 грамма в день. То есть, работая без выходных, за 2 месяца вы не вернёте и половины вложенных в поездку денег. Но, думается мне, что не только за золотом ехали туда эти люди! Разве Вы считаете, что туристическая поездка должна окупиться?

Все люди - братья

Китайские власти решили дать людям 1,5 миллиона новых фамилий. Известная проблема - в Китае их всего около 100 при населении 1,5 млрд. Например фамилию "Ван" носят около 100 миллионов человек, столько же - Ли и Чжан.

В Гвинее же наиболее распространены всего три фамилии - Камара, Бари, Диалло. Фамилия указывает на корни человека и на его принадлежность к одной из трёх местных народностей. Почти все, с кем здесь встречаемся имеют такие фамилии, а так как людей принято называть по фамилиям, у нас здесь по толпе каждого. Чтобы их различать, приходится придумывать каждому приставку к имени. "Наш Барри" (сотрудник фирмы), Барри-дворник, Барри-проводник. Барри-охранник мечтает заработать денег и вырастить апельсиновую рощу. Из его зарплаты в 70 долларов - 50 он откладывает.

Быт

Поселились мы в престижном месте Конакри - районе "Ратома", микрорайон "Кипи". С нашей виллой соседствует вилла министра финансов Гвинеи. Соседство с министром дало мне шанс сыграть с его сыном в настольный теннис (попросил разрешения зайти, когда увидел с балкона, как они играют во дворе). К его чести нужно сказать, что играет он хорошо.

Под окна виллы министра каждое воскресенье собирается толпа инвалидов и нищих - просят подаяния. Под его окнами (и под нашими) они проживают весь день (всё равно жить негде) как привыкли жить - готовят пищу, кормят детей и т.п. Вскоре под окнами начали собираться и бродячие музыканты. Для нас это - бесплатные двухчасовые концерты народной музыки. Такие минуты позволяют не забыть, что ты в экзотической Африке, к которой ты давно уже, в общем-то, привык. Почему-то в такие моменты испытываешь восторг. Скорее всего потому, что это не традиционный концерт, устроенный для туристов, а часть простой городской жизни, и то, что ты стал свидетелем настоящей, а не срежиссированной для туристов экзотики не может не восхищать.

Чаще всего бедные музыканты играют на интересном инструменте - половинка тыквы, в качестве резонирующего объема, а в качестве резонаторов - обломки от полотна пилы по металлу. Разная длина резонаторов дает разные ноты.

Несмотря на то, что страна мусульманская, в стране сильны старые этнические предрассудки и мистические обряды. Как дети - все верят в чудеса.

Однажды у министра финансов спросили, откуда у министра такой бедной страны такая вилла и куча дорогих автомобилей, на что он ответил - "Я подаю бедным и за это Бог меня вознаграждает. Каждую ночь я выставляю свою шапку на улицу, а утром нахожу её полной денег". Люди искренне верят. Наш Барри-охранник сказал, что у министра связь с потусторонним миром.

Напротив нашей виллы - вилла посла Кот`д`Ивуар (бывш. Берег слоновой кости), а через две - вилла народного лидера-освободителя Либерии (страна такая) - этот давеча в гости заходил на чашечку кофе. В конце-концов этот народный освободитель "впарил" мифическое золото за наличные доллары в сумме 90 000 нашим знакомым золотодобытчикам. Они до сих пор сидят там, в Африке, в надежде вернуть эти деньги. Правда сейчас они переехали в Сьера-Леоне и купили официальную лицензию на добычу. Двоих из них впоследствии задержали на границе за незаконный вывоз золота (200 кг.). Новость об этом можно встретить на сайтах информационных агентств (2005 г.) ключевое слова для поиска - золото, Сьерра Леоне.

Кстати кофе здесь очень качественный и стоит 50 центов (0,5 доллара США) за килограмм (оптом). При перевозке за границу и после обжарки его цена возрастает в 100 и более раз. Говорят, что лучше кофе (в мире) только в Кот-д-Ивуар, Сьера-Леоне, Либерии, Кении и еще нескольких странах Африки, где он все-таки похуже, так как в основном производится на вывоз. Кто пробовал местный кофе вспоминают об этом долго - "крыша" сильно едет (кофеиновый удар). Nescafe здесь делается из местного сырья и по вкусу в лучшую сторону очень сильно отличается от того Nescafe classic, который нам продают в России. При случае каждый, кто приезжает из страны привозит несколько баночек кофе. Попробуйте при случае и сравните - здесь нам его готовят из жженой резины.

