Одиночная поездка по Иордании и Египту, январь 2009 года. Часть I

Одиночная поездка по Иордании и Египту, январь 2009 года. Часть первая – земля святая Иорданская

"…никогда не идет по плану…"

Иордания – красочная и живописная страна, с библейской историей, культовыми местами, доброжелательными и патриотичными людьми, уважающими и почитающими ближнего своего, с взыскательными законами и строгими нравами.

Поездка была запланирована спонтанно. В январе удалось наконец-то пойти в отпуск, почитал отзывы в Интернете, за неделю составил подробный план пребывания в Иордании и Египте, заказал билеты и отели, собрал вещи и уехал в аэропорт. вылет был из Киева, аэропорт "Борисполь". Билет Киев-Амман стоил 205 евро. Билет Москва-Амман – 735 долларов США. Цена не оставляла выбора.

День первый

Из Борисполя вылетел в пасмурное, промозглое утро. Летели около трех с половиной часов. Приземлились в аэропорту Аммана в солнечное лето с температурой +20. Виза-марка клеится в паспорт, штампуется и ламинируются в здании аэропорта за 10 динаров. Далее паспортный и таможенный контроль, и вот она - Иордания.

Меня встречал представитель иорданской турфирмы. В Минске всячески старался отказаться от данного сервиса. Не получилось – рекомендовали чрезмерно. Обещали очень умеренную цену за трансфер из аэропорта Аммана до гостиницы. От аэропорта до города немногим более 20 км. Из Интернета узнал, что местные таксисты за извоз берут от 20 до 30 динаров, автобус – 3 динара. Стоянка автобуса сразу при выходе из здания аэропорта. Деньги в аэропорту менять не рекомендую. При курсе 1 доллар США – 0,7 динара берут комиссию 2 процента. В Аммане можно поменять по аналогичному курсу без комиссии. Рядом с обменным пунктом в туристическом офисе можно бесплатно взять брошюры о стране на русском и английском языке.

Встречавший представитель любезно подхватил мою сумку, угостил кофе и сопроводил до микроавтобуса. До Аммана расспрашивали меня о Беларуси, политике, погоде, людях; рассказывали об интересных местах в Иордании. Хочу отметить – практически все иорданцы свободно разговаривают по-английски. Мой уровень английского оставляет желать лучшего - изучаю всего полгода.

Турфирма в Минске забронировала для меня отель "Commodore" 3* за 35 долларов в сутки вместе с завтраком. Хотя по дороге иорданцы сказали, что это дорого. Отель как раз на свои звезды. По приезду "умеренная цена" за трансфер составила 50 долларов. До сих пор "добрым словом" вспоминаю турфирму, и это происходило не единожды во время поездки. Вечером прогулялся по окрестностям вокруг отеля. Застройка зданий плотная, движение интенсивное, тротуары узкие и, как правило, заставлены машинами. Температура воздуха понижается очень быстро. Это и заставило вернуться в отель.

День второй

Если планируешь увидеть как можно больше в Иордании, нужно арендовать машину. Такси дорого, автобусы дешево, но не всегда удобно по времени. Контор, предлагающих в аренду авто, на каждом шагу, в том числе и в отеле. Аренда "Дэу Атос" со страховкой на четыре дня обошлось в 100 динаров, плюс 10 динаров бензин (1 литр – 0,5 доллара). При заключении договора аренды у вас уточнят срок вождения авто (он должен быть более одного года) и попросят оставить залог в 300 долларов на случай дорожно-транспортного происшествия. Подписание договора вместе с осмотром авто заняло около получаса и в десятом часу я отъехал от отеля.

Самое сложное в Аммане – ориентироваться в городе. Названия улиц кажутся одинаковыми, развязки многоуровневые, куда едешь непонятно. Кроме того, у всех участников движения имеется жизненная необходимость – давить по любому поводу на клаксон. Едешь среди гудков, перезвонов и трелей. Сначала пугало, что это мне гудят, потом привык.

В первый день планировал посетить только руины в Джераше, что в 50 км от Аммана. Загородные трассы Иордании схожи с белорусскими, и полная противоположность в худшую стороны для Беларуси в населенных пунктах. На дорогах имеются знаки, ограничивающие скоростной режим. При этом если стоит знак "контроль скорости", то полиция с радаром обязательно стоит. Превышать скоростной режим не рекомендую – штрафы серьезные. Отношение полиции и военных на блок-постах к туристам доброжелательное. Меня несколько раз останавливали, но сразу отпускали без проверки документов с улыбкой на лице и фразой "Welcome".

