Исландский дневник

  Исландия - остров на полпути из Европы в Америку, полет до его столицы из датского королевства занимает 4 часа. В свою очередь от Москвы до Копенгагена добираться всего 2. Непосредственно в «страну льда» можно долететь только на крыльях исландской авиакомпании «IcelandAir» либо лоукостером «Icelandexpress». Удивительно, но цена на билеты в обоих случаях практически одинакова, зато у «IcelandAir» вас накормят (и карту Сага-клуба пришлют, если на сайте свой билет зарегистрируете). 

Первый день в Исландии я начала в Голубой лагуне (самый известный исландский солевой термальный источник). В нагрузку к незабываемым впечатлениям я получила еще отличную стоячую прическу, полностью отмыть которую смогла только дома (кондиционер для волос в Исландии очень пригодился). После радостного купания начались неожиданности. Во-первых, основную часть времени я планировала обитать в Рейкьявике, выезжая оттуда на дневные экскурсии и на пару дней съездить в Акурейри. 

Туризм – одна из главных статей дохода страны, потому цены на экскурсии весьма высоки (100 и более евро за полноценно проведенный день). Но… компания Reykjavík Excursions решила провести эксперимент и сделала проездной на свои автобусы всего за 230 евро (цена относительно августа 2008) на все свои маршруты сроком на неделю. Грех было не воспользоваться исландской щедростью. И, естественно, без подводных камней тут не обошлось. 

«По этому проездному можно ехать только по кругу», - сообщила мне милая девушка из центрального бас-терминала. (Тут надо сказать, что процентов 80 из того, что говорили мне девушки с бас-терминалов, оказывалось на проверку полной фигней… но тогда я этого еще не знала, да и это сообщение более относилось к оставшимся 20%.) Соответственно ночевки в Рейкьявике отменялись. Вторая закономерная неожиданность ждала меня у дверей зарезервированного гест-хауса. Добрый хозяин был сильно удивлен моим приездом. Пришлось демонстрировать ему распечатанное электронное письмо с подтверждением брони. 

Шел десятый час вечер. Холодало (после термальной баньки) и хотелось кушать. Видимо, по моему виду было ясно, что спать я буду хоть на лестнице, но в этом доме. Да и номер свободный, на мое счастье, оказался. Меня впустили, выдали ключ и сразу рассчитали, предупредив, что для недельного пребывания в Рейкьявике, мне стоит наведаться в Tourist Information Office. В первый вечер я сделала очередное исландское открытие – отопление включали только на ночь. Очень удобно. Легко засыпать в тепле и хорошо просыпаться утром – окно-то открыто. Но это было уже мое утреннее открытие. По статистике в Исландии всего 3 солнечных дня в году. Во время моего отдыха была выполнена трехлетняя норма. 

Утро было солнечным. Первым делом я пошла в магазин и накупила сувениров – кофт, шарфов, носков, шапок и чего-то еще. Сразу получила tax free, пообедала и пошла по музеям. Купленная накануне карточка VisiteReykjavik 24 часа грела сердце, и планов у меня было громадьё. Ознакомившись с брошюрой возможностей указанной карты, я посетила пару ближайших музеев и решила пойти в Перлан. Сложным комбинированным автобусно-пешеходным маршрутом по пересеченной автобанами местности я добралась до искомого места. 

Чем меня так впечатлила эта жемчужина в рекламе, я вспоминала по ходу действий. Сначала – посещение Сага музея. Не могу его посоветовать, очень угнетающее впечатление оставляет. Это еще учитывая то, что я там находилась не 30 минут из задуманных создателями, а всего 10. Затем посмотрела выставку какого-то местного художника с весьма своеобразным мышлением. И наконец самая продуктивная часть – фотосессия с крыши Перлана. Следующей частью моего дебютного дня был паром на остров Videy. Замечательная поездка. 

Videy отделен от Рейкьявика небольшой полосой воды, через которую каждый час или два ходит паром. Остров маленький, но очень красивый. Много домиков, в которые можно зайти и устроиться на пикник. Есть десятка полтора велосипедов. На одном я прокатилась практически по всему острову. Земля на острове местами очень интересна. Высохшее болото. Кочки и высокая трава. Здесь я и познакомилась с троллями. Они ненадолго взяли поносить мой фотоаппарат. Еду, значит, я по тропинке на велосипеде, кругом кочки. 

