Исландия – страна дышащей земли

На днях мы вернулись из Исландии, восхитительной страны, находящейся так далеко, что не все знают об ее существовании.
Про эту страну не так много известно: гейзеры, вулканы, ледники, саги. Я решила поделиться своими впечатлениями, так как мы проехали вокруг острова на машине и увидели практически все.
12.07.2008
Летели мы двумя а/к, сначала аэрофлот до Стокгольма, хорошая стыковка, а далее бюджетной Исландской а/к Iceland air. Билеты заказали и оплатили через Интернет. У них на сайте есть вся инфа (icelandexpress.com). В принципе, а/к нормальная, без питания естественно, но не понравилось, что еда закончилась, мы хотели что-то купить поесть, но когда это осознали, все закончилось, прямо как в нашем Sky. Удалось только позавтракать при перелете в Стокгольм. Кстати, другие наши соотечественники, которым покупали билеты агентства, должны были улететь намного позже. Почему-то туроператоры, занимающиеся данным направлением, не знают про эту а/к. По крайней мере, не знали на тот момент. Билеты получились примерно 11000 р аэрофлот и 400 евро С-Р.
Когда мы подлетали, то кроме туч и бушующего дождя ничего не видели. Рейкьявик встретил нас недружелюбно. Температура около 7 градусов тепла, ливень и жуткий ветер, и это в самый разгар лета. Вышли после получения багажа, поменяли валюту в здании аэропорта, так как мы приехали в субботу, а, как известно во многих странах Европы, банки в выходные либо вообще не работают, либо работают только с утра. В аэропорту курс, конечно, хуже, чем в городе, но выхода не было. Евро расплачиваться нигде невозможно. Рядом купили билеты на автобус, который едет в столицу (аэропорт находится в 50 км от города). Основная компания в городе, которая предлагает экскурсии по столице и трансфер из аэропорта в город. Но это не просто трансфер, автобус развозит туристов по всем отелям и гостевым домам Рейкьявика, что, согласитесь, очень удобно. Стоимость билета около 400 рублей.
 Мы ночевали в отеле, в 30 минутах ходьбы от центра города. Как оказалось, Рейкьявик не такой уж и маленький город, хотя, делать там практически нечего, особенно для человека, который много путешествовал. Обычный город на севере. Живут они в основном в небольших домиках на пару семей, как на юге Англии или в собственных коттеджах. Правда, в конце поездки мы обнаружили в центре и на окраинах города строящиеся многоэтажки, как в России, но их меньшинство. 
На английском языке разговаривают все. По крайней мере, я не встречала ни одного исландца, который бы не смог мне ответить, а мы проехали вокруг всего острова. Когда я брала машину, со мной даже пытались поговорить на плохом русском в компании Hertz, там явно русские бывают.
Ну, вернемся к первому дню и первым впечатлениям. Они были ужасные: мы явно переоценили температурный режим и климат в Исландии. Когда в Стокгольме пересаживались на рейс в Рейкьявик, то обратили внимание, что люди едут с большим багажом. У каждого человека было по два чемодана! У нас на двоих один небольшой, мы недоумевали, что они везут, возвращаются ли домой исландцы или туристы-шведы, которые едут смотреть страну, так же, как и мы. Выяснилось, что это туристы - на обратном рейсе встретили многих, с кем летели туда. И потом мы поняли, чтО они везли в чемоданах: одежду, много теплой одежды и обуви, так как в Исландии ХОЛОДНО! Дело даже не в температуре, +10 не так-то и холодно…в Москве, но не там. К этому надо добавить дождь, который нас сопровождал первые три дня и пронизывающий ветер, который, как казалось, может поднять в воздух как птицу.
