Румыния: от Добруджи до Трансильвании

 

 

 

    Это была достаточно короткая поездка – всего семь дней. Такой марш - бросок по Румынии, когда не задерживаешься подолгу на одном месте и успеваешь получить только общее, достаточно поверхостное впечатление от того, что видишь. Море, города, горы, замки, курорты – все уложилось в этот короткий промежуток времени. Иногда первое впечатление бывает самым правильным, иногда нет. Но так уж получилось, что большего времени на эту интереснейшую, на мой взгляд, страну не было. Что ж делать… Но, хоть впечатления и достаточно поверхостны, их много.
   В Румынию мы въехали со стороны Болгарии. Область эта – вдоль побережья Черного моря – называется Добруджа. Северная Добруджа принадлежит Румынии, а Южная – Болгарии. Совсем недалеко от границы начинается город Мангалия, а дальше череда уже почти незаметно переходящих один в другой курортов: Сатурн, Венус, Кап Аврора, Юпитер, Нептун, Олимп. Сезон здесь заканчивается рано, и в сентябре они уже почти пусты: магазинчики и кафе закрываются, отдыхающие уезжают. Длинный песчаный пляж, разделенный волнорезами, почти пуст, хотя погода днем еще почти жаркая.

   Чуть дальше по направлению к Констанце – небольшой городок, он же курорт, Эфорие Норд. Расположен он с одной стороны на берегу моря, но в то же время и на берегу знаменитого целебного озера Текиргиол. Здесь проводят лечение используя минеральную воду и грязи. Можно искупаться в озере, но море мне как-то милей! Город стоит как бы на холме, и к пляжу надо спуститься по небольшой лестнице. Сильные волны разбиваются о волнорезы. Еще работают кафе, где продают очень популярное здесь пляжное кушанье – пышки, политые различными видами сиропов. Очень вкусно! Но если питаться так каждый день, можно превратиться в колобка. Над морем тянется длинная аллея – набережная, откуда можно полюбоваться закатом. 

   Заблудиться здесь сложно. В центре города возвышается отель Европа, который видно отовсюду. В нем же находится и самый известный на побережье медицинский центр Ana Aslan Health SPA, названный по имени почти румынской легенды – женщины-профессора Аны Аслан, известной во всем мире благодаря изобретенному ею препарату «Джеровитал», как говорят замедляющему процесс старения. Может и правда, лично не проверяла… Но косметика, сделанная на основе этого препарата, которая продается в этом медицинском центре и просто в аптеках по всей Румынии, действительно очень хорошая. 
   Всего 12 км от Эфорие Норд – и мы в Констанце – самом большом городе на побережье и главном порту Румынии. Город древний – основан в 6 веке до н.э. греками – выходцами из г.Милет в Малой Азии. Назывался он тогда Томис. Позже его переименовали в честь императора Константина. Здесь скучал когда-то в ссылке римский поэт Овидий, видимо, по тем временам, сослали его совсем в глушь. Памятник Овидию стоит теперь перед Историческим музеем. 
Самое известное место в Констанце, пожалуй, здание бывшего казино на набережной. Вероятно, когда-то – в начале 20 века, когда оно было построено, и набережная и казино были шикарными. Дамы в длинных платьях и мужчины в смокингах съезжались сюда по вечерам. Здание и сейчас смотрится эффектно, хоть и неухожено – никак не могут нормально отреставрировать «визитную карточку» Констанцы, только кое-как поддерживают в более-менее приличном виде. Стоит оно какое-то одинокое, и вдалеке за ним видны краны порта. 

 

 

   Выезжая из Констанцы с севера, практически сразу попадаешь на самый раскрученный и самый большой румынский курорт – Мамая. Он вытянулся на достаточно узкой косе между морем и озером Сютгиол. И отели получаются стоящими в рядок друг за дружкой. Вдоль длинного пляжа тянется такой же длинный променад. Конец сезона здесь тоже уже чувствуется – народу побольше только в центре курорта - в районе площади с казино, а так достаточно пусто.


   В центре же – станция канатной дороги. Можно проехать в кабинке над курортом и посмотреть на него сверху. Рекомендуется только что прибывшим – сразу понятно, что где расположено. В озере не купаются – иногда на нем проводят соревнования по водным видам спорта, можно покататься на лодке. А море еще теплое, но купаются уже немногие. 