Вдруг – раз и фотоаппарат пропал. Еле сторговалась с ними, за 3 свечки. Вернули. Метрах в тридцати от велосипеда в траве нашла. Вернувшись на большую землю часам к восьми, я решила проводить отдых под девизом «ни дня без купания в термальном источнике» и направилась в бассейн. Выбрала поближе к дому и с сауной. Но, отдельное спасибо водителю автобуса, помимо горячей сауны и бассейна меня ждала еще вечерняя пробежка до него, а потом и до дома - уже по привычке. Утро начала моего «большого недельного путешествия» по стране было привычно солнечным. 

Оставив на хранение сувениры любезному хозяину гестхауса, я пошла к автобусной остановке. Удивительно, бас-терминал был открыт. Оказалось - он круглосуточный, а внутри на креслах спали люди (туристы). Заинтересовавшись данным вопросом при покупке проездного, я выяснила, что терминалы есть на каждой станции и если нужно, они могут приютить на ночь. В приподнятом настроении (так как до этого меня мучил вопрос, где же ночевать в Ландманалаге и, особенно, в Скафтафеле), с чувством любви ко всем исландцам, заботящимся о замерзающих путниках, я пошла искать автобус до северной столицы Исландии. 

Надо сказать, что помимо настроения сотрудница автобусной компании сделала мне еще один подарок. Вместо проездного на 7 дней, она выписала на 8 (с 20 по 27). (Информация оказалась ложной – в Рейкьявике единственный круглосуточный терминал, где можно остаться на ночь.)Наш автобус отправлялся на полчаса раньше остальных, путь предстоял самый длинный из всех – сделала вывод я. Первой остановкой был гейзер. За полчаса я успела три раза сфотографировать его и обследовать близлежащие холмы. 

Следующим был водопад Гулфосс. Только мы покинули насиженные места, как я увидела мирно пасущуюся пару лошадок. Они тут же попали в мой фотоаппарат. Сам водопад был большим, сверкающим и шумным. Я не помню все особенности всех водопадов Исландии, но этот, безусловно, самый посещаемый в стране. Дорога пошла в горы. На горизонте показались первые ледники. Водитель автобуса сказал кричать «Fotostop», как только нам что-нибудь понравится. Фотостопить хотелось постоянно, поэтому минут 20 все молчали. Потом я не выдержала. 

Автобус высыпал наружу и фотографировал буквально все: каменных троллей по бокам дороги, небо, ледник на горизонте. Но, к сожалению, настроение сфотографировать было невозможно. При домашнем рассмотрении всех сделанных мною снимков, самое лучшее – восторг от Исландии – на них не попало. Примерно на середине маршрута был привал. Из всего сказанного гидом-водителем я услышала только слова про термальный источник и пошла купаться в теплой (местами даже слишком) ванне с видом на ледник. Красивая, но однообразная дорога начала приедаться. 

Хотелось немного поспать, но было страшно пропустить какую-нибудь очередную достопримечательность. Все время казалось, что она вот-вот появится за следующим поворотом. Так оно и случилось. На горизонте показалось большое озеро. «Искусственное», - поведал нам водитель. Фотографии опять не хватило, чтобы вместить все. Там в Исландии красота озера окружала со всех сторон, а на изображении остался только маленький кусочек. Около шести вечера мы приехали в Акурейри. 

Меня в очередной раз «обманули» про завтрашнюю экскурсию «Северные сокровища» (а, может, это я была не слишком расторопной, но в итоге получила экскурсию по озеру Миватн) и сразу помогли советом: дали адрес магазина, где в течение ближайших полутора часов я еще могла купить спальник. Устроившись в гестхаусе, где меня снова ждал сюрприз – двухместный номер, но без отдельной ванной, я побежала в туристический рай. Через час с палаткой, мешком, ковриком и уверенностью в будущем я пошла бродить по городу. Недалеко. 