Приехали в отель, заселились, разместились в номере, и я легла спать. Встали мы часа в 4 утра, а приехали в отель около 15.00. Там минус 4 часа. Решили отдохнуть, а после пойти погулять по городу. Это было ошибкой, гулять там не надо было, а надо было просто пойти в один из многочисленных бассейнов, которые есть в городе. Я считаю, что ехать в такую страну и ходить по музеям глупость, поэтому про Рейкьявик и писать особенно нечего. Там есть собор, самый главный в стране, главная улочка с магазинами, клубами, ресторанами и прочее. Людей мало, машин мало. Сейчас в Рейкьявике живет 150 тыс человек. Некоторое время назад я читала, что живет там около 170 тыс, но молодежь уезжает в Европу учиться и не возвращается, и соответственно, население уменьшается. 
На следующий день мы должны были приехать в Hertz, чтобы взять машину. Когда вызывала такси, мне сказали одну стоимость, а заплатили в два раза больше, получилось около 600 рублей за 3 минуты езды. Не понравилось мне это. 
 13.07.2008
Подписала контракт, проверили машину. Дали Toyota auris 2008 года. Вообще Toyota в Исландии самая популярная машина. Их больше всего и у компаний, которые дают машины напрокат, и у местного населения. 
На механике я не ездила уже больше года, но ничего, вспомнила мои предыдущие машины достаточно быстро. Теперь надо было найти путь из Рейкьявика на самую основную трассу страны, шоссе №1. В этот день по нашему маршруту надо было проехать около 300 км. Мы должны были посетить самые основные туристические места страны – Золотое кольцо (Национальный парк Тингвеллир, Долину Гейзеров и Золотой водопад). Именно по этому маршруту возят всех туристов, так как эти места находятся ближе всего к Рейкьявику. Указателей из города, как это ни странно, не было совершенно. Мы несколько раз уезжали в другую сторону, и в течение часа пытались найти нужную дорогу. Очень из-за этого бесились.
 Но, наконец, о чудо, нашли дорогу и сразу поняли, что мы на правильном пути. Автобусы, машины. Чем дальше от Рейкьявика по нашему маршруту, тем меньше туристов нам встречалось.
Шел дождь, небо было все в тучах, холодно. 
Тингвеллир (þingvellir) – это место, которое для Исландии считается исторически, экологически и геологически очень важным. До землетрясения 18 века здесь находился парламент. И также именно в этом месте соединяются две тектонические плиты – американская и европейская. В 2004 году Национальный парк был включен в список ЮНЕСКО. Но, честно говоря, на нас это место не произвело никакого впечатления и то, что мы видели на севере, было намного интереснее.
Следующим пунктом назначения была Долина Гейзеров. К сожалению, из-за ужасной погоды, мы толком не распознали этого чуда, но это действительно очень поражает: на большом пространстве по земле струится пар, из земли выходит кипящая вода. Самый известный гейзер Строккур (Strokkur), бьет каждые 5-10 минут и стреляет вода метров на 20, очень впечатляет. Недалеко находится собственно гейзер (Geysir), который дал название этому природному явлению. После землетрясения 2000 года он бил несколько раз. Сейчас главный гейзер планеты пребывает во сне, и мы не увидели этого удивительного явления.
Далее минуты 2 по шоссе, и попадаешь на Золотой водопад (Гулфосс-Gullfoss). Этот водопад считается самым живописным в стране: примерно со 100 метровой высоты широкие потоки летят в каньон. Можно подойти прямо к самому водопаду, но это довольно опасно, тем более в дождь – нет никаких ограждений и можно запросто улететь вместе с водой. 
В этот день мы уже посмотрели все важные достопримечательности, которые планировались, и должны были ехать в отель, который находился на Юге Исландии, в местечке Скогар (Skógar), рядом с очередным водопадом Скогафосс (Skógafoss). Естественно по пути мы решили еще кое-что посмотреть: заезжали полюбоваться кратером вулкана Керид (Kerið). Очень красивый кратер с голубым озером на дне. К нему легко добраться, там обустроена туристическая зона и написано об этой достопримечательности.
Вообще по всей стране около всех достопримечательностей обустроены туристические зоны: скамейки, столики, зонтики, большие баннеры с описанием места, фото, данные. Очень здорово. Написано, что еще есть рядом. Можно без карты и описаний ездить, хотя, конечно, лучше запастись всем, чтобы каждый раз не останавливаться у этих описаний…все-таки ветер…и на улице не очень уютно, в машине читать все гораздо приятней
Решили приехать в гостиницу, заселиться, перекусить и покататься, посмотреть, что есть рядом.