Через три виллы живут "наши" - организовали здесь авиакомпанию Paramount Airlines и зарабатывают на авиаперевозках по всей центральной Африке. Сейчас вилла опустела - самолет сломался и авиакомпания в Гвинее больше не работает. Весь персонал переехал в Сьерра-Леоне, где самолет еще летает. При заправке самолётов на землю сливается 20 литров керосина (технологический процесс такой) - они этот керосин у местных меняют на апельсины и бананы. В самих уже не лезет - нам приносят полными пакетами. Апельсины воняют керосином.

Вставать утром нужно до 8:00 - примерно в 8 часов отключают электричество и воду, а дают лишь когда начинает темнеть. Нет света - нет работы и все отдыхают. Во избежание народных волнений свет дают во время показа футбола. А когда Гвинея играет в футбол с кем-то или проходят матчи внутреннего чемпионата - на улицу лучше не выходить - могут быть стычки болельщиков, больше похожие на гражданскую войну.

Из жизни страны и людей

У местных жителей три (прошу заметить уважительные) причины, почему они не сделали чего-то:
1. Проспал.
2. Забыл.
3. Пробки.
Ага, пока писал, выяснилась четвёртая причина - как последний аргумент: Это АФРИКА! (произносится разводя руками).

Всё автомобильное движение тут - это сплошная пробка (покруче чем в Москве - однозначно). Впрочем Правил дорожного движения нет. Знаков - нет. Чтобы пропустили при повороте, нужно высунуть руку в окно и жестом попросить подождать или просто ехать - скорее всего пропустят если встанешь поперёк движения, а зачастую движение по главной (широкой) дороге останавливается, особенно если водитель видел, что ты ждёшь своего поворота долго и вежливо пропускает. Наш водитель буквально рукой придерживает соседние автомобили, лавируя между ними. Лучше высунув руку в открытое окно кричать что-нибудь типа: arret, arret! (подожди, подожди!) Водители очень вежливые - пропускают обязательно. Всегда все уступают друг-другу дорогу, и обязательно пешеходам (так как пешеходных переходов нет - они ходят везде).

За обычный стационарный телефон мы заплатили 700 долларов и в течение долгого времени его ежедневно обещали подключить назавтра (в итоге дождались через 4 месяца и проработал он 3 дня). Связи с внешним миром нет - с мобильника звонить ОЧЕНЬ дорого (доллара 4 в минуту). Мобильная связь в последнее время стала доступна и сейчас сим-карту не нужно покупать на чёрном рынке и не нужно стоять в многомесячной очереди на подключение.

Интернет-провайдеров не сосчитать по пальцам обеих рук. В основном гвинейско-какие-нибудь СП. На каждом сарае, даже на картонных коробках, которые имитируют наличие на этом месте торговой точки, тут написано - интернет-центр или теле-центр. Всё оказалось проще чем представлялось - внутри сидит гвинеец с мобильным телефоном и за соответствующую плату звонит для вас по местным или междугородним/международным номерам. Телефонная будка с оператором. Вариант местного бизнеса. Нужно лишь купить мобильный телефон.

Интернет доступен иногда в более менее приличных местах (светлая кондиционируемая комната двухэтажного строения) - типа интернет-кафе. На клиентских машинах - windows 98. Первое, что я сделал - убрал из диспетчера задач программу-клиента следящую за временем, проведенным в Сети. В итоге имел возможность сидеть в Сети сколько угодно (программа делала logout по истечению времени). Правда в этом случае я исчезал с сервера и это могли заметить (пару раз замечали, но я делал вид, что ничего не знаю). Сильно не наглел, но нехватившие для написания письма несколько минут это компенсировало.

По дорогам ездят те же автомобили, которые ездили по Африке ещё тогда, когда я оттуда (из Алжира) уезжал 17 лет назад, причём ещё тогда казалось, что дни их сочтены. ЧТО тут ездит по дорогам можно увидеть на фотографиях. То, что в принципе ездить, казалось бы, не может. Это ржавый кузов на колёсах. Правда, нормальных авто, принадлежащих богатым тоже достаточно.

Бензин тут просто бензин. Никаких тебе "семьдесятшестых", 92, 95, 98. Просто бензин. Им заправляются и Мерседесы, и то ржавое железо тоже ездит на этом бензине. Женщины за рулём - обычное явление. Несмотря на то, что Гвинея страна мусульманская - девушки здесь ходят во всей красе - в плотно облегающих брюках и маечках (без нижнего белья) или в сарафанах. Очень стройные и всё при них - и спереди и сзади. Наша сотрудница (русская девчонка, бухгалтером у нас) им откровенно завидует.