Джераш - провинциальный городок со своим особым колоритом. В городе я пропустил дорожный знак коричневого цвета, указывающий туристический центр "Tourism Center". Пришлось поплутать по узким улочкам, среди торговых рядов. Руины, некогда грандиозного комплекса, впечатляют, но не вдохновляют. Получилось так, что я сначала осмотрел руины сверху, откуда открывался прекрасный вид на весь комплекс. Идти внутрь уже не хотелось. Для желающих произвести осмотр вход стоит 8 динаров.

Из Джераша выехал в 12 часов. Возвращаться в отель не хотелось, поэтому принял решение изменить планы и ехать в местечко "Baptism site", что в часе езды от Аммана в сторону Мертвого моря. На перекрестке стоит знак "Dead Sea" - налево, "Baptism site" - направо. Еще километров пять, и слева увидите фасад стоящегося дворца, проедете под аркой и въедете на стоянку. Билет стоит 7 динаров. Выезд по туристическому маршруту каждые полчаса с 9:00 до 15:30. После этого времени вас не впустят. Когда спросил в кассе, когда следующее оправление, он спросил у меня "Откуда я?". Ответил: "Из Беларуси". После этого он перешел со мной на русский. Оказалось, что гид учился в бывшем Союзе. Минут пятнадцать мы с ним поговорили о жизни, о финансовом кризисе, о перспективах сотрудничества Иордании и Беларуси. Когда собралось группа, нас посадили в пикап и повезли.

Ехали минут десять. Везде были военные патрули – пограничная зона с Палестиной. Кругом плодородная черная почва, поросшая кустарником типа туи, только раскидистей. По обозначенным дорожкам дошли до смотровой площадки на реке Иордан. Река совсем не впечатлила. Шириной метров семь, с густо поросшей травой и кустарником. Вода кажется мутно песочного цвета. Хотя как оказалось это впечатление обманчиво. Все это время гид рассказывал об истории места поочередно на арабском, английском и русском языках. Как ни странно, чувство святости места возникает сразу, как только ступаешь ногой на землю. Вроде бы все обычно. Но нет, ощущение прикосновения к духовному не отступает ни на шаг и только возрастает с каждой секундой пребывания. Здесь стоит побывать.

Далее мы подошли к самому святому для христиан месту на земле – месту на реке Иордан, где Иоанн-креститель совершил обряд крещения Сына Божьего. До 2000 года считалось, что Иисуса крестили на правом берегу реки Иордан на территории Палестины. Однако, раскопки, проводимые на левом берегу Иордан, позволили достоверно установить, что именно в этом месте свершилось крещение Иисуса. Доказательствами тому являются найденные фрагменты основания церкви на возвышенности, существовавшей по записям летописцев в 3-5 веках; ступени, ведущие вниз к реке Иордан и само место крещения, окруженное четырьмя столбами. Все это было увидено и мной. Гид говорил о найденных здесь артефактах. Он же сказал, что осталось найти последний и самый главный артефакт – железный крест, который по преданию был закопан в данном месте. На месте крещения продолжаются археологические раскопки. На месте церкви построен деревянный навес, обозначающий по периметру некогда стоявшие здесь ее стены. Откопаны и восстановлены ступени. Русло реки огибает место крещения, как и две тысячи лет назад, но в само место ей доступ перекрыт сооруженной насыпью. Видимо по этой причине крещение здесь не проводят.

Для паломников обряд крещения проводится недалеко на берегу Иордана, где сооружен специальный помост со ступенями в реку. Здесь же имеется незатейливая тканевая кабинка для переодевания. В день моего приезда 10 января паломников было немного. Основной приезд паломников ожидался в Крещение 19 января. Для тех, кто не может войти в реку по каким-либо причинам, имеется чаша-купель со святой водой. Я набрал бутылку воду и обмыл лицо. Вода, как оказалось, практически чистая. На противоположном палестинском берегу, в десяти метрах от Иорданского, проводились подготовительные работы ко дню Крещения. Палестинцы обустроили свой берег более монументально и рассчитан он на большее количество единовременного приема паломников.