Водопад Скогафосс небольшой, но достаточно живописный, в горах, позже на водопады уже обращаешь все меньше внимания и не тратишь на них время и место на флэшке, так как их действительно очень много на территории этого удивительного острова.
Наше первое пристанище ни чем практически не отличалось от всех остальных. Жили мы везде в сети отелей Edda (www.hoteledda.is). Стандартные номера достаточно приличные, можно взять номер с удобствами в номере, можно, чтобы сократить расходы, с удобствами на этаже. В номере всегда предусматривается раковина, кровати, шкаф, стол. Также везде у нас входили завтраки, обычный шведский стол на троечку: фрукты, тосты, нарезка мясная и сырная, джемы, овощи, яйца и какие-нибудь сухофрукты, ненастоящие соки, кофе, чай. В общем, поесть можно. На английском, как я уже отмечала, говорят все и во всех отелях есть различные каталоги, буклеты по ближайшим достопримечательностям. С сотрудниками отеля можно также проконсультироваться, куда можно попасть, что до скольких работает. Бассейны есть в каждом городке и поселке, у них это возведено практически в культ, все ходят плавать.
После отдыха в отеле отправились осматривать южные районы страны. Сначала поехали в сторону Вика (Vík). Это самый южный городок. Очень милое место, с живописной церквушкой. Самой главной достопримечательностью городка являются скалы Рейнисдрангар (Reynisdrangar), которые находятся недалеко от берега и выступают из воды на 66 метров во всей своей красе. По легенде это тролли и их корабль, которые превратились в камни, как только появились первые лучи, предвещающие новый день.
Также пытались подняться на мыс скал, чтобы увидеть Дюрхолэй (Dyrhólaey). Это скалистая арка, которая разместилась достаточно далеко от берега, в переводе «Остров горы-двери». Здесь находится прибежище птиц и в брачующийся период дороги закрывают вовсе, чтобы не мешать. Но дорога достаточно опасная, тем более после дождя размывается, легковым машинам туда не советуют подниматься. 
Недалеко от этого места можно съездить в местечко Рейнишверфи (Reynishverfi) на черный пляж. Здесь и в самом деле потрясающий черный песок и впечатляющие базальтовые колонны. Можно попасть в пещеру в скале, но это опасно и путеводители не советуют, так как открытый Атлантический океан может быть непредсказуем. 
Когда ехали обратно к отелю, все пытались увидеть ледник Мюрдалсьйокудль (Mýrdalsjökull). Он лежит в стороне от трассы №1, но потом осознали, что зря мы тратили на это время, так как уже на следующий день окажемся на самом большом леднике в стране и даже будем гулять по нему.
14.07.2008
На следующий день самыми основным нашими точками были национальный парк Скафтафель (Skaftafell) и Ледниковая Лагуна (Jökulsárlón). По дороге к парку проезжали лавовое поле. Это самое большое лавовое поле на земле, вызванное одним-единственным извержением вулкана. Подъезжая к Национальному парку, мы уже могли видеть верхушку ледника Ватнайокудль (Vatnajökull), занимающий 8% территории Исландии и ледниковые пальцы, которые спускаются к долине в разных направлениях. Из-за извержения вулкана под ледяной корой в 1996 году миллионы тонн воды затопили долины рядом, снесли несколько мостов и уничтожили большую часть дороги. 
В этом парке можно взять экскурсию на ледник пешком, либо на специальном квадроцикле. Экскурсии длятся от пары часов до однодневных к самой вершине. Без экскурсовода гулять по леднику запрещается, он живет своей жизнью и можно ненароком оказаться в недрах воды: на поверхности очень много углублений и трещин, куда стремится тающая вода.  
Также нужен час для того, чтобы дойти до еще одного известного водопада – Свартифосс (Svartifoss), он является наиболее фотографируемым, так как вода падает по стене с базальтовыми колонами, напоминающими церковный орган.