Для белого человека любая поездка за рулём собственного авто чревата поборами местной полиции - в обязательно остановят и права отдадут только после подарка в 5000 франков (2,5 доллара). Правда, вчера мы не стали спорить, когда с нас взяли 50 000. Неизвестно, что бы из этого получилось - мы ехали вообще без местных прав, наличие которых, даже при наличии международных - обязательно, а та чёрная голова (($*&(#$*%&(*) была настроена решительно. После чего отдал свои паспортные данные сделать права - 45 долларов и 1 день ожидания. Достаточный опыт вождения (5 лет) позволил не испытывать угрызения совести по поводу купленных прав.

Для беспрепятственного проезда по городу (без поборов) желательно иметь местного водителя. Меня однажды остановили потому что я не показал "поворотник". При этом, если вы посмотрите на фотографии, то поймёте, что большинство машин в Гвинее "поворотников" не имеют вообще. Короче все зависит от того, кто за рулем. Кому можно простить, а кто не обеднеет.

Пока писал эти строки, принесли готовые права.

О еде. Самый вкусный фрукт - Манго. Папайя - так себе (сладкая, но воняет помойкой), а авокадо - если не спелое - то по вкусу - пресное, как сырые грибы, а спелое - очень вкусное, особенно с креветками. А можно просто намазывать на хлеб как масло и, посолив, есть. 1 шт. манго стоит 15 рублей. Ананасы, кокосы - ещё дешевле (потому что хранятся дольше наверное). На 1 доллар можно купить 6 кокосов. Вчера узнал, что сезон манго ещё не пришёл - когда будет сезон ими тут разве что свиней кормить не будут - завались. 15 сортов разных вкусов. В сезон цена упала в 3 раза. Бананы тут продаются у каждой лачуги. Но цена выше московской. Странно. И апельсины уже ЧИЩЕННЫЕ. Впрочем как бы ни было это смешно, но объясняется это просто: так как апельсины невысокого качества, то их вкуснее всего пить, поэтому прокусывая плотную белую кожуру, можно выдавить натуральный апельсиновый сок. Кстати закономерно, что в Африке с приближением к экватору фрукты становятся всё менее и менее вкусными.

О погоде. Погоды две - сезон дождей и не сезон дождей. РАСПИСАНИЕ погоды в Конакри такое: в середине апреля идёт первый дождь. К концу апреля дожди становятся регулярными - раз в неделю, к середине мая дожди начинают идти почти каждый день, а к середине июня и до сентября дожди практически не прекращаются. Далее в обратном порядке до декабря. С декабря по апрель на вашу голову не упадёт ни одна капля дождя. Для всей страны это правило неприменимо, так как в джунглях есть места, где дожди не прекращаются и два города, отстоящие друг от друга на 30 километров, будут иметь разные состояния погоды, но, соответственно своему географическому положению каждое место будет иметь своё точное расписание.

Сейчас, в феврале, - не сезон. Температура около +30 (не ниже 28С под утро, а днём до выше 35). С утра и до обеда солнце, после обеда повышается влажность и обычно становится пасмурно (но дожди в этот период не идут никогда). Ночью влажность достигает 100% - воздух становится как в бане. Круглый год, даже в сезон дождей температура не опускается ниже +26. Местное население кутается в пуховики и ушанки (правда!).

Живность? Ну, тараканов больших - кто не видел! А по улицам бегают ящерицы разных размеров - особенно большие на свалках - отъедаются до размера средней крысы. Весь день они греются на солнце и резво разбегаются при приближении человека. Спать необходимо под сеткой - от комаров, которые являются переносчиками малярии. Каждый день перед тем, как лечь спать нужно подвешенную к потолку сетку подоткнуть под матрас - иначе покусают, что повышает риск заболеть

Каждый житель страны, без исключений, переболел малярией и болеет ей регулярно, как мы гриппом каждый год, а то и не по одному разу. Мы же для профилактики каждую неделю выпиваем специальную таблетку, дабы африканским паразитам было неповадно размножаться в крови русского человека. Но таблетки можно пить не более 2х месяцев - дольше опасно для собственного здоровья. Поэтому профилактики против малярии - нет. Постояннноживущие сотрудники нашей и других компаний также регулярно болеют малярией. Профилактика одна - ежедневно мазаться репеллентами и в вечернее время суток не держать открытыми участки кожи. Помогает мало. А зараза такая, что может к смерти привести, а может инвалидом на всю жизнь оставить. А может как насморк пройти (при своевременном и качественном лечении). Термиты, родственники тараканов. Живут в термитниках, скопления которых занимают гектары площади по всей стране. Говорят, что американские учёные выяснили, что термиты - это вероятный признак железнорудного месторождения.