Далее наш путь лежал к церкви, которая видна еще издалека. Сооружена она из светло-желтого камня, вокруг вымощена мрамором золотого цвета и с золотыми куполами. Очень эффектно и красиво. Внутри церкви убранство простое, но находиться в ней приятно. Рядом стоит новая колокольня. Уезжал я с легким сердцем и чистыми мыслями в голове. По дороге обратно мы остановились около низкого места, в котором находился древний город Иерехон. В этот момент над ним переливалась радуга. На стоянке зашли в магазинчики прикупить сувениры. После попрощался с гидом и отправился в обратный путь.

Время еще позволяло заехать на Гору Небо. На нее взошел Моисей после сорока лет скитаний по пустыне, и где, согласно преданию, похоронен. Горный серпантин заставлял быть очень внимательным. Новичкам не рекомендую садиться за руль. Дорога заняла около часа. Вход на гору Моисея платный – один динар. После ее осмотра согласен с многими отзывами в Интернете, что она не впечатляет. На посох Моисея и музей под шатром – никаких эмоций. Единственно, что красиво – это открывающиеся с горы пейзажи.

В Амман въехал уже затемно. По городу катался более часа в попытке найти улицу со своим отелем. Безрезультатно. В итоге взял такси: он ехал впереди, я сзади на своей машине. Услуга обошлась в 5 динаров, хотя само такси из одного конца города в другой стоит 1,5-2 динара. Для иностранцев цену поднимают сразу вдвойне.

День третий

Позавтракав, выехал в сторону Мертвого моря. Снова поплутав по городу, увидел информационный знак коричневого цвета "Dead Sea". От Аммана до Мертвого моря ехать один час. На Мертвом море имеется три-четыре отеля. Стоимость проживания не узнавал. Как таковых пляжей нет. Заходить в диких местах не пытался, да и не рекомендую, поскольку после купания необходимо обязательно обмыться в душе. Турфирма в Минске сказала, что за деньги можно зайти на пляж любого отеля. Я отправился на "Amman Tourist Beach", который находится по дороге за отелями. Вход платный – 12 динаров на весь день. Пляж обустроен: имеются магазинчики с сувенирами, разнообразной косметикой из целебных солей Мертвого моря, маленькие бары и ресторанчики, душ и бассейн. Переодеться можно в кабинках в туалете. Цены в магазинчиках на соли, мыло, парфюмерию и прочее высокие. Кусок мыла или пакет с солью от 3 динаров, любая косметика от 15 динаров. Сложилось такое ощущение, что в Минске или Москве купишь если не дешевле, то за те же деньги. Правда, продавец сказал, что в не сезон при покупке одного товара, второй – бесплатно.

Море своими ожиданиями не обмануло. Плавать, в обычном понимании смысла слова, невозможно. Заходишь в воду по плавки, разворачиваешься и ложишься на спину. Думаешь, что сейчас утонешь, но нет. Вода выталкивает тело как пробку. Закидываешь ногу на ногу, ставишь на воду рядом с собой поднос с коктейлями и болтаешься как поплавок. Вода чистая, на ощупь немного маслянистая - ощущения сказочные. На вкус очень соленая и, не дай бог, попадет в глаза - проблем будет предостаточно. Вся прибрежная зона в маленьких кораллах из соли, которые сверкают и переливаются на солнце как настоящие бриллианты. Фотографии получились суперские. Отдохнув, отправился к бассейну. Сверху было забавно наблюдать, как туристы, намазавшись грязью, пытаются ее смыть.

В обед, во избежание солнечного ожога, по плану отправился в заповедник Муджиб "Mujib Nature Reserve". Ехать к нему около получаса. Подъезд к нему за блок-постом налево перед мостом. Из рекламных брошюр прочитал о нескольких вариантах маршрутов по заповеднику: на два часа, на четыре, на один день с преодолением водных преград и еще какие-то. Я планировал взять короткий – на два часа. Удивило то, что не было машин. Подошел к охране, спросил, где можно купить билет. Оказалось, что с ноября по март заповедник не работает. Хотя об этом никто не предупредил ни в Минске, не написано об этом в Интернете. Пришлось в очередной раз на ходу менять свои планы.