Следующая дверь от гестхауса – магазин «Викинг» осчастливил меня еще одним мешочком сувениров. Начитавшись про великолепие озера Миватн, следующего дня я ждала с нетерпением. Началось все с whalewhatching. Остановившись метрах в 200 от автобусного терминала гид провозгласил, что видит китов. Все прильнули к окнам. Киты были маленькими – китята одним словом. Изредка высовываясь из воды, они плыли по самому большому исландскому фьорду. После непредусмотренного аттракциона мы приехали на обзорную точку, с которой виден весь Акурейри. 

Оттуда под рассказ об удивительных исландских лошадях и недавний зимний сход лавины мы направились к Годафосс. Отдельных слов стоит наш гид. Сильвер - исландец лет 55-ти, в свободное от туристов время (9 месяцев в году) занимается лошадьми. В молодые годы он устраивал конные походы по Исландии. Сейчас ухаживает за лошадьми (в основном чужими) в несезон. Соответственно про местные новости и лошадей знает все. Благодаря нему я узнала, что исландские лошади – самые быстрые. 

По сложной гористой местности на них можно передвигаться практически со скоростью машины. Для этого нужна одна основная и две сменных лошади. Каждые несколько километров ездовая лошадь меняется. Помимо общеизвестных шага, рыси и галопа у исландских есть еще два промежуточных варианта хода. Кроме того они – иноходцы. С большим желанием передвигаться дальше уже не на колесах, а на лошадях, мы подкатили к Годафосс. Этот водопад интересен тем, что после принятия христианства исландцы сбросили в него своих богов. Так его и назвали – «Водопад Богов». 

Края Годафосса усеяны голубикой. Мимо нее я, безусловно, не прошла. Как я узнала в дальнейшем уже от другого гида, русские не могут обойти голубику и грибы. Рефлекс. Дальше был Миватн - сотни кратеров вулканов, заросшие травой или просто черные, стаи птиц на воде и бескрайняя даль. То ли я слишком много от него ожидала, то ли была уже под грузом впечатлений – не поразилась. Конечно, озеро красиво, но для великолепия ему чего-то не хватало. Может, чуть больше солнца, голубизны неба, может, немного другого настроя. 

Пока некоторая часть наших попутчиков меняла автобус по пути на настоящий whilewhatching, мы (по совету гида) пошли перекусить в местное кафе. Это было лучшее место, где я ела в Исландии. Интерьер не впечатлял, но еда… была настоящей, традиционной и неожиданно вкусной (несмотря на то, что я была не голодна). Исландский бараний суп – наваристый, ароматный, просто восхитетельный. Хлеб, испеченный в вулкане – сладковатый и великолепно сочетающийся с исландским маслом. Завершил этот праздник живота яблочный пирог со сливками – скорее австрийское блюдо, но приготовленное отлично. Его мне посоветовали мои русские попутчики, бывавшие в Австрии. 

«Даже там не во всяком кафе найдешь такой пирог, он просто тает во рту» - вот слова побудившие меня попробовать десерт. Кстати о русских – я сделала одно маленькое наблюдение. Наших легко вычислит, так как в автобусе мы всегда занимаем первые места (четыре из четырех в моем случае). Я была пятой, больше русских в автобусе не было. Одна необычная история произошла с моими соотечественниками во время тура «Испытай лед». Прекрасная половина этой замечательной супружеской пары присела отдохнуть на парапет у побережья океана. 

Ограждение было на достаточной высоте от уровня воды и ничего не предвещало беды. Однако океану нельзя никогда полностью доверять. Откуда ни возьмись появилась гигантская волна и смыла туристку. «Я сначала ничего не поняла. Сижу и вдруг – раз, вокруг меня голубая вода и сквозь нее над головой светит солнце», - рассказывала она. Потом всем автобусом искали сухую запасную одежду. Испытывать лед она уже не пошла, но воспоминания о купании стали самым ярким ее впечатлением того дня, а, может, и путешествия. 

Недалеко от озера находится «магмовый лес» - причудливо застывшая лава, способная рисовать любые картины, в зависимости от богатства вашей фантазии. Здесь школьникам показывают чудеса заботы об окружающей среде. Дело в том, что лесов в Исландии чрезвычайно мало. Вырубили первопоселенцы. А земля без леса становится пустыней. 15 лет назад здесь были начаты рекреационные работы – посажены саженцы деревьев. Действительно земля стала садом, не цветущим, конечно, - климат не позволяет, но детям есть на что посмотреть и поучиться. 

