Между Лотом и Дордонью

Хочу предупредить читателя, что это не рассказ для одного из сайтов формата ХХХ, хотя в целом начало поездки оказалось стилистически выверенным... В Бельгии вскоре после привычного дорожного указателя "Huy-Heron" последовало довольно непристойное предложение дорожной службы, впрочем, мною проигнорированное: "suivre Huy" - (Сам пошел! - вежливо ответил я). Потом, проехав мимо вокзала Намюра, на грязных пустых перронах которого из живности было замечено лишь несколько бомжей, я заскочил в безвкусно-невнятный, депрессивный как и почти все валлонские городки Динан, выпил стакан пива, которое варят в местном монастыре уже восьмую сотню лет, зашел в собор, прогулялся часок по ничем не примечательной набережной и решил далее, без конкретной цели - спешить было некуда - скорее, просто из любви к семантике проследовать через Heer. Но бельгийские указатели подвели, Heer с их табличек начисто пропал, несколько подпортив ХХХ-составляющую повествования - в данном примере можно призадуматься об этимологии выражения "х@р найдешь" -, ведь подробной карты у меня не было, а пачка голуаза в рассматриваемом контексте не так практична как родной беломор...

Поэтому я случайно пересек кусочек французской территории - стратегический клин потенциального противника в теле маленькой гордой Бельгии, - граница при этом почему-то была заблокирована усиленными кордонами французских жандармов -, и, снова вернувшись в Бельгию, поразился контрасту между ухоженными, наполненными весельем и жизнью французскими городками и мрачными валлонскими, после чего уже окончательно въехал - наверное раз в двадцатый, но, как и всегда, испытывая то же чувство счастливого волнения, что и в самый первый - в la belle France, следуя, собственно, в Лан, силуэт которого на фоне вечернего неба открывается уже за 30 км.

Поселившись в гостинице, решил поужинать в цитадели, поздним вечером практически пустынной и освещенной фантастическим светом заполнившего весь старый город заката, окрасившего в розовые тона и крепостные стены, и дома из желтовато-серого песчанника, и башни одного из красивейших во Франции соборов с его таинственными быками, неизвестно для чего по-козьи взабравшимися на колокольни, и первыми из созданных на Западе, при этом, самыми, наверное, необычными бегемото- и носорого-горгульями...

0

0

Рассказ этот очень непросто писать - потому что по возвращении из нынешней поездки - региона Quercy и окрестностей, который до этого мне удавалось посетить лишь мимолетно на пару-тройку дней, возникло ощущение, что по своей красоте Керси, расположенный между реками Лот и Дордонь, превосходит все районы Франции без исключения - даже нежно любимый мною Прованс, не говоря уж о Бретани, Нормандии, Эльзасе, Перигоре и прочих областях... И любая область Франции будет отныне неизбежно сравниваться с Керси - естественно, в пользу последнего... Видимо, пришло время поездок в тропики... Несомненно, что на мое впечатление повлияла и великолепная погода, и длинные июньские дни, и сезон черешни, и то, что клубничная столица Франции, Beaulieu-s-Dordogne, находилась в непосредственной близости к снятому дому... Хотя это был и не совсем дом, а часть нежилого замка 14 века с трехэтажной башней и винтовой лестницей, заботливо отреставрированная и начиненная всем необходимым для комфортного и спокойного существования - в радиусе 1 км от нашего жилья кроме нас не было никого, лишь пасущиеся под стенами овцы да пара лошадей... Эту идиллию несколько портил один назойливый и постоянно требующий жрать гость - живущая при замке трехцветная кошка...

Немного о маст си и некоторых практических вещах... В регионе и ближайших окрестностях есть несколько раскрученных попсовых точек, битком набитых туристами. В первую очередь это Рокамадур и Сарла-ля-Канеда, пещера Падирак, а также такие деревни как Conques, Collonges-la-Rouge, La Rogue-Gageac и St-Cirq-Lapopie. Они располагают огромным количеством сувенирных ларьков, гостиниц, предприятий общепита и магазинчиков местных деликатесов. Менее попсовые, но с точки зрения красоты ничем не уступающие вышеупомянутым деревни довольно своеобразны. Своеобразие это заключается в том, что зачастую в этих городках можно найти всего одну гостиницу, в которой не будет свободных мест, и всего один ресторан, в котором вы не найдете ни одного свободного столика... Напомню, что речь идет о начале июня, когда нет ни массовых отпусков, ни школьных каникул, ни потоков издавна облюбовавших этот регион англичан и голландцев, а основную массу туристов составляют пенсионеры...