Грязные сараи, в которых можно что-нибудь (никогда не знаешь что) купить - местные магазины. В первый же день своего пребывания в Гвинее купил старую ржавую ножовку. Ножовкой отрезал ножки у стола, превратив его в журнальный столик.

Магазины для белых людей по обыкновению содержат Ливанцы. Цены в таких магазинах выше в 2 раза самых высоких цен в хорошем супермаркете Москвы. Объясняется это довольно просто - любой белый человек, приехавший в Гвинею - приехал туда по делам (туристической инфраструктуры не существует и для туризма существует много других африканских стран), а если у тебя есть дела в стране - значит у тебя есть деньги и ты способен себя прокормить, даже если это будет стоить дорого - Африка - не для слабых людей.

В 2003 году в центре, недалеко от посольства Украины, построили супермаркет - единственный приличный магазин для белых людей. Супермаркет - единственное место, где можно купить мясо. Импортируется оно из Европы (при этом сами Европейцы часто импортируют его из стран Африки) и стоит 40 долларов за килограмм. За полгода мясо я ел всего 1 раз - в ресторане. Покажите мне сумасшедшего, который купит килограмм мяса за 1000 рублей. Босс, не жалея денег на всё остальное - экономил на еде. Ели лишь растительную пищу - рис, горох, кус-кус, помидоры, огурцы и много фруктов. Ещё одна из причин, почему мы ели только овощи и фрукты в том, что начало моего пребывания в стране совпало с Великим постом, а босс был истым православным. Так как закупкой продуктов ведал он - с продуктами были проблемы.

На масленицу жарили блины. Сметана из Европы - 4 доллара за 100 граммов. Из желания сэкономить купили по одной баночке на человека. К счастью на второй день оказалось, что французский «белый сыр», стоимостью 3 доллара за 400 граммов - ни что иное, как обычная сметана. В этот раз без сметаны не остались.

Государственный язык - французский. Кроме французского чёрные между собой общаются на трёх местных языках, а преимущественно на одном, так как численность носителей именно этого языка - наибольшая. Хотя некоторые могут говорить и по-английски и некоторые по-русски (из тех, кто учился в России). А знание английского здесь один из признаков интеллигентности. На белых тут смотрят как на негров в Сибири - во все глаза. Хотя белые тут не такая редкость, как негры в Сибири. Хотя скорее всего это не от неожиданности от увиденного, а от того, что загораются глаза от белого человека что-то получить.

Побережье океана всё в черной грязи - всякая речка, в которую тоннами сливаются нечистоты протекающая по городу, впадает в него, кроме того вся городская канализация также впадает в океан, либо непосредственно, либо предварительно впадая в те же речки, поэтому купаться нужно ездить на острова, куда ходят катера - там как на той картинке, где изображён рай (помните рекламу Баунти? Вот очень похоже). А вообще, живя на вилле (два этажа, кондиционеры, ванна с туалетом в каждой комнате, огромные балконы, двор, в котором растут пальмы и папайи) можно и в Гвинее жить. Мне нравится.

Здесь есть поселение русских, взявших гражданство и проживающих здесь постоянно. В хороших условиях собственного проживания - местный народный быт кажется экзотикой. Деньги тут делать можно на всём - открой любой магазин, построй любое производство - 100% успеха гарантировано. А при ценах на золото и алмазы в 2 раза ниже мировых... Правда до кучи нужно прикупить какого-нибудь местного чиновника рангом повыше, чтобы протекцию обеспечивал.

Днём электричества нет, хорошо, что есть ноутбук с автономным питанием (2,5 часа аккумуляторы, да плюс полчаса - бесперебойник). А до отключения света утром нужно успеть умыться, приготовить поесть - если проспал - то умываться придётся из бутылок, а есть - что-нибудь. Наш сторож говорит - Вы белые, а у белых всегда много денег.