Еще через «магмовый лес» проходит разлом между американской и евразийской плитами – можно постоять сразу на двух континентах. В этот день мы увидели подземный источник с горячей водой и плато с лунными пейзажами, на которых тренировались американцы перед полетом на Луну. Самым запоминающимся стало посещение грязевого вулкана Крафла. Во-первых, незабываемый запах. Через полчаса захотелось одеть противогаз. Во-вторых, необычный цвет поверхности – светло желтый местами чуть коричневый, местами белый на фоне облачного голубого неба и серо-синей кипящей грязи. 

В-третьих, ты ходишь по поверхности вулкана, а местами заглядываешь в его бурлящие внутренности. Волнительно. Дополнительным номером нашей программы был осмотр национальной гордости – паровой станции. Весьма небольшое устройство – с хороший гараж, зато гудит и пускает пар на ура. Ну, и непременное завершение дня – термальный источник озера Миватн. Сравнивать его с Голубой лагуной сложно. Он другой. Вода не соленая, да и спокойнее там. Не знаю почему. Может то, что люди едут в Голубую Лагуну сразу из аэропорта или перед поездкой в него накладывает отпечаток торопливости. 

Бросив прощальный взгляд на озеро, я заснула на весь остаток пути. По приезду навестила «кафе Акурейри» с бесплатным беспроводным интернетом и отличным темным пивом. Начиналась самая интересная часть моего путешествия. Захватив с собой термос горячего кофе и тепло попрощавшись с Сильвером у Годафосс, я поменяла автобус и начала свой путь в Ландманалагу. Привычно светило солнце. В автобусе я встретила свою старую знакомую по поездке в Акурейри – англичанку Алисон (надо сказать, что все люди, с которыми ты виделся вчера или позавчера при дальнейших встречах становятся твоими хорошими знакомыми, с удовольствием общаются и помогают). 

Наши маршруты (и проездные) совпадали, и до самого Рейкьявика мы ехали вместе. Первой достопримечательностью был Алдеярфосс – водопад с живописным скальным обрывом. Это был мой третий водопад, я все еще удивлялась. Здесь, как и на всех других остановках был обязательный туалет. Наличие этих осколков цивилизации (кое-где на уровне гостиничных удобств трехзвездного уровня с отделением для инвалидов) стало для меня неотъемлимой частью исландского колорита. 

Погода начала портиться, и я задумалась о своей судьбе в однослойной палатке с водостойкостью 1000 мм. Мы сделали еще одну остановку, по-моему, в самом сердце Исландии, опять в окружении ледников, полей и уже даже рек. Первый раз мы пересекали широкую речку. Все бросились снимать процесс, а я расслабилась и просто ощущала перекатывание камней под колесами автобуса. После привала путешествие продолжилось. Погода становилась все хуже, начал накрапывать дождь. В Ландманалагу мы приехали часам к шести. Заплатив за кемпинг я пошла ставить свою 1000мм. 

Самые большие волнения вызывал у меня гидрофоб ноутбук. Пока устанавливала палатку познакомилась с парой израильтян, помогших мне усилить водостойкость палатки доступными средствами – то есть пакетами. Плюнув на укрепительные работы (так как промокла я уже достаточно), я переоделась и отправилась на вечернюю процедуру омовения в источнике. Традицию нарушать нельзя. В бассейне я встретила Алисон и своих новых израильских друзей. Напугала всех погружением своего фотоаппарата в воду (водонепроницаемого), а потом мы все бесились и фотографировались под водой. 

Полежав в самых горячих местах источника и основательно прогревшись, мы поужинали и пошли спать. Рано проснувшись, я отправилась исследовать окрестности. Обойдя со всех сторон фургончик владельцев лошадей и столкнувшись с их верным лающим другом, я сочла за благо ретироваться и отложить идею покататься на лошади на несколько часов. Пошла искать Хеклу – знаменитый исландский вулкан, в древности считавшийся входом в ворота ада. Нашла начало маршрута в Порсмок и около часа гуляла по лавовым полям. 