Поскольку солнца на море мне уже хватило, было решено ехать к минеральным горячим источникам "Хаммамат Маин". Пришлось вернуться почти до пляжа и на развилке повернуть направо в горы по знаку "Hot Springs". Дорога – круче, чем на гору Небо. Обычный уклон дороги на всем протяжении по дорожным знакам составляет 10-15 градусов. Перепад высот порядка одного километра. Подъезжаешь к арке, платишь 10 динаров, ставишь машину на стоянку и идешь в раздевалку. Билет состоит из двух отрывных частей: одну оставляете себе, другую плескания под струями водопадов отдаете в кафе и получаете легкий "завтрак туриста", состоящий из бутерброда и банки напитка.

На территории четыре водопада. Первый – самый высокий и далекий – недоступен, поскольку принадлежит отелю. Второй водопад находится до раздевалки. Маленький и неприглядный. В нем мало кто купается. Когда хотел войти в бассейн, понял, почему. Вода почти кипяток. Сразу не зайдешь, надо привыкнуть. Третий, меньше первого, но также прекрасен с горячей водой и купальнями у подножья. За водопадом находится пещера, в которой чувствуешь себя как в бане. Можно сесть на скамейку, опустить ноги в горячую воду, а спину подставить под горячие струи водопада. Ощущения непередаваемые. Четвертый водопад не видел. Сказали, что он мелкий и для женщин. В Интернете читал, что есть дикие источники, но никаких иных подъездов не видел. После купания очень хочется есть. Бутерброд и кола были весьма кстати.

Обратно возвращался через Мадабу. Покатался немного по городу. Похож на провинциальный Джераш. Читал, что в Мадабе есть несколько интересных мест. Я не заезжал, но ориентироваться можно по знакам "Tourism Center". В Амман въехал, когда было темно. Поплутав около часа, взял такси по вчерашнему принципу.

День четвертый

Утро было мрачным. Солнечных ванн на Мертвом море оказалось много. Желания ехать на море отсутствовало полностью. Сдав досрочно машину, отправился в старый город. Такси обошлось в 3 динара (хотя по счетчику было 1,5 динара). На вершине горы руины старого дворца. Площадь большая, но смотреть не на что. На соседней горе над городом развивался флаг Иордании - самый большой в мире. Размеры вроде бы 40 х 100 м, но могу соврать. Фотографии получились красивые. Внизу находится амфитеатр. К нему я направился по запутанным улочкам Аммана. Архитектура зданий однообразна. Окна - раздвижные рамы, которые ставят у нас на балконах или лоджиях. Звукоизоляции никакой (почувствовал это в отеле). В холод тепла не держат. В гостинице спасал только кондиционер в режиме обогрева. В жилых кварталах увидеть можно что угодно. Автослесарная мастерская с разлитым вокруг маслом и кузовами машин соседствует с булочной, каморка мебельщика, мимо которого затыкаешь нос из-за сильного запаха клея с бутиком одежды. В переулке стоит сопливый индус и продает жарящиеся тут же орешки. Центральные улицы более приличны - ювелирные магазины с безумным выбором ювелирных и серебряных украшений, супермаркеты, бизнес-центры, административные здания, автомагазины. Что удивило, шикарные авто типа Мерседес, БМВ, Ауди стоят прямо на тротуаре, а морды некоторых высунуты на проезжую часть.

Цены на продукты питания не отличаются от наших (белорусские цены одни из самых высоких в Европе), кроме ресторанов и спиртных напитков. Бутылка оригинального "Немиров" объемом 0,7 литра стоит 60 долларов. Местная водка – от 20 динаров. Пиво 0,33 – 2,5 динара. И магазины, торгующие спиртным, нужно еще поискать.

В Аммане задерживаться не стоит, но четыре дня для посещения достопримечательностей вокруг Аммана – это минимум. Отель лучше выбрать не в центре города – проще будет выезжать на трассу и ориентироваться. В центре смотреть нечего. Все достопримечательности Аммана находятся на окраинах. Развлечений, привычных европейцу, нет. Имеет смысл останавливаться в отеле на побережье Мертвого моря. В безделье можно хотя бы полежать на пляже. В ресторанах спиртного, как правило, нет. Только при отелях, и то не во всех. Скромно покушать на одного человека минимум 10 динаров. Но блюда большие. Можно смело заказывать одно блюдо на семью из трех человек. Вся кулинария – острая. Запасайтесь водой.