Вскоре после приезда поехали в первую командировку вглубь страны (700 километров от Конакри). Приехали ночью в деревню Дингирай (Dinguiraye). Привычные к тому, что свет в Конакри выключают днём, а дают ночью спросили когда дадут свет. Скоро, сказали они - через полгода - в сентябре. Столичная привилегия - свет хотя и с перерывами, но круглый год. Дело в том, что сейчас, в сухой период, гидроэлектростанции стоят - нет воды, поэтому наиболее обеспеченные "аборигены" держат дизельные генераторы. Самое смешное из виденного - это "магнитофон на солярке": небольшой (с системный блок компьютера) 0,5 кВт дизельгенератор, которого только и хватает, чтобы запитать магнитофон. Вот и получается магнитофон на солярке.

…Там же попробовали пальмовое пиво. Вот как оно делается - у пальмы срезается верхушка (остаётся один столб то есть ствол). Внутрь ствола сверху ставится канистра и пальма начинает качать туда свой сок, который понемногу бродит. В итоге каждый день в течение 15 дней они получают по 20 литров напитка, крепостью как пиво… Переночевав поехали ещё дальше - в деревню Матагания (Matagania) по делам. Картина маслом: в самой забытой богом и людьми точке мира стоит человек, разговаривающий по спутниковому телефону - на это сбегалась посмотреть вся деревня - местные не понимали, что это за шаман и куда он вещает. Там же попробовали пальмовое пиво. (На фото - это где мы сидим и что-то разливаем в стаканы) Вот как оно делается - у пальмы срезается верхушка (остаётся один столб то есть ствол - есть такая фотка). Внутрь ствола сверху ставится канистра и пальма начинает качать туда свой сок, который понемногу бродит. В итоге каждый день в течение 15 дней они получают по 20 литров напитка, крепостью как пиво. Способ получения - варварский. В других странах сок собирают как березовый - просверлив небольшую дырочку в стволе пальмы. Так получается сока меньше, но пальма не гибнет.

При переправе через реку, разделяющую границы Гвинеи и Мали (мы туда поехали по делам) застряли в реке - вытаскивать прибежали негры с обеих сторон. Потом много фотографировались. Средняя скорость движения по деревенским дорогам 20 км в час (на внедорожнике). Иногда приходилось преодолевать уклоны в 35-40 (!) градусов и всё по камням и оврагам. В итоге пришли к выводу, что Toyota Land Cruiser (1997 г.) ОТЛИЧНЫЙ внедорожник. В реальных внедорожных условиях за поведением этой машинки можно было наблюдать лишь с восхищением.

По пути встречали места, где белых не видели много лет. Дети разбегались с визгами, увидев белых людей, а осмелев впоследствие, - подходили и трогали - из какого же теста мы слеплены. Председатель одной из приграничных деревень (председательствует аж с 1961 года) в знак дружбы чёрных с белыми подарил нам курицу и петуха. Потом 700 километров мы их везли кудахтающих до дома. Сейчас живут у наших соседей. Когда соседи уехали на побывку в Россию - сторож зарезал петуха.

На островах, куда можно ездить купаться, - как в рекламе Баунти - красота непередаваемая словами. (Кто был на Багамах или Тенерифе меня поймут). Острова Иль-де-Лос или атолл (потухший и опустившийся вулкан) - единственное место, где можно купаться. Несмотря на то, что Конакри - полуостров и на 25 км выдается в океан - на побережье купаться невозможно по причине того, что в океан со стороны города стекаются все нечистоты.

Пару раз ездили из Гвинеи по делам в страну Сиерра Леоне (столица Фритаун). C каждой стороны по 5 пограничных контрольных пунктов. Пограничники, полиция, иммиграционный контроль, таможня и военная полиция. Каждому начальнику, кроме обязательных платежей за пересечение границы, обязательно нужно дать несколько долларов или эквивалент в местной валюте. Иначе будет найдена сотня причин почему вы не можете пересечь границу.

Сиерра Леоне

В Сьерре до 2002 года в течение 10 лет велась гражданская война, сейчас введены войска ООН - везде на дорогах мешки с песком - блок-посты с автоматчиками. Фотографироваться не разрешают. Вдоль дорог стоят подбитые броневики. Сейчас в стране спокойно, но во взглядах людей доброты мало. Характерно то, что до границы - в Гвинее, дома в деревнях круглые, а в Сиерра Леоне - они квадратные. И хлеб кирпичами (в Гвинее круглые батоны). В Sierra Leone большинство католиков - в отличие от многих других африканских стран, где большинство - мусульмане. Государственный язык - английский, но все (радио и телевидение в том числе) говорят на местном диалекте английского языка - Creol. Понимать его очень сложно с непривычки. The Brother - , Thirty - , Sir , How are you - . Короче как правило - th заменяется на d - в речи всегда, иногда на письме. И ударение часто делают на последний слог - как во французском, а не на первый, как в английском. Потому что обычно тянут последнюю гласную. Humor - . Язык похож на тот, на котором негры в Гарлеме говорят. Впрочем тут те же негры. Говорят, что во Фритауне самый протяжённый в мире пляж - 23 километра. Не знаю, так ли это, но один из самых длинных - точно.

