"Махровое" путешествие, или Я люблю свою работу

Все лето придумывал, как бы исхитриться и между детьми, работой и кризисом найти время, чтобы съездить на скалы Мохер, что в графстве Клэр. А случилось так, что именно работа и привела меня на скалы. В субботу собрался на работу в Эннис (60 км от Мохер)...

Итак, выезжаю в 7.30 утра и прямиком в Клонмакнойс. Через полчаса дороги начался проливной дождь, ну что ж, - нормальная ирландская погода.

Через два часа был на месте. Смутило отсутствие машин на парковке. Хотя с другой стороны - суббота, ранее утро, дождь... Однако, опасения не были напрасными - до открытия еще полчаса. Merd! Если ждать открытия, то на посещение мне останется буквально минут сорок и то потом придется топить, чтобы успеть на работу.

Чтобы не терять времени, иду на развалины замка. Он расположен вне основного комплекса и посмотреть на него можно и бесплатно, в отличие от основного монастыря (6 евро). Замок, построенный в 1214 году, находится на высоком холме окруженным глубоким рвом. Он начал разрушаться в начале 14 века. Полазить по развалинам не получится, запрещено, и думаю небезосновательно - одна из полуразрушенных стен держится на добром слове.

Clonmacnoise (от ирл. Луг сыновей Нойса) одно из ценнейших и ценимых священных мест Ирландии. Клонмакнойс был основан Св. Кираном в 548 году в самом центре острова. Место было выбрано неслучайно: с холма открывается великолепная панорама на окрестные болота, через которые протекает река Шеннон. Кроме того, в древние времена на этом месте находился перекресток важнейших дорог. Центральное расположение монастыря способствовало паломничеству сюда пилигримов со всей Ирландии, особенно после захоронения здесь Св. Кирана.

1

0

Из-за большого заселения Клонмакнойс принято называть не просто монастырем, а городом! Город вмещает в себя несколько церквей, круглую башню, замок, каменные кельтские кресты... Также здесь сохранилось несколько древних надгробных плит с письменами. Все дома и бытовые постройки в городе были выполнены из дерева, поэтому они не сохранились до наших дней, хотя археологи нашли древние фундаменты. Церкви также строились из дерева, но в десятом веке их заменили каменными.

У города очень богатая история: захваты и опустошения викингами и англо - норманнами, пристанище для одного, доведенного до бедности и истощения священника, практически полное разрушение английским гарнизоном из Атлона...

Клонмакнойс признан национальным памятником в 1877(!) году. В инфоцентре есть небольшой кинотеатр, где можно посмотреть фильм об истории города. Также тут находятся три оригинальных креста, копии которых можно найти на территории города.

Крест Священописания – наиболее сохранившийся крест. Высота 4 метра. Сделан цельным куском из песчаника в 900 году. На поверхности креста изображены библейские сцены. Южный крест, 3.7 метра высотой, также выполнен из песчаника. На кресте изображены абстрактные орнаменты. Крест, предположительно, датируется началом девятого века. От Северного креста сохранилась только колонна с основанием. В качестве основания использован жернов, а сама колонна выполнена из известняка. Абстрактные орнаменты, фигурки людей и животных - вот что можно увидеть на остатках Северного креста. Он примерно на сто лет старше предыдущих двух.

Кресты на территории монастыря расположены в продуманно-геометрическом порядке. Если провести линию от Креста Священописания через западные ворота костела, то линия эта пройдет через центр круга, на равноудаленном расстоянии от которого находятся и два других креста. Вот такие загадочно-мистические древние архитекторы...

Дождь немного ослаб, но не прекращается. У меня нет времени ждать. Надеваю ветровку и выхожу из теплого информцентра в город. Я первый и пока единственный посетитель – ловлю момент побродить в одиночестве среди таких древностей. В городе несколько церквей, точнее руин, и немеряное количество крестов. Я пытался разглядеть даты на плитах, но дальше 17 века я не ушел, а некоторые плиты и вовсе отполированы дождем и ветром до полной неузнаваемости. Древние захоронения переходят в современное кладбище, которое виднеется в низине у реки.

Также в городе есть и круглая башня - типичная постройка ирландских монастырей. Башня была возведена в 1124 году и использовалась как колокольня и убежище при набегах врагов. Верхушка башни была частично разрушена ударом молнии в 1135 году.

Вот и дождь вроде прекратился и даже на западе, на горизонте, проблескивает чистое небо. А мне как раз туда!

Чем ближе к океану, тем чище становится небо. Это приятно.

Работа, как всегда бывает, затянулась, поэтому запланированный Эннис посетить не успеваю. Ничего особенного в этом городке нет, просто милый и приятный, несколько лет подряд выигрывал национальную награду как "Самый чистый город".

Я очень опрометчиво поступил, не залив топлива в бак в более-менее крупном городе, потому что сейчас я ехал по той части Ирландии, где города встречаются реже, чем овцы или коровы. С опаской поглядывая упрямо клонящуюся влево топливную стрелку, я и доехал до скал.

Cliffs of Moher – Клифс оф Мохер. Как только они не обзываются в вольном русском переводе - и Махровые, и Мохеровые... Скалы являются чуть ли не самым посещаемым местом Ирландии и, можно сказать, - ее визитной карточкой.

1

0

Запарковать машину на дороге нельзя, да и попросту невозможно. Парковка - 8 евро. Прогулка по смотровым площадкам скал - бесплатно. Я здесь не был лет пять, и за это время очень многое изменилось. Возросла стоимость парковки. Появились новые строения. В информцентре есть музей-выставка, магазины, кафе. Готовьтесь к тому, что народу здесь всегда огромное множество.