Естественно мы выбрали ледник, так как я давно мечтала походить по настоящему леднику. Тем более по такому, который считается третьим по величине в мире и под которым скрывается 400 метровый слой льда. 
Этот поход, мне, безусловно, очень запомнился. Мы надели кошки, и нам дали специальные кирки, которые предназначены для самостоятельного создания ступеней на поверхности льда. Мы смотрели в трещины, слушали, как вода льется туда, куда-то очень глубоко и любовались чистейшей, прозрачной водой. Кстати, даже попробовали ее. Это потрясающе – понимать, что находишься на льду, а под тобой огромный слой замерзшей воды, под которой, в свою очередь, происходят необратимые процессы движения земной коры. Экскурсовод что-то еще дополнительно рассказывал и показывал, научил нас делать этими кирками ступени, мы поднялись куда-то типа смотровой, оттуда очень красивый вид, но запечатлеть это на фото получилось не ахти как, неудобно и честно говоря, не было особого желания отвлекаться на фотоаппарат, когда вокруг тебя мечта последних лет твоей жизни
Спустившись с ледника, мы осознали, что времени нет, чтобы посетить разрекламированный и проиллюстрированный во всех изданиях водопад Свартифосс, так как нас ждало еще одно необыкновенное чудо природы – ледниковая лагуна.
Должна признаться, лагуна меня очень потрясла. Это именно то место, где снималась часть фильма о Джеймсе Бонде («Die another day»). Кстати, в этот день выглянуло солнышко, и лед очень красиво переливался. Дождей до конца нашего путешествия больше не было, а когда вернулись в Рейкьявик, то местные уже сняли теплые одежды и остались в футболках, для них + 15 – это жара.
Ну, вернемся к лагуне, итак: это лагуна, между ледником и океаном, то есть лед тает и глыбами отделяется от ледника, плывет по течению в море, проплывает под мостом, выходит в океан и превращается в воду. И вот представьте себе много, очень много таких айсбергов которые размеренно плавают. Причем над водой их меньшая часть. Посверкивают своей чистотой и белизной на ярком солнце. Это явление сформировалось только в этом веке - из-за теплого климата, ледник тает. Если есть время и желание можно взять круиз по лагуне.
Оттуда очень сложно было уехать…мы переходили от лагуны к берегу океана, обходили с другой стороны, наблюдали. 
Все стандартные экскурсии, которые есть в Исландии, не включают осмотр этой достопримечательности и, если уж вы решили посетить эту уникальную страну, то ни в коем случае не берите тур без лагуны – нет смысла.
В этот день мы должны были ночевать в Nesjahverfi, ничем не примечательное местечко на юге. Пока доехали до отеля, уже был вечер, и решили больше никуда не ездить.
15.07.2008
Мы ехали на восток страны. Это горный район, ничем особо не примечательный. Правда, только выехав из отеля и проехав по туннелю Almannaskarð, мы поднялись за автобусом на смотровую, и там получилась самая лучшая фото из этой поездки с видом на океан, ледник, горы. Нашим конечным пунктом этого дня должен был стать город Egilsstaiðir. Проезжали городок Hofn – коммерческий центр на юге. Можно задержаться в местечке Djupivogur. Довольно живописный рыбный городок, из которого организуют круизы до острова Papey, известного обилием паффинов – символом Исландии. До Эгилсcтадира еще были такие же городки на море и фьорды, то есть дорога идет по краю гор, прямо над океаном. В какие-то моменты ветер был такой силы, что мне казалось, машину сносит на другую сторону дороги и было страшновато. После города Stödvarfjördur можно выбрать другую дорогу через горы, чтобы сократить путь. То есть основная трасса идет по фьордам, соответственно проезжать надо все заливы, сначала внутри фьорда, огибать на океане и далее. Либо выбрать другой путь, та дорога хуже, но напрямик. Сначала мы поехали по ней, но, проехав несколько километров, убедились, что наш выбор был ошибкой, так как асфальт закончился и начался гравий, а по гравию быстро ехать невозможно. (На джипе нормуль). В результате вернулись на основную дорогу и доехали по ней. 