Снова Гвинея

В марте 2006 года мне посчастливилось вновь съездить в Гвинею в качестве консультанта компании Русал. Что я увидел - валюта обесценилась в 2 раза, а в остальном все так же. Ничего нового - и это даже приятно, я боялся, что при новом посещении увижу то, что страна изменилась - стала не той, которую я помню и не той, какой я её знаю. Но было приятно вернуться в страну, по которой скучал. Жил в гостинице Novotel 3*. Номер в сутки 135$. Узнал много информации о компании Русал в Гвинее - был на всех рудниках и предприятиях. Отпраздновал второй свой ДР (первый в 2004 г) в Гвинее. Кстати дороже, чем в Гвинею (Конакри), авиабилетов я не знаю. 2200 евро из Москвы и обратно.

Такие крупные предприятия как Русал - для Гвинеи благо. Люди имеют постоянную (хотя и небольшую) зарплату. Специалист высокого уровня (например мастер котельной или мастер участка) получает от 70 до 150 (максимум) долларов. При этом экспаты (белые специалисты, переехавшие жить и работать по контракту) на тех же должностях получают в 15-20 раз больше (от 1500 долларов). Тем не менее - заводы Русала - это электричество и вода для ближайших населенных пунктов, это деньги, еда и медобслуживание для многочисленной семьи рабочего. Вдруг случится так, что завод Русала в городке Фрия прекратит свое существование (как недавно едва не получилось из-за взрыва котла на электростанции) - это автоматически означает гибель стотысячного города.

Пока на этом все. Вряд ли десятая часть всех сведений и впечатлений описана здесь. Попытался рассказать быстро, но обо всем. Вскоре продолжу и расскажу том, как добывается золото, как работают мошенники, предлагая битое стекло под видом алмазов и "желтый металл" под видом золота, как белые люди делают свой бизнес и как чёрные делают свой. Как живут те русские, которые поселились в Гвинее еще во времена СССР и что они делают там сейчас. И о многом, многом другом.

ЧАСТЬ II

Перед поездкой в страну необходимо поставить 3 прививки: от гепатита, желтой лихорадки, и брюшного тифа. В соответствие с правилами въезда без отметки о прививке от желтой лихорадки в страну не пустят (другое дело, что вопрос решают 10 долларов). Иногда отметку в прививочной книжке проверяют и у нас в России.

Чем эти болезни хороши, тем, что после прививок про них можно забыть. Но о малярии, от которой прививок не ставят - забыть невозможно. Во время короткого пребывания в странах, близких к экватору, необходимо принимать Лариам (мефлохин - производное знаменитого хинина). Талетка 2 см в диаметре, которую нужно проглотить целиком. Таблетки такого размера проглотить очень трудно, а если это не удастся сделать до того, как она начнёт растворяться, то вы испытаете одно из самых незабываемых впечатлений в жизни - раньше хинин проглатывали, завернутым в папиросную бумагу, потому что он является одним из самых горьких веществ. Неимоверная горечь лекарства, непроходящая минут 30 заставляет на это время забыть обо всем в жизни. Поэтому глотать надо быстро и обильно запивать водой. Начинать приём лекарства нужно за 2 недели до поездки в страну (1 таблетка в неделю). Но, есть одно большое НО. Прием Лариама не рекомендуется вести дольше 2-3 месяцев, после чего обязателен перерыв на те же 2 месяца. Иначе сильно страдает печень. И даже после такого режима приема через 2 года нужно делать перерыв как минимум на год. В любом случае постоянный прием препарата сильно сказывается на здоровье.

По сути дела препарат насыщает кровь горечью, которую не выдерживают микроорганизмы, заносимые в кровь комарами. Ведь малярия - это болезнь, вызываемая паразитами, а не вирусами и бактериями (паразитов издревле изгоняли из организма различными горечами (той же полынью. Да, кстати, лариам очень похож на полынную горечь, только в десятки раз сильнее).