Рекомендуется очень тщательно подойти к выбору места проживания с точки зрения последующей логистики. Так как в регионе очень много интересного, и безумно трудно удержаться от того, чтобы не посетить в день 3-4 городка (а хочется-то 7-8, так удачно ложащихся на маршрут), то дневной кольцевой переезд даже в 200-300 км отнимает очень много бесценного времени, при том, что пробки на дорогах практически исключены, а вопросы поиска парковки не напрягают. Мне наиболее выгодным для базирования показался район Рокамадура.

Примеры моих поездок за неделю с выездом из Alvignac, звездочками обозначены абсолютные с точки зрения живописности маст-си, неотмеченные пункты также заслуживают посещения, некоторые менее интересные объекты опущены, внутренности замков принципиально не осматривались, уже хватит:

1. Martel
2. Curemonte*, Meyssac, Collonges-la-Rouges*, Vayrac, Rocamadour* - 85 km
3. Argentat*, Beaulieu-s-D*, Tour-de-Merle* - 140 km
4. Conques*, Villecomtal, Estaing*, Espaillon* - 300 km
5. Padirac*, Carennac*, Loubressac*, Autoire* и расположенный поблизости каскад* - 50 km
6. Bretenoux, St-Ce're', Lacapelle-Marival, Rignac - 80 km
7. Sarlat-la-Caneda*, Beynac-et-Cazenac, Castelnau-la-Chapel, La Roque-Gageac* - 130 km

Одним из возможных маршрутов по среднему течению Лота - от Фижака до Кагора - пришлось за недостатком времени пожертвовать, равно как и каякингом, широко распространенным как на Дордони и ее притоках, так и на Лоте. Каякинг, правда, там летом не самый интересный, но очень подходящий для семей с детьми... Помимо отмеченных мною городков в регионе есть еще как минимум несколько десятков заслуживающих посещения мест - поэтому, в Керси вполне найдется, чем занять две недели пребывания...

О ценах - они заметно выросли за те 4 года, что я там не был. Самые дешевые обеденные меню начинаются от 13-15 евро, что с вином будет означать цену обеда в 50 евро на двоих, меню из четырех-пяти блюд - от 25... Блюда а-ла-карт - в районе 15-20, салаты - от 10. Но и обеды того стоят - кухня является одной из лучших во Франции, хотя, по причине своей традиционности она и тяжеловата - фуа-гра, грецкие орехи во всех видах (регион специализируется именно на них) и прочие местные изыски легкости в организме не способствуют...

За неделю я слегка одурел и даже приустал от количества красивых деревень, башен, роз, церквей, еды и вина - единственное, что слегка утешало, это то, что вторая половина отпуска предполагалась чисто спортивная, без посещения каких-либо городов (но это уже совсем другая история). Упражнения в фотографировании в поездке были сведены к минимуму - не более сотни кадров в день, иначе вместо прогулок получается постоянный поиск сюжета, а глаз превращается в придаток видоискателя. Поэтому один из самых приятных моментов настал в городке Эспайон, когда тихо умер аккумулятор камеры...

Теперь надо бы перейти к истории каждой из трех десятков деревень, архитектуре, литературе, рассказать о дороге Св. Якова, о развитии клюнийских монастырей, о региональных особенностях пластики на тимпанах романских соборов, о том, какой именно малоизвестный персонаж в каком именно году зарезал, придушил, трахнул и т.д. другого столь же малоизвестного персонажа... Но нужно ли? Да и просто лень... Лучше расслабиться и собирать землянику, которой в тех местах в начале июня немеряно... А потом запивать ее Margaux, а еще лучше - бургундским. Хотя, и местное вино вполне приличное...

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0