Город Эгилсcтадир – крупный по их меркам город на востоке страны, находится не на побережье, а внутри острова, на озере Lögurinn. Есть легенда, что в этом озере живет чудовище типа лохнесского, но нам оно на глаза не попалось. Вдоль озера довольно красочные места, и мы проехали больше половины. Пришлось развернуться, так как заканчивался бензин, а там уже перестали появляться дома, но в принципе ландшафт везде одинаковый. 
Еще отсюда можно было добраться до городка Seyðisfjörður, он находится в 27 километрах через горный перевал. В путеводителе написано, что он стоит посещения. Сюда прибывают паромы из Дании, Фарерских островов, Норвегии и Шотландии. У гостей из Европы начинается экскурсионная программа по стране именно с этого города. Но мы его не увидели. Стали подниматься на машине вверх, фонари закончились, ветер усиливался, ограждений никаких не было, просто петляла узкая полоса асфальта в горе все выше и выше. В каком-то месте оборудована смотровая площадка со скамейками. Мы там вышли, температура была около 4 градусов тепла, отсюда был виден весь город как на ладони, очень красивое зрелище, и к тому же, как раз садилось солнце за озером, освещая багрянцем пейзаж…
И дальше мы решили не ехать, так как было неизвестно, сколько такая дорога длится, а уже стемнело после захода солнца. Повернули обратно и поехали искать наш отель, находился он недалеко от Эгилсстадира в населенном пункте Eiðar. Когда я брала ключи от номера, мне сказали, что звонили из дома. Оказывается, родные нас потеряли, так как мега и би ловил только в Рейкьявике и далее по маршруту мне дозвониться было невозможно. Они связались с агентством, а те позвонили сначала в отель, в котором мы были прошлой ночью, там сообщили, что мы уехали 10 минут назад, а после в этот, чтобы передали нам, как только мы приедем. Очень было приятно услышать голоса из родной Москвы 
16.07.2008
В этот день мы двигались на север. По программе водопад Dettifoss, каньон Ásbyrgi и …китовое сафари, а также водопад Goðafoss (водопад богов).
Дехтифосс считается самым мощным в Европе, хотя по высоте он уступает остальным водопадам в стране. Он меня не особо впечатлил, так как в своей жизни я видела уже немало различных водопадов. Его, тем не менее, называют «Европейской Ниагарой» и вообще этот национальный парк нередко сравнивают с Гранд-Каньоном в США. Но водопад действительно очень мощный, шум воды доносится издалека.
Эти дороги закрыты в не сезон (конец сентября – середина июня), так как их размывает. Летом это гравийная дорога, на которой средняя скорость не превышает 60 км/час. Непонятно, почему здесь не сделают хорошую дорогу, ведь это очень популярное туристическое место. Но я, честно говоря, ехала 80, т.к. тащиться было невмоготу.
Каньон Асбюрги – очень интересное место. Горы высотой до 100 метров преобразуют подкову. Внутри каньона настоящий лес, так как ветер не мешает деревьям расти. Мы погуляли внутри, забрались на смотровую специально сделанную площадку. Также в пределах каньона есть небольшое озерцо. Мне здесь очень понравилось, может, еще потому, что я никогда до этого не была в каньонах.
А после этого замечательного места, меня ожидало нечто ужасное: мы двигались в сторону Хусавика (Húsavík) на китовое сафари.
Хусавик – это китовый рай, здесь вероятность увидеть китов самая высокая в мире. Китовое сафари проводят несколько раз в день и занимаются этим несколько компаний. Их кассы можно найти на берегу, в центре города. Мы приехали как раз к шестнадцатичасовому туру. Купили билеты, и пора было отправляться на борт. Поесть мы не успевали и взяли еду с собой, а зря. Когда началось сафари, я не то что не могла есть, но даже не могла смотреть на океан. В этом месте он совершенно открытый, это север и волны достигают 5-6 метров. Кораблик, на котором они организуют эти экскурсии, бросает из стороны в сторону, и если вы не очень хорошо переносите качку, то надо очень отчетливо понимать, готовы ли вы мучиться ради того, чтобы увидеть кита!