Погода опять стояла чудесная. Мирно паслись белые исландские овцы на берегах речушки у источника. Вернувшись в лагерь и изучив путеводитель Алисон (LonelyPlanet), указаний нахождения Хеклы я так и не нашла, поэтому сориентировалась по лаве, решив, что в ее направлении я и гуляла утром. Времени до автобуса оставалось не так много. Заменила лошадей на длительное плавание в естественном бассейне. Во время сборов я сломала одну из дуг моей палатки (вылетела резинка). 

Пообедав, начала собирать поломку (фактически при наличии только конструкции из трех пальцев). Алисон меня успокаивала, в путеводителе говорилось про sleeping bag accomodation. Я не верила и собирала. Время до автобуса пролетело незаметно. Наконец удача мне улыбнулась, и в местном магазинчике нашелся моток бечевки – дугу я восстановила. На радостях купила еще серебристое покрытие для экстренных случаев (в моем - для укрывания половины палатки от дождя, на большее площади не хватало). 

В Исландии почти все покупки я оплачивала картой. Но самое занимательное устройство для приема платежей было в Ландманалаге. Принимали только Visa и обязательно с выпуклыми буквами. Оплата проводилась следующим образом: карту клали в устройство, закрывали бумажкой со свойствами копирки и прокатывали, вписывалась сумма, ставилась роспись. Деньги снимались через день или два. Загрузившись в автобус к хмурому водителю (оказывается по дороге к нам он ломался), мы отправились в Скафтафель. 

Все исландцы любят свою страну. Наш водитель не был исключением. Как только пейзажные красоты начали мелькать за окном, его настроение пошло на поправку. Фотографировать вид лагеря с обзорной точки в дождь вышла я одна. Зато на следующую фотостоп высыпал весь автобус. Перед нами открывался вид на «бассейн», окруженный черными холмами. Внутри «бассейна» текли маленькие ручьи, окруженные ряской зелени и лежал «бегемот». Я впервые за поездку начала снимать через окно. Я прекрасно понимала, что фотографии будут плохие, но никак не могла удержаться. 

Убирала фотоаппарат и за очередным поворотом снова доставала его. Хорошие снимки получились на нашей очередной остановке. У нас был час, чтобы пройти по ущелью до живописного водопада (Элджья – не знаю, водопад так называется или место). Между холмов по ущелью текла река. Начиналась она от того самого водопада. Чтобы везде успеть, мне снова пришлось побегать. Далее мы добрались до города с самым сложным названием в Исландии – Киркюбэжарклаустур (100% ошиблась, хотя списывала по буквам с исландского), а оттуда уже в Скафтафель. 

Тамошний camping с видом на ледник стал мне домом на 3 дня. Sleeping bag accomodation было полностью занято и находилось далековато – палатку я чинила не зря. Пережидая разыгравшийся дождь, мы с Алисон познакомились с группой товарищей (один из них оказался русским), собиравшихся ночевать втроем в одноместной палатке. В ответ на предложение поделиться местом в моей 1000мм, мне сделали ответное – подселиться к ним четвертой. Попив кофе, мы пошли ставить свои дома. Ночью снова шел дождь. 

Проснувшись и первым делом протерев капли влаги в палатке, а также проверив моего дорогого гидрофоба, я оправилась умываться и завтракать. В больших ванно-туалетных комнатах присутствовали розетки. Под каждой из них было написана (даже по-русски), что зарядка аккумуляторов платная и проводится на ресепшн. Про кипятильник ничего написано не было, и горячий чай Earl Grey (Алисон, по-моему, обалдела) появился в нашем завтраке, а также ужине и обеде по случаю. Начался мой лучший день в Исландии, правда я еще не знала об этом. 

Мы поехали в Йокурсарлон (это я еще с горем пополам выговаривала, но что это такое, с первой попытки не понимал ни один исландец). Повезло ли нам с погодой или там всегда так красиво, я не знаю. Для меня Йокурсарлон стал самым красивым местом Исландии. Что это такое? Йокурсарлон (тренируюсь) – место, где отколовшиеся от Ватнайокуль (самый большой исландский ледник) айсберги выходят в океан. Над проливом носятся чайки, в воде плавают морские котики. Белые айсберги с голубым отливом и следами черной вулканической пыли на фоне голубого неба и синей воды выглядят незабываемо. Сказать тут больше нечего, нужно видеть. Хотя бы на фотографии. 