   Но мы не задержались тут надолго. И на следующий день уезжаем от моря - к Бухаресту. Покидаем Добруджу и едем уже по территории области Валахия. До столицы Румынии от побережья примерно 260 км пути. 
   Бухарест. Въезд в город через непременные спальные районы. Серые коробки, похожие на все серые коробки в мире. Но вскоре въезжаем в центр. Главная улица – Каля Викторей – улица Победы. На первый взгляд, кажется, что в Бухаресте очень много церквей, то тут, то там видны купола. Наверно, на самом деле их не больше, чем в любом другом городе, но почему-то создается такое впечатление.  


   Одна из самых красивых, как мне показалось - церковь Ставрополеос – расположена на улице с таким же названием, небольшая и какая-то «домашняя».


И еще в Бухаресте много кафе. В старой части города открытые террасы кафе порой занимают почти все пространство улиц. 


   А один из самых известных и самых старых ресторанов Бухареста Caru cu bere, что значит «Повозка с пивом», находится на той же ул. Ставрополеос, где и церковь. Ресторан работает с 1879 года. Место очень популярное - интерьер в таком немецком стиле пивного ресторана, полумрак, много народу, постоянный гул голосов, музыка. Поговорить сложно – приходится кричать. Но обед и пиво вкусное! 
   В сентябре город готовился к празднованию своего 550- летия. Ведь первое упоминание о Бухаресте относится к 1459 году. Все улицы перекопаны бульдозерами, вряд ли они успеют до праздника, да… Нарядные дома в центре соседствуют с домами с обрушающейся штукатуркой, рядом, порой довольно помпезные, монументальные здания прошлого века, тут же что-то новое из стекла и бетона.


   Слишком мало времени, чтобы прочувствовать этот город. Во второй половине 19 в. его называли «Восточным Парижем». Может быть… Но, вероятно, в течение 20 века, пройдя через все, что пережили и город и страна, этот «парижский» дух немного выветрился из Бухареста, к сожалению. Но может, он уже возвращается, кто знает. 


   Наверно, если бы Чаушеску в свое время не «постарался» и не снес одну четвертую часть старого Бухареста ради строительства своего безразмерного Дома Народа, ныне называемого Дворцом Парламента, город выглядел бы другим. Не мудрено, что эту громадину ненавидели. Но после свержения Чаушеску сносить все это смысла уже не имело, так Дворец Парламента и возвышается над городом, и теперь на площади перед ним устраивают всякие праздники.


   Из Бухареста мы выехали вечером, и путь наш лежал в Карпаты – примерно 130 км до курорта Синая.  
Синая – городок среди гор, ухоженный и какой-то, даже не знаю как сказать, «европейский» что ли. Зимой горнолыжный курорт. В прошлом – королевская резиденция, куда съезжался весь свет, показать себя, поиграть в казино и подышать чистым горным воздухом. Если кто помнит фильм «Безымянная звезда» - там героиню Анастасии Вертинской ссаживают за безбилетный проезд именно с поезда Бухарест – Синая, который жителям маленького городка казался воплощением красивой жизни, и за билет она пытается расплатиться фишками из казино Синаи. Кажется, до сих пор в городе остался этот дух великосветскости. Дома в альпийском стиле, в центре большой парк, отель «Палас» начала 20 века и здание казино.


Длинная центральная улица с кафе и магазинами. 


   А чуть в стороне – монастырь Синая и парк, в котором и расположены два королевских дворца – Пелеш и Пелишор. 
Монастырь Синая был основан в конце 17 века князем Михаилом Кантакузино. По легенде, князь нашел в этих местах прибежище от своих преследователей и дал обет построить здесь монастырь. Назвал он его по имени монастыря на Синайском полуострове, поразившим князя во время его путешествия по святым местам. А монастырь в свою очередь дал название и разросшемуся рядом городку. 
   Небольшой монастырский двор. Достаточно много людей, приехавших на службу. Интересная деталь – свечи здесь ставят не внутри церквей, а снаружи – в специальных подсвечниках, похожих на большие металлические коробки, чтобы фрески в церквях не портились от дыма. 


   А во второй половине 19 века эти места приглянулись королю Каролю I, и он велел построить здесь королевскую резиденцию. Так возник замок Пелеш, немного похожий на сказочный дворец, расположенный в большом парке. 