День пятый

Наконец то я уезжал из Аммана. За четыре дня город сильно надоел. Планировал уехать в Петру на автобусе. Четыре дня узнавал, как и откуда можно уехать. Все говорили какую-то информацию, но всей мозаики сложить не удавалось: то непонятно с какой автобусной станции отправляется автобус, то время отправления, то не каждый день недели ходит автобус. В итоге после завтрака подошел к девушке на ресепшн и спросил, как уехать в Петру. Каково было мое удивление, когда она тут же позвонила на автостанцию и сказала, что автобус уходит каждый день в 6.30 утра и что я, естественно, опоздал. Хотя до этого два дня она ничего сказать не могла. Сразу же собрался коллегиум из обслуги и мне было предложено уехать на такси за 60 динаров. Уже в Петре узнал, что из Аммана на такси можно доехать за 50 динаров, а счетчик такси показывал 40 динаров. Деваться было некуда. Торг оказался также не уместен.

Через 20 минут я выехал из города на королевскую дорогу. Прощай Амман! Дорога заняла два с половиной часа. Кругом пустыня и горы. Встретилась всего одна пустынная крепость у дороги. Архитектура сугубо военная. Квадратный периметр с воротами и узкими окнами-бойницами. Оживление приходит перед самым въездом в Петру, когда открываются необычной красоты горы. Высокие, темного цвета, пористые как губка.

В отель "EDOM" 3* в 100 метрах от входа в Петру заселился в 12 часов. Номер стоил 35 долларов США. По местным меркам было очень холодно, +15. В номер принесли обогреватель. Ночью он был не лишним. Планировал на осмотр древнего города пойти завтра. Но из-за вынужденного безделья узнал в холле, что город закрывается в 6 часов вечера. Я вышел из отеля. Прошел вдоль торговых лавок и ресторанчиков и подошел к контролю билетов. Если не обратился к ним, прошел бы на халяву. Пришлось вернуться в административное здание с вывеской "Tourism Center". Билет стоит 21 динар на один день, 26 – на два и 31 динар – на три дня. Для человека без профессионального интереса одного дня более чем достаточно. Повторно на контроле я появился вначале второго.

С дороги исчезает асфальт и начинается песок со щебнем. Обувь нужно одевать легкую и лучше кроссовки. По пути бесконечно пристают бедуины с предложением провести экскурсию на осле, лошади, верблюде или повозке. Если мистер не хочет сейчас, то его встретят на обратном пути, когда он устанет. Это приставание было все время. И чем дальше я отказывал, тем меньше была цена: с 5 до 2 динара. Путь начинается с маленьких гор, которые с каждой сотней метров становятся все выше, как и сами вырезанные в скале сооружения. Первое, что видишь, аккуратно обтесанную глыбу-колонну, а на другой стороне - гробницу. За глыбой-колонной между скалами можно увидеть природный мемориал подобия лиц президентов, как в Голливуде. Пройдя мимо поста полиции, входишь в узкий проход между скалами. Читая отзывы в Интернете, я готовился к тому, что дорога будет как минное поле, усыпанная кучами, оставленными животными. Однако, все оказалось достойно: дорогу забетонировали на всем протяжении, "мины" убирают снующие уборщики. Впечатление испорчено не было.

Прошедшее расстояние по ущелью определить сложно. Все время рассматриваешь по сторонам затейливыми узорчатыми скалами, древними надписями, вырубленными в стенах жертвенниками, и с нетерпеньем ждешь, что там за поворотом. И вот оно. После очередного поворота впереди в расщелине скал постепенно открывается фасад "Казны". Чувствуешь себя как в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Видя всю эту красоту, замираешь в трепетном состоянии. Описать невозможно – это надо видеть. Выходишь на площадку, окруженную отвесными скалами. Прямо перед тобой – фасад всемирно известной "Казны", слева – через площадь, каменные ступени, теряющиеся в горах (к сожалению, проход закрыт из-за возможных обвалов), сзади – узкий проход из которого вышел, справа – стена и тесная улица, уходящая вниз в древний город набатейцев. Первые десять минут уходят на созерцание прекрасного, остальное время – на лихорадочное фотографирование. Внутрь "Казны" не пускают, поскольку проводятся раскопки и совсем недавно нашли очередные сокровища. На входе стоит страж в национальной форме. Если спросите разрешения его сфотографировать, он вам попозирует. Внутри "Казны" больное помещение с проходами в разные стороны.