Меня выворачивало наизнанку всю…это было ужасно…блевало полкорабля, в основном мужики.
НО! Кита я увидела. Одного, правда - сначала он плюёт фонтаном, грациозно проплывает, далее уходит под воду, а хвостом красиво «машет ручкой». После этого я голову больше не поднимала, меня занимало нечто другое. Остальные увидели немало китов. 
Как это происходит. Наверху, стоит местный гид и высматривает в бинокль, далее видят фонтан, кричат и пулей лодка плывет туда. Когда они высматривали китов, то лодка просто качалась на волнах. В нашем случае прыгала. В начале тура выдают плащи и теплую одежду по желанию. Так как под конец все вокруг мокрое. Длится такое мучение около 3 часов. 
По дороге обратно они дают горячий шоколад и вкусненькую выпечку (правда, я ее оценила только вечером). Шоколад же пошел отлично, это именно то, что мне нужно было в этот момент в дополнение к отдыху в кровати. Но мне достался только шоколад, а вместо последнего - задние места автомобиля, на которых я попыталась расслабиться в течение получаса или часа, перед тем, как рулить дальше.
На этот день мы решили больше ничего не намечать. По дороге в отель заехали посмотреть водопад Годафосс . Он отличается от других своим живописным окружением: падает со скалы, которая делит его на три части.
17.07.2008
Самый долгий день путешествия: в этот день мы проехали не меньше 500 км. Отель, в котором мы должны были ночевать, располагался практически уже на западе острова. А кроме длительной дороги в этот день было запланировано много интересных мест. И, кроме того, изначально мы даже не ожидали, что так далеко ехать до ночлега и особо не торопились. Кстати, я по этому поводу так и не высказала «фи» организаторам. 
Озеро Mývatn самое изобилующее достопримечательностями место в Исландии. Мы ехали вокруг него и периодически останавливались, чтобы ознакомиться с очередным местом и сделать невероятные фото. К тому же в этот день нам повезло с погодой: светило целый день солнце и на небе проплывали редкие облака, которые добавляли красок в картину своим белым цветом. 
На восточном берегу озера застыли лавовые образования Dimmuborgir (черные замки). Целый парк, в котором проложено несколько прогулочных трасс между лабиринтами лавы. 
Огромный кратер из туфа, в диаметре до 1200 метров, а в глубину 140 метров. Наверх можно подняться и прогуляться вокруг него.
Námafjall – поле, покрытое углублениями с кипящей грязью. То есть много-много ям, в которых булькает разноцветная грязь. Вокруг по всему периметру виднеются струйки пара. Есть также места, из которых идет сильный пар, можно подойти и погреться, что мы и делали. Как будто кипит огромный чайник – очень впечатляет. 
Еще мы посетили Leirhnjúkur – лавовое поле. Здесь находится серия вулканов, которые последний раз извергались с 1975 по 1984 год девять раз. Земля теплая, так как магма располагается в этом регионе в некоторых местах всего в 3 км от поверхности земли. Здесь также прокладывается специальный маршрут деревянными настилами по полю, так как есть опасные места. Именно памятую об этом невероятном месте, я назвала свой рассказ именно так.
Вокруг озера строят геотермальные бассейны. Мы посетили тот, который построили пару лет назад. Бассейн открытый, плавать там невозможно. Предполагается лежать в нем, постепенно обогащая организм и кожу различными полезными микроэлементами. Кстати, некоторые иностранцы загорали на солнце. Для справки: в воде 35-40 градусов, на улице на солнце 18 и ветер! А они загорали…
После отдыха двинулись дальше, к северной столице Исладнии – городу Akureyri. Когда мы приехали в город, уже было около 20.00. А нам нужно было еще проехать 240 км. Акурейри достаточно большой и, как показалось, интересней Рейкьявика, он находится прямо в глубине фьорда, окруженный горами. Несмотря на то, что до Полярного круга 70 км, в городе даже есть ботанический сад. Мы просто по нему покатались и поехали дальше.