Итак, против малярии НЕТ профилактики, поэтому малярией болеют практически все. Лечение возможно (не возможно одновременно). При заболевании необходимы ударные дозы лариама (6 таблеток за 1 прием) и промывание крови. Даже при этом болезнь остается с человеком практически на всю жизнь. При удачном, тщательном и главное своевременном лечении практически не проявляя себя впоследствие. Но даже единичный случай заболевания сказывается на здоровье на всю жизнь (провоцирует болезни суставов, сердца). Много смертельных случаев даже среди тех, кому доступна скорая медицинская помощь (среди российских специалистов были смертельные случаи). Мой друг, который работает в Гвинее уже более 7 лет, сильно испортил себе здоровье, каждый год по нескольку раз болея малярией. Прием лариама необходимо продолжать еще 2 недели после приезда из страны. Течение болезни сопровождается симптомами, не отличимыми от симптомов гриппа.

Я это к тому, что когда отменилась моя очередная длительная командировка в Гвинею (c переселением в страну на 4 года), я этому даже был рад, потому что вероятность подхватить малярию за длительный срок пребывания близится к 100%.
В любом случае вас не должно это пугать, если вы едете в страну на срок не более 2х месяцев - принимайте лекарство и все будет ok.

Другие болезни, при соблюдении норм собственной безопасности (попросту мыть руки) практически не грозят. Тему гигиены можно немного продолжить. Чистят зубы гвинейцы, даже из просвещенных специальными палочками, у которых изжевывается конец и этим измочаленым концом и происходит чистка. Ну, в общем, - это обычно для многих стран как Африки так и Азии.

К употреблению алкогольных напитков гвинейцы относятся толерантно, сами часто пьют пиво и вино. Несмотря на то, что страна мусульманская, мусульманство там весьма и весьма мягкого толка. Очень похоже на то, что мы в массе считаем себя православными, но религиозными при этом не являемся. Свободные нравы, легкая одежда, раскрепощенный народ.

Основные обряды исполняются должным образом - молитвы вовремя, праздники по корану. В этой стране видно, что быть мусульманином - это дело каждого человека в отдельности. Его личное право и желание. Истинная вера. Короче говоря - религия никак себя не проявляет и ненавязчива.

Однажды, приехав в командировку в Мали, доехав до первой крупной деревни, мы попали в место почитания Бен Ладена. Только тогда мы вспомнили о том, что страна мусульманская, что в мире есть мусульмане экстремистского толка. В этой деревне практически все мужчины ходили в футболках с надписями типа "слава Бен Ладену", с футболками на которых сквозь его лик проступали горящие башни-близнецы в Нью-Йорке, по улицам ходил безумный с приемником, изображавший из себя тайного агента, показывал на нас пальцем и кричал - "Америка!". Мне стало страшно. Никто не знал где мы. В конце-концов все обошлось. Думаю потому что наш проводник смог объяснить, откуда мы на самом деле и чего мы хотим. Правда это меня не сильно успокаивало - у нас с собой было около 30000 долларов наличными для покупки золота. Это он, кстати, тоже объяснил.

Таким образом мы подошли к основной цели моей поездки в страну. Итак вы поняли, что поехал я в эту страну по приглашению своего знакомого, который решил заняться добычей золота в Африке, приехав туда с пятьюдесятью тысячами долларов и с нулевыми представлениями о стране. После его отъезда именно я должен был стать руководителем всего процесса.

Началось всё с того, что мы стали ждать поездки в один из золотоносных районов страны, где по слухам и сведениям нашего проводника, золото (песок 92% чистоты) можно купить за бесценок - 6-7 долларов за грамм (при мировой цене 17 долларов (в 2004) году. Якобы в этом удаленном районе его настолько много и район настолько далеко, что золото там только добывают и складирует в ожидании таких как мы.

Расскажу очень короткую притчу: "Далеко-далеко в Африке есть золотая гора, очень высокая и красивая. Все жители Африки (по моим наблюдениям уж точно все жители Гвинеи) её видели. Но никто не знает где она".

Это мы поняли гораздо позже, чем оставили все деньги в стране. Множество историй про искателей приключений в Гвинее, которые мы слышали от первых лиц либо в пересказе доказывают, что белый человек в Гвинее - заложник обстоятельств, смоделированных черными. Это не значит, что они плохие: у нас свой бизнес, у них свой.