   А где строит король, там строят и все, кто хочет быть поближе к власти. Так Синая и стала модным местом.  
Пелеш – действительно маленькое чудо роскоши. Дворец, в общем–то, не огромный, но в нем есть все, что могли пожелать его хозяева: комнаты в европейском и восточном стилях, венецианские зеркала, резное дерево, фарфор, картины известных мастеров. Как только входишь во дворец, ощущение, что попадаешь в волшебную шкатулку. Кстати, недавно дворец вернули в собственность румынской королевской семьи! Но здесь пока по-прежнему музей.
   Чуть позже недалеко от Пелеша построили еще один дворец поменьше – Пелишор. Но он был, к сожалению, закрыт. Так что, полюбовавшись из парка на горы, поехали дальше.  


   За Синаей тянется ряд небольших городков – Буштени, Азуга, Предял – все это горнолыжные центры зимой. А мы заночевали на курорте Пояна Брашов, недалеко от города Брашов – на самой границе с Трансильванией. 
   Здесь совсем недалеко, примерно в 20 км, находится одна из самых известных достопримечательностей Румынии - замок Бран, он же «замок Дракулы».


   Да… «Замок Дракулы», в котором нет и не было никакого Дракулы. 
   Но как только не стараются Дракулу к этому замку привязать: то он здесь останавливался, то сидел в тюрьме. Что только не пишут и не говорят. На самом деле, никаких стопроцентных данных о посещении Владом Цепешем замка Бран нет. 
   Вообще, легенда о наводящем ужас на всю округу вампире графе Дракуле, придуманная Брэмом Стокером, сыграла с «имиджем» Румынии злую шутку. С одной стороны, эти легенды послужили в какой-то степени развитию туризма в Румынии, а это ясное дело, деньги, которые не лишние. Но, с другой стороны, многие теперь ничего про Румынию кроме вампирских историй и не знают, что уже раздражает и самих румын. Однако, Дракула приносит доход. Вот так все запутанно. Кроме того, есть книжный и киношный персонаж, а есть реальное историческое лицо – господарь Валахии Влад Цепеш, по прозвищу Дракула, то есть Дракон, живший в 15 веке. Он, конечно, отличался жестокостью, но уж вампиром то не был. Опять путаница: что рассказывать туристам реальную историю или страшилки? А ведь многие хотят страшилки и потом разочарованы… И замок Бран - яркое воплощение всей этой путаницы. 
   Его называют замком Дракулы, но в нем не только не жил герой Стокера, в нем не жил и реальный Влад Цепеш. Хотя история замка длинна и полна событий. Бран был построен в 14 веке и стоял на границе Валахии и Трансильвании – когда-то все эти области современной Румынии были отдельными княжествами. Здесь пересекались и торговые пути, и сферы политических интересов. Но сейчас замок связан прежде всего с именем румынской королевы Марии, к которой он перешел в 1920 году. Если кто бывал в Болгарии, ей же принадлежал дворец в городе Балчик. Королева Мария - красивая женщина, судя по старым фотографиям. Она любила эти места и перестроила замок согласно своим вкусам, сохранив, однако, его исторический средневековый облик. Бран стал для нее уютным домом. Все здесь какое-то женственное и семейное. Конечно, остались низкие потолки, крутые лестницы, внутренний каменный двор, галерея замка. Нет никакой роскоши. На стенах старые фото румынской королевской семьи: сама королева в традиционном костюме, ее дети. Очень интересное и красивое место. 


   В этой обстановке говорить о Дракуле, становится как-то просто смешно. Однако, у подножия холма, на котором стоит замок, раскинулся рынок, где торгуют сувенирами, связанными с Дракулой. Сувениры в большинстве своем достаточно низкого качества, типа наляпанных кружек и тарелок с зубами, с которых стекает кровь. Такое вот несоответствие. Хотя, на самом деле, история румынской королевской семьи тоже, в общем - то, довольно захватывающий роман. 


   А дальше город Брашов. Город лежит среди гор и виден сверху с дороги почти целиком. 


   Старинный город, основанный в 13 веке. Центральная пешеходная улица Републиции выводит к центральной площади. Чем-то город похож на такие же небольшие старинные городки в Чехии или Венгрии. Все очень спокойно, такое чувство, что здесь никто никуда никогда не торопится. 


   Рядом с площадью – так называемая Черная Церковь. На самом деле, не такая уж она и черная, просто темная, и яркие часы на башне. Это одна из самых больших построек в стиле готика в Румынии. 


   Но мы уехали и из этого города … И дальше по горам Трансильвании еще около 60 км до курорта Ковасна.