В принципе от Акурейри до нашего отеля достопримечательности были (реки, водопады, скалы), но мы уже только ехали, так как темнело, машин на трассе было все меньше и время неумолимо гнало нас вперед. В Исландии мы уже посмотрели практически все, о чем мечтали многие годы. 
Ехала я местами и 120 км, хотя на дороге лимит скорости 90 км, а в городах 50 км. Но кроме нас, на дороге никого не было. Дорога извилистая, поэтому добрались мы в отель к 1 часу ночи. Периодически надо останавливаться на заправку и необходимые нужды, и отель мы искали некоторое время. Нас там ждали – это было приятно. Но зато на следующий день нашей целью было вернуться в столицу и успеть съездить в Голубую Лагуну, разрекламированную во всем мире.
18.07.2008
По дороге в Рейкьявик мы заехали по указателю на еще один потухший вулкан. У нас в путеводителе про него не было. В это время там как будто проходил какой-то тренинг. Собралось некоторое кол-во человек, взрослых и детей, около 10, и какая-то женщина в странных одеяниях что-то им втирала. Было похоже на учения. Они ушли вместе с нами и по дороге пешком направились в ближайшую деревню.
Еще недалеко расположен самый большой горячий источник в мире. Выбрасывающий 180 литров воды 96 градусов каждую СЕКУНДУ. Вода прямо кипит и поднимается очень высоко. По всей стране есть множество горячих источников, которые используются для отопления всех городов страны. Также есть теплицы, и местные фермеры выращивают фрукты и овощи благодаря этому.
По пути в город можно проехать в платном туннеле (ISK 1000/машина), протяженностью 7 км, а можно проехать вдоль самого длинного фьорда и посмотреть на нефтяные резервуары, оставшиеся со времен Второй мировой войны. Здесь была заправочная станция союзнического военно-морского флота. Впрочем, мы решили путь срезать и резервуары видели.
Приехали в город, нашли наш гостевой домик. Небольшой коттедж недалеко от центра города, именовавшийся и принадлежащий Анне, которая нас и встретила. У нее несколько комнат, все совершенно разные, завтрак подает на кухне. Все очень мило и по-домашнему.
Мы переоделись, отдохнули и двинули в Blue Lagoon, на полуостров Рейкьянес. Про голубую лагуну уже написано много. Скажу лишь от себя, что бассейн на озере Миватн мне понравился больше. Голубая лагуна уж очень популярна и людей из-за этого немало. Туда возят автобусами из столицы. Но нам повезло, мы были там ближе к вечеру, она закрывается в 21, народ расходится. Но ощущения, конечно, непередаваемые. Бассейн с теплой водой, около 40 градусов, вокруг безумной красоты пейзаж, закат. 
На следующий день рано утром нас ждал самолет. Машину я договорилась сдать в аэропорту, деньги за это с меня дополнительные не взяли, хотя сказали, что будет стоить около 2000 крон. Ну и, в общем-то, все.
Из общих заметок: в Исландии на лето приезжают работать много иностранцев. 
Не обращайте внимания на мое русское написание исландских названий. В путеводителях пишется по-другому и везде по-разному. Я написала так, как мне удобнее и понятнее. 
Бензин недешевый, дороже в целом по миру. Посещение всех природных достопримечательностей бесплатное. Все места оборудованы парковками, туалетами, информацией, скамейками. В кафе продают просто кипяток – 400 крон. Можно брать с собой чаи, каши, роллтоны и питаться. В ресторанах и кафе, если есть, будет очень дорого. 
Не езжайте просто в Рейкьявик и по «Золотому кольцу», не тратьте зря деньги и время, можете разочароваться. лучше скопить и поехать по всей стране. Вариант с машиной самый удобный: всегда можно решать самим, куда и когда ехать. Лучше брать джип, тогда можно заехать в наиболее отдаленные места, где на легковой не проехать. Чтобы осмотреть ВСЮ страну достаточно двух недель. Это максимум. Берите теплые вещи в любой сезон, чтобы чувствовать себя комфортно и тепло. 
Надеюсь, вам повезет с погодой и вы не пожалеете о своем путешествии. Удачи!