Итак, первые две недели мы ждали, когда у нашего проводника Барри родит жена (про нее отдельная история чуть ниже). В итоге, когда ждать уже было некогда, мы договорились, что в день ее родов мы поедем с другим проводником, знающим несколько местных языков, которые не знает Барри, и, устроившись на ночлег дождемся, когда Барри приедет к нам. А мы тем временем объедем деревни в округе. В общем она благополучно родила и Барри мы встретили спустя 2 дня. Всего покрытого красной пылью. Представьте человека в костюме (какого лешего он поехал в костюме - непонятно), на которого сверху вывалили мешок с дорожной пылью. Он проехал 700 километров в машине без дверей (традиционное такси), где на одном только переднем сиденьи сидело 3 человека! Машина размером с жигули классику - рено 19 (на фотографии вы увидите такую желтого цвета). Он сидел самым крайним.

Нами кормилось пол-Гвинеи. Обязательным ритуалом при посещении деревни было посещение дома старейшины, где традиционным подарком гостей должны были быть деньги (5-10 долларов).

Однажды, проехав километров 50 от стоянки (дороги в основном по которым можно ехать со средней скоростью 10 км/ч) мы узнали, что приехали туда только для того, чтобы проводник увиделся со своей мамой, которую он не видел много лет. Маме обязательно нужно было дать 10 долларов. Правда маму мы не увидели. Заодно проводник дал по 5 долларов мальчишкам, которые через непроходимые горы (поверить можно было легко, так как мы по сути и ехали со скоростью 5-10 км/ч по скалистым горам) должны были съездить в другую деревню (50 км), в которой традиционно добывается золото. Впоследствие оказалось, что непроходимые горы - это вполне проезжая дорога. Но деньги мы дали не зря - вестники принесли весть, что золото есть! Обещали дать напрокат свои мотоциклы, чтобы мы поехали туда.

Мы уже научились сомневаться, поэтому поехали на машине. Проехали легко. На мотоциклах мы бы не доехали. Мелкодисперсная пыль, глубиной до 40 см (очень мягкая кстати, я однажды вышел из машины) по которой приходится ехать оставляет за автомашинами и мотоциклами долго не спадающее облако. Проехать через такое - значит вдохнуть пару килограммов пыли. В Туркменистане такая пыль называется "пухляк". Очень интересное явление.

Золота на месте не оказалось. Недавно все скупили какие-то немцы (!?). Золото можно было заказать. Как нам сообщили - существует порядок такого заказа: нужно дать инструменты жителям, денег на еду, воду. И приехать месяца через 3. Когда они намоют пару килограммов. Тогда они тебе их продадут по 7 долларов. Верить не хотелось, хотя, по утверждению практически всех вокруг немцы и прочие французы так и делают. А то золото, которое они намывают сами, они могут продать по цене 17 долларов (цена лондонской биржи на рафинированное золото(!) (по состоянию на начало 2004 года). Слова были такими: "нас не проведешь! Мы знаем сколько стоит у вас там золото, о белые люди! Поэтому мы вам по столько и продадим". Убеждения, что там золото чистое, что там оно рядом с домом (Лондон гораздо ближе, чем Гвинея), что там оно с налогами и прочими транспортными расходами - для гвинейцев как пустые слова. "Мы цену знаем". Белый человек нас не сможет обмануть. И баста.

С нами был прибор, который позволял показать процентное содержание золота в образцах. По показаниям прибора ни один образец, из представленных нам, не содержал более 70% золота. Но гвинейский миф о том, что в Гвинее самое чистое золото в мире (они об этом слышали от кого-то) говорит устами жителей о том, что золото 92%. Но даже о скидке на эти 8% от цены они не хотели говорить. 17 долларов и ни центом ниже. Предлагали остаться до пятничного рынка, на котором и происходит бОльшая часть сделок по купле-продаже золота. Обещали цену на 50 центов ниже. Мы уехали.

По сведениям проводников дальше золота было ещё больше. Оно было ещё дешевле. Искренне недоумевали, почему 2 года назад очередной немец купил здесь мешок (жестами показан мешок в пол-роста человека) по цене 4 доллара. А сейчас цены так выросли.

Интернет забрался и туда - один из жителей деревни раз в месяц ездит за 700 км в столицу чтобы в интернете посмотреть цену на золото на Лондонской бирже. Чтобы знать по сколько продавать. Мы поехали туда, где интернета еще не знают. Вглубь Африки. В Мали. Но об этом будет следующая история.

Хочу сказать, я не приписываю никаких черт характера народу в целом. Просто хочу сказать, что почти все из тех, с кем мы работали, делали свой бизнес. Мы их притягивали что ли...