Налюбовавшись "Казной", отправился в город. Такого размаха я никак не ожидал увидеть. Город занимает площадь порядка 40 квадратных километров. Взгляду открывается череда разнообразных скальных фасадов. Слева - амфитеатр, справа – фасады, шедевры человеческих рук. Удивляет, с какой точной пропорцией вырезаны в скалах фасады. В городе до сих пор живут бедуины. Можно было наблюдать, как готовится пища на костре, или разомлевший бедуин потягивает какой-то напиток и оценивает туристов явно нетрезвым взглядом, а рядом стоит верблюд или осел. Поднявшись на гору видишь продолжение улицы. Дорога частично вымощена белым камнем, отреставрированы стены и колоннада.

Далее дорога превращается в тропинку и поднимается в гору. Вначале все воспринимается весело. Пройдя минут сорок по крутым и нависшими над пропастью ступенями, спросил идущих обратно туристов "Сколько еще?" был сильно удивлен ответом: "Это половина пути". Энтузиазм поубавился. Спасала взятая с собой бутылка воды. Подниматься пришлось на вершину горы. После очередного поворота выходишь на большую площадку и смотришь на второй шедевр Петры – "Монастырь". Фасад под прямыми лучами солнца переливался желтым цветом. Пропорции здания такие же идеальные, как и "Казны". Кажется, что фотографировать можно бесконечно. Мне повезло, что на площадке никого не было. Далее по обозначенной тропинке можно подняться на смотровую площадку и обозреть вершины соседних гор. Виды никоим образом не уступают пейзажам с горы Моисея.

На обратной дороге мне встретились всего несколько туристов. Из бедуинов остались только одни мужчины, которые приехали на весьма хороших машинах и разгружали товар и силос для скотины. Уже позже мне сказали, что самые богатые люди в Иордании и Египте – это бедуины. Исторически бедуины хозяева пустыни и гор, и любой турфирме, которая хочет свозить туристов на экскурсию, обязана им заплатить бакшиш. По другому – никак. Бедуины владеют самыми шикарными домами, гостиницами, машинами, но образ жизни предпочитают вести такой же, как и их предки. В этом я убедился воочию.

"Казну" проходил уже в сумерках. Присел на скамейку, полюбовался в гордом одиночестве шедевром, пофилософствовал и, как было не жалко, уже в полной темноте побрел по узкому проходу к выходу из Петры. Хотелось выпить. Спиртное не продается во всем городе. В отеле посетил за 20 динаров хамам (турецкую баню). Попарившись, банщик размял тело сначала какой-то мочалкой, а после минут двадцать массажировал мое бренное тело. После бани очень хотелось спать, что и было реализовано моментально.

День шестой

В ресторане было пусто. Официант проводил за столик с холодными закусками и принес омлет. Из горячего были еще чай и тосты. Как оказалось, в отеле вместе со мной было всего трое постояльцев. Хотя до 10 января отель был полон. Межсезонье определенно имеет свои плюсы.

На улице взял такси и за 1 динар доехал до автостанции. Дальнейший мой путь лежал в Акабу. Автобусы отправляются без расписания – водитель ждет, пока весь салон заполнится. Билет стоит 5 динаров за 110 км. Пока ждал отъезда, в 12.00 прибыл автобус из Аммана, простоял пять минут и отправился в обратный путь. И если мне говорили, что из Аммана автобус отправляется в 6.30, а едет он три с половиной часа, то это никак не 12.00.

Акаба – портовый город и свободная экономическая зона, ориентированная на туристов. Цены на спиртное и продукты питания в разы дешевле. Банка пива, что и в Аммане, объемом 0,33 стоит 0,75 динара. Отель заранее не заказывал. В турфирме сказали, что на месте взять отель будет значительно дешевле – в районе 20-30 долларов. Посоветовали отели серии "Aquamarinа" 3* (их всего от I до V), которые должны идти под снос. Я наугад выбрал "Aquamarina II". Как позже увидел "Aquamarina III" оказался на соседней улице за поворотом. Сутки проживания стоили жалкие 51 динар, но с завтраком и обедом. Очень благодарен белорусской турфирме.