Что огорчило, так это расставленные всюду заборы-ограждения (хотя это и огромный и плюс в смысле безопасности). Теперь вплотную к обрыву не подойти, а раньше можно было улечься на самый край скалы и смотреть, как внизу с диким грохотом разбиваются о камни волны. Этого грохота теперь не слышно. Не слышно и птичьих криков. Но всему есть свои причины, были они и для установки заграждений. Дело в том, что порывы ветра на такой высоте (а самая высокая скала - 212 м) достигает гигантских скоростей! И были случаи, когда людей просто срывало мощным порывом со скалы. Но теперь все вполне безопасно, все тропы ограждены от океана каменными плитами.

Направо от входа и, как мне показалось на самой высокой точке, находится круглая башня. Но я поворачиваю налево. Солнце светит прямо в лицо и поэтому надо уйти далеко вперед, чтобы оно не лезло в объектив.

Волны, разбиваясь внизу, поднимаются брызгами на двухсотметровую высоту, рисуют в воздухе радугу и обдают соленым дождем. Тропинка местами настолько узкая, что создаются человеческие пробки. Тропинка вскоре заканчивается ограждением и знаком "Посторонним в...". Это очередное нововведение ради безопасности. Здесь заканчивается огороженная тропа, дальше начинается дикая природа. Я в ступоре: с одной стороны - часть народа толкается на этом пятачке, образовав очередь к подзорной трубе, а с другой - там, на дикой тропе виднеются толпы наплевавших на знаки и запреты граждан. Я решил присоединится к их числу.

И вот оно - ощущения свободы и пространства! Скалы в этом месте врезаются в океан чуть больше, открывая великолепный вид на самих же себя. Можно развалиться на траве, смотреть на облака и слушать ни с чем несравнимый звук волны разбивающейся о камни, можно лечь на край скалы и не только слушать, но и смотреть на фонтаны брызг. Я ограничился пятиминутными посиделками на самом краю. Тут можно гулять целый день, тропинка вдоль скал вьется очень далеко и скрывается из вида. Не удивлюсь, если по ней можно дойти до "начала" скал и спуститься на песчаный пляж.

Но как бы хорошо тут не было, мне нужно двигаться дальше. Все дальнейшее путешествие, хоть оно и проходило по плану, я больше смотрел на топливную стрелку, чем по сторонам.

Замок Дунагор (Doonagore Castle) пропустить невозможно, он заметен далеко с дороги, хотя и не отличается величественными размерами. Построенный в километре от Дулина (Doolin) на высоком холме, замок служил и служит ориентиром лодкам, заходящим в Дулинскую гавань. Он был возведен в 14 веке, но теперешний его вид - это реконструкция 16 века. В 1588 году во время отступления испанской армады, после неудачной попытки захватить Англию, 170 матросов выбравшихся с потопленного корабля, были повешены здесь, в Дунагорском замке, и захоронены вблизи Дулина. С гелика название замка переводится как "форт на круглом холме", что очень точно подпадает под описание местоположения замка. К сожалению, замок находится в частном владении и закрыт для посещения.

1

0

Следующим пунктом моей программы были знаменитые дольмены Баррена.

Баррен (Burren) - это плато, выложенное огромными плитами серого известняка. Эти земли были заселены с древнейших времен. Можно встретить много древних захоронений и дольменов. А также здесь очень много пещер, которые образовала вода, веками просачивающаяся сквозь породу. В общем, магнетическое место.

Смотреть по сторонам не получалось совершенно: дорога петляла, взгляд мой скакал с трассы на спидометр и топливную стрелку. Компьютер показывал, что топлива оставалось на 30 км, а сколько до ближайшей заправки я не представлял. Вот с такими мыслями я и проехал весь Баррен насквозь, не сделав ни одной остановки... Будет повод вернуться.

Машина уже начала "покашливать", когда я, наконец, увидел заправку! Теперь можно вздохнуть с облегчением и попытаться вернуться к дольменам. Но взглянув на часы и вспомнив петляющую дорогу, я решил, что лучше в следующий раз. Тем более, что я вплотную приблизился кследующему пункту своего путешествия.

В пятидесяти метрах от берега, на небольшом островке, возвышается замок Дангир или Дангуир.

Dunguire Castle был построен в 1520 году кланом О'Хайнс, который жил на этих землях с 7 века. Так и жили-поживали О`Хайнсы в своем имении, пока в 17 веке замок не перешел во владения некоего Оливера Мартина (даже не представляю, кто это). А в начале века двадцатого замок купил хирург и поэт Оливер Гогарти. То были времена ренессанса ирландской литературы, и в замке проходили многолюдные собрания богемы.

1

0

Время к закату, и туристов очень мало. Зашел во внутренний дворик. Замок был отреставрирован тем самым неизвестным мистером Мартином, оттого он (замок) и смог дотянуть до наших дней. Строение обитаемо, в нем проводятся всевозможные банкеты - удовольствие не из дешевых. Замок сам по себе не большой, вокруг него можно прогуляться по узкой тропиночке, петляющей среди кустов ежевики и зарослей плюща. Спускаюсь к воде помыть руки - вода ледяная. Не май месяц.

Все. Три часа по ночным магистралям, в сопровождении лунного света и изредка фонарей на развязках, и я дома. Хотя ночь и была ясной, просыпался на следующее утро под барабанящий дождь. Да, уж, погода в Ирландии непредсказуема.