В Йоркулсарлоне снимали эпизоды к фильму про Джеймса Бонда «Die another day». Еще одна достопримечательность – катание на амфибии. Смотреть и фотографировать – очень интересно, ехать, наверное, тоже. Я не поехала, слишком коротко, да и между льдинами они не плавают. Вернувшись в Скафтафель часам к двум, мы отправились осматривать окресности. Водопад (не помню названия) и ледник. Было тепло и солнечно. Кстати независимо от погоды в Исландии всегда надо брать с собой теплые вещи и куртку (плащ). 

За полтора часа нашей прогулки я раздевалась и одевалась несколько раз, а под конец еще и дождь собрался. Водопадов мы увидели аж три. Но тот, к которому изначально шли, оказался самым лучшим. С этого дня нам повсюду встречались радуги. Первая была у водопада. Ледник вблизи был похож на стиральную доску и после Йоркулсарлона поражал только размерами. Вернувшись в лагерь, мы направились заряжать свои фотоаппараты. Посмотрели фильм про извержение восемьдесят какого-то года и долго изучали книжки. 

Я выбрала книжку с исландскими сказками и с фотографиями. Еще мне понравились две книжки – про троллей и 13 дедов морозов, но их я решила купить в дьюти фри, чтобы не перегружаться. Зря. Про дедов морозов не было. Раскупили. Очень добрые книжки. Вечером я решила помыться в местном душе, так как термальных источников предусмотрено уже не было. Взяла с собой все необходимое, закрылась в большой отдельной душевой, разделась и обнаружила, что душ платный. В автомат надо бросить 4 монетки по 50 крон и можно наслаждаться душем целых четыре минуты. 

За отсутствием монеток и наличием большого количества лени прошлось по-спартански мыть голову в раковине. Следующим исландским маршрутом было Лаки – место самого большого извержения вулкана в Исландии. Дождь ночью был прямо скажем выдающимся. Поэтому солнечное утро началось с отжима нижней части моего непромокаемого спального мешка. Процессом очень заинтересовались завтракающие иностранцы, и стали давать дельные советы. Самым правильным был – провесить его в lawndry (закрытый сарайчик со щелями в стенах) для просушки. 

По дороге в Киркюбэжарклаустур мы проезжали мимо гостиницы Скафтафель. Обрадованная супружеская пара тут же бросилась выяснять не едем ли мы в Кью… Кья… Кьи… На этом наступила пауза. Водитель приветливо объяснил, что да, в Киркюбэжарклаустур едем. В городе логопедов мы поменяли автобус и отправились к первой точке нашей программы – водопаду. Маршрут был тяжелым (для водителя). Дорогу пересекали достаточно глубокие водные потоки, сотовой связи не было. Водопады к тому моменту мне уже довольно приелись. 

Дальше было ущелье с заросшими мхом стенами, небольшим водопадом и речушкой на дне. И наконец, когда дождик окончательно определился и окреп, мы доехали до Лаки. Местный гид показал нам возможные пути и все как один пошли в гору самым сложным маршрутом, хотя два других гору не предусматривали. Стоял туман. За час прогулки под сильным ветром и моросящим дождем моя верхняя куртка промокла насквозь. Улыбчивый водитель уже в автобусе одолжил мне свою – погреться. Что же мы увидели? 

Вулканические кратеры, поросшие у подножия тонким слоем флюоресцирующего желто-зеленого мха и травы. Местами поверхность была черной или красноватой. Вторым этапом мы поехали к вулканическому озеру, где совершили 30-ти или 40-ка минутную прогулку (опять же под дождем) по описанному пейзажу. На обратном пути я обсыхала от приключений и ждала, когда же появится сеть. Наступил последний вечер в Скафтафеле. Он порадовал нас большой радугой посреди лагеря и практически сухой ночью. Спальник высох. 

Новый день обещал новые события. Я собиралась проехать по всему южному побережью острова и вернуться в Рейкьявик. Первая остановка – Вик. Милая маленькая типичная исландская деревушка. Основное, что стоит здесь сделать – купить сувениры. Выбор в местном магазине максимальный, да и цены – одни из самых дешевых в Исландии. Безусловно, стоит погулять по атлантическому побережью и полюбоваться на скалы. Далее по маршруту был Скогар. Тут находится самый высокий в Исландии водопад. 