Ковасна – большая деревня в горах, но в то же время кардиокурорт.  

   Отель с французским названием «Клермон» стоит на окраине – у самого темного леса. Полный покой и полная тишина. Только горы вокруг. Как только опускается темнота, замирает и жизнь. Чистейший воздух. Можно гулять (однако, в лесу, говорят, встречаются медведи!), наслаждаться природой, посещать лечебные процедуры и бассейн. А вот попытки некоторых наших туристов найти какие-либо вечерне-ночные развлечения окончились полным провалом.


   Есть центр курорта – несколько отелей – санаториев, небольшая площадь, на которой расположен источник с минеральной водой. Лечение здесь действительно хорошее! И отель хороший. Но, надо сказать, что иностранных туристов здесь не много, и уж тем более нет русскоговорящих врачей. Так что, если кто захочет здесь лечиться, придется изъясняться хотя бы на английском языке. 
   Листья уже желтеют понемногу, утром прохладно, хотя днем осень еще совсем не чувствуется. Горы действительно красивы – сердце Трансильвании. И здесь приходят мысли, что все легенды о разных странных и загадочных существах, обитающих в румынских горах, вполне могли быть правдой. Особенно на закате. 

 

 

   Наутро мы забрались еще дальше в Карпаты. Дорога порой начинала так петлять, что приходилось пользоваться вернейшим способом против качки – грызть спичку.
   Еще сто с лишним километров и мы в Прайде. 
   Прайд - небольшой городок, курорт – известен своими соляными пещерами. Когда-то здесь добывали соль, после этого остались огромные подземные залы с высокими потолками. Пребывание в этих соляных копях способствует лечению заболеваний органов дыхания, в том числе астмы. 
   Покупаешь билет, садишься на автобус, заезжаешь на нем прямо в туннель – ко входу в пещеры. Внутри отполированный достаточно скользкий пол, достаточно тусклое освещение – полумрак, температура – градусов 16. Пещера горного короля. Или нет… Пожалуй, все – таки не короля – нет сундуков с золотом и драгоценными камнями. Вместо них вдоль стен стоят столы, можно посидеть, съесть принесенный из дома обед, ведь многие приходят сюда семьями и проводят в пещерах по несколько часов. Здесь есть и ресторан. И много детских площадок, некоторые из них за доп. плату, некоторые нет. Правда, детские площадки с фигурами клоунов или каких-то сказочных персонажей под землей выглядят несколько сюрреалистически.


   Есть и небольшая подземная часовня. Здесь иногда и концерты проводят, акустика, должно быть, хорошая. 


   И в самих пещерах, и на улице есть магазинчики, где продается соль в разных вариантах – с аромадобавками или без, в подарочных упаковках или просто в пакетах. 
   Все это очень интересно, и полезно. Но, выходя на свет, все-таки испытываешь некоторое облегчение. Не подземный я все-таки житель. 
   Чуть дальше, всего в 12 км от Прайда, расположен еще один курорт – Совата. Это тоже небольшой городок, и выглядит он именно как маленький, но все же городок, а не большая деревня. Центральная улица, симпатичные дома, частные пансионы, кафе. В центре - большой отель «Данубис Совата». И жизнь к вечеру все-таки не совсем замирает. И горы кругом уже не выглядят такими таинственными. 


   Здесь есть несколько небольших озер. Одно из них, самое известное целебное озеро Урсу, расположено прямо в центре, остальные за ним – чуть подальше. Его воду используют для лечения в первую очередь гинекологических и других заболеваний. Купальня есть на самом озере, но воду из него также поставляют и в бассейн отеля «Данубис Совата».


  После Соваты мы поехали обратно. Долгая дорога через всю страну.


Через горы и долины, через Трансильванию, Валахию и Добруджу, через небольшие деревни и города. 


   Обратно к Болгарской границе. В Варну – и домой. До свидания, Румыния! 
  Мне жаль, что порой считают, что в этой стране есть только цыгане (они, конечно, тоже есть, но кроме них есть много кто еще, в процентном соотношении, например, венгров, проживающих на территории Румынии, больше чем цыган) и вампиры. Ну, я просто видела людей, которые примерно так думали. Обидно… В чем-то Румыния похожа и на нас: много чего есть, но все как-то порой недоделано что ли. Многое осталось не увиденным, например, очень хотелось бы посмотреть Тимишоару, Яссы или дельту Дуная. Ну ладно, в следующий раз!