Акабу можно пройти из одного конца в другой за один час. Все торговые улочки расположены вдоль набережной. Здесь же огромное количество кафе, ресторанчиков и сувенирных лавок. По набережной прогуливаются местные пары с детьми, группы парней или девушек. Можно сесть за столик у самой воды и попить пива или покурить кальян. Его курят взрослые и подростки. Как такового пляжа в черте города нет. Крупная галька, снующие лодки и ощущение грязи неотступно следует за тобой. В море купаются только дети, взрослые ходят в воде по колено. Хотя надо сказать, что вода кристально чистая и теплая. С двух сторон города находится порт. Можно увидеть рыболовецкие траулеры, огромные контейнеровозы, океанские лайнеры и еще много других судов. Хотя не буду утверждать, что оба порта принадлежат Иордании. Акаба пограничный город и в небольшой залив выходят земли четырех государств: Иордании, Израиля, Египта и Саудовской Аравии. Земля последней из Акабы не видна. Вечерний город не столь привлекателен, как днем. Скучно бродить по двум центральным улицам.

День седьмой

По плану было посещение заповедника Вади Рам, что в часе от Акабы. Но после изучения рекламных проспектов о заповеднике, я понял, что увижу ту же пустыню и гору, что и в Петре. Желание ехать "в цирк" к бедуинам отсутствовало полностью. Наверное, если бы путешествие начиналось с Акабы, в Вади Рам съездил бы обязательно. День прошел в скитании по городу и фотографировании всего и всякого сколь-нибудь достойного объектива моего фотоаппарата. Ближе к обеду поучаствовал в демонстрации. Что толпа скандировала, не понял. Народу и флагов было море. Впереди ехал грузовик, с него, одетые как шахиды, люди кричали что-то в мегафон. Толпа поддерживала. Один в один из новостей по телевизору. Удивила организация, впереди машины сопровождения и полицейские, вокруг представители спецслужб. Никто никому не мешал.

День восьмой

Два дня узнавал, как переплыть в Египет и на чем. Выяснил, что корабль-паром в Нувейбу уходит, как правило, в 6. 30, но четкого расписания нет. В порт я приехал в половине шестого. От Акабы доехал за 15 минут за 5 динаров. В порту был штиль. Арабы спали на скамеечках и никто никуда не собирался. В здании порта было пусто – как в фильме про лангольеров. Из расспросов понял, что сегодня в воскресенье быстрых судов нет и надо ждать медленный. Кораблей в Табу (что короче по заливу, но дальше от Шарм эль Шейха) также не было. Хотя все-таки советую плыть в Табу. По египетской земле быстрее доберетесь в Шарм эль Шейх. Жизнь стала кипеть только после 9.00. Сначала нужно на первом этаже в окошке у мужика с чемоданом купить за 5 динаров марку о выезде из Иордании. После поднимаетесь на второй этаж для паспортного контроля, где ее вклеивают и штампуют. После проходите немного правее в кассу, и говорите, куда вы отбываете. Вам выписывают билет формата А5. С ним на противоположной стороне холла в банке-обменнике, оплачиваете билет (заплатил порядка 50 динаров), ставят штамп и отрывают треть билета. Возвращаетесь в кассу, где штампуют и отрывают еще треть билета. На этом процедура заканчивается – остается ждать автобус на корабль.

Посадка на корабль "Принцесса Нифертити" началась только в половине второго. Отплыли в половине третьего. На корабле заполняется эмиграционная карточка, которая сдается вместе с паспортом. Иностранцам паспорт возвращается только в администрации порта прибытия. На корабле есть кафе, ресторан и безалкогольный duty free. Я поднялся на верхнюю открытую палубу корабля, откуда открывался прекрасный вид на залив. Передо мной удалялся берег Иордании и Израиля, слева тянулись горы Египта, справа – пустыни Саудовской Аравии. Территорию Саудовской Аравии различаешь сразу. На берегу стоят нефтеперекачивающие заводы, а вдоль береговой линии, иногда в два ряда, пришвартованы океанские танкеры. Я сидел на скамейке и смотрел на трепещущий флаг Иордании. За ним на волнах в лучах заката поблескивал путь фарватера, все дальше и дальше увозящий меня от земли библейской.

Прощай Иордания! Ты мне очень понравилась…

Продолжение следует… по Египту…