Существует легенда, что один исландец спрятал свои сокровища в водопаде. И каждый раз, когда на золотые монеты падает луч света, они начинают сиять. Появляется радуга. Другой достопримечательностью Скогара является музей под открытым небом. Там воссозданы жилища и интерьер средневековой Исландии. В таких домах жили предки нынешних обитателей острова. Следующим оказался Сельяндсфосс – водопад, который можно обойти вокруг. Долго я ждала и вспоминала про этот водопад, думала уже пропустила и оставила позади.

Здесь ответвлялась дорога на Порсмок, туда я намеревалась поехать завтра. В Рейкьявике я остановилась в том же гестхаусе, отмылась и собралась. Следующий день был расписан по минутам, а вечером я улетала домой. Привычным путем утром я отправилась на автобусный терминал, сдала вещи, чтобы не таскать их весь день и стала расспрашивать девушку, как бы мне так сделать, чтобы попасть в Голубую лагуну. Загвоздка заключалась в том, что из Порсмока я возвращалась в 7, а последний автобус до Лагуны уходил в 6. Так ничего путного и не добившись, но с мыслью попасть еще раз в спа напоследок, я отправилась в автобус. 

До Порсмока требовалась пересадка, а у Сельянсфосс к нам подсела целая группа с гидом. Далее стала понятно почему. Таких речек и в таком количестве я не пересекала за все время путешествия по горам и долам Исландии. Некоторые из них, казалось, только самолетом можно перелететь. Гид периодически рассказывал что-нибудь, но очень коротко. Я ему периодически улыбалась, так как решила пристроится к его группе. Первым делом мы подъехали к одной из лап ледника и оценили масштаб убыли льда за последние двадцать лет. Пересекли еще несколько речек и добрались до Порсмока. 

Начался наш пешеходный маршрут. Группа была в восхищении. Это был их третий день в Исландии и из столицы они практически не выезжали. У меня после Скафтафеля, Йоркулсарлона и Миватна восторги были поумереннее. Порсмот – место, находящееся между тремя ледниками. В нем же заканчивается 6-ти дневный маршрут из Ландманалаги, первые два километра которого я прошла по лавовым полям несколько дней назад. Вобщем я чувствовала себя много повидавшей исландской девушкой с достоинством воспринимающей красоты страны в отличие от щенячьего восторга других туристов. 

Мы прошли местечко Базар, где можно остановиться на ночь или кэмпинговать, и направились в гору. С горы я увидела со стороны долгожданное зрелище – автобус, пересекавший речку. На вершине мы встретили группу из Ландманалаги. Постояли, посмотрели на ледники вокруг и пошли вниз. Стала попадаться полюбившаяся мне голубика. Я заразила всю группу ее сбором, включая гида. В итоге спустилась последней, но довольной. Здесь был очередной термальный источник. Это единственный, в котором плавать я не советую. Он не горячий, а всего лишь теплый. Холодно после него в душ идти. 

На обратном пути оказалось, что пока в очередной раз проверяли мой проездной (как будто за несколько часов что-то могло измениться) один наглый немец вовремя занял мое место. Мило улыбаясь, я тут же устроилась рядом с гидом. Мы замечательно поболтали, и я рассказала ему о своем желании навестить напоследок Голубую Лагуну. Тут в очередной раз я убедилась, что главные люди, которые всегда все знают точно и могут тебе помочь – это водители и гиды. Он расспросил людей на машинах и водителей на стоянке и нашел мне газельку, которая приезжала в Рейкьявик раньше моего предполагаемого автобуса. 

Водитель газельки в свою очередь отнесся ко мне уже как к лучшему другу и позвонил на главный бас терминал. Он не успевал к отправлению автобуса до Лагуны, надо было развозить людей по гостиницам. Но… он договорился с другим водителем, который забирал последний рейс из Лагуны и отвозил их в аэропорт. Таким образом, я попала в Лагуну. Парень-водитель оказался фотографом и по дороге до Лагуны и в аэропорт рассказывал, какие красивые закаты бывают у них в Исландии. А меня ждала книжка про троллей в duty free, конфеты от поставщика ее величества королевы Дании и home, sweet home.